EmuMannen bygger funktionellt försteg...

[EmuMannen]

Du räknar rätt på likriktade spänningen. Tänk bara på att spänningen ut från en trafo varierar med lasten. Den angivna spänningen är ofta vid full last, så att den är några volt högre obelastad. Det bör stå i databladet för trafon vad som gäller.
På AUX-nätdelen, dra jordbanan från J1 direkt till C2. Då får du de största strömspikarna bara i banorna mellan J1, dioderna och C2.

Tack för hjälpen HenrikE.

Vad är syftet med J1,J2, J9 och J10 på ingångskortet? Ser lite överflödigt ut..

Syftet är att koppla RCA-kontakterna för Phono-in till J1 och J2 för att sedan leda dem vidare via J9 och J10 till ingången på RIAA-försteget (utgången från RIAA-försteget kommer sedan tillbaka till J11 och J12). Men det är klart att ja lika gärna kan koppla RCA-kontakterna direkt till RIAA-försteget...

[Morello]

Det ser ut som att ingångsfilter för ALLA ingångar saknas. HF-filtret skall sitta omedelbart där RCA-donens ansluts till mönsterkortet. Tex 1k och 220 pF.

Är det så att det behövs HF-filter vid varje ingång? Jag har funderat på det där eftersom jag sett olika lösningar i kommersiella försteg. Mark Hennesy verkar ha satt HF-filtren mellan switchen för val av källa och förstasteget. Rod Elliot verkar göra likadant så vad tjänar man på att ha ett per ingång jämfört med ett som delas av alla ingångar?

Man bör ha ett filter omedelbart efter varje ingång för att förhindra att HF/RF kontaminerar elektroniken.

[EmuMannen]

Man bör ha ett filter omedelbart efter varje ingång för att förhindra att HF/RF kontaminerar elektroniken.

Att man rent generellt alltid bör eftersträva bäst tänkbara "signalhygien" så långt är jag med dig. Men frågan är hur stor skillnad det gör om man skärmar av samtliga ingångar och på så sätt skapar en "barriär" mellan in och utsida av lådan. Jämfört med att släppa in lite skit genom väljaren av källa för att sedan filtrera alla källor via ett gemensamt filter innan de når första-steget? Det första alternativet är givetvis alltid det bästa rent skolboksmässigt. Själv är jag nog beredd att ta chansen med ett gemensamt filter. Men om det skulle visa sig att för mycket skit tar sig in i lådan och kontaminerar någon elektronik via ledningsbanorna då får jag väl löda dit filter direkt vid RCA-kontakterna.

[EmuMannen]

Att routa ett NOOLOM-kort visade sig betydligt svårare än jag trott. Först gav jag mig på att försöka få ihop ett med fem reläer för att kunna flytta dippen från 10 till 3,5 kHz enligt Rogers förslag. Jag seglade lite på bilderna av Max_Headrooms försteg men fick aldrig ihop en design som jag gillade. Så jag gick tillbaka till originalkretsen. Först försökte jag byta ut TL074 mot något modernare men behålla den ursprungliga layouten. Det gick lite sisådär. Det var framförallt kraftmatningen som vart svår att få ihop. Men riktigt grisigt vart det först när jag försökte lägga till DPDT-reläer i stället för brytare. Efter ett antal försök så fick jag fram det här i stället. Jag är inte helt nöjd och jag vet inte ens om det är värt att bygga kortet? Det är framförallt de långa slingriga signalbanorna som krävs för att koppla ihop de olika stegen som är svåra att undvika. Originalkretsen har löst det mesta elegant men även där blir det några signalbanor som slingrar runt på utsidan. Att lägga till reläer gör inte saken lättare. Jag skulle gärna ta en titt på Max_Headrooms design av sitt kort om det är något han vill dela med dig av? Här är resultatet av mina desperata försök. Konstruktiv kritik mottages som vanligt med glädje.

PS. Att göra ett ensidigt kort som skall gå att etsa själv i köket är den enskilt största designbegränsningen. Ett flerlagerskort skulle vara att föredra och kanske skulle det vara bättre att satsa på det i stället (ytmonterade kretsar skulle också vara att föredra men jag vill kunna löda, laga och modifiera kortet själv om så behövs)?

Edit: När jag väl tog mig tid att verifiera net clearance så insåg jag att det var lite tight i överkant så jag gjorde om den delen av kortet plus några små justeringar runt op-amparna. Kortet har med andra ord ändrats något sedan jag först postade inlägget.

NOOLOM med reläer, schema

NOOLOM-RS.jpeg (299.67 KiB) Visad 7224 gånger

NOOLOM med reläer, PCB

NOOLOM-RP.jpeg (313.62 KiB) Visad 7216 gånger

[EmuMannen]

Fråga: visst måste det vara OK att byta från 1N4004 till 1N4148 som "flyback" diod när jag använder Omron G5V-2-H-DC12 reläer? Alla verkar använda 1N4001..1N4007 som flyback och jag kan förstå varför. Men G5V-2-H-DC12 är rated: 12V coil voltage och 42mA coil current (288 Ohms coil resistance) så det känns lite overkill. Jag borde väl klara mig med: "diode reverse voltage >= relay supply voltage" och "diode peak forward current >= coil operating current", eller? 1N4148 skall klara: reverse voltage = 75V (repetitive peak reverse voltage = 100V) och forward continuous current = 300mA (repetitive peak forward current = 500mA, peak forward surge current = 2A). Så jag tycker jag har god marginal. Men finns det någon annan anledning att använda 1N400x i stället för 1N4148 som flyback diod?

[EmuMannen]

Bygget går så sakteliga vidare och det enda jag har kvar är balans- och volymkontroll. Sen ville jag ha en mono-switch också. Grunden i försteget är Rod Elliotts P88. I projektet föreslår Rod balans- och volymkontroll baserat på den första passiva volymkontrollen i P01 (dvs. fake log med lin och resistor). Det är inte helt uppenbart men jag antar att resistorerna R6L och R6R på kortet är de som skall lasta den linjära potentiometern i volymkontrollen.

Det jag har haft riktigt svårt att hitta är två bra potentiometrar från samma serie som kan fungera ihop med mina gamla rattar (som återvinns från annan stärkare). Det jag skulle behöva är två lin, en stereo 100k utan mittläge och en mono 10k med mittläge (båda skall dessutom ha Europeisk D-axel). Det hittar jag helt enkelt inte men jag har hittat två med rätt D-axel, båda stereo, den ena 50k och den andra 10k. Så jag tänkte något i stil med bilden nedan.

IOP1..IOP4 är ideala op-ampar och används i simuleringen för att representera U1 och U2 i P88. SW-SPDT1 och SW-SPDT1 motsvarar ett DPDT-relä för att växla mellan stereo och mono (jag vill ha den innan balanskontrollen så balansen även fungerar i mono). Sen har vi P1 och P2 som motsvarar en stereo-pot för balanskontroll (ger cirka: min -3dB, center -7dB, max -13dB). Sen har vi P3 och P4 som motsvarar en stereo-pot för volymkontroll. R7 och R8 motsvarar R6L och R6R på P88-kortet (jag byter alltså värde från 15k som det skall vara med 100k pot till 7k5 för min 50k pot). Jag byter dessutom från Rods föreslagna balanskontroll med mono-pot till en i mitt tycke mer användbar när jag ändå tvingas köpa en stereo-pot för balanskontroll. Vad tror ni? Verkar det vettigt? Är det något jag missat eller som kan göras bättre?

Ps. det jag är orolig för är att R3..R6 förstör log-effekten för volymkontrollen. Alternativet vore att ta bort R3..R6 (och kanske bara använda den ena av banorna på stereo-potten för balanskontrollen som i Rods förslag). Vad tror de lärde?

Mono, Balans- och Volymkontroll

MonoBalVol.jpeg (208.83 KiB) Visad 7110 gånger

[EmuMannen]

För att besvara min egen fråga. Jag fortsatte simulera lite olika förslag och kontrollerade även med Rod för att höra hans åsikt. Med en 50k lin pot så skall mycket riktigt R6L och R6R bytas mot 7k5. För balanskontroll så är det nog enklare att använda bara den ena banan i en stereo-pot men om man vill använda båda så är förslaget nedan att föredra framför det förra (jämför med figur 9 i Rods artikel om potentiometrar).

Själv har jag tröttnat på att leta efter något som passar och tar i stället detta som en ursäkt för att få bygga stepped attenuators (det är ju ändå DIY som gäller eller hur? ). Jag har precis lagt en order på två 24-stegs vridomkopplare och nu är det bara att hålla tummarna för att de passar till rattarna också. Den ena bygger jag som 10k lin och den andra som 10k log och så byter jag R6L och R6R mot 100k i stället. Som värden för log-potten tänkte jag använda Goldpoints lista över deras standardvärden för 10k (jag har med andra ord valt att bygga series och inte ladder stepped attenuators).

MonoBalVol2.jpeg (216.78 KiB) Visad 7057 gånger

[Morello]

I all välmening: det saknas såväl ingångsfilter som serieterminering på utgången - det blir inte så bra.

Sedan ett litet schemaritningstips; använd en GND-symbol för varje ben som är jordad så blir det mer lättläst.

[EmuMannen]

I all välmening: det saknas såväl ingångsfilter som serieterminering på utgången - det blir inte så bra.

Sedan ett litet schemaritningstips; använd en GND-symbol för varje ben som är jordad så blir det mer lättläst.

Tack för omtanken Morello men jag är inte säker på att du läst allt jag skrev ovan. Det du ser är min simulering i Tina-Ti och inte ett schema som jag tänkt bygga något PCB efter. Det enda jag använde Tina-Ti till är dels att studera hur olika delar påverkar varandra samt att jag är lat när det gäller att räkna in- och ut-impedans (enklare att låta Tina-Ti simulera och så räknar jag snabbt baklänges). Jag håller med om jordsymbolen men eftersom jag som sagt är lat i Tina-Ti så trycker jag dit dem på enklaste sätt allteftersom jag jobbar mig från vänster till höger. Inte snyggt men snabbt. När jag väl för över underlaget till DipTrace så skall jag se till att det är snyggare och att erforderliga ingångsfilter, serie-terminering på utgången och så vidare kommer på plats. Jag lovar

[EmuMannen]

I all välmening: det saknas såväl ingångsfilter som serieterminering på utgången - det blir inte så bra.

För att förtydliga och undvika missförstånd, det enda jag är intresserad av i kretsen på bilden är mono-switchen, balans- och volymkontroll. Det är en passiv krets tänkt att sitta mellan första och andra steget i P88. De ingångsfilter med mera som Morello efterfrågar finns redan som del av P88. Allt annat ni ser i bilden är endast del av en simulering i Tina-Ti för att kunna jämföra resultatet av olika värden på komponenter, design av balanskontroll med mera. Jag trodde det framgick av texten till den första bilden men tydligen inte...

[darkg]

Jag tror inte att du kan dimensionera relädioden efter reläets normala driftdata, back-emk:en kan bli värre pga det hastiga förloppet. Men 4148 räcker nog ändå. (En nackdel skulle kunna vara att den är onödigt snabb, då kan reläet bli onödigt slött, men det är nog bara ett problem om man switchar högre ström. Man kan ha ett motstånd i serie i så fall, eller en zenerdiod.)

[n-puh]

Ett ett par sidor sent inhopp i tråden med en simulering av Noolom-kretsen i gEDA Qucs

Här har jag använt parametersvep med två simulerade tillståndsvärden 1e-5 och 1e20 som kopplas (under Ekvationer) till motståndsvärden och motstånd som kan vara lite svåra att finna i det grötiga schemat. Kommer inte riktigt ihåg vad som var milt, litet och stort längre i schemat.

http://user.faktiskt.io/n-puh/noolom.png

http://user.faktiskt.io/n-puh/noolomallt.png

[EmuMannen]

Jag tror inte att du kan dimensionera relädioden efter reläets normala driftdata, back-emk:en kan bli värre pga det hastiga förloppet. Men 4148 räcker nog ändå. (En nackdel skulle kunna vara att den är onödigt snabb, då kan reläet bli onödigt slött, men det är nog bara ett problem om man switchar högre ström. Man kan ha ett motstånd i serie i så fall, eller en zenerdiod.)

Det gäller flyback-dioden eller hur darkg? Eftersom ingen svarade så gick jag till botten med det där. Till slut kom jag fram till att det verkligen är "diode reverse voltage >= relay supply voltage" och "diode peak forward current >= coil operating current" som gäller och därför sitter jag nöjd med 4148. Du har dock en poäng vad avser hastigheten men det bör inte vara något problem i det här fallet. Tack i alla fall darkg.

[EmuMannen]

Ett ett par sidor sent inhopp i tråden med en simulering av Noolom-kretsen i gEDA Qucs

Tack n-puh! Jag läser med intresse. Det är alltid kul att jämföra olika simuleringar. Dina nivåer stämmer inte med mina simuleringar (jag får runt 5 dB för stort lyft och 11.5 dB för litet + stort). Så nu skall jag gå tillbaka och göra om mina simuleringar bara för att se om jag missat något...

[darkg]

Jag tror inte att du kan dimensionera relädioden efter reläets normala driftdata, back-emk:en kan bli värre pga det hastiga förloppet. Men 4148 räcker nog ändå. (En nackdel skulle kunna vara att den är onödigt snabb, då kan reläet bli onödigt slött, men det är nog bara ett problem om man switchar högre ström. Man kan ha ett motstånd i serie i så fall, eller en zenerdiod.)

Det gäller flyback-dioden eller hur darkg? Eftersom ingen svarade så gick jag till botten med det där. Till slut kom jag fram till att det verkligen är "diode reverse voltage >= relay supply voltage" och "diode peak forward current >= coil operating current" som gäller och därför sitter jag nöjd med 4148. Du har dock en poäng vad avser hastigheten men det bör inte vara något problem i det här fallet. Tack i alla fall darkg.

Du har rätt. Skönt att jag inte rörde till det

[EmuMannen]

Efter mycket läsande, räknande och grubblande så är jag nu äntligen klar med de flesta kort som jag måste etsa själv. Det har även tagit en hel del tid att bestämma sig för hur de kort jag köper från ESP skall bestyckas. Alla delar från ESP och ebay beställda men det kommer ta tid innan försteget är klart. Långa leveranstider och så har Postnord "tappat bort" två, kanske tre paket så gud vet när jag väl har allt jag behöver?!?

Med funktionellt försteg avser jag inte ett försteg fullt av funktioner (sådana har jag redan). Nej jag avser ett försteg med bara de funktioner jag behöver men framförallt ett försteg där varje funktion är mer eller mindre självklar. Vad menar jag med det? Ta vanliga tonkontroller som exempel, eller ändå värre PEQ. De erbjuder en oändlig kombination av inställningar men endast en eller ett fåtal är de du behöver. Antingen blir det ett evigt rattande eller så rattar man inte alls. Inte särskilt effektivt. Så för detta försteg så har jag försökt tänka i banorna - behöver jag verkligen den här funktionen? Om funktionen innebär mer än ett alternativ så är nästa fråga - hur få alternativ kan jag klara mig med? NOOLOM är ett bra exempel som alternativ till tonkontroller och loudness-knapp. Jag tror jag klarar mer än 80% av mina behov av att justera tonen med NOOLOM. Tre knappar, åtta olika alternativ, varken mer eller mindre och förhållandevis självklart hur de skall användas i varje given situation. Baserat på den funktionella principen så har jag tänkt mig följande funktioner på frontpanelen.

Frontpanel

PreampFrontpanel.png (18.55 KiB) Visad 6865 gånger

Först har vi NOOLOM som får stå för tonkontroll. Försteget skall främst användas för vinyl så mono-brytaren vill jag inte vara utan och detsamma gäller balanskontroll. Volymkontroll kommer delas mellan försteget och hörlursförstärkaren. Val av källa är självklart och val att mata ut signalen via hörlursjacket i stället för till förstärkaren. Få men självklara funktioner på frontpanelen. Försteget erbjuder dock några fler funktioner men de sitter på insidan eftersom det är inställningar som inte ändras så ofta och då behöver de inte vara tillgängliga på frontpanelen. Inställningsmöjligheterna framgår inte direkt av blockschemat men först och främst så finns nivåreglering för CD-ingången. Det är enda stället jag tror jag kommer använda den om jag någon gång ansluter en CD-spelare utan egen nivåkontroll (så kan jag reglera ned den i nivå med RIAA-förstärkaren). Jag har valt att flytta rumble filter så det delas av alla källor. Det går att kopplas förbi men inte på frontpanelen. Detsamma gäller för crossfeed för hörlurarna. Hörlursförstärkarens utimpedans kommer vara riktigt låg, behöver den justeras så får det göras inne i lådan och inte via brytare på fronten.

Blockdiagram

PreampBlockDiagram.png (55.56 KiB) Visad 6865 gånger

Till sist har vi kraftmatningen. Det blir en separat transformator till alla reläer och en gemensam för försteg och hörlursförstärkare. De får dock var sitt reglerat kraftaggregat då lurarna kan dra rätt mycket mera ström än slutsteget. Det aux-relä som drivs av huvudkraftaggregatet är det som kommer aktivera kraftmatningen av reläerna. Utgångsbrytaren kommer sedan välja vilket muting relä som kommer aktiveras för utgången, antingen preamp eller headphones (beroende på hur output brytaren står). Detsamma gäller alla andra reläer som kommer aktiveras i förhållande till hur brytarna står på fronten står. Så nu är det bara det trista jobbet kvar. Att gå igenom varje BOM och lägga en order hos Mouser på alla komponenter som är kvar. Det känns som en sjukt lång lista...

Kraftmatning

PreampPowerDiagram.png (26.93 KiB) Visad 6865 gånger

Jag vill passa på och tacka er som bidragit i den här tråden. Ni kanske inte tror det men ni har varit till stor hjälp i tankeprocessen.

[darkg]

Jag gissar att du kommer att missa nåt hur noga du än går igenom listan. Lka bra att dela upp i minst två beställningar så blir det hanterligare. Allt kanske inte ens ska tas från Mouser?

[EmuMannen]

Jag gissar att du kommer att missa nåt hur noga du än går igenom listan. Lka bra att dela upp i minst två beställningar så blir det hanterligare. Allt kanske inte ens ska tas från Mouser?

Nej allt skall inte tas från Mouser. RCA-kontakter, headers, kylflänsar och 24-stegs vridomkopplare är handlade från olika shoppar på ebay. Mönsterkort från ESP i Australien. Bulk med komponenter köper jag från Mouser eftersom de har störst sortiment så de har även de udda prylar jag behöver. Annars köper jag helst från elektrokit så länge de har vad jag behöver i lager. Det är möjligt att jag får lägga en beställning från TME också om mina vintage-rattar inte passar. TME är annars rätt billiga så jag skulle tjäna en del om jag tog exempelvis alla reläer och brytare därifrån men tyvärr har de inte allt jag behöver.

Ps. Mouser är fraktfritt om man handlar för mer än 400 KR eller 50€ EUR (vilket gör att jag alltid försöker handla bulken från dem på samma gång som jag handlar de udda komponenter jag behöver).

[EmuMannen]

Idag kom ett stort paket från Mouser. Paketet innehåller cirka 50% av alla komponenter som kommer gå åt till försteget. Lite mer är på väg från Kina och resten hade jag redan hemma. Det känns som sjukt mycket komponenter! Bara att kavla upp armarna och börja etsa och löda...

Sjukt mycket komponenter...

IMG_1659.jpg (93.07 KiB) Visad 6767 gånger

Ps. Några glada överraskningar. Vippströmställarna från Marquardt var inte billiga men vilken kvalitetskänsla! Mina vintagerattar passar i alla fall till vridomkopplaren för val av källa.

Glada överraskningar! :)

IMG_1660.jpg (189.54 KiB) Visad 6763 gånger

[Fostex]

Snygga brytare, ser fram emot fortsättningen på detta!

Ett ett par sidor sent inhopp i tråden med en simulering av Noolom-kretsen i gEDA Qucs

Tack n-puh! Jag läser med intresse. Det är alltid kul att jämföra olika simuleringar. Dina nivåer stämmer inte med mina simuleringar (jag får runt 5 dB för stort lyft och 11.5 dB för litet + stort). Så nu skall jag gå tillbaka och göra om mina simuleringar bara för att se om jag missat något...

I Noolom-schemat som du lagt upp på första sidan (ihop med dina simuleringar) är både R4 och R5 på 28,7 k. Detta stämmer inte med originalschemat, R5 ska vara på 10 k. Då höjer det stora baslyftet med ca 12 dB, och med milt+stort baslyft når du 18 dB.

Då du har samma värde på R4 och R5 blir förstärkningen inte mer än 2 ggr (6 dB). Gain = 1+(R4/R5).

[EmuMannen]

Snygga brytare, ser fram emot fortsättningen på detta!

Jag med men Postnord har supit bort ännu ett paket (tre på mindre än sex månader)! Så inte nog med att tvingats vänta mer än 50 dagar och betalat för den första försändelse som aldrig kom fram. Nu tvingas jag betala för en ny försändelse + riktigt dyr flygfrakt med tracking-nummer (det kommer att bli ett riktigt dyrt DIY-försteg)... Sen väntar jag med spänning på lite andra paket från Kina som i värsta fall dyker upp först i slutet av April, om de dyker upp överhuvudtaget (för det lär väl tyvärr gå via Postnord). Så arbetet med försteget går på sparlåga eftersom jag inte vet riktigt hur hög jag måste göra lådan. Så för att fördriva tiden så har jag börjat bygga ett par nya 3-vägare + två basmoduler. Mer om det när jag har något substantiellt att visa upp...

Ps. Om det är någon som undrar varför det är två extra vippströmbrytare så är de reserverade för två andra burkar jag planerar att bygga i samma stil som försteget.

I Noolom-schemat som du lagt upp på första sidan (ihop med dina simuleringar) är både R4 och R5 på 28,7 k. Detta stämmer inte med originalschemat, R5 ska vara på 10 k. Då höjer det stora baslyftet med ca 12 dB, och med milt+stort baslyft når du 18 dB. Då du har samma värde på R4 och R5 blir förstärkningen inte mer än 2 ggr (6 dB). Gain = 1+(R4/R5).

Tusen tack Fostex, det kan ju förklara saker och ting! Jag skall gå igenom schemat igen och införa rättningar om så behövs. Tur att jag inte börjat etsa än!

[EmuMannen]

Till slut dök det sista paketet med vitala delar ned i brevlådan. Två stycken 24-stegs vridomkopplare från Kina. Jag har varit lite orolig för kvaliteten och om axeln verkligen skulle vara en Europeisk D-axel (de flesta andra jag hittade hade cirkulär axel). Jag var också lite orolig över hur många diskreta lägen omkopplarna skulle ha eftersom jag tänkte använda den ena för balanskontroll. Nu kan jag i alla fall koppla av.

Ni har säkert sett liknande vridomkopplare på nätet (se bifogad bild). Kvaliteten var klart över förväntan (de ser plastiga ut men de känns solida) och de har 23 diskreta lägen fast de kallas 24-stegs vridomkopplare (24 poler, 23 lägen, lite förvirrande beskrivningar på nätet ibland). Perfekt eftersom det innebär ett mittläge när jag använder dem för balanskontroll. Vridmotståndet är i största laget och jag sitter just nu och klurar på om jag inte borde sprätta bort lackförseglingen och skruva isär dem för att se om jag kan modifiera dem så det går lite lättare.

Sen har vi D-axeln och det är verkligen en Europeisk D-axel så mina vintageknoppar passar perfekt! En sista beställning på transformatorer och lite annat smått och gott är på väg från Electrokit och sedan kan bygget börja på allvar. Jag kanske borde börja med att löda dit alla motstånd på vridomkopplarna...

24-stegs vridomkopplare

IMG_1681.jpg (52.93 KiB) Visad 6582 gånger

[darkg]

Förvirrande indeed, 23 lägen är ju 23, inte 24 det vet jag bestämt.

Men poler är också fel ord för att minska förvirringen, det är 2 poler där

[EmuMannen]

Men poler är också fel ord för att minska förvirringen, det är 2 poler där

Ja det blir lite förvirrande men vi kan jämföra med en vanlig brytare. SPST = single pole, single throw, dvs. en ledare som kan brytas. DPDT = double pole, double throw, dvs. två ledare som kan växlas mellan två lägen osv. En vridomkopplare har "decks" med "poles" och "ways" per deck. Om ett deck empelvis har 3 poles 4 ways så är det som tre stycken 3P4T (tre ledare som kan växlas mellan fyra olika lägen) på ett och samma deck.

Om vi går tillbaka till mina brytare så har de en pole per deck och sen är det faktiskt 24 kontaktbleck som sticker ut som lödöron per deck. Det jag inte tänkte på när jag först testade dem var att de faktiskt står i läge 1 när man börjar och sen är det 23 klick till man når det sista läget. Så det är alltså 24 diskreta lägen på dessa brytare.

[darkg]

Men poler är också fel ord för att minska förvirringen, det är 2 poler där

Ja det blir lite förvirrande men vi kan jämföra med en vanlig brytare. SPST = single pole, single throw, dvs. en ledare som kan brytas. DPDT = double pole, double throw, dvs. två ledare som kan växlas mellan två lägen osv. En vridomkopplare har "decks" med "poles" och "ways" per deck. Om ett deck empelvis har 3 poles 4 ways så är det som tre stycken 3P4T (tre ledare som kan växlas mellan fyra olika lägen) på ett och samma deck.

Om ett deck (gang?) har 3 poles 4 ways blir det en 3P4T per gang, inte tre. Tre SP4T i så fall.

Om vi går tillbaka till mina brytare så har de en pole per deck och sen är det faktiskt 24 kontaktbleck som sticker ut som lödöron per deck. Det jag inte tänkte på när jag först testade dem var att de faktiskt står i läge 1 när man börjar och sen är det 23 klick till man når det sista läget. Så det är alltså 24 diskreta lägen på dessa brytare.

Ok! Men då skulle det behövas 25 öron?

[RogerGustavsson]

EmuMannen, du som verkar köra Tina-programmet. Hur ändrar man Gain-skalan vid analys? Default blir det så här med flera hundra dB:

lr4-100Hz.gif (147.13 KiB) Visad 6486 gånger

[EmuMannen]

EmuMannen, du som verkar köra Tina-programmet. Hur ändrar man Gain-skalan vid analys? Default blir det så här med flera hundra dB

Jag vet Roger, superirriterande! Jag kör under MacOS via Wine och trodde att det var därför jag inte kunde ändra skalan. Annars verkar det som om det skall gå genom att välja skalan du vill ändra på i diagramfönstret (den blir röd), högerklicka på den så får du upp en kontextmeny, sen väljer du properties... Jag har inte fått det att fungera på min Mac men det kanske fungerar under Windows. En annan variant (som jag använder) är att använda zoom-funktionen...

Ps. Jag testade igen att ändra inställningarna i properties-dialogen och nu funkade det även på min Mac.

Skala vald (den är röd)

T3.jpeg (93.49 KiB) Visad 6471 gånger

Properties för axlar

T2.jpeg (43.5 KiB) Visad 6471 gånger

[EmuMannen]

Om ett deck (gang?) har 3 poles 4 ways blir det en 3P4T per gang, inte tre. Tre SP4T i så fall.

Det stämmer darkg...

Ok! Men då skulle det behövas 25 öron?

En bild säger mer än tusen ord. Det är 25 öron om man räknar med OUT i bilden (som ligger på ett eget däck). IN och GND får du definiera själv men det blir i praktiken första och sista lödörat på de däck som har 24 lödöron. Du kan förvisso löda fast IN och GND var du vill (jag funderar på att ta OUT från öra 23 för balanskontrollen, eller snarare en länk mellan 23 och 24). Det är också coolt att man kan löda dit en tapp var man vill om man vill använda den för exempelvis loudness.

Bild tagen från www.goldpt.com

sch_mv.gif (7.62 KiB) Visad 6465 gånger

[EmuMannen]

Jag tänkte att jag skulle löda ett kort men när pennan var varm så gick det av bara farten. Nu är alla sex kort från ESP klara. Övre raden från vänster; P05C (Main PSU), P06 (RIAA) och P113 (Headphone Amp). Nedre raden från vänster; P05-Mini (Headphone PSU), P88 MkII (Pre Amp) och P99B (Rumble Filter).

P05-Mini har jag använt förut. Ett enkelt men extremt användbart kraftaggregat i litet format med förhållandevis få komponenter. P05C är betydligt mer komplext men har också inbyggd AUX-utgång för exempelvis muting. P06 har jag läst mycket gott om (framförallt hur det lyfter basen något) så den skall bli kul att prova. P99 är kanske lite onödig men jag kommer koppla det efter P06 för att förhindra att subbasar påverkas negativt vid uppspelning av vinyl. P113 har jag inte heller testat tidigare men tanken är att försteget skall förses med en hörlursutgång som orkar driva de mest krävande hörlurar. P88 är ett briljant försteg men separat in- och utbuffer. Inbufferns förstärkning är normalt satt till 6 dB för att kompensera för balanskontroll (men kan byggas med unity gain om man inte använder balanskontroll) och utbufferns förstärkning är ställbar med hjälp av dip-switchar. In- och utgångar finns så man kan koppla in volym-kontroll etc. mellan in- och utbuffern. Själv kommer jag (förutom balans- och volym-kontroll) koppla in NOOLOM och en mono-omkopplare. Extremt modulärt och flexibelt. Jag brukar normalt inte använda socklar för op-ampar men denna gång har jag försett alla kort med det. Jag vet att det är betydligt bättre att löda dit op-amparna men det är också betydligt smidigare med socklar om man vill experimentera med lite olika op-ampar.

Det går åt betydligt fler komponenter än man kan tro för att bygga ett försteg. Nu har jag valt att köpa så många färdiga PCB som möjligt eftersom jag har åtminstone lika många till som jag själv måste etsa, borra och löda...

Sex kort från ESP

IMG_1847.jpg (68.05 KiB) Visad 6381 gånger

[EmuMannen]

Det sista kortet etsat och det var det kort jag har haft mest ångest över. Jag måste tacka RogerGustavsson som var den som först föreslog att ersätta mina planer på en loudness-krets med NOOLOM. Nu skippade jag inte bara loudness utan även konventionella tonkontroller och det skall bli riktigt kul att i stället testa NOOLOM. Kortet blev det i särklass största och mest komplexa i detta bygge. Jag tror jag har 12 stycken olika utkast, inget perfekt men det sista bra nog för att i alla fall bygga och testa. Det var rätt drygt att borra alla hål men nu är det bara att sätta igång och löda.

NOOLOM

IMG_1861.jpg (99.44 KiB) Visad 6260 gånger