EmuMannen bygger funktionellt försteg...

[EmuMannen]

Såhär blev det slutgiltiga blockschemat:

Blockschema

PreampBlockDiagram.png (120.29 KiB) Visad 6150 gånger

[EmuMannen]

Sådär, då var alla DIY-kort lödda och klara. Översta raden från vänster: aux-psu (skall driva alla reläer, kopplas in via aux-porten på main psu), kort med mono-omkopplare och inkoppling av balans- och volym-kontroll, kort för inkoppling av källa samt utgång med muting-relä. Nedre raden från vänster: relästyrt NOOLOM, kort för cross-feed till hörlursförstärkare samt muting-relä (hörlurar). Några små detaljer kvar och sen är det dags att börja bygga en låda...

DIY-kort

IMG_1862.jpg (60.58 KiB) Visad 6107 gånger

[Griff]

Det sista kortet etsat och det var det kort jag har haft mest ångest över. Jag måste tacka RogerGustavsson som var den som först föreslog att ersätta mina planer på en loudness-krets med NOOLOM. Nu skippade jag inte bara loudness utan även konventionella tonkontroller och det skall bli riktigt kul att i stället testa NOOLOM. Kortet blev det i särklass största och mest komplexa i detta bygge. Jag tror jag har 12 stycken olika utkast, inget perfekt men det sista bra nog för att i alla fall bygga och testa. Det var rätt drygt att borra alla hål men nu är det bara att sätta igång och löda.

IMG_1861.jpg

Jag har skrivit det förr och skriver det igen, det är så himla snyggt med symmetri.
Den första konstruktören jag upplevde med nästan perfekt symmetri i sina konstruktioner var J Bernströms Sentec.
Morellos konstruktioner är också en fröjd för ögat.

Symmetri kanske inte alltid betyder något för prestandan (se många receivers) men det är vackert.

[EmuMannen]

Arbetet med försteget går vidare. Det blir en trälåda typ den jag byggde till mitt delningsfilter men det kommer bli något annorlunda denna gång. Tanken är även att den skall få en aluminiumfront så småningom om allt fungerar som jag tänkt. Det hade givetvis varit bäst att bygga allt på ett kort i stället för en massa lösa. Det enda positiva med flera kort är att de kan kombineras på många olika sätt. På bilden nedan ser ni hela inner-lådan där allt skall monteras. Två trafos och tre kraftaggregat som tillsammans matar korten via 35 separata ledare (via det lilla kortet i mitten)! Det var rätt drygt att löda och kablera...

Låda med trafos och alla kort

IMG_1888.jpg (98.36 KiB) Visad 6052 gånger

Nästa bild visar hur primärsidan går via två separata dragavlastare och en separat säkring per ledare. Även sekundärsidan är avsäkrad med en säkring per ledare innan likriktarbryggorna. Inte så snyggt med en Kulodosa i lådan men det var det enklaste och säkraste sättet att koppla samman ledarna på primärsidan. Inte så snyggt med hängsäkringar på sekundärsidan heller men det fungerar...

Inkommande kraft

IMG_1889.jpg (93.2 KiB) Visad 6052 gånger

Sista bilden visar jordskruven till skivspelaren. Den blev verkligen DIY!

Jordskruv

IMG_1891.jpg (68.26 KiB) Visad 6052 gånger

Nu skall "bara" resten av alla kablar lödas och monteras...

[EmuMannen]

Jag har inte haft så mycket tid att lägga på detta bygge de senaste veckorna men i dag så spelades det musik genom försteget för första gången! När jag klämde dit dubbla säkringar på sekundärsidan så var det främst ett haveri i likriktarbryggan som jag var orolig för. Men hur ofta händer det tänkte jag? Efter ungefär 10 minuter så blixtrade det till när båda båda säkringarna till AUX-PSU löste ut. Först förstod jag inte varför eftersom det i princip bara hänger ett gäng reläer på den kretsen. När jag byggde kraftaggregatet så tog jag delar från det som Mark Hennessy hade designat till sitt försteg. På schemat finns en 1N4148 som går till transistorerna (övriga dioder är inte märkta). Jag hade även en bibba 1N4148 som jag använde som flyback dioder till reläerna. Tydligen klämde jag dit 1N4148 i likriktarbryggan på AUX-PSU också! Om jag hade tänkt till lite så hade jag insett att 1N4148 inte var något bra val till likriktarbryggan när man skall mata 10 reläer! Så det var bara att löda loss dem och byta ut dem mot ett gäng 1N4004 i stället. Nu fungerade alla reläer som det var tänkt och 1N4148 verkar fungera utmärkt som flyback dioder till reläerna.

Nästa problem var andrasteget på P88. Jag hade cirka 0.5V på pinne 1 (output A) och jag kunde inte hitta någon vettig förklaring. Så jag tog loss kortet för att inspektera alla lödningar. Det såg alla helt ok ut förutom en där det saknades lite lod. Jag lödde om den och ett par till för säkerhetsskull. Sen gjorde jag rent kortet noga och klämde dit det igen. Inte för att jag förväntade mig någon skillnad men nu fungerade det perfekt! Även NOOLOM-kortet mätte helt ok så nästa steg var att byta signalgenerator mot DAC och koppla upp hela härligheten till en liten aktiv högtalare (tyvärr endast i mono). Ljuv musik, rent och klart! Nästa steg blir att gå igenom hörlursförstärkare och RIAA för att koppla in dem successivt. Såhär långt verkar i alla fall alla reläer, PSU, P88, NOOLOM, mono-switch, balans- och volymkontroll fungera som jag tänkt. Förhoppningsvis så kan jag få resten att hoppa igång och fungera som en enhet. Sen är det dags att koppla upp det hela mot ett slutsteg och större högtalare i stereo för att utvärdera ljudet.

Ps. De små Omron-reläerna som används i signalvägarna (G5V-2-H-DC12) är i princip ljudlösa vilket var en glad överraskning. Annat är det med det lite större (G5LE-1A4-DC12) som används för att slå på kraften till alla reläer...

[EmuMannen]

I Noolom-schemat som du lagt upp på första sidan (ihop med dina simuleringar) är både R4 och R5 på 28,7 k. Detta stämmer inte med originalschemat, R5 ska vara på 10 k. Då höjer det stora baslyftet med ca 12 dB, och med milt+stort baslyft når du 18 dB.

Tack för denna observation Fostex. Jag har ändrat värdet i Tina-Ti och nu simulerar kretsen som väntat. Som tur var så hade jag rätt värden i DipTrace så det vart rätt på mitt PCB. Det skall bli kul att testa NOOLOM-kortet med lite större högtalare och mer effekt. Den lilla aktiva mono-högtalare jag använder för tillfället gör inte NOOLOM rättvisa. Jag hör knappt skillnad mellan de olika inställningarna.

[EmuMannen]

För den som är intresserad så tryckte jag dit följande op-ampar:
P06: NE5532 + NE5532
P99: NJM2068 + NJM2068
P88: NJM2068 + NE5532
NOOLOM: NJM2068 + NJM2068 + NJM2068 + NJM2068
XFEED: NJM2068
P113: NE5532

[EmuMannen]

Äntligen fungerar allt som jag tänkt. Första försöket var rena katastrofen (en okontrollerad jordslinga och reläklatter vid start)! Redan från början var jag lite orolig över att ha två PSU som delar trafo och som matar olika kort. Det visade sig ganska snart att jag var tvungen att bygga om det kort där all kraft fördelas ut mellan korten (som även fungerar som star ground) samt att jag var tvungen att tänka om när det gällde hur korten skulle jordas. Ett tag funderade jag på att göra mig av med ett PSU men efter att ha läst detta inlägg så insåg jag inte bara att det kan fungera med två PSU utan även hur jag skulle göra. När jag etsade det nya kortet passade jag även på att lägga till några outnyttjade platser på kortet. Dels för en trigger och dels för kraftmatning av ett kort för balanserade utgångar om jag vill lägga till det senare (jag såg till att det finns plats på bakplanet och i lådan redan när jag placerade ut kort och kontakter).

Såhär långt har jag testat allt utom phono-ingången. NOOLOM fungerar utmärkt, balans- och tonkontroller likaså. Det är inte helt ljudlöst att växla mellan lägen i mina hembyggda stepped attenuators men nästan. Det är däremot helt ljudlöst att slå på och av försteget samt att växla mellan hörlursutgång och pre-out, något jag är grymt nöjd med. Trots att jag bara snörat ihop allt med partvinnad tråd som jag tog från en slaktad CAT5-kabel så hör jag inget brus överhuvudtaget. Vare sig med källa i eller urkopplad och oavsett vad volymkontrollen står på. Nu sänkte jag förstärkningen i hörlursförstärkaren rejält till endast 4.3 gånger vilket matchar vad jag ställt andrasteget i P88 till rätt bra (3.9 gånger eller 11.8 dB). Jag tar dessutom signalen till hörlursförstäkaren innan andrasteget (men efter NOOLOM, mono-switch, balans- och tonkontroller) vilket kanske kan förklara varför det är så brusfritt i hörlurarna (volymen är dock tillräcklig med mina AKG K550). Jag har inte kopplat upp försteget mot ett slutsteg och större högtalare än. Så jag får se om jag kan höra brus med lite högre förstärkning och volym...

[EmuMannen]

Jag kunde inte låta bli så jag kopplade upp försteget mot både skivspelare och slutsteg. Fortfarande inget brus eller brum och det lät minst lika bra som det Kenwood Basic C2 jag normalt använder. Jag hann dock inte testa så mycket för efter en stund på hög volym så klippte muting-reläet för pre-out ett par gånger så jag bröt kraften. Jag vet inte om jag kom åt något men det är kanske bäst att återgår till testbänken för lite ytterligare test. Pressa det lite och se vad som händer? Kontrollera värmen på alla spänningsregulatorer, opor och trissor. Och så står oscilloskopet på golvet och blänger på mig...

[EmuMannen]

Nu har jag kört den en längre tid på tomgång och det enda som verkar lite skumt är att den LM2940CT-12 som sitter i AUX-PSU blir glödhet rätt snabbt. Jag hade inte läst det finstilta i dokumentationen över LM2940 men nu när jag gjort det så inser jag att inte bara kapacitansen (som måste vara vara minst 22 uF) utan även ESR på utgångskondensatorn är kritisk. ESR bör vara mellan 0.1 och 1.0 Ohm för att garantera stabilitet (jag gissar att min oscillerar). Själv tryckte jag dit en Nichicon UPW1C181MED1TD utan att tänka på ESR och nu när jag försöker hitta ett ESR-värde för UPW1C181MED1TD så hittar jag inget i databladen! Någon som vet någon lämplig konding runt 180 uF, 16V med ett ESR-värde mellan 0.1 och 1.0?

[EmuMannen]

Jag försökte räkna ut ESR för UPW1C181MED1TD genom att använda tan δ från databladet. Max 0.16 för en 180μF / 16V (mätt vid 120Hz @ 20°C) om jag läser rätt. Om ESR = tan δ (1 / (2π * f * C)) så borde det motsvara ett ESR på max 1.18 vid 20°C, kan det vara rätt? Samtidigt drar reläerna max 75 mA. Enligt databladet för LM2940 så måste ESR vara < 1.0 för strömmar under 100 mA. Över 200 mA däremot så skall den klara sig med ett ESR < 5. Jag kanske skulle prova och lägga till ett gäng lysdioder för att få upp strömmen till över 200 mA och se om den blir svalare? Några andra idéer?

[EmuMannen]

Jag har cirka 15V in så det enklaste kanske är att ersätta LM2940 med en 7812?

[EmuMannen]

Ibland får man vara lite bekväm så fram med tennsugen, bort med LM2940 och in med en μA7812. Jag orkade inte göra några andra ändringar på kortet men nu är temperaturen betydligt lägre (lite mer än ljummen men långt ifrån varm). Även med alla reläer aktiverade. Lite slappt att inte gå till botten med problemet men förhoppningsvis så är det löst nu...

[EmuMannen]

Jag skall tillägga att jag kör med Dr. Meier extended crossfeed permanent inkopplad på hörlursutgången och jag tycker det låter helt suveränt. Så än så länge ser jag ingen anledning att koppla ur filtret...

Ps. Jag vill även passa på att tacka de som lämnade konstruktiv kritik på mina hemsnickrade kort tidigare i tråden. För er information så tog jag till mig era förslag och designade om samtliga kort. Jag tycker resultatet blev till det bättre och för första gången sedan jag påbörjade det här bygget börjar jag se ljuset i tunneln.

[EmuMannen]

Med μA7812 i stället för LM2940 så är AUX PSU inte längre varmt men reläet (G5V-2-H-DC12) som slår av och på spänningen till alla andra reläer klipper ibland under last. Varför vet jag inte än för jag har svårt att återupprepa problemet. Om jag monitorerar spänningen från Main PSU (AUX output) så ligger den stadigt runt 20V. Den matar sedan reläet via ett 240R 2W motstånd. Där ligger spänningen stadigt på runt 13V. Reläet har dock klippt till ett par gånger (bara då Main PSU har varit under last) så något är inte helt rätt.

Oups, lite pinsamt men jag tror jag hittat felet. Jag upptäckte att uttrissorna på hörlursförstärkaren blev stekheta när jag mutade utgången och skickade signalen via pre-out (vilket det var när problemet uppstod). Först förstod jag inte varför men sen insåg jag att jag (av misstag) bytt plats på in- och ut-pinnarna på muting-kortet (jag hade vänt på kortet för att få kortare signalkablar). Det innebar att utgångarna (där R7 och R8 bara är 4.7 Ohm eftersom jag satt resistorer i serie på phono-jacket) gick rätt i jord i stället för att gå via ett par 1k-motstånd. Efter att jag stiftat plats på in- och ut-pinnarna så är kylflänsarna på P113 svala och jag har inte lyckats få AUX-reläet att klippa under last igen. Så nu håller jag tummarna för att det var det som orsakade problemet...

[niclas_f]

Riktigt styvt jobbat! Imponerad.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[darkg]

Det är förbluffande hur många uppfinningsrika fel det kan bli

[EmuMannen]

Det är förbluffande hur många uppfinningsrika fel det kan bli

Tack niclas_f, och darkg, ja det är förbluffande mycket att hålla reda på i ett försteg. Slutsteg är förhållandevis enkla med betydligt färre komponenter. Nu kanske det är extra mycket att hålla reda på i just detta försteg eftersom det är en hel del funktioner som alla sitter på olika små kort. En fördel med det är att det är ganska enkelt att isolera och felsöka varje kort för sig. Visar det sig att man gjort ett fel så är det enklare och billigare att bygga ett nytt litet kort än ett stort med fler komponenter. En annan fördel med att ha respektive funktion på enskilda kort är att det är enkelt att återanvända korten i olika konfigurationer. Att ta bort hörlursförstärkaren, crossfeed, NOOLOM eller balanskontrollen till exempel. Men för tillfället är jag mycket nöjd med samtliga funktioner och NOOLOM i stället för normala tonkontroller är befriande enkelt och användarvänligt.

[EmuMannen]

När man precis tror att man är klar så dyker det givetvis upp något nytt jävelskap. Detta är något jag borde ha insett men jag dokumenterar det här så andra slipper göra samma tabbe...

Problemet yttrade sig så att båda kanalerna tystnade när balanskontrollen nådde något av ändlägena. Så skall det givetvis inte vara och min första tanke var att utgången på någon op-amp kortslutits så hårt att båda kanalerna klipptes. Men var och varför? Till saken hör att jag hela tiden varit lite osäker på var jag bäst placerar NOOLOM-kortet? P88 har ut- och in-gångar mellan fösta och andra steget. Tanken är att volymkontrollen (och eventuell balanskontroll) skall placeras där emellan. På samma gång så byggde jag NOOLOM-kortet ganska troget originalet med antagandet att det skulle kopplas in efter en op-amp och ut mot en annan op-amp.

Nu till problemet. Om ni tittar på schemat till P88 så ser ni att resistorerna R5L/R5R (1k5) sitter före utgången mot balans- och volym-kontroll. Den skall givetvis samverka med balanskontrollen. Själv skickade jag signalen från denna utgång via NOOLOM-kortet och då hamnade balanskontrollen efter NOOLOM-kortet. Utan R5L/R5R så går op-ampen på utgången från NOOLOM-kortet direkt i jord vid fullt utslag på balanskontrollen, inte så bra. Så hur löser jag det? Jag skulle kunna ersätta R5L/R5R med en länk på P88 och lägga dem efter utgången på NOOLOM-kortet. Det är inte så tilltalande om jag vill återanvända det ena eller andra kortet i en annan konfiguration. Att lägga NOOLOM-kortet efter volymkontrollen skulle kunna vara ett alternativ (och koppla utgången från NOOLOM till andrasteget på P88 och ingången på P113, i så fall kanske jag bör öka impedansen på ingången till NOOLOM?). Ett annat alternativ vore att lägga NOOLOM mellan balans och volymkontroll... Jag får se hur jag gör (läge att tänka till denna gång). Det man inte har i huvudet...

[EmuMannen]

Äntligen fungerar allt som det ska!!! För enkelhets skull lade jag NOOLOM-kortet efter volymkontrollen och skickade signalen vidare därifrån till andra-steget i P88 och mitt crossfeed-kort. Jag ändrade lite på ingångs-impedanser och så fick jag löda om en hel del kablar och kontakter. Men det var det värt för nu verkar allt fungera problemfritt. Balanskontrollen fungerar som den skall och det är ljudlöst att byta mellan lägen för balans och volym. Alla funktioner som går via reläer är också ljudlösa när jag byter mellan olika lägen vilket jag är mycket nöjd med (framförallt när man växlar mellan pre-out och hörlursutgången). Inga knäpp, inget brus, ingenting. Jag har även haft tid att lyssna en del på musik (mest via hörlursutgången). NOOLOM fungerar sjukt bra. Framförallt eftersom jag lyssnar en hel del på gamla upptagningar på vinyl. Den ersätter med lätthet tonkontroller och loudness för mitt normala lyssnande.

Eftersom jag inte var säker på hur detta skulle fungera så har jag lagt upp bygget som en flerstegsraket. Nu när allt verkar fungera rent konceptuellt så kan jag gå vidare med att fixa en låda och frontpanel. Jag funderar även på att flytta om korten i lådan och tillverka lite seriösare signalkablar. Det senare får dock vänta tills allt annat är klart. Bygget går vidare...

[i]

Imponerande bygge!

[EmuMannen]

Imponerande bygge!

Tack! Igår fortsatte jag på lådan. Tanken är att konstruktionsmässigt bygga något i stil med min gamla Yamaha CA-600. Inspiration till ventilationsgaller tog jag från McIntosh Stereotech. Från början av bygget var planen en låda i plywood klädd med någon trevlig träfaner. Men under bygget med mina 3WC så fick jag lite nya idéer. Det fina med den här konstruktionen är att det kommer vara enkelt att byta låda eller ventilationsgaller utan att behöva byta frontpanel eller lådan med elektronik.

Jag hade lite 12 mm MDF av lite tätare typ stående i verkstan. Det fick utgöra basen för själva lådan. Sen fräste jag ut plats för ventilationsgaller på baksidan av lådan. På insidan av uttaget fräste jag ett 3 mm brett och 10 mm djupt spår. I det tänkte jag fästa ventilationsgallret.

Bitar till lådan

IMG_1930.jpg (113.51 KiB) Visad 5570 gånger

När jag var klar med bitarna limmade jag ihop dem till en låda. Lådan med elektroniken kommer passas in som en skrivbordslåda med ett överlapp på aluminiumfronten som täcker ändträet i framkant. Här är lådan sedd från baksidan.

Låda från baksidan

IMG_1931.jpg (100.95 KiB) Visad 5570 gånger

Till sist tog jag lite spillbitar av hålplåt i aluminium som jag först bockade och sedan klippte till så de passade i spåren jag fräst i över- och underdel av lådan.

Ventilationsgaller

IMG_1932.jpg (128.68 KiB) Visad 5570 gånger

Såhär långt stämmer allt bra med min vision. Nästa steg (förutom frontpanel) blir att spackla och förbereda lådan för lack. Valet av färg tänkte jag skulle bli lite speciellt...

[Fostex]

Snyggt! Även om jag inser att jag inte skrivit så mycket här vill jag framföra att jag älskar ditt projekt! Ser mycket fram emot fortsättningen.

Kommer ta med dina smarta tankar med Noolom-layouten och relästyrningen i mitt eget framtida förstegsprojekt. Om jag får.

[mawes]

Väldigt kul tråd och bygge, väldigt kul att följa

[EmuMannen]

Kommer ta med dina smarta tankar med Noolom-layouten och relästyrningen i mitt eget framtida förstegsprojekt. Om jag får.

Självklart får du det Fostex. Det är bara att skicka ett PM så kan jag skicka över både pdf och gerberfiler om du vill ha. Jag har dock lärt mig en del från mitt experimenterande och funderar på att designa om kortet något. Killarna på jobbet har också erbjudit sig att tillverka flerlagerskort med ytmonterade komponenter om jag bara förser dem med gerberfiler. Jag har aldrig designat något ytmonterat så det skulle vara både kul och lärorikt. Det borde även öppna upp för en del nya möjligheter. Både design och val av komponenter.

[EmuMannen]

När jag lackar lådan tänkte jag behandla den ungefär som om det vore en gitarr trots att den är av billig MDF. Jag tänker inte använda grain filler eller nitro och jag tänker inte heller lacka runt 20 lager. I stället använder jag gipsspackel på ändträet som jag tidigare testat med framgång på mitt 3WC-bygge. På de bilderna så ser man bara hur det såg ut innan spacklet torkat. Här är ett par bilder på hur det ser ut när det torkat och efter slipning.

Gipsspackel när det torkat

IMG_1962.jpg (48.71 KiB) Visad 5421 gånger

Gipsspackel när det slipats

IMG_1963.jpg (52.64 KiB) Visad 5421 gånger

Spacklet är ruskigt enkelt att slipa ned och enda problemet är att det bildas ett fint slipdamm som är som puder. För att bli av med det innan lack så dammsuger jag först, sedan torkar jag med en trasa och till sist använder jag en klibbduk. Nästa steg är att försegla ytan. Jag använder helst en lösningsmedelsbaserad grundfärg på MDF. Målet är inte att det skall täcka och jag bryr mig inte ens om jag får smärre rinningar. Målet är att försegla ytan så den inte suger allt för mycket eller ojämnt i nästa steg. I det här läget kan jag även hålla upp ytan mot en lampa för att göra mig en bild av hur ytan ser ut. Är det såhär illa så lägger jag på ett par lager grundfärg och slipar emellan. Nästa steg blir sprutspackel tills ytan är helt jämn.

Infallande ljus för att avgöra hur ytan ser ut

IMG_1964.jpg (48.87 KiB) Visad 5421 gånger

[EmuMannen]

Jag vet inte vad det var för MDF jag fick tag på (jag tror jag fick den som en spillbit av grannen) men jag har aldrig sett något liknande. Som ni ser på bilden med grundfärg så ser det ut som träfibrer i ytan. Normal brukar det räcka med två lager grundfärg och ett lager sprutspackel men som ni ser på första bilden så såg man då fortfarande spår av dessa "fibrer". Jag var tvungen att sprutspackla tre lager och mellanslipa med 600 papper (normalt brukar det räcka med 1000)! Trots det är jag inte helt nöjd med resultatet men det får duga. Äntligen dags att lägga några lager lack.

Efter två lager grundfärg och ett lager sprutspackel (undersidan av lådan)

IMG_1965.jpg (31.78 KiB) Visad 5380 gånger

Efter två lager grundfärg och tre lager sprutspackel (ovansidan av lådan)

IMG_1966.jpg (28.24 KiB) Visad 5380 gånger

[EmuMannen]

Så till valet av färg. Först tänkte jag mig ärggrön men det passar egentligen bäst till koppar/mässing/guld. Så jag funderade ett tag på vad som skulle kunna fungera bra med aluminium och svart? Orange så klart! Egentligen tänkte jag mig någon ljusorange nyans men landade till slut på klassiska RAL 2004. Egentligen är den i mörkaste laget men det är en bra början. Med den här lådkonstruktionen är det enkelt att lacka om lådan så snart man tröttnat på färgen. Jag funderar redan på vart jag kan få tag på lite Arancio Borealis Pearl?

Som ni ser på bilden så är det lite apelsinskal efter två lager (och ett par dammkorn som inte syns i bild). Nu får lådan stå någon dag innan jag mellanslipar och lägger ett par lager till. Sen får den stå i ett par veckor innan jag vågar polera...

Efter två lager RAL 2004

IMG_1967.jpg (71.68 KiB) Visad 5358 gånger

[EmuMannen]

För tillfället har jag använt TP-kabel från en slaktad nätverkskabel för att kablera alla signalvägar. På sikt skall hela kablaget bytas så jag skulle gärna vilja ha förslag på lämplig signalkabel (och var den kan köpas). Jag har läst en hel del när det gäller twisted pair vs. coax. För ickebalanserat så verka coax vara att föredra men på samma gång verkar det vara förvånansvärt liten skillnad jämfört med partvinnad tråd. Man kan även fråga sig hur stor den skillnaden är jämfört med kontakteringen mot korten? Sen har vi alla andra frågor kring skärmad kabel, en eller två ledare (separat ledare för retur eller att låta den gå via skärmen)? Och om skärmen bara skall termineras på ena sidan om man använder separat ledare för returen? Ranes papper Grounding & Shielding Audio Devices beskriver problemet med pin-1 osv. på ett pedagogiskt vis men gör det inte lättare att välja väg i denna djungel av olika möjligheter och problem. Pappret fokuserar främst på kabel mellan olika enheter. Jag vill veta mer om kabel inom en och samma enhet. Ett annat problem är att mitt försteg byggs som ett "Class II Device", dvs. utan skyddsjord i chassit (hur och varför kan ni läsa om här).

Alla kort i försteget är obalanserade. Så mellan korten har jag i princip fyra olika alternativ; partvinnad tråd (signal och retur), partvinnad tråd med skärm (signal och retur, skärm kopplad till retur), enledad coax (signal och retur i skärm), tvåledad coax (signal och retur, skärm kopplad till retur). De med skärm skulle motsvara 5p i Ranes papper (men även 5m, 5n, 5o gissar jag eftersom signal gnd på korten är kopplat till star gnd, även om star gnd inte är kopplad till chassit eller skyddsjord). Frågan är hur mycket bättre de skärmade alternativen är i förhållande till partvinnad oskärmad tråd? Sen har vi fallet med kablering mot externa RCA-kontakter (obalanserade in- och utgångar). Här skulle man kunna välja något av alternativen 5n eller 5o om man har skärm. Men vilket av dessa alternativ och i så fall varför?

[darkg]

Jättefin!