Slutstegsval inte lika viktigt för subbas?

[Antonic]

En fråga som suttit och bosatt sig i mitt huvudet längre tid där nog detta är det ända stället att fråga på.

Jag börjar bli klar med mina subwoofers med 3x Seas L26Roy och har ett slutsteg att testa med men
vill ju givetvis ha så bra slutsteg som möjligt sedan.

Kollar man på nätet så är subwoofers 4 viktigaste mål:
Hur högt det spelar
Hur djupt det spelar
Vad som skakar
Hur mycket som skakar.

Till det så mycket effekt som möjligt så billigt som möjligt.
Givetvis är subbasbudgeten 50% av resterande.
Det är min fördomsprofil i alla fall

Men jag letar efter något annat

iNuke från Behringer verkar vara "standard" även i dyra system.
Såg en som körde med dubbla iNuke men hade försteg för 180.000kr t.ex

Då är frågan:
Hur mycket spelar slutsteg roll för subbasar och då 80hz och nedåt?
Ta bort effektfrågan så är det lättare.

Kommer det göra skillnad på ett gå till dyrare PA Steg eller ett AB steg Monoblock
(mitt fall 7kanalsteg)

Elller är "billiga" Class D steg den ända som behövs?
Är det så enkelt och billigt

[philipbtz]

Skulle säga att det är ”lika” viktigt MEN det är mycket enklare att hitta bra steg som mäter bra under 100Hz. Klass D är mycket bra men ofta lämnar de sin max-effekt under kortare tid än klass AB och ofta glöms den kontinuerliga effekten av för klass D och den brukar vara ganska låg. Man kan därav behöva ”överdimensionera” klass D för att vara på den säkra sidan. Jag kör klass AB till basarna och klass D till topparna för tillfället. Se till att köpa någon som ger bra med effekt är väl det jag hade tänkt på till basar.

[jansch]

En fråga som suttit och bosatt sig i mitt huvudet längre tid där nog detta är det ända stället att fråga på.

Jag börjar bli klar med mina subwoofers med 3x Seas L26Roy och har ett slutsteg att testa med men
vill ju givetvis ha så bra slutsteg som möjligt sedan.

Kollar man på nätet så är subwoofers 4 viktigaste mål:
Hur högt det spelar
Hur djupt det spelar
Vad som skakar
Hur mycket som skakar.

Till det så mycket effekt som möjligt så billigt som möjligt.
Givetvis är subbasbudgeten 50% av resterande.
Det är min fördomsprofil i alla fall

Men jag letar efter något annat

iNuke från Behringer verkar vara "standard" även i dyra system.
Såg en som körde med dubbla iNuke men hade försteg för 180.000kr t.ex

Då är frågan:
Hur mycket spelar slutsteg roll för subbasar och då 80hz och nedåt?
Ta bort effektfrågan så är det lättare.

Kommer det göra skillnad på ett gå till dyrare PA Steg eller ett AB steg Monoblock
(mitt fall 7kanalsteg)

Elller är "billiga" Class D steg den ända som behövs?
Är det så enkelt och billigt

Det är rejält svårt att höra dist vid frekvenser under 100Hz och det är lätt att konstruera slutsteg för det frekvensområdet. Detta oavsett om man kör klass D eller AB med dubbla matningsspänningar. Klass AB blir då onödigt dyrt om man vill ha tillgång till stor effekt ( vilket kan vara bra....)

[paa]

Bara några korta noteringar:
Nedre gränsfrekvensen för slutsteget , dvs låg f3, verkar viktigt för bra resultat. Speciellt för slutna system med Linkwitz Transform, LT. Helst ner mot 3 Hz eller lägre bör man nog sikta.
Sedan kan det vara bra att tänka på att klass D steg ofta har effekten angiven för 4 ohm när klass AB ofta specas vid 8 ohm! Och naturligtvis måste steget klara högtalaren lägsta impedans.
Till sist så är det så att effektbegränsningen för subwoofer till största delen ligger i elementets slaglängd snarare än i den termiska begränsningen. Det betyder att man inte har så stor nytta av kraftigt överdimensionerade steg för dynamiska toppar, eftersom det ändå riskerar att bottna.

[AndersP]

Slutsteg till bas är billigare i inköp an konventionella slutsteg. Om man väljer rätt.
Dålig frekvensgång i toppen beroende på dålig bandbredd gör inte så mycket. En massa distorsion från 200 Hz och ökanda uppåt (Behringer A800) gör ju heller ingenting. I kommersiella basar sitter utan undantag klss D steg.
iNuke har goda egenskaper, men har som många PASteg fläkt. Vi är olika känsliga för fläktljud, men själv vill jag ha så tyst det går hos mig. Vad jag har hört ska iNuke susa på ganska kraftigt. Har man maskinrum kan man förstås ha vilket steg som helst.
Som jag förstår av din bild har dina två basar 3 element vardera. Det blir inalles 6 element. 5 Ohms typisk impedans? Vill du driva allt med ett steg behövs mycket ström och inga tvingande strömbegränsninskretsar. I praktiken kan man fråga sig om slutsteg finns som kan dra alltihop utan att slå ifrån? Krell FPB eller någon större Rotel kanske kan klara det?
Med en lösning baserat på Behringer A800 tex kan du ha
3 st steg - en kanal per element (140 w@8Ohm)
eller
6 st steg - två bryggkopplade kanaler per element. (+300 W@8Ohm)
En annan bra lösning är att skaffa ett 7--kanaligt biosteg. En kanal får då vara oanvänd. Till rätt pris en snygg lösning. Finns mycket begagnade biogrejer nu när luften verkar gått ur den ballongen..
6 element blir lite udda i dom här sammanhangen. Fler kombinationer blir möjliga med 4 eller 8 element.

[Baffel]

Montera in gaming /datorfläktar ?

Kvalitetsfläkt på 140 mm från välkända Noctua. Extremt låg ljudnivå på 13,2 dBA och luftflöde på 84 m³/h

Om nu luftflödet duger till , vet ej hur det är med montering.

https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... akt-p61506

[AndersP]

Det man gör med en datorfläkt är att minska den kylande effekten. Om kylningen då inte räcker får man fölita sig på förstärkarens värmesäkring/skydd mot övertemperatur. Dom tystaste fläktarna är dom som kyler sämst och dom kommer ändå att låta. Men som sagt - vi är olika känsliga mot oljudet
Kanske bättre att satsa på en lösning utan fläkt från början?

[VintageHiFi]

Det man gör med en datorfläkt är att minska den kylande effekten. Om kylningen då inte räcker får man förlita sig på förstärkarens värmesäkring/skydd mot övertemperatur. Dom tystaste fläktarna är dom som kyler sämst och dom kommer ändå att låta. Men som sagt - vi är olika känsliga mot oljudet
Kanske bättre att satsa på en lösning utan fläkt från början?

Det där beror ju på hur fläkten & fläktstyrningen är utformad på förstärkaren i fråga.
Har haft ett antal PA steg med både dåligt utformade fläktar/ fläktlösningar
samt att vissa har inte haft någon styrning av fläkten att tala om förutom att
den gått med samma hastighet från det man startat steget tills det slagits av.
I hemma miljö är det så många gånger att man inte ens aktiverar fläkten.

[Baffel]

Och om det för hemmamiljö räcker med tex kontinuerligt luftflöde på 84 m³ /h är väl något man kan räkna på. 13,2 dBA . man sitter ju inte med örat vid fläkten direkt. Vid 13,2 dBA hur mycket av det hörs på två meters avstånd ? Bakgrundsbruset i ett vanligt vardagsrum ligger på runt 20dB.

dBA

. A-vägningen är framtagen för att efterlikna hörselns varierande känslighet, där känsligheten för låga frekvenser är betydligt lägre än känsligheten för högre frekvenser. A-vägningen används normalt för trafikbuller och uttrycks som dBA.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-b ... judnivaer/

Det där kan I-or på sina fem fingrar.

[jansch]

Och om det för hemmamiljö räcker med tex kontinuerligt luftflöde på 84 m³ /h är väl något man kan räkna på. 13,2 dBA . man sitter ju inte med örat vid fläkten direkt. Vid 13,2 dBA hur mycket av det hörs på två meters avstånd ? Bakgrundsbruset i ett vanligt vardagsrum ligger på runt 20dB.

dBA

. A-vägningen är framtagen för att efterlikna hörselns varierande känslighet, där känsligheten för låga frekvenser är betydligt lägre än känsligheten för högre frekvenser. A-vägningen används normalt för trafikbuller och uttrycks som dBA.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-b ... judnivaer/

Det där kan I-or på sina fem fingrar.

Oj...... det där var definitivt inte något bra/korrekt beskrivning

[AndersP]

Jag hade en gång ett Behringer EP2500.
Det hade fläktstyrning som mätte på varmaste trissan och kompenserade genom att dra på fläkt tills dess att sval temperatur där uppnåddes. Den fläkten kunde verkligen pumpa luft, men stod och gick så det hördes även när steget gick på tomgång.
AVR7000 har dragit ett sånt steg till clip med en elbas och tydligen lät då fläkten som en större dammsugare.

Jag satte i tystaste datorfläkten jag kunde hitta och minskade även drivspänningen med två motstånd på fläktens matning så att fläkten inte skulle höras. Det blev inte mycket fläktande. Jag tror att ljudvolymen mäts med fläkten frihängande och inte monterad i en apparat. Samma med luftvolymen.
När steget sedan belastades ökade fläkten upp till ett klart störande ljud för att minska temperaturen till börvärdet. Hur jag än funderade fann jag ingen fungerande lösning. Hade jag fixerat fläktens drivspänning skulle det ha funkat om jag litat på att steget slog av vid övertemperatur. Man vill inte gärna prova dock, men lågt kan man alltid spela förstås.

Kanske är andra steg lättare att fläktmodda, men enligt min erfarenhet är tysta fläktar också strömsnåla och strömmen verkar vara direkt proportionell mot fläktandet. Kanalen som kylluften skulle igenom i EP2500 var ca 30 cm lång och jag kan tänka mig att kortare luftkanal gör luftflödet bättre.

Jag vet att andra uppnått bra resultat, men detta är min fläktbytarerfarenhet.

[Baffel]

Undrar hur ett slutsteg sub till bil skulle funka. Typ detta

5800W bil subförstärkare
https://www.ebay.co.uk/itm/5800W-12V-Hi ... 3166675734

5800 W skulle jag nog ta med en nypa salt.

Specification:
Condition: 100% Brand New
Item Type: Car Amplifier
Matereial: Aluminum Alloy
Color: As picture shown
Distortion: <0.01%
Rated Power: 5800w
Impedance: 2Ω - 4Ω
Review Rate: 20 Hz - 20 Khz
SNR: >90db
Working Voltage: 12v
Sensitivity: 150mv
Function: Add stereo surround and passive subwoofer, etc

Den nätdelen uj uj . 12 V , 5800W ....många A blir det som man säger i Sundbyberg.

[Baffel]

Och om det för hemmamiljö räcker med tex kontinuerligt luftflöde på 84 m³ /h är väl något man kan räkna på. 13,2 dBA . man sitter ju inte med örat vid fläkten direkt. Vid 13,2 dBA hur mycket av det hörs på två meters avstånd ? Bakgrundsbruset i ett vanligt vardagsrum ligger på runt 20dB.

dBA

. A-vägningen är framtagen för att efterlikna hörselns varierande känslighet, där känsligheten för låga frekvenser är betydligt lägre än känsligheten för högre frekvenser. A-vägningen används normalt för trafikbuller och uttrycks som dBA.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-b ... judnivaer/

Det där kan I-or på sina fem fingrar.

Oj...... det där var definitivt inte något bra/korrekt beskrivning

Denna kanske är bättre?
A-weighting is the most commonly used of a family of curves defined in the International standard IEC 61672:2003 and various national standards relating to the measurement of sound pressure level. [1]A-weighting is applied to instrument-measured sound levels in an effort to account for the relative loudness perceived by the human ear, as the ear is less sensitive to low audio frequencies. It is employed by arithmetically adding a table of values, listed by octave or third-octave bands, to the measured sound pressure levels in dB. The resulting octave band measurements are usually added (logarithmic method) to provide a single A-weighted value describing the sound; the units are written as dB(A). Other weighting sets of values – B, C, D and now Z – are discussed below.

https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting

Sen varför det är just dBA som uppges för den där lilla fläkten fattar jag inte, men det kanske är en annan fråga.

[JB]

Undrar hur ett slutsteg sub till bil skulle funka. Typ detta

5800W bil subförstärkare
https://www.ebay.co.uk/itm/5800W-12V-Hi ... 3166675734

5800 W skulle jag nog ta med en nypa salt.

Specification:
Condition: 100% Brand New
Item Type: Car Amplifier
Matereial: Aluminum Alloy
Color: As picture shown
Distortion: <0.01%
Rated Power: 5800w
Impedance: 2Ω - 4Ω
Review Rate: 20 Hz - 20 Khz
SNR: >90db
Working Voltage: 12v
Sensitivity: 150mv
Function: Add stereo surround and passive subwoofer, etc

Jag skulle aldrig köpa ett slutsteg där de inte ens anger RMS uteffekt..
Ser ut på bilderna som att säkringarna är på 2x25A vilket betyder att maxeffekt steget kan lämna är 600W RMS innan säkringarna brinner, men jag skulle inte räkna med att få ut mer än kanske 150-200 watt RMS vid 4 ohm från det där skräpsteget.

Bilsteg går förövrigt bra att använda även hemma, problemet är bara att drivningen blir väldigt dyr då du behöver en 12-14V nätdel som kan lämna rejält med ström då den låga spänningen bilsteg matas med betyder att strömstyrkan behöver vara väldigt mycket högre för att få ut samma effekt, så den totala kostnaden blir oftast högre jämfört med ett slutsteg med liknande uteffekt för hemmabruk som du pluggar in direkt i vägguttaget.

[Baffel]

Jo menvisst är det så. Låt säga att det har 90% effektivitet . Det matas med 12 V . Uteffekt i W blir då =V x A x0,9
Om man bara leker med tanken 5800 W så behövs 537 A matas in ....Ho ho , tjena mittbena. :
Dessutom som du säger säkring. Det var bara hittepåwatt det.

Nätdelar , AD DC transformator, som är CE märkta som har typ 200 W effekt går väl på en runt 400 kr typ. Plus en klass d förstärkare för runt 600 kr går ju alltid att få tag i.

Jag har själv den kombon . Aiyima tpa3255 (två kanaler) Funkar finfint. Använder den ej som dedikerad sub förstärkare dock men det kan man ju såklart göra. Den har låg dist

Kolla med Tangband här. Han är the Aiyima king .

Om man bara kunde lista ut om de där korten från Kina är något att ha så finns det ju hur många som helst. Här ett i mängden .

TPA3116D2 Subwoofer Digital Power Amplifier 100W, 50 kr.
https://www.ebay.co.uk/itm/TPA3116D2-Su ... 2345001827

[avr7000]

Jag hade en gång ett Behringer EP2500.
Det hade fläktstyrning som mätte på varmaste trissan och kompenserade genom att dra på fläkt tills dess att sval temperatur där uppnåddes. Den fläkten kunde verkligen pumpa luft, men stod och gick så det hördes även när steget gick på tomgång.
AVR7000 har dragit ett sånt steg till clip med en elbas och tydligen lät då fläkten som en större dammsugare.

Jag satte i tystaste datorfläkten jag kunde hitta och minskade även drivspänningen med två motstånd på fläktens matning så att fläkten inte skulle höras. Det blev inte mycket fläktande. Jag tror att ljudvolymen mäts med fläkten frihängande och inte monterad i en apparat. Samma med luftvolymen.
När steget sedan belastades ökade fläkten upp till ett klart störande ljud för att minska temperaturen till börvärdet. Hur jag än funderade fann jag ingen fungerande lösning. Hade jag fixerat fläktens drivspänning skulle det ha funkat om jag litat på att steget slog av vid övertemperatur. Man vill inte gärna prova dock, men lågt kan man alltid spela förstås.

Kanske är andra steg lättare att fläktmodda, men enligt min erfarenhet är tysta fläktar också strömsnåla och strömmen verkar vara direkt proportionell mot fläktandet. Kanalen som kylluften skulle igenom i EP2500 var ca 30 cm lång och jag kan tänka mig att kortare luftkanal gör luftflödet bättre.

Jag vet att andra uppnått bra resultat, men detta är min fläktbytarerfarenhet.

Jag fläktmoddade (med den rekommenderade tysta datorfläkten) ett av mina EP2500 men det slog av (termosäkring) vid hårt spelande där det drev 12 st Bremenbasar.
Fick byta tillbaka till orginalfläkt.

Är det 8 ohm eller 4 ohm Seas-basar?

[Baffel]

Men om man monterar slutstegen i någon separat ljudisolerad låda då? Insug med ljuddämpande material typ. Sätt dit en skorsten och få drag på ventilationen utan fläkt. Skulle väl inte se klokt ut, men ändå.

Eller om man kan ställa slutstegen i något annat rum .

[Tangband]

Behringer A800 har hyfsat låg gränsfrekvens på riktigt enl audiosciencereview och inga fläktar . Ganska lågt pris. Du kommer behöva flera steg med 6 subbasar. Seriekoppling är ingen bra ide .

Det som kommer avgöra mest hur det låter är dock hur du delar och integrerar baslådorna. Dvs stereokoppling av basmodulerna och separat LP/HP filter är en bra början. Oftast låter det bättre med modulerna placerade innanför topparna. Testa olika alternativ.

Börja med att jobba med placeringen av topparna där de låter absolut bäst i rummet. Det är topparnas ljud och dess övertoner som kommer avgöra hur bra du uppfattar basinstrumentens ljud med subbasarna inkopplade.

Bestäm inget i förväg angående delningsfrekvens. Det kan lika gärna låta bäst med en delning vid 68 Hz eller 93 Hz .
80 Hz är en ( bra ) kompromiss men ingen tumregel.

[jansch]

Och om det för hemmamiljö räcker med tex kontinuerligt luftflöde på 84 m³ /h är väl något man kan räkna på. 13,2 dBA . man sitter ju inte med örat vid fläkten direkt. Vid 13,2 dBA hur mycket av det hörs på två meters avstånd ? Bakgrundsbruset i ett vanligt vardagsrum ligger på runt 20dB.

dBA

. A-vägningen är framtagen för att efterlikna hörselns varierande känslighet, där känsligheten för låga frekvenser är betydligt lägre än känsligheten för högre frekvenser. A-vägningen används normalt för trafikbuller och uttrycks som dBA.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-b ... judnivaer/

Det där kan I-or på sina fem fingrar.

Oj...... det där var definitivt inte något bra/korrekt beskrivning

Denna kanske är bättre?
A-weighting is the most commonly used of a family of curves defined in the International standard IEC 61672:2003 and various national standards relating to the measurement of sound pressure level. [1]A-weighting is applied to instrument-measured sound levels in an effort to account for the relative loudness perceived by the human ear, as the ear is less sensitive to low audio frequencies. It is employed by arithmetically adding a table of values, listed by octave or third-octave bands, to the measured sound pressure levels in dB. The resulting octave band measurements are usually added (logarithmic method) to provide a single A-weighted value describing the sound; the units are written as dB(A). Other weighting sets of values – B, C, D and now Z – are discussed below.

https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting

Sen varför det är just dBA som uppges för den där lilla fläkten fattar jag inte, men det kanske är en annan fråga.

A-vägningskurvan specades för att efterlikna hörseln vid låga ljudnivåer, runt sådär upptill 40 dBA är den bäst lämpad och stämmer någorlunda bra, eller rättare sagt någorlunda dåligt då avvikelserna vid vissa frekvenser kan vara 10dB.
Den har faktiskt sämst överensstämmelse för brusliknande ljud såsom förstärkarbrus och fläktar, bättre för musikliknande ljud och "glest ljud".
Det finns en bättre standard för brus och hifi som sällan används (ITUR 468).

[Antonic]

Skulle säga att det är ”lika” viktigt MEN det är mycket enklare att hitta bra steg som mäter bra under 100Hz. Klass D är mycket bra men ofta lämnar de sin max-effekt under kortare tid än klass AB och ofta glöms den kontinuerliga effekten av för klass D och den brukar vara ganska låg. Man kan därav behöva ”överdimensionera” klass D för att vara på den säkra sidan. Jag kör klass AB till basarna och klass D till topparna för tillfället. Se till att köpa någon som ger bra med effekt är väl det jag hade tänkt på till basar.

Ja man har ju även sett en del mätningar på att t.ex Inuke inte heller leverera effekten dom anger.
2x2000W istället för 2x3000W
Men det är en effektfråga.

[Antonic]

Det är rejält svårt att höra dist vid frekvenser under 100Hz och det är lätt att konstruera slutsteg för det frekvensområdet. Detta oavsett om man kör klass D eller AB med dubbla matningsspänningar. Klass AB blir då onödigt dyrt om man vill ha tillgång till stor effekt ( vilket kan vara bra....)

Men om man bortser från effekten, skulle ett bra AB ger några fördelar i ljudkvalité?

[Antonic]

Behringer A800 har hyfsat låg gränsfrekvens på riktigt enl audiosciencereview och inga fläktar . Ganska lågt pris. Du kommer behöva flera steg med 6 subbasar. Seriekoppling är ingen bra ide .

Det som kommer avgöra mest hur det låter är dock hur du delar och integrerar baslådorna. Dvs stereokoppling av basmodulerna och separat LP/HP filter är en bra början. Oftast låter det bättre med modulerna placerade innanför topparna. Testa olika alternativ.

Börja med att jobba med placeringen av topparna där de låter absolut bäst i rummet. Det är topparnas ljud och dess övertoner som kommer avgöra hur bra du uppfattar basinstrumentens ljud med subbasarna inkopplade.

Bestäm inget i förväg angående delningsfrekvens. Det kan lika gärna låta bäst med en delning vid 68 Hz eller 93 Hz .
80 Hz är en ( bra ) kompromiss men ingen tumregel.

Varför är inte seriekoppling bra?

Jag kommer testa byta plats på subbar och högtalare senare men bästa platsen på högtalarna är där dom står nu.
Men ska givetvis testa.

Börjar på 80hz sedan bara testa sig fram

Min tankar går:
Har 3st alternativ:
2st Bryggkopplade steg i 12ohm (dvs 2x6ohm i effektangivelse)
2st 4kanalssteg 6st kanaler 4ohm
1st 7kanals Klass AB hembiosteg. 6x 4ohm

[Antonic]

Slutsteg till bas är billigare i inköp an konventionella slutsteg. Om man väljer rätt.
Dålig frekvensgång i toppen beroende på dålig bandbredd gör inte så mycket. En massa distorsion från 200 Hz och ökanda uppåt (Behringer A800) gör ju heller ingenting. I kommersiella basar sitter utan undantag klss D steg.
iNuke har goda egenskaper, men har som många PASteg fläkt. Vi är olika känsliga för fläktljud, men själv vill jag ha så tyst det går hos mig. Vad jag har hört ska iNuke susa på ganska kraftigt. Har man maskinrum kan man förstås ha vilket steg som helst.
Som jag förstår av din bild har dina två basar 3 element vardera. Det blir inalles 6 element. 5 Ohms typisk impedans? Vill du driva allt med ett steg behövs mycket ström och inga tvingande strömbegränsninskretsar. I praktiken kan man fråga sig om slutsteg finns som kan dra alltihop utan att slå ifrån? Krell FPB eller någon större Rotel kanske kan klara det?
Med en lösning baserat på Behringer A800 tex kan du ha
3 st steg - en kanal per element (140 w@8Ohm)
eller
6 st steg - två bryggkopplade kanaler per element. (+300 W@8Ohm)
En annan bra lösning är att skaffa ett 7--kanaligt biosteg. En kanal får då vara oanvänd. Till rätt pris en snygg lösning. Finns mycket begagnade biogrejer nu när luften verkar gått ur den ballongen..
6 element blir lite udda i dom här sammanhangen. Fler kombinationer blir möjliga med 4 eller 8 element.

Ja fläktfrågan finns ju givetvis men mera ute efter ljudkvalitetsaspekten av det hela.

Ja 2x3st element är lite ovanligt men ville inte gå ner till 2 och 4st blev lite för stort tyvärr.
Designen passar ypperligt med till högtalarna

Har 3st alternativ:
2st Bryggkopplade steg i 12ohm (dvs 2x6ohm i effektangivelse)
2st 4kanalssteg
1st 7kanals Klass AB hembiosteg. 6x 4ohm

[Antonic]

FLÄKTFRÅGAN.

Finns problem med kylningen absolut i PA steg.
Kollat lite på Crown XLS 2502 t.ex
Många säger att dom inte hör fläkten alls och tror inte den är igång jämt.

Men många andra låter som ett tröskvärk,men modda och göra iordning är inga problem.
Ska leverera i 2h och inte 8-10h som dom ofta går i andra sammanhang

Utan mera ljudkvaliteten jag tänker på.

[RogerGustavsson]

Jag är av den uppfattningen att slutsteg låter olika i basen. En del är rätt anemiska och en del ger ett intryck av att man bytt högtalare. Tror inte det direkt är relaterat till uteffekt eller konstruktionsprincip.

[Antonic]

Jag är av den uppfattningen att slutsteg låter olika i basen. En del är rätt anemiska och en del ger ett intryck av att man bytt högtalare. Tror inte det direkt är relaterat till uteffekt eller konstruktionsprincip.

Nej märker att det blev lite Klass D vs Klass A/B

Var mera åt budgetsteg i Klass D vs dyrare KlassD eller AB jag ville åt.

[Baffel]

Ta fram något billigt här och kolla vad fölk tycker/ tror om dem .

https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... +amplifier

Tex
350 W subwoofer power amplifier board mono power amplifier board finished DIY, 200 kr
https://www.ebay.co.uk/itm/New-350W-sub ... 3140763889

Ska du komma billigt undan med nätdelen köp, om du törs,
DEWIN strömförsörjningsmodul – AC-DC strömmodul 24 V 4 A ~ 6 A stabil högeffektsomkopplare strömförsörjningskort AC-DC omvandlare modul, 189 kr
Har i och för sig :
Överströmsskydd: Ja
Överspänningsskydd: Ja
Kortslutningsskydd:Ja

Vad jag kan se kan du få ut runt 125W ur den.

https://www.amazon.se/DEWIN-str%C3%B6mf ... B08L5CFNSF

Billigare än så lär bli svårt att hitta. Hur det låter, hur tillförlitligt det är med dessa kort, nätdelar är en annan femma.

[Antonic]

Ta fram något billigt här och kolla vad fölk tycker/ tror om dem .

https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... +amplifier

Tex
350 W subwoofer power amplifier board mono power amplifier board finished DIY, 200 kr
https://www.ebay.co.uk/itm/New-350W-sub ... 3140763889

Ska du komma billigt undan med nätdelen köp, om du törs,
DEWIN strömförsörjningsmodul – AC-DC strömmodul 24 V 4 A ~ 6 A stabil högeffektsomkopplare strömförsörjningskort AC-DC omvandlare modul, 189 kr
Har i och för sig :
Överströmsskydd: Ja
Överspänningsskydd: Ja
Kortslutningsskydd:Ja

Vad jag kan se kan du få ut runt 125W ur den.

https://www.amazon.se/DEWIN-str%C3%B6mf ... B08L5CFNSF

Billigare än så lär bli svårt att hitta. Hur det låter, hur tillförlitligt det är med dessa kort, nätdelar är en annan femma.

Det där är ju en helt annan grej så handlar ju inte riktigt om Klass D vs dyrare Klass D och AB

[Baffel]

Aha du är mer intresserad av en övergripande teoretisk diskussion om olika klasser och att inte att få konkreta förslag. Sorry missade det.

Taggar även ned angående detta med fläktar.

[Antonic]

Aha du är mer intresserad av en övergripande teoretisk diskussion om olika klasser och att inte att få konkreta förslag. Sorry missade det.

Jag kan ha utryckt mig lite dålig märker jag för du är inte ensam.

[Tangband]

Behringer A800 har hyfsat låg gränsfrekvens på riktigt enl audiosciencereview och inga fläktar . Ganska lågt pris. Du kommer behöva flera steg med 6 subbasar. Seriekoppling är ingen bra ide .

Det som kommer avgöra mest hur det låter är dock hur du delar och integrerar baslådorna. Dvs stereokoppling av basmodulerna och separat LP/HP filter är en bra början. Oftast låter det bättre med modulerna placerade innanför topparna. Testa olika alternativ.

Börja med att jobba med placeringen av topparna där de låter absolut bäst i rummet. Det är topparnas ljud och dess övertoner som kommer avgöra hur bra du uppfattar basinstrumentens ljud med subbasarna inkopplade.

Bestäm inget i förväg angående delningsfrekvens. Det kan lika gärna låta bäst med en delning vid 68 Hz eller 93 Hz .
80 Hz är en ( bra ) kompromiss men ingen tumregel.

Varför är inte seriekoppling bra?

Prova och lyssna hur det låter- håll allting öppet, det kanske duger ?

Jag kommer testa byta plats på subbar och högtalare senare men bästa platsen på högtalarna är där dom står nu.
Men ska givetvis testa.

Börjar på 80hz sedan bara testa sig fram

Min tankar går:
Har 3st alternativ:
2st Bryggkopplade steg i 12ohm (dvs 2x6ohm i effektangivelse)
2st 4kanalssteg 6st kanaler 4ohm
1st 7kanals Klass AB hembiosteg. 6x 4ohm

Man kan inte säga något om specifik kvalitet klass D eller klass A/B i basområdet , det beror på .
Det råd jag vill ge dig är :

1. Välj inte ett steg med fläkt- även om de är tysta så låter de ändå.
2. Håll allting öppet - billiga klass D typ Behringer A800 kan möjligen låta bättre än ett klass A/B steg för 30000:- i basområdet. Gamla sanningar gäller inte. Du måste nog testa själv och inte gå på råd från oss som inte testat specifika steg

[jansch]

Det är rejält svårt att höra dist vid frekvenser under 100Hz och det är lätt att konstruera slutsteg för det frekvensområdet. Detta oavsett om man kör klass D eller AB med dubbla matningsspänningar. Klass AB blir då onödigt dyrt om man vill ha tillgång till stor effekt ( vilket kan vara bra....)

Men om man bortser från effekten, skulle ett bra AB ger några fördelar i ljudkvalité?

Nä......
eller ja - såhär i vintertid får du lite varmare i lyssningsrummet.....och då är det mysigare att lyssna.

[Antonic]

Behringer A800 har hyfsat låg gränsfrekvens på riktigt enl audiosciencereview och inga fläktar . Ganska lågt pris. Du kommer behöva flera steg med 6 subbasar. Seriekoppling är ingen bra ide .

Det som kommer avgöra mest hur det låter är dock hur du delar och integrerar baslådorna. Dvs stereokoppling av basmodulerna och separat LP/HP filter är en bra början. Oftast låter det bättre med modulerna placerade innanför topparna. Testa olika alternativ.

Börja med att jobba med placeringen av topparna där de låter absolut bäst i rummet. Det är topparnas ljud och dess övertoner som kommer avgöra hur bra du uppfattar basinstrumentens ljud med subbasarna inkopplade.

Bestäm inget i förväg angående delningsfrekvens. Det kan lika gärna låta bäst med en delning vid 68 Hz eller 93 Hz .
80 Hz är en ( bra ) kompromiss men ingen tumregel.

Varför är inte seriekoppling bra?

Prova och lyssna hur det låter- håll allting öppet, det kanske duger ?

Jag kommer testa byta plats på subbar och högtalare senare men bästa platsen på högtalarna är där dom står nu.
Men ska givetvis testa.

Börjar på 80hz sedan bara testa sig fram

Min tankar går:
Har 3st alternativ:
2st Bryggkopplade steg i 12ohm (dvs 2x6ohm i effektangivelse)
2st 4kanalssteg 6st kanaler 4ohm
1st 7kanals Klass AB hembiosteg. 6x 4ohm

Man kan inte säga något om specifik kvalitet klass D eller klass A/B i basområdet , det beror på .
Det råd jag vill ge dig är :

1. Välj inte ett steg med fläkt- även om de är tysta så låter de ändå.
2. Håll allting öppet - billiga klass D typ Behringer A800 kan möjligen låta bättre än ett klass A/B steg för 30000:- i basområdet. Gamla sanningar gäller inte. Du måste nog testa själv och inte gå på råd från oss som inte testat specifika steg

Du får utveckla varför seriekoppla till 12ohm skulle göra att ljudkvalitet sjunker?
"Det kanske duger" är ingen bra förklaring.

Testa och se är inte heller något som hjälper mig eller någon annan.
Få har råd att testa 5-6 steg för se vilken som är bäst.

Utan man frågar för man vill se vilket håll man ska vandra åtminstone.

[Antonic]

Det är rejält svårt att höra dist vid frekvenser under 100Hz och det är lätt att konstruera slutsteg för det frekvensområdet. Detta oavsett om man kör klass D eller AB med dubbla matningsspänningar. Klass AB blir då onödigt dyrt om man vill ha tillgång till stor effekt ( vilket kan vara bra....)

Men om man bortser från effekten, skulle ett bra AB ger några fördelar i ljudkvalité?

Nä......
eller ja - såhär i vintertid får du lite varmare i lyssningsrummet.....och då är det mysigare att lyssna.

Jag har ju en värmepump redan så har det supermysig ändå
Trodde faktiskt flera skulle gå mot AB och t.ex ett monoblock Likt Emotiva t.ex

Så riktigt kul att läsa flera åsikter om detta.

[Fanfaktiskt]

Du kan faktiskt.io köra alla tre parallellkopplade. 1,1 Ohm skall ett icke bryggkopplat Icepower klara utan problem.

[RSG]

Har inte koll på dina krav/rum men jag kör förnärvarande mitt Behringer A800 steg mot 16 ohm /kanal (två SLS10 i serie per kanal (isobarik)) rattarna på kl 3 isch och det räcker gott och väl ( med marginal) till för mig, men så sitter jag också nära vägg i ett 12 m2 litet rum...

Enda nackdelen är att det aldrig blir riktigt varmt här
/Johan

[RogerGustavsson]

Du kan faktiskt.io köra alla tre parallellkopplade. 1,1 Ohm skall ett icke bryggkopplat Icepower klara utan problem.

Fast angiven min impedans verkar vara 2 Ohm för t.ex. ICEpower1000ASP.

[Fanfaktiskt]

Du kan faktiskt.io köra alla tre parallellkopplade. 1,1 Ohm skall ett icke bryggkopplat Icepower klara utan problem.

Fast angiven min impedans verkar vara 2 Ohm för t.ex. ICEpower1000ASP.

Japp, och dem anger 3 Ohm för både bryggkopplat och icke bryggkopplat för 125ASX2. Praktiskt test på denna visade att den klarade 1 Ohm på maxeffekt under flera timmar utan att termosäkringen gick.

[Antonic]

Du kan faktiskt.io köra alla tre parallellkopplade. 1,1 Ohm skall ett icke bryggkopplat Icepower klara utan problem.

Att dra ner steg till 1ohm är inget jag vill göra.
Funkade dåligt när jag höll på med Bilstereo (SQ) och dom var ändå tänkt att gå ner till det.

Behöver inte effekten heller så ser ingen anledning till det.

[Antonic]

Har inte koll på dina krav/rum men jag kör förnärvarande mitt Behringer A800 steg mot 16 ohm /kanal (två SLS10 i serie per kanal (isobarik)) rattarna på kl 3 isch och det räcker gott och väl ( med marginal) till för mig, men så sitter jag också nära vägg i ett 12 m2 litet rum...

Enda nackdelen är att det aldrig blir riktigt varmt här
/Johan

Spelar högt ibland absolut men ingen Infra eller galen output.
Utan dessa ska funka till Musik framförallt så effekt räcker säkert med 600W inkl Headroom

Ritar på en till baslåda bakom soffan för hjälpa till rummet med ytterligare 3 element.
Mest för film och experimentera med output, delning osv.

Men kanske kan få ihop det bra med musik med.

[Baffel]

Lägger bara in detta ang den där 350 W subwoofer förstärkaren . Det var visst AC- AC , AC Dual AC24-28V. Talade om AC-DC tidigare. Ville bara klargöra det.

https://www.ebay.co.uk/itm/New-350W-sub ... 3140763889

Nop, har du testat/hört den. Vet ej hur pass bra/tillförlitlig den är.

[RogerGustavsson]

Nej Baffel, det där är nog bara skräp från Kina. Alldeles för liten kylfläns för 350 W, väldigt små glättningskondensatorer och med den matningsspänningen blir det inte mycket till spänningssving. 350 W?

[Baffel]

Jo det är ju mysko med så liten kylfläns. Dessutom vet i alla fall inte jag hur det är med filterkomponenter i en sådan. Vad tusan som kan tryckas ut till högtalaren. Större glättningskondensatorer kanske skulle minskat det?

eBay svämmar ju över med olika förstärkarkort. Är nog bäst att i så fall ta något beprövat, testat och utvärderat.

[Tangband]

Nej Baffel, det där är nog bara skräp från Kina. Alldeles för liten kylfläns för 350 W, väldigt små glättningskondensatorer och med den matningsspänningen blir det inte mycket till spänningssving. 350 W?

Allt är inte skräp från Kina . Däremot är det ofta glädjesiffror med 10% THD som används på eBay.

De flesta komponenter som används i high-end förstärkare för hundratusentals kronor tillverkas i Kina .

Ett nytt intressant hifimärke som håller på att etablera sig överallt är kinesiska Topping som gång efter gång släpper toppklass produkter till låga priser.

[Tangband]

Jo det är ju mysko med så liten kylfläns. Dessutom vet i alla fall inte jag hur det är med filterkomponenter i en sådan. Vad tusan som kan tryckas ut till högtalaren. Större glättningskondensatorer kanske skulle minskat det?

eBay svämmar ju över med olika förstärkarkort. Är nog bäst att i så fall ta något beprövat, testat och utvärderat.

Klass A/B förstärkare som den du länkade till och som körs med linjära oreglerade nätdelar behöver stora nätdelskondensatorer pga switchfrekvensen som är 50 Hz .
Saken är helt annorlunda med klass D kort som ska drivas med switchade nätdelar som redan är reglerade, typ din tpa3255. Pga den högre switchfrekvensen vid 100 kHz klarar man sig med 20-50 gånger mindre kondensatorer.

[Antonic]

Vore grymt om ni startade en egen tråd om detta offtopic ämne

[Johan_Lindroos]

Behringer A800 har hyfsat låg gränsfrekvens på riktigt enl audiosciencereview och inga fläktar . Ganska lågt pris. Du kommer behöva flera steg med 6 subbasar. Seriekoppling är ingen bra ide .

Det som kommer avgöra mest hur det låter är dock hur du delar och integrerar baslådorna. Dvs stereokoppling av basmodulerna och separat LP/HP filter är en bra början. Oftast låter det bättre med modulerna placerade innanför topparna. Testa olika alternativ.

Börja med att jobba med placeringen av topparna där de låter absolut bäst i rummet. Det är topparnas ljud och dess övertoner som kommer avgöra hur bra du uppfattar basinstrumentens ljud med subbasarna inkopplade.

Bestäm inget i förväg angående delningsfrekvens. Det kan lika gärna låta bäst med en delning vid 68 Hz eller 93 Hz .
80 Hz är en ( bra ) kompromiss men ingen tumregel.

Varför är inte seriekoppling bra?

Jag kommer testa byta plats på subbar och högtalare senare men bästa platsen på högtalarna är där dom står nu.
Men ska givetvis testa.

Börjar på 80hz sedan bara testa sig fram

Min tankar går:
Har 3st alternativ:
2st Bryggkopplade steg i 12ohm (dvs 2x6ohm i effektangivelse)
2st 4kanalssteg 6st kanaler 4ohm
1st 7kanals Klass AB hembiosteg. 6x 4ohm

Fick du något bra svar på din fråga?

Jo, antag att du har två högtalarelement seriekopplade till en enda förstärkare. Då får varje element bara halva spänningen vardera (jämfört om du hade drivit ett elelement enbart). Därmed kan det bli så att förstärkaren klipper och respektive element inte kan nå sin fulla slaglängd.

Men, frestas inte att då bryggkoppla förstärkaren för du vinner inget på det. Men det kan vi reda ut senare.

Vad jag spontant gissar är dina element rätt så kapabla och det kan fungera fint med 200 - 300 (rent av 400?) åttaohmswatt per element.

[Antonic]

Behringer A800 har hyfsat låg gränsfrekvens på riktigt enl audiosciencereview och inga fläktar . Ganska lågt pris. Du kommer behöva flera steg med 6 subbasar. Seriekoppling är ingen bra ide .

Det som kommer avgöra mest hur det låter är dock hur du delar och integrerar baslådorna. Dvs stereokoppling av basmodulerna och separat LP/HP filter är en bra början. Oftast låter det bättre med modulerna placerade innanför topparna. Testa olika alternativ.

Börja med att jobba med placeringen av topparna där de låter absolut bäst i rummet. Det är topparnas ljud och dess övertoner som kommer avgöra hur bra du uppfattar basinstrumentens ljud med subbasarna inkopplade.

Bestäm inget i förväg angående delningsfrekvens. Det kan lika gärna låta bäst med en delning vid 68 Hz eller 93 Hz .
80 Hz är en ( bra ) kompromiss men ingen tumregel.

Varför är inte seriekoppling bra?

Jag kommer testa byta plats på subbar och högtalare senare men bästa platsen på högtalarna är där dom står nu.
Men ska givetvis testa.

Börjar på 80hz sedan bara testa sig fram

Min tankar går:
Har 3st alternativ:
2st Bryggkopplade steg i 12ohm (dvs 2x6ohm i effektangivelse)
2st 4kanalssteg 6st kanaler 4ohm
1st 7kanals Klass AB hembiosteg. 6x 4ohm

Fick du något bra svar på din fråga?

Jo, antag att du har två högtalarelement seriekopplade till en enda förstärkare. Då får varje element bara halva spänningen vardera (jämfört om du hade drivit ett elelement enbart). Därmed kan det bli så att förstärkaren klipper och respektive element inte kan nå sin fulla slaglängd.

Men, frestas inte att då bryggkoppla förstärkaren för du vinner inget på det. Men det kan vi reda ut senare.

Vad jag spontant gissar är dina element rätt så kapabla och det kan fungera fint med 200 - 300 (rent av 400?) åttaohmswatt per element.

Nej fick inget bra svar faktiskt.
Såg tidigare tråd om serie och parallell där åsikterna gick isär.

Om du kollat på det du svarat på så handlar det om 3st 4ohm element.
Vad är det som gör att ett slutsteg klipper lättare vid 3x4ohm i serie än ett 12ohm element?

Vad är det jag inte vinner på att bryggkoppla vid 12ohm mot 12ohm per kanal?
Eller tänkte du kanske om det var 2 element istället för 3?

Med lite Headroom så vill jag ha 300W per element i alla fall.
Märks efter första testen

Hoppas du kan sortera ut det lite för mig.

[jansch]

Varför är inte seriekoppling bra?

Jag kommer testa byta plats på subbar och högtalare senare men bästa platsen på högtalarna är där dom står nu.
Men ska givetvis testa.

Börjar på 80hz sedan bara testa sig fram

Min tankar går:
Har 3st alternativ:
2st Bryggkopplade steg i 12ohm (dvs 2x6ohm i effektangivelse)
2st 4kanalssteg 6st kanaler 4ohm
1st 7kanals Klass AB hembiosteg. 6x 4ohm

Fick du något bra svar på din fråga?

Jo, antag att du har två högtalarelement seriekopplade till en enda förstärkare. Då får varje element bara halva spänningen vardera (jämfört om du hade drivit ett elelement enbart). Därmed kan det bli så att förstärkaren klipper och respektive element inte kan nå sin fulla slaglängd.

Men, frestas inte att då bryggkoppla förstärkaren för du vinner inget på det. Men det kan vi reda ut senare.

Vad jag spontant gissar är dina element rätt så kapabla och det kan fungera fint med 200 - 300 (rent av 400?) åttaohmswatt per element.

Nej fick inget bra svar faktiskt.
Såg tidigare tråd om serie och parallell där åsikterna gick isär.

Om du kollat på det du svarat på så handlar det om 3st 4ohm element.
Vad är det som gör att ett slutsteg klipper lättare vid 3x4ohm i serie än ett 12ohm element?

Vad är det jag inte vinner på att bryggkoppla vid 12ohm mot 12ohm per kanal?
Eller tänkte du kanske om det var 2 element istället för 3?

Med lite Headroom så vill jag ha 300W per element i alla fall.
Märks efter första testen

Hoppas du kan sortera ut det lite för mig.

Du behöver ju då ett slutsteg som är specat för minst 1350watti 8 ohm. Tänk på att då hörseln är "logaritmiskt" spelar det mindre roll om du nöjer dej med 1000 watt med i övrigt liknande prestanda. Alltså, är t.ex 1000W bevisligen för lite bör du minst dubbla effekten för att höra verklig skillnad.

Seriekoppling
Högtalare är "spänningsstyrda" dvs den frekvensgång som definieras gäller för en fix utspänning vid alla frekvenser. Vid seriekoppling måste högtalarelementen vara identiska elektriskt och elektromotoriskt sett för att högtalarelementen skall jobba lika. T o m placeringen av högtalarelementen kan påverka, t.ex är den akustiska impedansen lite olika även om det är marginellt.
Ett praktiskt exempel: om ett av högtalarelementen är lite mer "inkört" kommer Q-värdet att vara högre vid resonans. Detta medför högre impedans och spänningen fördelas inte jämt över de 3 högtalarelementen. Dämpfaktorn kommer också att variera och vara låg.

Hur stora "problem" som uppstår är svårt att få uppfattning om och om detta i praktiken spelar roll. Personligen hade jag inte seriekopplat 3st woofers.

[RogerGustavsson]

Allt är inte skräp från Kina . Däremot är det ofta glädjesiffror med 10% THD som används på eBay.

De flesta komponenter som används i high-end förstärkare för hundratusentals kronor tillverkas i Kina .

Ett nytt intressant hifimärke som håller på att etablera sig överallt är kinesiska Topping som gång efter gång släpper toppklass produkter till låga priser.

Visst är det så att väldigt mycket av de komponenter som sitter i mera etablerade varumärken har sitt ursprung i Kina men det finns så mycket kopior av kända komponenter i omlopp. Jag har i varje fall gjort dåliga köp från Kina där "utanverket" var exakt som från Sennheiser. Innanmätet vet jag inte var det var för ut kom endast monoljud ur USB-DAC:en. "Genuine fake"! Den modul som jag dömt ut ovan är ju långt ifrån vad som efterfrågas i denna tråd.

[AndersP]

Jag vidhåller att
1. Ingen generell prestandaskillnad föreligger mellan klass A/B och klass D eller ursprungsland eller ens priset på modulerna.
2. Bryggkoppling görs en kanal per element
3. Ordinär koppling görs en kanal per element

Altså
Vanlig koppling av 2-kanalsteg kräver 3 steg
Vanlig koppling av bryggade 2-kanalsteg kräver 6 steg

Förövrigt är det lätt att underskatte mängden arbete som krävs vid montering av förstärkarkort i även färdiga lådor.