Ljudisolering av mitt vardagsrum? *edit namn*

[subjektivisten]

Ja, jag har funderat ett tag att ta min "betong bunker" och först ljudisolera för att sedan försöka förbättra akustiken så gott det går.
Jag har verkligen inga problem med mina grannar men jag vill ändå ljudisolera lite iaf så jag inte behöver tänka på dom när jag sätter på VENOM eller Lost highway högt, eftersom jag är en sådan snäll pojk

Så frågan är hur jag ska göra det? Tanken har ju varit att sätta upp reglar och gipsplattor på väggarna och taket. Men jag läste att någon som byggde ett hembio rum använde någon form av gummimattor för ljudisoleringen. Så det jag undrar är;
Vad är det för mattor?
Är det bästa sättet att ljudisolera att ha dessa mattor mellan gipset och betongen?

Mitt rum är rätt litet 20-21 m2 så ljudisoleringen får inte bli för stor.

Tack på förhand

/Mattias

[patrikf_inaktiv]

Mattias!
Min erfarenhet (är hantverkare och ljudisolerar lokaler ibland) är att man med stor ansträngning med tex extra uppreglad vägg kan dämpa spridningen av vissa frekvenser. Bas är oerhört svårt att få bort på det sättet. Försök hitta ett boende utan grannar istället, det är mitt mål!

[subjektivisten]

Patrik,

Oki, så du tycker det inte är lönt att satsa på ljudisolering i ett vanlig vardagsrum? Finns det något bra sätt att ljudisolera ett mindre (20-21m2) rum?

[subjektivisten]

Just det, ville påpeka att jag är inte ute efter att helt ljudisolera rummet utan bara göra så det kommer mindre "väsen " till mina kära grannar

[patrikf_inaktiv]

Jag förstår problemet, men om du lägger ett (stort) antal tusen på reglar gips och isolering tror jag inte att det kommer att bli så stor skillnad hos grannarna om du drar på. Om du inte bor längst ner måste golvet också isoleras. Och ventilationsledningar...
En sak som är lätt att göra och som ger lite effekt är att titta på ytterdörren. Är tätningslisterna täta? Brevinkastet likaså?
//P

[subjektivisten]

Okej, men vad menar du inte så stor skillnad? För just nu så har jag inga problem att lyssna rätt högt på nätterna, har frågat dom fler gånger innan. Men jag undrar om man kan isolera lite så man kan vräka på "lite" mera än vad jag gör nu.

Mitt rum ligger på första våningen, så jag har ingen under mig. Om man ser på rummet ifrån min lyssningssoffa så är det så att bakom
höger långvägg så har vi grannens kök. Bakom vänster långvägg har vi mitt kök och bakom den så är det grannens kök. Kort väggen bakom stereon är rakt ut mot gården och kortväggen bakom mig går till mitt badrum och sedan ut i gången. Så det är bara våningen över mig som mitt vardagsrum är i direkt kontakt med (vardagsrum eller sovrum).

Så det jag skulle vilja vet är hur mkt man kan räkna med att isolera när man reglar upp med gipsskivor och gummimattor (om det är det bästa). För jag vill gärna bli av med mina betongväggar så det är ju bara en fördel om jag kan isolera bort lite ljud då också.

[Kakan]

Om du har goda realtioner med grannarna föresår jag helt enkelt följande metod.

Be dem om att få utföra ett test och gör upp om lämplig tidpunkt.

Testet utför du så att du i din lägenhet sätter på musik som innehåller ett stort frekvensomfång - både djup bas och höga toner (om inte i samma musikstycke så i omväxlande stycken) - och sedan går du in till grannen och lyssnar efter hur det hörs.

Detta upprepas ett antal gånger då du vartefter ökar/minskar volymen tills du hittar en gräns som grannen anser acceptabel.

Om den gränsen är lägre än den för ditt eget "vräka på lite" behov så har du ju flera alternativ.

1. Dämpa bort ljudet så grannen inte hör lika mycket
2. Byt granne
3. Flytta
4. Spela inte så högt eller byt till mindre ljudkapabel anläggning

Nu antar jag att det är alternativ 1 som gäller.

Om du i samband med testet hos grannen finner ut vilka frekvenser som stör mest så är de dessa du får sikta in dig på i första hand.

Allt beror ju på hur väl du känner dina grannar

[Magnuz]

Din lägenhet ligger ju i princip perfekt till, eftersom du har kök och liknande på alla sidor. Det är väl möjligen grannen ovanför som skulle kunna bli störd. Jag har för mig att det finns någon sorts ljuddämpningssystem med gipsskivor och speciella reglar som gör att det blir en luftspalt mellan gipset och väggen utan att väggen blir alltför tjock. (Någon som vet mer om detta får gärna komplettera.) Jag tror nog annars att vilka gipsskivor som helst kommer att göra ganska stor skillnad i åtminstone de högre registren, men basen är nog det stora problemet. Bas har ju en tendens att fortplanta sig väldigt effektivt genom väggar o.dyl.

[subjektivisten]

Kakan, Jo, jag har tänkt att själv gå och testa hur mkt det låter hos grannen. Och du har helt rätt när det gäller att jag inte tänker flytta. 1710 kr i hyra, INGA problem med grannar är perfekt för en nattmänniska som jag


Magnuz, Jo, den ligger mkt bra till. Innan så hade jag en polare över mig och han påstod att han inte hörde något från mig alls. Nu bor en kille där bara ibland, p g a att han är sjukpensionär efter bilolycka och är bara där när han inte kan sova på nätterna
Men jag vill ha bort betongen där med och jag har också läst något om dom där ljuddämpningssystem också, ska försöka leta rätt på det igen. En CRT ska sitta i taket också


En till fråga om någon vet något tips. Bakom mina högtalare (snarare mellan dom) så har jag fönster ut mot gården. Det jag undrar är om det finns något bra matrial man kan ha som rullgardin att dra ner när man seriöst lyssnar på musik för att inte få medspelade fönster?

[Isidor]

subjektivisten,

Jag antar att det är ett betongbjälklag vi pratar om eftersom luftljudisoleringen verkar vara hög redan från början.

Det du behöver göra för att ytterligare öka ljudisoleringen är att bygga ett nedpendlat ljudisolerande innertak bestående av dubbla 13 mm gipsskivor infästa med elastiska ljudbyglar.

Om du använder dig av exempelvis Danogips byglar och profiler så blir bygghöjden endast ca 80 mm totalt. Det finns andra tillverkare med motsvarande produkter också. Använd minimalt rekommenderat antal ljudbyglar för bästa resultat (alltså ca 1 bygel / kvadratmeter med Danogips byglar). Fyller du även luftspalten med glas- eller mineralull kan du förbättra resultatet ytterligare en liten aning och erhålla tillskottsisolering från ca 70 Hz och uppåt. Med tanke på omständigheterna duger detta nog ganska bra. OBS! Pressa inte in ullen i spalten utan lämna några mm fria så att innertaket inte kortsluts mekaniskt. Du kan sedan använda normal taklist för att åstadkomma snygga avslutningar för innertaket. Stel koppling här är inget problem i praktiken.

Totalt kan du öka det vägda reduktionstalet Rw med kanske 12-13 dB på det här sättet. Detta betyder att du kan spela runt 10 dB högre (ungefär "dubbelt så högt" subjektivt) i ditt lyssningsrum utan att grannen ovanför störs.

Kom ihåg att det är bäst att montera fästen för projektorn innan du trycker dit gipsskivorna.

För övrigt är gummimattor inte någon speciellt verksam åtgärd här. Det är heller ingenting som används i professionella lösningar för den här typen av problem.

Sedan undrar jag varför du oroar dig för "medspelande" fönster. Om de inte är av äldre typ och därför ger hörbara missljud vid höga ljudtrycksnivåer så är de absolut inget problem. Snarare ger de istället ett vanligen önskvärt tillskott till lågfrekvensabsorptionen i rummet, just p.g.a. att de "spelar med" (membranabsorption).

http://www.danogips.se/Produktk/prodbl. ... 17_991.pdf


__________________________

Tekniskt lagda personer kan inte tro på gud o.s.v., men är väldigt bra att ha till hands när man behöver dem.

[subjektivisten]

Isidor, Tack för hjälpen. Vad ska jag göra med väggarna då tycker du?

[Isidor]

Ingenting om jag har uppfattat dig rätt, d.v.s. inga sov- eller vardagsrum i direkt anslutning mot lyssningsrummet. Detta under förutsättning att väggmaterial och -tjocklekar är jämförbara med bjälklaget, vilket är högst troligt.

Om andan faller på kan du förstås utföra exakt samma åtgärder för de lägenhetsskiljande väggarna också.


__________________________

Tekniskt lagda personer kan inte tro på gud o.s.v., men är väldigt bra att ha till hands när man behöver dem.

[subjektivisten]

Isidor, Tackar igen. Kommer nog göra det på sidoväggarna också, bara för att vara på den säkra sidan + bli av med betongväggen + bra sätt att gömma kablar på

[Johan_Lindroos]

Tjena Isidor och Subjektivisten!

Erfarenhetsmässigt är det mycket svårt att uppnå över 10 dB (delta R´w) förbättring av luftljudsisoleringen om man bara ljudisolerar taket. Anledningen är flanktransmission (jag förutsätter nu att det är dett "vanligt" betonghus, inget hus med pelardäck el dyl). Det spelar ingen roll om du skulle förbättra bjälklagets ljudisolering extremt mycket, ljudet skulle då komma upp i rummet ovanför via väggarna kan man säga.

Det är inte så jättebra att Danogipsplåtbitarna ger så pass liten luftspalt. Detta särskilt i detta fall då det rör sig om musiklyssning och filmljud då ljudisoleringen R´w är som sämst i det lågfrekventa området samtidigt som merparten av ljudtrycket i sändarrummet ligger i lågfrekvensregionen.

Jag skulle hellre satsat på större luftspalt för maxímal sänkning av undertakets-golvets resonansfrekvens, för att så bra som möjligt förbättra lågfrekvensljudisoleringen, inte att bara uppfylla ljudkravet som baserar sig på det vägda R´w. Det finns en annan bra fjädrande plåtbit som heter "Ljudprofilen" som fungerar bra, man skruvar träreglar i dem som men sedan skruvar gipsen i. Med dem kan man variera konstruktionshöjden. Men ska man göra rummet superbra ljudisolerat krävs även att man tar hand om väggarna och t o m golvet. Då har man till slut skapat sig ett "rum i rummet". Först DÅ skulle det vara intressant att göra ett undertak med 3 lager gips och +25 cm luftspalt med mellanliggande min.ull.


Jag kan säga som min granne gör när han klagar på mitt musikspelande:

"Hörry dy, de e den där jevvla bassen som stör, det boltar i mit hovod"


Det som är puckat med hela mätmetoden är att den bara går att mäta med någorlunda bra repeterbarhet när man har diffusa ljudfält, vilket omöjliggör mätningar under 100 Hz i vanliga storlekar på rum. Det vägda värdet R´w beräknas ju som vi alla vet mellan 100 - 3150 Hz (nya beräkningsmetoder nu med korrektionsfaktorer för även lägre frekvenser) kan mycket väl bli 10 dB bättre (man har förbättrat ljudisoleringen i frekvenser över . Om man tittar på reduktionstalskurvan före och efter åtgärder så ser man oftast att de är parallella över en viss frekvens, vilket är av indikatorer av flanktransmission. Om man istället spelar musik och mäter hur mycket det låter i lägenheten ovanför, så kan man notera att med bara ett halvbra nytt undertak, att förbättringen inte blev speciellt stor, kanske bara några dB, eftersom ett musikspektra är mestadels lågfrekvnsrikt.


...lite rörigt inlägg kanske... men jag är trött nu och orkar inte skriva en uppsats...


"Gummimattor" funkar inte att ha i undertak. Knappt ens i några applikationer. Det funkar nästan bara då man ska stomljudsisolera MYCKET tunga maskiner eftersom en gummimatta sett över en stor yta är en tämligen styv fjäder som måste belastas med en hög massa för att nå låg resonansfrekvens.


...så Isidor och jag är tämligen överens som vanligt!



/Johan

P.S. Jag tycker det är dåligt att Danogips inte berättar något om typisk ljudisoleringsförbättring av sin regel, t ex med några reduktionstalkurvor före/efter. Det har de säkert att tillgå men vill kanske inte publicera det eftersom det inte är varje gång det blir som en tillverkare vill hävda. I detta fall är dock luftfjädern förstås dominerande och egenskaperna blir ganska kända på förhand ändå. D.S.

[Isidor]

Johan,

Visst vill alla akustiker, inklusive undertecknad, alltid ha så stor luftspalt som möjligt eftersom detta ger bättre lågfrekvensisolering. Nu ville subjektivisten ha en kompakt lösning, vilket medför att man måste kompromissa en aning. Enligt hans beskrivning var utgångsläget för övrigt gott och han ville egentligen bara kunna spela något högre alternativt känna sig något säkrare på att han inte skulle störa.

Det är alltid enkelt att överdimensionera, men inte särskilt elegant. Åtgärderna bör anpassas efter kraven och dimensioneringen för ett dödsmetallbands replokal i ett gammalt lyhört sekelskifteshus med en 50-årig högkänslig kvinnlig akademiker som granne (lätt skruvat exempel, men baserat på verkliga erfarenheter) hade garanterat varit annorlunda.
(Personen i exemplet är inte nödvändigtvis representativ för andra personer med samma kön, liknande ålder och bakgrund.)

En viktig poäng här är att någorlunda tjocka betongbjälklag vanligtvis har en ganska god isolering för riktigt låga frekvenser (f < 100 Hz) till att börja med och därför kommer man undan med lite mindre luftspalt än för en lättare konstruktion, exempelvis ett träbjälklag. Den mekaniska impedansen i betongen är också hög, vilket är viktigt i sammanhanget eftersom man då enklare realiserar dubbelväggens fulla potential. Med ett lättare bjälklag kommer den sämre lågfrekvensisoleringen att slå igenom i Rw (R'w) och i ännu högre grad med musiksignal. Hur som helst, vi har ett ganska gott utgångsläge och kan utnyttja detta till vår (subjektivistens) fördel.

När det gäller flanktransmission i betongkonstruktioner så är detta helt klart ett reellt problem för lite högre frekvenser. Man kan dock nå en bit över 10 dB tillskottsisolering i praktiken, något beroende på de exakta förutsättningarna.

Det är även helt korrekt att det vägda reduktionstalet inte direkt kan överföras på den luftljudisoleringsökning som blir fallet med ett typiskt musikspektrum, men skillnaden är normalt sett inte alls så stor som du vill göra gällande. Variationen är naturligtvis stor, både beroende på skiljeytans konstruktion och signalens spektrum, men större skillnad än 3-4 dB skulle jag inte tro blir fallet som ett genomsnitt. Detta faktum framgår också indirekt av mitt tidigare inlägg.

[subjektivisten]

Pust
Tack för all hjälp. Får se när jag får tid (och råd) att fixa rummet så kanske jag kommer med flera frågor

[subjektivisten]

Ja, tar och ger denna gamla tråden hjärtmassage och återupplivar den, för nu finns det pengar och lust att fixa detta.

Så, nu har jag lite fler frågor till Isidor och Johan_Lindroos (och alla som har kunskapen). Så istället för att undra så frågar jag även det som kanske verkar helt självklart, så ursäkta för det

Jag vill alltså ljudisolera mitt tak och väggar, även golvet om det så behövs. Jag kan tänka mig att ca 15 kanske 20cm är vad jag kan gå in både på väggarna och taket.

Taket
När det gäller taket så fick jag höra att dubbla 13mm gipsskivor som sitter i elastiska ljudbyglar skulle göra trixet. Sedan skulle jag fylla med mineralull men lämna några mm för luft. Det jag undrar är:

1. Ska jag sätta dom elastiska ljudbyglarna direkt på betongtaket eller bör jag ha något imellan?

2. Om vi säger att jag väljer att bygga ner 15(20)cm, och 2,6cm av dessa blir gipsskivorna, ska jag då ha mineralull ca 10(15)cm och låta 2-2,5cm vara luft eller tjänar jag mer på att ha mer luft imellan som Johan snacka om? Vad ska det då vara, 50/50?

3. Eftersom jag ska ha en CRT projektor i taket så undrar jag om det gör något att bygga "in den" i taket lite? Alltså, den är rätt hög redan så med mitt 240+cm tak, och 15-20cm nerbyggning för att sedan sätta projektorn under det kommer göra att den kommer väldigt långt ner. Så går det att låta en bit av projektorn vara över det nya undertaket utan att förstöra isoleringen?

4. Efter att byggt detta, finns det någon ljudabsorbenter som man kanske kunde sätta på plats för bättre akustik i rummet?

Väggarna:

Enligt Isidor så kan jag göra samma sak som taket på mina väggar. Det jag undrar är:

1. Eftersom väggarna bör kunna stå emot lite saker, ska man verkligen använda en elastisk bygel att sätta gipset i?

2. I taket så ligger ju mineralullen på gipset p g a fysikens lagar. Men i väggen så står dom rakt så jag undrar om man ska ha någon form av regel eller dyl för att ge luften imellan väggen och ullet?


Golvet:

Eftersom jag bor längst ner så undrar jag om det verkligen behövs göra något åt golvet? Och om jag behöver, vad ska jag göra som inte skapar ett rum med stor höjdskillnad mellan den och rummet utanför?


Ja, mer frågor kanske kommer med tiden men detta är vad jag funderar på nu.

Tack på förhand.

/Mattias

[lasselite]

Hej Mattias

Jag tror att om du tänker på dig själv i första hand när du åtgärdar rummet kommer dina grannar oxå att vinna på det. Ofta handlar det ju om att dämpa bort resonanser, i synnerhet i de lägre frekvenserna. Och då vinner ju även dina grannar på det.

Vad anser J&I

CRT i taket, jo jag tackar , grattis. Min mycket enklare proj är lite placeringskänslig. Å d e en CRT oxå om man vill ha ut max av den. Det värsta jag vet är att behöva titta upp i taket när jag tittar på film. Det går å fixa med en CRT, men då kanske du inte nyttjar rören så effektivt som skulle vara möjligt om du hänger projen längre ner.
Däremot kan det vara en god idé att se över fläktar och utblås på projen å se om du på något sätt kan dämpa bort irriterande fläktljud i ditt fina innertak

Lycka till med rummet, å självklart vill vi se bilder från bygget

[Isidor]

Hej Mattias!

Taket

1. Direkt mot taket.

2. Mineralullen är inte kritisk. Det viktiga här är att man inte proppar ullen i spalten så att man får mekanisk kortslutning av det elastiska montaget. Lämna någon cm luftspalt ovanför mineralullen.

3. Inga problem. Ytan på "hålet" blir relativt liten och ställer därför inte till det eftersom tillägsisoleringen i alla fall inte blir mer än 10-15 dB (vilket i och för sig är fullt tillräckligt i sammanhanget).

4. Det finns en hel del kommersiella produkter tillgängliga. Du kan dock räkna med att de inte är billiga direkt. Eftersom du ändå är igång så kanske du lika gärna kan dra lite tyg (OBS! Ej plast eller andra täta material) kring mineral- eller glasullsplattor som är sådär 100 mm tjocka? Ju tunnare absorbenttjocklek, desto mindre mellanfrekvensdämpning (verklig lågfrekvens kommer man inte åt på detta sätt, men dina nya innerväggar/tak fungerar däremot bra här i kraft av god membranabsorption). En bra takabsorbent tillverkar man enkelt med hålmasonit istället för tyg på ytan.


Väggarna

1. Ja. Lastupptagningsförmågan skiljer sig i praktiken knappast från normalt reglade gispväggar. Vill du hänga något riktigt, riktigt tungt på väggen kan du ju alltid fästa i betongen bakom istället. Som jag nämnde tidigare är mindre hål i innertaket/väggarna inget problem.

2. Nej, se position 2 ovan.


Golvet

Eftersom du inte har några grannar under din lägenhet behöver du inte åtgärda golvet.

[Johan_Lindroos]

1. Ska jag sätta dom elastiska ljudbyglarna direkt på betongtaket eller bör jag ha något imellan?

Följ tillverkarens förslag på maontage. Beroende på vilken "ljudbygel" du väljer så har de olika rekommenderade montagehöjd. Man kan också modifiera montagesättet genom att istället för 45 x 45-reglar använda t.ex 95 x 45 regel. Det beror alltså på kan man sammanfatta det som.

2. Om vi säger att jag väljer att bygga ner 15(20)cm, och 2,6cm av dessa blir gipsskivorna, ska jag då ha mineralull ca 10(15)cm och låta 2-2,5cm vara luft eller tjänar jag mer på att ha mer luft imellan som Johan snacka om? Vad ska det då vara, 50/50?

Det viktiga är bara att det finns en del mineralull i luftspalten, inte att det måste vara helt fyllt. Har du t.ex en luftapalt som är 150 mm kan det duga gott med 70 eller 95 mm tjock mineralull. Om jag minns rätt har jag bara skrivit om luftspaltens avstånd mellan tak och gips, och inte att det ska vara si och så med mineralull och si och så med enbart luft, då har du uppfattat mig lite felaktigt.

3. Eftersom jag ska ha en CRT projektor i taket så undrar jag om det gör något att bygga "in den" i taket lite? Alltså, den är rätt hög redan så med mitt 240+cm tak, och 15-20cm nerbyggning för att sedan sätta projektorn under det kommer göra att den kommer väldigt långt ner. Så går det att låta en bit av projektorn vara över det nya undertaket utan att förstöra isoleringen?

Jo den vill man ju ha i taket! Själv hade jag nog för enkelhetens skull byggt et heltäckande undertak ändå och låtit projen hamna under. Måste du absolut kunna gå raklång under? Skämt åsido, du kan nog bygga in den i något slags hål utan att för den skull förstöra ljudisoleringen speciellt mycket. Om du inte vill riskera att försämra ljudisoleringen något alls, kan du bygga ngn slags upphöjning av undertaket precis under projjen. Men men, själv skulle jag bara sätta den under ett slätt undertak.

4. Efter att byggt detta, finns det någon ljudabsorbenter som man kanske kunde sätta på plats för bättre akustik i rummet?

Ja det blir nästa projekt som bör lösas beroende på hur ditt rum är beskaffat, och är ej lämpligt att höfta till med. För jag antar att du vill göra det seriöst. Då bör en akustiker som är kunnig inom smårumsakustik och studior anlitas. Det finns några i Sverige men det är inte många.

Väggarna:

Enligt Isidor så kan jag göra samma sak som taket på mina väggar. Det jag undrar är:

Först tycker jag att du enbart ska göra taket. Om grannen din upplever att ljud ändå hörs, kan du gå vidare med väggarna. Du har väl inte monsterstora högtalare vill jag minnas? (Vad har du för högtalare?)

1. Eftersom väggarna bör kunna stå emot lite saker, ska man verkligen använda en elastisk bygel att sätta gipset i?

Det normala är att man reglar upp med trä- eller plåtreglar mellan golv och (under)tak. D.v.s helt utan kontakt med den bakomvarande väggen. Kör med 1200 mm bred gipskiva. C-c 600 mm mellan reglarna.

2. I taket så ligger ju mineralullen på gipset p g a fysikens lagar. Men i väggen så står dom rakt så jag undrar om man ska ha någon form av regel eller dyl för att ge luften imellan väggen och ullet?

Se mitt svar på 1. Dessutom brukar mineralullen passa bra mellan reglarna och sitta fast med bara friktionen som hjälp.

Golvet:

Eftersom jag bor längst ner så undrar jag om det verkligen behövs göra något åt golvet? Och om jag behöver, vad ska jag göra som inte skapar ett rum med stor höjdskillnad mellan den och rummet utanför?

Bor det någon under dig? Om inte, kan du strunta i golvet.

Ja, mer frågor kanske kommer med tiden men detta är vad jag funderar på nu.

Tack på förhand.

/Mattias

Varsågod, fråga på bara. Jag skummade bara igenom Isidors inlägg. Undrar om mitt blev liknande?


Jo jag har ett tillägg som nästan inga akustiker kan något om (förutom Isidor och någon enstaka till kan jag tänka mig). Jo, det är inte så komplicerat egentligen. Du kan förändra ljudfältet nere i din lägenhet för att minimera stående vågor. Du kan göra det antingen på akustisk väg med många basmoduler eller så tweakar du frekvensgången med en equalizer förslagsvis parametrisk. Minska nivån på de värsta resonanstopparna i basregistret på lyssningsplats som ändå förstör musikupplevelsen. I och med att lägenheten ovanför förmodligen har samma rumsdimensioner minskas därmed störnivån där också, faktiskt mer än en reduktionstalsmätning indikerar. Mycket handlar om att minska ljudnivån i basregistret sett över hela rummet, men ändå få en bra frekvensgång i basregistret på lyssningsplats. OBS! Detta har ingenting med hur man mäter upp luftljusisoleringen (R´w) att göra.[/quote]

[Magnus]

2. I taket så ligger ju mineralullen på gipset p g a fysikens lagar. Men i väggen så står dom rakt så jag undrar om man ska ha någon form av regel eller dyl för att ge luften imellan väggen och ullet?

Se mitt svar på 1. Dessutom brukar mineralullen passa bra mellan reglarna och sitta fast med bara friktionen som hjälp.

Funkar för det mesta......vill du vaera extra säker så kan du köpa nån billig tråd och dra baktill mellan reglarna så att inte skivorna trillar mot väggen bakom.......om du förstår vad ja menar......tråden sätts naturligtvis dit innan ullen (blir ju tämligen svårt efter).

Plåtreglar är ihåliga (som ett U) så ja vet inte hur bra det funkar med ullen då.......eller hur viktigt det är att det finns ull i U:et

[Johan_Lindroos]

Jo förresten, för att svara på ursprungsfrågan om gummimattor.

Jag har sett en del reklam om dylika produkter. Speciellt någon amerikanske som det annonseras om ganska flitigt i Widescreen Review. Jag avfärdar den produkten som oseriös. Det är inget man bör använda sig av om man vill åstadkomma ljudisolering på ett prefessionellt sätt. Nästan det enda den produkten gör är att tillföra lite massa. Kommer knappt att märkas på ljudisoleringen.

[subjektivisten]

Stort tack till Isidor och Johan! Jag ska börjar fila på detta om ca en månad när jag är ledig i 2 veckor. Kommer ta bilder och dyl. Uppkommer fler frågor så tar jag det igen.

Ps, mina högtalare än ett par Sony SS-M9, med det blir nog en liten kul sub till hemmabion också

[Johan_Lindroos]

Först tänker man SONY-HÖGTALARE?!?!? (när gjorde Sony bra högtalare någonsin?) Men så googlade jag vilka de är. De som du har är förmodligen ett par av väldigt få Sonyhögtalare som har varit seriöst menade. Jag vill minnas att det var lite annat folk än Sony som var inblandede vid konstuerandet(?).

Dina högtalare har jag hört på Reference Audio, och det var inget uppenbart konstigt med dem. Ganska bra ljud har jag för mig. Jag har dock inte lyssnat mer än någon kväll på dem. Är det månne de exemplaren som hamnat i din ägo? Går det att på olika vis enkelt ändra nivån på olika register på dem? Om det går, har man något större frihetsgrader sedan när man placerar dem/dimensionerar de rumsakustiska åtgärderna.

P.S. Jag minns särskilt de lustiga fyrkantika bikakemembranen! D.S.

[Thomas_A]

Well...det finns ju de senare också

Sony SS-M9ED. Mätningarna på den går inte av för hackor...

Resonanser i kabinettet...inga alls...



Frekvensrespons on axis...rak...



Spridning...mycket jämn.....



Vattenfallsdiagram...resonanser...inte mycket...

[Martin]

Ja de är verkligen ett föredöme mätmässigt. Kurvorna är ju nästan så fina så man börjar gråta.

[plinius_mannen]

Ett tips är Gyprocs Protect F skiva som har en vikt på 12,4kg/m2 och 15,4mm tjock, denna skiva brukar vi rekommendera då det skall isoleras mot bas, dock oftast i 2 till 3 lager. Jag vet inte vad du funderat på att använda och vad den väger, men ju tyngre skiva desto bättre basisolering (om nu bjälklaget orkar med tyngden).

/mats

[subjektivisten]

Thomas_A, Ja, jag tror mina är stort sett lika inom det mesta mot ED versionen. ED versionen har en superdiskant också och går lite djupare. Mina fick Class B av John A och tror det handlade om att dom inte gick ner till 20Hz som är kravet för Class A som hindrade dom.

[subjektivisten]

Någon som kan kommentera om dessa "plattor" äe något att ha?
http://www.ecophon.se/templates/eco_SystemPage1____3405.asp

[RAL]

Jag hadde liknande plattor i min studio dom var ca 10cm tjocka och hängde 50 cm från tak dämpade mycket..men baseb var mycket bumlig pågrund av att dom inte dämpad under 400 ca trots storleken..