Prisbild SC165 samt identifiering

av **teosig** » 2010-10-19 20:23

Hej!

Två snabba frågor

Fråga 1: Hur ser prisbilden ut idag på ett par SC165 element?

Fråga 2: Hur identifierar man dessa element enklast om man inte är helt säker på vad det kan vara för något?

/David

av **Ragnwald** » 2010-10-19 21:13

Den här tråden har kanske inte svaren på dina frågor, men är bra.
Sextummaren genom tiderna

av **staffanw** » 2010-10-20 01:58

Även denna tråd på carlssonplanet.com http://www.carlssonplanet.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=2636 även om den inte direkt pratar prisbilder. Den nya B65oa-II ligger väl på 800:- så det kan ju vara ett riktmärke för prisbilden på de äldre modellerna.

av **bassman** » 2010-10-20 08:19

Redaktören på Carlssonplanet brukar ha omkantade SC 165 på hyllan för runt 350:- st bara att skruva in.

I min värld ligger ett omkantningsbart element 100-150:- Men det är min åsikt..

av **jansch** » 2010-10-21 13:14

Jag brukar ta ca 350:- för att kanta om och korrigera X-läget på ett element. X-läget är halva jobbet och ibland får man börja om från början då resultatet inte går att konstatera förrän ny kant är på.

Det är svårast att hitta 16ohms element och kan tänka mej att många skulle betala 500-600 för ett som är "omkantningsbart". 16ohm:aren är ju oxå svårast att hitta ersättare till (jag har inte hittat någon)

5,3ohm:s elementet är oxå svårt att få tag i men det kan man utan modifieringar ersätta med SilverFlute W17RC38, 4 ohm.

8 ohm:s, som är absolut vanligast, är ganska lätt att hitta begagnat. Många vill ha elementet med ferritmagnet men lyssningsmässigt hör JAG ingen skillnad på det med hästskomagnet.
Det är så mycket viktigare att membranet ligger korrekt i X-led vilket kan alltså åtgärdas när man byter skumgummi kant.
8ohm:are som behöver renoveras finns att få tag på för 150-250:-.

8ohm:aren kan ersättas med B65oaII. Den låter lite "ljusare" än originalet.

Finns modifieringar för att ersätta 16ohm:arna med B65oaII oxå . Jag anser dock att det är en trist lösning med seriemotstånd.
Man måste bl.a. inse att ett 16ohms element inte har samma impedans som ett 8oms element + 8 ohms motstånd (eller liknande värde). Mellanregistren jobbar ganska lågt och dämpningen bör inte heller negligeras.
Jag har försökt/testat/mätt men förordar originalet.

Tips! KOLLA att X-läget är korrekt när du köper omkantat element!! Som nya hade elementen en plan spindel. Märker du "en aning böjd spindel" betyder det mer än 1 mm fel. Viktigast är detta givetvis på baselement.

av **teosig** » 2010-10-21 20:02

Hej o tack för alla trevliga svar, nu vet jag att de membran som jag har liggandes är ett par SC165 typ3 dvs säga de som satt i OA50 från början.

O ni kan säkert gissa att dessa behöver kantas om, och det har jag varken tid eller ork till just nu.

Plus att min ena tumme sitter lite mer åt mitten vid sådana här pyssel projekt. Så kanta om låter jag helt enkelt bli.

Nu är ju annonsering inte tillåtet just här men titta in i min medlemspresentation under helgen. Så kanske det dyker upp nått där.

/David

av **henriksch** » 2010-10-21 22:47

jansch skrev:.
Det är så mycket viktigare att membranet ligger korrekt i X-led vilket kan alltså åtgärdas när man byter skumgummi kant.

Hade varit juste om du berättade lite om hur du gör detta.

Jag har testat att byta ut spindlarna på några element. Köpte spindlar från Australien. Kunde konstatera att de var alldeles för spänstiga. Bytte ändå, mest på kul (vadå nördigt?) och visst rök basen...

Alltså, å ena sidan nedhängda spindlar dvs X-läget och å andra sidan buckliga (fuktskadade?) spindlar. Är det inte kört för dessa element???

mvh
Henrik

av **jansch** » 2010-10-22 12:57

Buckliga spindlar brukar vara hopplösa, men när de ändå är "körda" kan man ju testa ändå.

Spindlar som bara är "nerhängda" (toppmonterade) eller "upphängda" (typ basarna i OA2212 och OA116) brukar gå att fixa till.
Jag har några egna som jag gjorde iordning för ca 1,5 år sedan och dom är fortfarande OK. Annars kan man ju misstänka att justeringen blir tillfällig och att spindeln efter ett tag år tillbaka i fel läge.
Har de senaste året gjort det på alla omkantningsjobb jag gör och det funkar bra när man får lite flyt.

De spindlar som är så mycket nerhängda att de "poppar" förbi mittläget när man trycker konen mot motsatt håll är dock hopplösa.

Först tar jag bort skumgummikanten.
Jag använder sedan, numer bara varmt vatten med LITE T-sprit som jag penslar på och ibland värmepistol.
(Använd värmepistol försiktigt! Jag har tidigare "fått skit för" att jag skrivit om värmepistol då en någon förstörde sina spindlar. Dom skrynklar ihop sig av för mycket värme.)

Därefter fixerar man spindeln/konen i något överkompenserat läge och låter dom ligga i FLERA DAGAR. Därefter tar man bort fixeringen och låter dom ligga i några dar till innan man slutgranskar resultatet.

Då man så gärna vill att spindeln ska vara rak är det faktiskt svårt att se om den är rak. Alltså var kritisk i granskningen och gör om om den inte är korrekt eller LITE SVAGT överkompenserad.

Beroende på hur man fäster skumgummikanten kommer denna att dra konen lite utåt eller trycka in konen lite. Också beroende på VILKEN skumgummikant man använder. Speakerbits brukar dra konen lite utåt. (säkert personberoende och beroende på monteringsmetod)
Det fanns en Holländsk skumgummikant som tryckte konen lite inåt som var perfekt för basarna i OA2212 och OA116 men dom går inte att få tag på längre och jag har gjort slut på mina sista.

Hur som helst går det bra att använda Speakerbits skumgummi kanter för både "upphängda " och "nerhängda" spindlar.
Jag fäster alltid ytterkanten först och då kan man finjustera X-läget genom att fästa mot membranet. Fäster man i ytterkant, får man en neutral infästning - fäster man lite in på membranet lyfts konen lite.
Justeringsmånen är på detta sätt max 0,5 mm. En form av finjustering.

Det är dock alltid ett övervägande att både justera med spindeln och gummikanten. Förhoppningen är ju när både spindeln och skumgummikanten finner sitt nya viloläge samtidigt. Dom kommer ju så att säga spänna mot varann i några veckor eller kanske månader innan de nya läget blir ett regelrätt viloläge. (lite flummigt beskrivet men jag hoppas nån förstår).

Är det nån som har hittat bra ersättnings spindlar???

av **henriksch** » 2010-10-23 08:21

Tack för bra beskrivning. Det handlar alltså om att blöta spindeln och låta den torka i rätt läge.
... men T-spritens funktion, vad är den?
Är det så att spindelns form har gjorts ungefär som man stärkte skjortor förr dvs forma ett tyg som blötats ner med "stärkelse" (eller vad man nu använt i detta fall) och sedan låta dem torka i rätt form, eventuellt under värme?

När jag letade spindlar så hade jag väldigt svårt för att hitta rätt innerdiameter. Valde en variant med lite för stor innerdiameter och de mjukaste de hade. Kompenserade den lite för stora innerdiametern genom att överlappa/ inte klippa bort hela den gamla. Om jag minns rätt så handlade det om 2-3 mm skillnad och ungefär lika stor överlappning. Lyckades dock centrera så spolarna inte gick emot i magnetgapet när det var klart.
De hade också lite för liten ytterdiameter relativt orginalet och korgen.

En ganska "våldsam" operation alltså. Det handlade ju om körda element ändå så jag tyckte att jag inte hade något att förlora...
Jag tror att det var hos Speakerbits (australien i alla fall) jag hittade dessa spindlar.

Det var alltså med ganska klen förhoppning jag bytte dem. Jag provade dem igen nyligen i ett par OA14 och kunde spela dem emot ett par renoverade orginalbasar i ett annat par OA14 som jag hade hemma för tillfället och kunde konstatera att de funkade men att basen var alldeles för klen. Föreställer mig att det beror på att den utbytta spindeln bjuder för stort motstånd mot "motorn" så att rörelserna blir begränsade.

Har dock flera par orginalbasar med kassa spindlar och flera par lådor vars hål gapar tomma så jag skulle väldigt gärna vilja ha tag på rätt spindlar jag också.

mvh
Henrik

av **STDI** » 2010-10-23 08:52

Jag har själv kantat om både 6,5", 8" och 10", kanske 6-8 par totalt. Inte haft några problem och faktiskt tyckt att det sett bra ut. Men de jag gjort det på har varit element som spelat fram tills dess, dvs inte stått oanvända under lång tid med trasiga kanter. Det innebär att de inte hängts "upp" eller "ner" lika mycket som på gamla undanställda Sonab/Carlsson-högtalare. Spindlarna har alltså varit ok.
När jag sommaren 2009 fick ett par OA-2212 körde jag den snabba vägen ock köpte 8 st B65oaII. Efter att ha lyssnat på OA-2212 med SilverFlute i basen hemma hos Jansch bytte jag till sådana.
För några månader sedan köpte jag ett par OA-116 som också behövde fixas. Som Jansch skriver finns ju inget bra alternativ till 16 Ohm. Så både mellan och basarna fick jag omkantade av Jansch.

Detta var prologen till det jag vill säga.
Jag vet inte om Jansch vill ha mer jobb men jag kan i alla fall rekommendera honom. Han är mycket noggrann och elementen ser ut som nya efteråt. Min uppfattning är att Jansch vet vad han sysslar med.

av **jansch** » 2010-10-24 13:51

STDI - Tackar ödmjukt för berömmet!

Viktigt!
Glömde att säga i mitt senaste inlägg. Dustcapen måste av och talspolen måste centreras/shimsas INNAN man börjar pensla på vatten.

T-spriten har jag i vattnet för att det då lättare "väter" spindeln. Vissa spindlar är lite feta på ytan så att vattnet bara rinner av.
Det gäller ju att inte förstöra impregneringen och ändå få väven att bli fuktig.

Tips: Jag shims:ar alltid med shims som går hela vägen runt minus 1mm. Använder teflon men Speakerbits medskickade går också bra. Jag lägger på en remsa kontortejp hela vägen runt en bit från kanten på shims:et.
Då fylls gapet helt och spolen kommer att gå trögt. Så trögt att man kan använda det som fixering vid både justering av x-läge och när man lägger på ny skumgummikant.
Shims:et fylla HELA vägen runt (-1mm) annars kommer bobinen att bli deformerad.

Att fixa till spindeln är riskigt...så skyll inte på mej om det går åt he...te

av **jansch** » 2010-10-24 14:07

Henriksch - Spindeln står ju för en väldigt stor del högtalarelementets "fjäder".
Har du möjlighet att mäta fs på de element som du bytte spindel på så kolla. Eller ett ännu bättre alternativ - mät impedansen i OA14 lådan.
Du måste dock jämföra med en originalbas då OA14 är lite underavstämd om jag minns rätt från egna mätningar.

Jag tror alltså inte att dina spindlar är så hårda att högtalaren inte orkar med dom utan snarare att du skjutit på avstämningen.

av **henriksch** » 2010-10-24 15:48

jansch!
Tack för tips.

Hmm, att mäta impedansen vet jag faktiskt inte hur man gör.
Har en vag bild av skillnaden mellan resistans och impendans som varandes det "extra motsånd" som man skulle kunna mäta upp då spolen är "i aktion" ihop med permanentmagneten. Alltså en konsekekvens av den "med/mot-emk" som uppstår i samband med att spolen rör sig i magnetgapet. Är jag helt fel på det här??

I alla fall hur man praktiskt går till väga då man mäter impendansen skulle vara kul att veta!

och...

Vad du menar med att avstämmningen har ändrats det är jag inte med på alls :oops:

Om jag nu skulle ha skjutit på/ändrat avstämmningen på elementet med min operation, går det att åtgärda eller blir det ett sätt att förklara min upplevelse av att basen har blivit klen?

Att skylla på dig om jag skulle misslyckas med en spindeljustering är mig fullständigt främmande, det får nog var och en ta på sig själv :wink:

mvh
Henrik

av **jansch** » 2010-10-24 19:29

Henriksch- Såhär gör man...

- Man tar ett 1kohms motstånd, eller rättare sagt nåt som är väsentligt större än högtalarens nominella impedans=8ohm och kopplar motståndet I SERIE med högtalaren. (För att bara kolla var fs ungefär ligger eller hur olika höga impedanspucklarna är med elementet inbyggt i lådan kan du ta allt mellan 100ohm och 1kohm.)
- Nyttja din vanliga stereoförstärkare och koppla bort eller nollställ alla bas/diskant/loudness/ochgudvetvad filter.
-nyttja en AUX eller LINE eller annan ingång typ CD,DVD, tuner etc ingång på din förstärkare. (egentligen kan du nyttja alla ingångar utom skivspelaringången). koppla din PC:sLINE utgång eller i värsta fall hörlursutgången till vald ingång på stereon.
Det räcker med ena kanalen, du behöver ju bara testa en högtalare. Så välj vänster eller höger kanal.
- Ladda ner en tongenerator från webben t.ex. VB-Generator Freeware. Ställ in LÅG VOLYM på Stereon till att börja med och kör igång SINUSVÅG.
- Prova lite olika frekvenser men tänk på att om du vill ha högre volym på tonen så öka på förstärkaren. Testa med att öka volymen istället på tongeneratorn för mycket - du kommer att uppleva det som man kallar överstyrning dvs försteget i din förstärkare blir överstyrt och du hör det som att sinustonen blir skarp och till slut som en distad gitarr om du överdriver ordentligt. Du ska ha så mvcket volym som möjligt på tongeneratorn (dock med lite marginal) utan att din förstärkare överstyr - då slipper du brus och brum.
- När du ställer in olika frekvenser kommer du att upptäcka att allt under 40 Hz är VÄLDIGT LÅGA TONER och du kommer bli besviken över hur dåligt t.ex. OA14 hanterar 25-30Hz trots att alla pratar om 20Hz och häftigt bastryck. Notera att en OA14 vid 20Hz visserligen hörs men det mesta är övertoner(distorsion) och mekaniskt oljud. Det är få högtalare som ur hörselperspektiv producerar en ren 20Hz ton så bli inte besviken.
- Koppla nu in en vanlig multimeter över högtalaranslutningarna, ställ in på sådär 1-6 volts känslighet (Volt AC). Helst en klassisk analog voltmeter!
- Vid runt 20 Hz och drygt 50Hz kommer mätinstrumentet att ge största utslag. Anteckna utslagens värde. I en ideal basreflex lösning kommer utslagen att vara ungefär lika stora. Dock i OA14 har jag för mej att övre puckeln är högre med originalelement.
- Om nu en av pucklarna är väsentligt lägre än den andra är (vilket jag gissar är helt enkelt högtalarelement för styvt i ditt fall) vilket kan åtgärdas genom att korta av basreflexröret eller tynga ner konen.
(Tynga ner konen är ingen bra lösning).

Koppla bort motståndet (glöm inte sänka volymen). Kolla att mitt emellan dina två uppmätta frekvenser kommer du inte se att membranet på högtalaren vibrerar. Känn i basreflexporten med handen hur det "blåser" eller håll en tändsticka framför. Nu kommer du förstå varför det kallas basreflexlåda......

Risken är nu att du har blivit "Nörd" då det är första gången du själv bevisat att ett högtalarelement måste vara anpassat till en basreflexlåda! Från denna dag sover du aldrig lugnt förrän du mätt och själv skapat bevisen på din teori........

av **henriksch** » 2010-10-24 22:00

Tack!
Juste beskrivning, verkligen. Detta måste jag testa!
Äger ju en tongenarator med inbyggd förstärkare och en gammal hederlig 70-talsvoltmeter av sovjetiskt fabrikat så utrustningen är inga problem.

Är rädd att nördigheten redan har slagit till så det är inte mer än att den har tagit sig en ytterligare vändning...

mvh
Henrik