Bygga ljudisolerad innervägg med dörr

[2-ch]

Går i byggtankar som ska ge stereon ett eget avgränsat rum, idag spelar man i hela huset och det är inte så lyckat om någon vill titta på tv samtidigt tex.

Har fått klartecken på att resa upp en vägg. Men hur bygger man den "flytande".
Tänkte ha dubbla reglar så att in/utsida inte har kontakt med varandra. Men hur gör man vid golv/vägg/tak?
Letat efter ritningar på nätet utan större framgång. Sen är frågan vilken dörr man ska välja?

[avr7000]

Ring till nåt fastighetsbolag... typ det kommunala fastighetsbolaget eller så och fråga om de inte har någon kraftig brandklassad dörr att sälja dig.

Det gjorde jag och fick tag i en riktigt fet (tyst) dörr då vi byggde replokal för ett antal år sedan.

Att köpa en sådan dörr ny själv kostar halva arslet

Stefan

[paa]

Det finns lite info om sådant i den skriften "Buller och bullerbekämpning" som man kan ladda ner gratis här:

http://www.av.se/webbshop/pdfroot/H003.pdf

[DQ-20]

Går i byggtankar som ska ge stereon ett eget avgränsat rum, idag spelar man i hela huset och det är inte så lyckat om någon vill titta på tv samtidigt tex.

Har fått klartecken på att resa upp en vägg. Men hur bygger man den "flytande".
Tänkte ha dubbla reglar så att in/utsida inte har kontakt med varandra. Men hur gör man vid golv/vägg/tak?
Letat efter ritningar på nätet utan större framgång. Sen är frågan vilken dörr man ska välja?

Det svåra är inte att bygga väggen utan att få konstruktionen som helhet att hålla samma ljudklass.

Gyproc och Knaus, dvs. gipsskivetillverkare har detaljerade konstruktionsriktningar för hur man ansluter till väggar och golv. Dock inte alltid så lätt att följa om man bygger till. Under alla omständighet måste det vara tätt.

En ljudklassad dörr kostar minst 4000 kr inkl karm. Vill du har riktigt tyst måste du ha dubbla dörrar = minst 8000 kr

Och som sagt - det måste bli tätt. Även mycket små läckor kan ta ned ljudklassningen flera steg.

/DQ-20

[2-ch]

Gyproc och Knaus, dvs. gipsskivetillverkare har detaljerade konstruktionsriktningar för hur man ansluter till väggar och golv. Dock inte alltid så lätt att följa om man bygger till. Under alla omständighet måste det vara tätt.

Där fanns mycket information.
Det verkar bli dyrt det här

[Adhoc]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare: http://www.madebydelta.com/imported/ima ... skaber.pdf

En annan rapport om varianter på att bygga väggarna: http://www.jhbrandt.net/ir761.pdf

Lägg gipsskivorna så dom går lite "trappstegsvis" inåt mot anslutande vägg, tak och golv. Lämna ca 1 cm glipa emellan gipsskivorna och vägg. Dreva in ett cellplastsnöre i glipan, fyll därefter utrymmet med acrylfog eller annan elastisk fogmassa. 3 gipsskivor => 3 "trappsteg" => 3 cellplastsnören. Du får då 3 separata tätningszoner. Själv strimlade jag ned liggunderlag och hade som mellanlägg vid golv- och takreglar. Täta även av samtliga vägg-genomförningar, för eldosor etc, med acrylfog.

Edit fixade till 1:a länken

[bakerman22]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare: http://www.madebydel...-egenskaber.pdf

En annan rapport om varianter på att bygga väggarna: http://www.jhbrandt.net/ir761.pdf

Lägg gipsskivorna så dom går lite "trappstegsvis" inåt mot anslutande vägg, tak och golv. Lämna ca 1 cm glipa emellan gipsskivorna och vägg. Dreva in ett cellplastsnöre i glipan, fyll därefter utrymmet med acrylfog eller annan elastisk fogmassa. 3 gipsskivor => 3 "trappsteg" => 3 cellplastsnören. Du får då 3 separata tätningszoner. Själv strimlade jag ned liggunderlag och hade som mellanlägg vid golv- och takreglar. Täta även av samtliga vägg-genomförningar, för eldosor etc, med acrylfog.

Jag tror att silikon är bättre än latex.
Latex hårdnar med tiden. Det gör inte silikon.

[DQ-20]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare: http://www.madebydel...-egenskaber.pdf

En annan rapport om varianter på att bygga väggarna: http://www.jhbrandt.net/ir761.pdf

Lägg gipsskivorna så dom går lite "trappstegsvis" inåt mot anslutande vägg, tak och golv. Lämna ca 1 cm glipa emellan gipsskivorna och vägg. Dreva in ett cellplastsnöre i glipan, fyll därefter utrymmet med acrylfog eller annan elastisk fogmassa. 3 gipsskivor => 3 "trappsteg" => 3 cellplastsnören. Du får då 3 separata tätningszoner. Själv strimlade jag ned liggunderlag och hade som mellanlägg vid golv- och takreglar. Täta även av samtliga vägg-genomförningar, för eldosor etc, med acrylfog.

Jag tror att silikon är bättre än latex.
Latex hårdnar med tiden. Det gör inte silikon.

Silikon är djävulens påfund och skall överhuvud taget inte användas i boningsrum pga av "silkonsmittan" som lägger sig på allt. Det finns särskild akustikfog. Hur man skall göra står i detaljriktningarna. Värdet av just tre lag gips är begränsat i de allra flesta fall eftersom man inte har tillräcklig kontroll över resten av bygget. En lurig grej som man skall ha klart för sig när man läser typvärden för ljuddämpning i väggar är att de är viktade med en särskild kurva. Väggar som har höga förluster i röstområdet och vanliga "vardagsljud" tappar lätt ljudisolering nere i basområdet. Väggar som tål bas måste vara styva och då ökar ljudgenomsläppet i högre frekvensområden. Hur man än vänder sig har man svansen bak.

/DQ-20

[MagnusÖstberg]

Dubbela väggar, ordentligt styv in mot rummet och en mer "normal" vägg 20cm bakom den första med C-C 90 mellan reglarna. Utrymmet mellan väggarna fyllt med lösull. Dubbla dörrar med dubbla tätningslister, den första ljudisoleringsdörr, den andra kan vara mer normal. Dämpmaterial på dörrarna mellan utrymmet.

Samtliga reglar mot anliggande ytor försedda med dubbla tätningslister.

Typ.

Jag som varit i kåken skulle nog påstå att det mesta är overkill, resten av konstruktionen hjälper inte direkt till.

Men det skulle nog absolut hjälpa till med en vägg där mot trappan (antar att det är där du tänkt dig det hela). En vägg med dubbla reglar som du tänkt dig och dubbelgips på båda sidorna och tätning mot omgivande ytor tror jag ligger i paritet med resten av huset. Mer behövs nog inte, för det gör nog inte så stor skillnad.

Men detta är mitt flummeri efter ett besök

[egerskog]

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

[2-ch]

Jag som varit i kåken skulle nog påstå att det mesta är overkill, resten av konstruktionen hjälper inte direkt till.

Men det skulle nog absolut hjälpa till med en vägg där mot trappan (antar att det är där du tänkt dig det hela). En vägg med dubbla reglar som du tänkt dig och dubbelgips på båda sidorna och tätning mot omgivande ytor tror jag ligger i paritet med resten av huset. Mer behövs nog inte, för det gör nog inte så stor skillnad.

Men detta är mitt flummeri efter ett besök

Precix Magnus, vägg vid trappan

Det stämmer ju som DQ-20 säger att det är helheten som är avgörande. Det hjälper inget med EN 100%:ig vägg.
Taket upp mot köket är oisolerat så den vägen går mycket. Så det gäller att hamna rätt i sina funderingar och inte skena iväg till orimligheter.
Jag menar inte att jag ska kunna spela obegränsat utan att det ska bli bättre än idag att inte kunna spela alls på kvällarna!
Som grädde på moset tror jag att jag kommer tjäna i basområdet när det blir en mer begränsat utrymme för basarna att spela i
Det ska ju till lite annat akustikfix också.

[2-ch]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare:

Den ena länken fungerade inte

[Jockeee]

Silikon är djävulens påfund och skall överhuvud taget inte användas i boningsrum pga av "silkonsmittan" som lägger sig på allt. Det finns särskild akustikfog.

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Silikonsmittan = Silikon kontamination. Silikon kan avge ämnen och oljor som enligt nedanstående länk inte är bra.
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf

Dessutom är silikon inte övermålingsbart, minsta lilla molekyl och färgen biter inte på underlaget.
Lycka till med bygget.

[Fjonkalicious]

Om taket är oisolerat så gör bara en vanlig vägg med varvade reglar, bra med isolering, kanske dubbelgips på den inre sidan. Dock en bra rejäl dörr är nog inte fel. Skall du spänna upp den? Du vill väl inte göra hål i golvet...

[MagnusÖstberg]

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Du kanske tänker på målarfog?

[2-ch]

Om taket är oisolerat så gör bara en vanlig vägg med varvade reglar, bra med isolering, kanske dubbelgips på den inre sidan. Dock en bra rejäl dörr är nog inte fel. Skall du spänna upp den? Du vill väl inte göra hål i golvet...

Jo, det blir nog något sånt.
Hål i golvet eller inte har jag inte tagis ställning till ännu, parketten är ganska gammal och sliten.
Går det att få dörren tillräckligt stadig om väggen bara sitter fast på 3 sidor? I och för sig blir öppningen nära väggen.
Trappan bakom ska också renoveras och spaljen åker all världens väg
Nytt trappräcke ska monteras på väggens utsida.

Semestern är räddad

[MagnusÖstberg]

Om taket är oisolerat så gör bara en vanlig vägg med varvade reglar, bra med isolering, kanske dubbelgips på den inre sidan. Dock en bra rejäl dörr är nog inte fel. Skall du spänna upp den? Du vill väl inte göra hål i golvet...

Samma tjocklek på båda sidor

[2-ch]

Samma tjocklek på båda sidor

Tänkte mig dubbelgips på insidan och byggplywood + gips på utsidan så att det finns något att fästa räcket i. Tänker jag fel då?

[KarlXII]

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Du kanske tänker på målarfog?

Nu kanske tänker på latexfog? Eller akrylfog?

Silikon används mest för att limma eller täta.

[KarlXII]

Om taket är oisolerat så gör bara en vanlig vägg med varvade reglar, bra med isolering, kanske dubbelgips på den inre sidan. Dock en bra rejäl dörr är nog inte fel. Skall du spänna upp den? Du vill väl inte göra hål i golvet...

Jo, det blir nog något sånt.
Hål i golvet eller inte har jag inte tagis ställning till ännu, parketten är ganska gammal och sliten.
Går det att få dörren tillräckligt stadig om väggen bara sitter fast på 3 sidor? I och för sig blir öppningen nära väggen.
Trappan bakom ska också renoveras och spaljen åker all världens väg
Nytt trappräcke ska monteras på väggens utsida.

Semestern är räddad

Hur lyckades du få till detta? Vilka uppoffringar måste du göra?

Vad menar du med bara tre sidor förresten?

[2-ch]

Hur lyckades du få till detta? Vilka uppoffringar måste du göra?

Vad menar du med bara tre sidor förresten?

Uff... uppoffringarna tänker jag helst inte på just nu
De 3 sidorna... vägg-tak-vägg.

[MagnusÖstberg]

Samma tjocklek på båda sidor

Tänkte mig dubbelgips på insidan och byggplywood + gips på utsidan så att det finns något att fästa räcket i. Tänker jag fel då?

Ta ett lager byggplywood och gips på båda sidorna så kan du hänga upp skit på insidan med om du vill. Hellimma skivorna och låt dem gå omlott.

[Fjonkalicious]

fanns det ingen fördel med ojämnt lager på väggsidorna? har för mig att jag läst det här...

[egerskog]

Silikon är djävulens påfund och skall överhuvud taget inte användas i boningsrum pga av "silkonsmittan" som lägger sig på allt. Det finns särskild akustikfog.

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Silikonsmittan = Silikon kontamination. Silikon kan avge ämnen och oljor som enligt nedanstående länk inte är bra.
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf

Dessutom är silikon inte övermålingsbart, minsta lilla molekyl och färgen biter inte på underlaget.
Lycka till med bygget.

ooof intresant läsning

[DQ-20]

Silikon är djävulens påfund och skall överhuvud taget inte användas i boningsrum pga av "silkonsmittan" som lägger sig på allt. Det finns särskild akustikfog.

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Silikonsmittan = Silikon kontamination. Silikon kan avge ämnen och oljor som enligt nedanstående länk inte är bra.
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf

Dessutom är silikon inte övermålingsbart, minsta lilla molekyl och färgen biter inte på underlaget.
Lycka till med bygget.

Problemet med silikonfog är att den innehåller oljor med enormt låg ytspänning som inte är kemiskt bundna till fogen och som kryper och lägger sig som en hinna överallt. Hinnan blir mycket tunn och små mängder räcker för att täcka en stor yta. När det gäller industri kan det ju vara ett säkerhetsproblem men knappast i hem (om man inte halkar på plastgolv). Däremot kan det vara hopplöst att måla, limma och lackera i miljöer där man tätat med silikon eftersom de flesta färger och limmer inte kan väta silikon. Alternativen blir då att sanera eller blanda i silikonolja i färgen för att sänka färgens ytspänning. Men nästa gång man skall måla om har man samma problem igen, fast överallt. Det finns en produktgrupp som heter ytmodiferad silikon eller SM-silikon som man har mixtrat lite med. Man har helt enkelt blandat i ämnen vars molekyler har en del med hög ytspänning och en del med låg ytspänning. När produkten härdar ställer sig dessa ämnen med sitt huvud med låg ytspänning bland silikonmolelylerna i fogen och sin svans, med hög ytspänning, mot ytan. På så sätt kan man få en produkt med silikonens goda egenskaper (bra fäste, hållbar, miljövänlig, temperaturtålig) och mindre av de dåliga (att inget annat fäster på den).

Jag tycker silikoner är en fantastisk materialgrupp men föredrar att begränsa användning till kök, badrum, utomhus dvs. där deras unika egenskaper är en verklig fördel och deras nackdelar inget problem.

/DQ-20

[Adhoc]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare:

Den ena länken fungerade inte

Länken har fixats till nu. Oavsett vilken väggvariant du riktar in dig på, är det värt att komma ihåg det DQ-20 nämnde, att mätdata, isolationsmässigt, för konstruktionerna inte går ned till dom låga frekvenser som är intressanta för ett dedikerat hifi-rum. Dom är vartefter alltmer verkningslösa mot lägre basfrekvenser, då duger bara massiva betong- och tegelväggar. Varje extra skikt gips- eller spånskiva isolerar bara ca 3 dB, då ger det mer att säkerställa noll-kontakt mellan dubbelväggarna och att avtätningen inte lämnat några glipor.

Det Fjonkan skrev har jag också stött på ett flertal gånger i text för tex ljudstudiobyggen. Använd dubbelväggar med olika ytvikt, -kommer den ena i resonans vill man inte "väcka" den andra, som blir fallet om båda har samma ytvikt. Tyngst vägg utåt mot omgivningen är tipset.

[MagnusÖstberg]

OK, länkar till det?

Jag har läst och hört precis raka motsatsen för ljudtätning

[Adhoc]

En av dem;
http://malcolm.bignoisybug.com/rsdp/control.txt
Från ovan, sid 14 i Malcolm Chisholm-papperet (utskrivet som word-doc):

At this point we have two basic kinds of wall; dumb 'ol masonry, which any
apartment dweller will testify is soundproof, and lightweight, sophisticated
wallboard construction that depends on design and fabrication to work
properly. Leaving out the Fiberglas, for instance, will cost you about 10 Db
of isolation.

There is nothing in the literature to suggest that using two sheets of
wallboard on each side of a double stud wall will improve low end rejection,
although two 1/2 inchers or one 5/8 on one side would probably be good for
two or three Db. The problem lies in one side's resonating the other across the gap between them, so dissimilarity helps.

(Min fetning)

Lite mera från samme Malcolm: http://malcolm.bignoisybug.com/

[Fjonkalicious]

Var det inte i hassesolos bygge det diskuterades?

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... tom+cinema

http://www.minhembio.com/hassesolo/81567/

@2-ch: Där skriver man iaf lite om ljudisolerande väggar.

Mvh

FJonk

[MagnusÖstberg]

Nu har det ju visat sig att de nya 900mm breda skivorna, således c-c 45 faktiskt försämrat ljudisoleringen.

För mig känns det som att två hellimmade skivor med c-c 60 tillför tungd utan att öka resonansvilligheten, medans en förstyvning som de föreslår gör väggen mer åt C-C 45 hållet.

Men jag litar mer på Adhoc än mig på den här fronten.