Stålreglar, vad bäst?

[Naqref]

1. Med tanke på hur du har gått tillväga så är det kanske inte konstigt men du skrev tidigare att det inte var tätat vid kanterna. Det är snarast där ljudisoleringen brister.

Från vind och ut i takskägget är det väl inte tätat vid kanterna i något hus?

Aha du menade så. Enklare på engelska när man skiljer på innertak och yttertak.

En fråga; Varför är lecablocken inte putsade på utsidan?

[Nattlorden]

En fråga; Varför är lecablocken inte putsade på utsidan?

För att där är luftspalt + träpanel utanpå. Det var ingen som funderade över att ställa sig och putsa dem först när det byggdes.

[Naqref]

Oki. De andra väggarna som varken är putsade på in eller utsida går de att putsa på insidan? Eller satt där redan innerväggar? Och i s f hur är de konstruerade?

[Nattlorden]

Oki. De andra väggarna som varken är putsade på in eller utsida går de att putsa på insidan? Eller satt där redan innerväggar? Och i s f hur är de konstruerade?

Där är innerväggar. 45mm regel, isolering, gips. Samma där, Ingvar tyckte de var styva nog, annars var jag beredd från byggstart att riva dem och sätta spånskiva+gips istället. Nu har jag ju bygg golv, platform, bakvägg och limmat diffusionspaneler där, så det tar emot ganska mycket att börja riva det nu som du säkert förstår.

(Du har PM)

[RogerGustavsson]

Hur mycket tror du det låter genom taket?

Enkelgips, plast, rätt mycket isolering, spontat trägolv, vind med massa prylar.

Det kan säkert låta en del den vägen med. Taket har fullspontat undertak också, men det är inte tätt där taket sticker ut på sidorna och där är ventilationsöppningar också. Så det som kommer upp kommer nog ut också.

Har ett liknande bjälklag i delar av mitt hus, mellan våningsplanen. Det läcker väldigt mycket ljud mellan våningsplanen, klart mera än i de äldre delarna av huset som har spånisolering i bjälklaget. Den nya bjälklagret har regelavstånd om 30 cm, det gamla från 1910 hela 75 cm.

[Naqref]

Oki. De andra väggarna som varken är putsade på in eller utsida går de att putsa på insidan? Eller satt där redan innerväggar? Och i s f hur är de konstruerade?

Där är innerväggar. 45mm regel, isolering, gips. Samma där, Ingvar tyckte de var styva nog, annars var jag beredd från byggstart att riva dem och sätta spånskiva+gips istället. Nu har jag ju bygg golv, platform, bakvägg och limmat diffusionspaneler där, så det tar emot ganska mycket att börja riva det nu som du säkert förstår.

(Du har PM)

I see. Jo du har ju kommit en bit där. I värsta fall kanske där skulle kunna adderas en extra gipsskiva på insidan? Eller OSB och sedan gips.

Nåväl om vi nu utgår från att det läcker mest från den vägg där du vill regla upp en ny innervägg så kommer slutresutatet inte bli bättre än vad de andra väggarna/tak tillåter men taket verkar robustare än vad som tidigare nämnts och det kanske snarast är sidoväggarna som är den näst svagaste punkten. Då får man ur ett optimeringshänseende kanske utgå ifrån hur de är gjorda och göra den nya innervägen snäppet bättre. Och då har du nog fått tips redan.
Lagom luftspalt bakom (kanske 70mm), regling med cc-600. Lagom med roxull. Håll koll på fuktvandringen. OSB och sedan dubbelgips. Gipset skruvas inte bara i reglarna utan man kan öka styvheten rejält genom att dra i mer skruvar lite varstans och då är det OSB-skivan som man drar dom i. Det ökar friktionsförlusterna i väggen betydligt. Tätningslist runt om och sedan fogning med latex.

Du kanske inte når ända fram med detta men då är det troligen inte denna vägg som är bekymret längre.

[Nattlorden]

Du kanske inte når ända fram med detta men då är det troligen inte denna vägg som är bekymret längre.

Precis den målsättningen jag har.

Ok, det låter som det är det närmsta konsensus jag lär komma. Även om det hojtas "plyfa" från ett håll och någon fiberplatta istället för gips från annat.
( Någon i en annan tråd ville ha in tretexskiva i sandwichen också. )
Och Johan hojtade högt nog för att skrämma mig från limmet...

[Naqref]

OSB är tillräckligt bra. Ola körde med det men då som liggande (så att gipset kunde följa väggen bättre) och de väggarna är rejält stabila. Han har mest problem med takläckage.

[Naqref]

Alltså det man önskar är en styv homogen klump med stor massa (väggen då) som är mjukt upphängt. Därav den glesa reglingen med klena reglar samt tätlisten runtom.

[Nattlorden]

Alltså det man önskar är en styv homogen klump med stor massa (väggen då) som är mjukt upphängt. Därav den glesa reglingen med klena reglar samt tätlisten runtom.

Det var därför jag inledningsvis letade sekundärreglar med gummifjädrande infästningsclips... för att få den mjukt upphängd.

[Adhoc]

Hur mycket tror du det låter genom taket?

Enkelgips, plast, rätt mycket isolering, spontat trägolv, vind med massa prylar.

Det kan säkert låta en del den vägen med. Taket har fullspontat undertak också, men det är inte tätt där taket sticker ut på sidorna och där är ventilationsöppningar också. Så det som kommer upp kommer nog ut också.

Låter som om du borde åtgärda detta först. Jag skulle gissa att majoriteten av ljudet slinker ut här. Och om du inte fixar detta så resten av ljudisoleringen bortkastad.

Roger: Tack för länken på Leca-block och akustiken runtikring! Mycket informativ och lättfattlig.

Nattlorden, Läser du Leca-länken, ser du att dom i klartext skriver att Leca-blocken är porösa och i princip verkningslösa isolationsmässigt mot låga frekvenser, oavsett tjocklek. Boten mot lågfrekvensläckaget som länken anbefaller är att minst 1 sida tätas av med spackel eller ganska tjock puts. Dessutom måste fogar tätas av runtom, dubbelväggar mekaniskt avskilda från varandra. Är det Leca-block eller betonghålsten du har förresten? Leca-blocken kan du slå en vanlig spik in i utan problem, det går inte på betonghålsten.

Utan att veta tror jag att dörren in i rummet kan vara en svag länk också, kanske den sämsta länken. En modern innerdörr är ofta en enkel träram fylld med wellpapp och med pålimmade tunna masonite- eller plywoodskivor, rent smäck i sammanhanget. En annan variant, nyare spegeldörrar i allmogestil är skräp också. Saknas gummilist runtom gör det inte saken bättre.

Jag hade bonnröta och hittade en riktigt bra dörr. Klassningsetiketten på min är borta men liknande jag sett säger -46dBW. Tillsamman med luftspalt mot en annan stabil dörr, hörs det inte mycket direkt utanför rummet. Med två "normalklassade" under 30 dBW, stabila dörrar och 15-20 cm luftspalt emellan dem kommer man långt.

[Nattlorden]

Nattlorden, Läser du Leca-länken, ser du att dom i klartext skriver att Leca-blocken är porösa och i princip verkningslösa isolationsmässigt mot låga frekvenser, oavsett tjocklek. Boten mot lågfrekvensläckaget som länken anbefaller är att minst 1 sida tätas av med spackel eller ganska tjock puts. Dessutom måste fogar tätas av runtom, dubbelväggar mekaniskt avskilda från varandra. Är det Leca-block eller betonghålsten du har förresten? Leca-blocken kan du slå en vanlig spik in i utan problem, det går inte på betonghålsten.

Leca. Huvudsakligen märkes-Leca.

Utan att veta tror jag att dörren in i rummet kan vara en svag länk också, kanske den sämsta länken. En modern innerdörr är ofta en enkel träram fylld med wellpapp och med pålimmade tunna masonite- eller plywoodskivor, rent smäck i sammanhanget. En annan variant, nyare spegeldörrar i allmogestil är skräp också. Saknas gummilist runtom gör det inte saken bättre.

Det gick att höra ut musik vid dörren ganska bra tills jag satte tätningslist, sedan tystnade det. Det är ingen innerdörr, det är en ytterdörr.
Mynnar inte heller åt grannens håll. Har dock inte lyssnat utanför den med tokvolymer eftersom jag inte velat testspela högt kvällstid av förståeliga skäl.

[Adhoc]

Då får du av oförståeliga skäl spela Avratz eller låg sinus på tokvolymer under dagstid.

Kolla med ifånen ljudtryck inne i rummet, direkt utanför dörren, knata bort några meter i taget och notera förändringar. Med ifånen får du en indikation på hur väl dörren isolerar och alltså vad du kan behöva komplettera med för att nå dit du vill. Gör samma runda vid Lecaytterväggen. Är det bättre eller sämre där => vad är sämst länk för dig?

Jag tror inte det har jättebetydelse i sammanhanget om dörren vetter direkt mot grannen eller inte. Borde spela mer roll om det finns ett stort hinder på vägen mot grannen , iom att vad som borde gå ut genom dörren är rundstrålande bas.

[paa]

De våglängder som är större än dörren kommer alltså ut rundstrålande!

[Nattlorden]

Då får du av oförståeliga skäl spela Avratz eller låg sinus på tokvolymer under dagstid.

Will do - till helgen.

Kolla med ifånen ljudtryck inne i rummet, direkt utanför dörren, knata bort några meter i taget och notera förändringar. Med ifånen får du en indikation på hur väl dörren isolerar och alltså vad du kan behöva komplettera med för att nå dit du vill. Gör samma runda vid Lecaytterväggen. Är det bättre eller sämre där => vad är sämst länk för dig?

Har tagit ned 4-5 olika frekvensanalysappar också.

Jag tror inte det har jättebetydelse i sammanhanget om dörren vetter direkt mot grannen eller inte. Borde spela mer roll om det finns ett stort hinder på vägen mot grannen , iom att vad som borde gå ut genom dörren är rundstrålande bas.

Det är väl kvadraten på avståndet som gäller för ljudenergi också? Och det måste böja av runt ett hörn 6 meter från dörren.

[Johan_Lindroos]

Nattlorden, jag är ledsen att behöva säga detta, men du är ute och cyklar när det gäller ljudisolering. De flesta av svaren du fått, likaså. Jag tror inte att du kommer att få huset bra baserat på inlägg från detta forum. För att utreda saken skulle det behövas besök av en akustiker och i samråd med denne gå igenom hur mycket ljudisolering du önskar, samt var dina begränsningar sitter (budget/tid). För att kunna ge rätt råd är det bra att se "fanstyget" på plats. Den extremt lilla uppfattning jag fått av ditt uthus är att det är inte från början byggt med tanke på att hålla god ljudisolering. Det skulle även i viss mån hjälpa något med att göra någon ljudisoleringsmätning, men det kommer förmodligen inte att påverka lösningsförslaget ändå, så det kan du skippa om du inte vill åka på en massa kostnader.

[Naqref]

För att kunna ge rätt råd är det bra att se "fanstyget" på plats.

Håller med. Det är så många detaljer som en erfaren akustiker noterar direkt som man som lekman kan missa att berätta att även i grunden sunda råd kan bli helt meningslösa.

[Nattlorden]

Så det är alltså ned med innerväggar och innertak och börja om från början som gäller? Spackla lecan med Casco HusFix på insidan och sen bygga nya innerväggar. Täta/tynga vindens trägolv underifrån, kolla upp ev. läckage på sidorna, sätta nytt flerlagers innertak.

ev. tynga ytterligare med sand eller blyplåt?

Låter det som en vettig plan? (Ser dock inte fram emot att försöka ta ned taket och sedan rensa takpanelen från gipsskivor...)

Kan man komma undan att göra maskinistrummet på andra sidan den dämpade bakväggen - det är en hel del mindre ljud där och när jag blockerat maskinfacket och hängt draperier i ingångshålet blir det ännu mindre..

[MagnusÖstberg]

Den extremt lilla uppfattning jag fått av ditt uthus är att det är inte från början byggt med tanke på att hålla god ljudisolering.

Det är nog mest byggt för att hålla ute väder och vind, det var väl inte så isolerat öht.

[Nattlorden]

Det är isolerat (45mm i vägg, troligen mer i tak), plastat och enkelgipsat både i innervägg och innertak.