Tjocklek på lådor, subwoofer

[Ceder]

Hej.

jag har under en längre tid roat mig med att hitta en beprövad, lämplig liten subwoofer konstruktion.

Jag tror jag hittat en, men jag har en fråga:

Då den totala volymen av lådan av olika skäl är stakt bekränsad så funderar jag lite varför "alla" envisas med att göra så tjocka skivor i sina byggen. Är det en hängslen+livrem+fallskärm mentalitet eller finns det någon faktiskt anleding till att ex. 19 mm MDF ofta anses vara "på gränsen" (även om man stagar)?

Anledingen till frågan: skissar på att bygga att par BR subbar som skall även fungera som stativ till mina toppar, och jag vill därför inte att de är bredare än dem.

Det jag tittar på är BR konstuktion på 25 liter (ca) baserad på TangBand W8-740 avstämd till ca. 30Hz. Planen är en låda i limfog (furu) med yttermått om; Höjd 59 , bredd 21,6, djup 30 (cm), tänkte placera basen på sidan och porten framåt (dock krökt i lådan)

-18 mm tjocklek på topp och sidor (elementet kommer vara försänkt så det blir lite starkare på sidan där elementet är placerat då jag tänkter köra dubbel baffel halva höjden av lådan)

- 15 mm tjocklek på fram+bak stycke (18 cm bred + 1,8 + 1,8 = 21,6 )
Botten på lådan kommer dock vara grövre, 3,6 cm (18+18 mm)

- Ett stag på mitten höjdmässigt samt lite fyrkantstavar för att staga upp alla vinklar.

Hoppas inte det blev en allt för rörig beskrivning av hur jag tänkt mig lådan samt att ni kan upplysa mig vad jag riskerar med så pass tunna? väggar.

Mvh.

Ceder

[MagnusÖstberg]

Ingen fara, men 16mm är ju standarstjocklek på MDF, funkar inte det?

Dina toppar är säkert inte konstruerade för den större baffeln elementet kommer se när du gör så.

[Ceder]

Ingen fara, men 16mm är ju standarstjocklek på MDF, funkar inte det?

Dina toppar är säkert inte konstruerade för den större baffeln elementet kommer se när du gör så.

För att passa i rummet och för att jag vill undvika fanerig tänkte jag körastavlimmat, är det mycket mindre styft (än MDF)?

Kan du förtydliga det där om mina toppar? (fattar inte vad du menar)

Edit: du menar att mina toppar inte är konstruerade för en så lång baffel`(då stativen kommer förlänga baffeln på topparna)

Nej, säkert inte, tror du det kommer påverka mycket?

[Ceder]

Skall jag tolka avsaknaden av ytterligare svar och kommentarer att det är ett (på förhand? och/eller generellt?) komplext ämne att beskriva?

Med vänlig hälsning,

Ceder

[paa]

För att passa i rummet och för att jag vill undvika fanerig tänkte jag körastavlimmat, är det mycket mindre styft (än MDF)?

Det luriga med stavlimmat är att det slår sig vid fuktighetsändringar, och risken finns då att limfogarna bryts upp. Jag skulle rekommendera sinkade hörnfogar eller kexning eller minst pluggning om man kör stavlimmat.
Likaså måste man ytbehandla lika mycket inuti som utanpå annars böjer det sig och spricker. Det är sådant man slipper med MDF, men då har man förstås problemet med faneringen på halsen i stället.

[celef]

Hej.

jag har under en längre tid roat mig med att hitta en beprövad, lämplig liten subwoofer konstruktion.

Jag tror jag hittat en, men jag har en fråga:

Då den totala volymen av lådan av olika skäl är stakt bekränsad så funderar jag lite varför "alla" envisas med att göra så tjocka skivor i sina byggen. Är det en hängslen+livrem+fallskärm mentalitet eller finns det någon faktiskt anleding till att ex. 19 mm MDF ofta anses vara "på gränsen" (även om man stagar)?

Anledingen till frågan: skissar på att bygga att par BR subbar som skall även fungera som stativ till mina toppar, och jag vill därför inte att de är bredare än dem.

Det jag tittar på är BR konstuktion på 25 liter (ca) baserad på TangBand W8-740 avstämd till ca. 30Hz. Planen är en låda i limfog (furu) med yttermått om; Höjd 59 , bredd 21,6, djup 30 (cm), tänkte placera basen på sidan och porten framåt (dock krökt i lådan)

-18 mm tjocklek på topp och sidor (elementet kommer vara försänkt så det blir lite starkare på sidan där elementet är placerat då jag tänkter köra dubbel baffel halva höjden av lådan)

- 15 mm tjocklek på fram+bak stycke (18 cm bred + 1,8 + 1,8 = 21,6 )
Botten på lådan kommer dock vara grövre, 3,6 cm (18+18 mm)

- Ett stag på mitten höjdmässigt samt lite fyrkantstavar för att staga upp alla vinklar.

Hoppas inte det blev en allt för rörig beskrivning av hur jag tänkt mig lådan samt att ni kan upplysa mig vad jag riskerar med så pass tunna? väggar.

Mvh.

Ceder

jag tror man gärna bygger med overkill-tekniken för att undvika förluster, billjudbyggarna/spl-mästarna går väl längst med sina stumma åk/pansarvagnar

[MagnusÖstberg]

Skall jag tolka avsaknaden av ytterligare svar och kommentarer att det är ett (på förhand? och/eller generellt?) komplext ämne att beskriva?

Med vänlig hälsning,

Ceder

Eller som att det är jul

Skulle nog välja MDF+faner även om det är jobbigare. Man blir så matt när saker går sönder av sig själv som paa varnar för.

[Richard]

Limfogskiva av furu är ett väldigt mjukt material. Det kommer att låta sämre än hårdare träslag, tex björk.

Själva tjockleken spelar iövrigt ingen större roll. Stabilt och vridstyvt är bäst, vilket kan uppnås med tunna mdf väggar och många stag.

[Ceder]

Limfogskiva av furu är ett väldigt mjukt material. Det kommer att låta sämre än hårdare träslag, tex björk.

Själva tjockleken spelar iövrigt ingen större roll. Stabilt och vridstyvt är bäst, vilket kan uppnås med tunna mdf väggar och många stag.

Vad menar du med "mjukt"? Kanske verkar som en dum fråga, men vill bara kolla så vi tänker på samma sak.

Mjukt = ej (vrid)styvt?

[Nattlorden]

Mina LTS-basar är 25mm MDF, lagom trevlig overkill.

[Ceder]

För att passa i rummet och för att jag vill undvika fanerig tänkte jag körastavlimmat, är det mycket mindre styft (än MDF)?

Det luriga med stavlimmat är att det slår sig vid fuktighetsändringar, och risken finns då att limfogarna bryts upp. Jag skulle rekommendera sinkade hörnfogar eller kexning eller minst pluggning om man kör stavlimmat.
Likaså måste man ytbehandla lika mycket inuti som utanpå annars böjer det sig och spricker. Det är sådant man slipper med MDF, men då har man förstås problemet med faneringen på halsen i stället.

Sant, har dock byggt lite möbler med stavlimmat tidigare, så lite grundkoll har jag, men naturligtvis krävs det extra åtanke för att få en tät låda.

[Drakir]

När jag för ett par år sedan besökte mumma audio, så föreslog herrn som jag ej kommer ihåg namnet på,vi kan säga mr mumma.. att man med fördel klädde insidan med gipsskivor..

Mdf var ratat,spån var grejen..

[MagnusÖstberg]

Limfogskiva av furu är ett väldigt mjukt material. Det kommer att låta sämre än hårdare träslag, tex björk.

Själva tjockleken spelar iövrigt ingen större roll. Stabilt och vridstyvt är bäst, vilket kan uppnås med tunna mdf väggar och många stag.

Vad menar du med "mjukt"? Kanske verkar som en dum fråga, men vill bara kolla så vi tänker på samma sak.

Mjukt = ej (vrid)styvt?

Du skall inte lyssna på allt som skrivs!

[Ceder]

Limfogskiva av furu är ett väldigt mjukt material. Det kommer att låta sämre än hårdare träslag, tex björk.

Själva tjockleken spelar iövrigt ingen större roll. Stabilt och vridstyvt är bäst, vilket kan uppnås med tunna mdf väggar och många stag.

Vad menar du med "mjukt"? Kanske verkar som en dum fråga, men vill bara kolla så vi tänker på samma sak.

Mjukt = ej (vrid)styvt?

Du skall inte lyssna på allt som skrivs!

Va?

Jag kommer nog lyssna/läsa på allt som skrivs i tråden, men det betyder inte att jag tar allt som en sanning

[Ceder]

När jag för ett par år sedan besökte mumma audio, så föreslog herrn som jag ej kommer ihåg namnet på,vi kan säga mr mumma.. att man med fördel klädde insidan med gipsskivor..

Mdf var ratat,spån var grejen..

Kan det vara en herre som är aktiv här; http://www.valutronic.se/ kanske?

[Drakir]

Vet inte vad som hände med mitt svar, men Nä.
Mr mumma var vid god vigör när jag besökte honom i Linköping, men inte när vi hördes av ett par månader senare.

Hoppas att denna trevliga människa har det bra idag.

Kul sida förresten.

[Aerob]

För att passa i rummet och för att jag vill undvika fanerig tänkte jag körastavlimmat, är det mycket mindre styft (än MDF)?

Det luriga med stavlimmat är att det slår sig vid fuktighetsändringar, och risken finns då att limfogarna bryts upp. Jag skulle rekommendera sinkade hörnfogar eller kexning eller minst pluggning om man kör stavlimmat.
Likaså måste man ytbehandla lika mycket inuti som utanpå annars böjer det sig och spricker. Det är sådant man slipper med MDF, men då har man förstås problemet med faneringen på halsen i stället.

Sinkade hörnfogar låter som onödigt mycket jobb och som dessutom kräver hög precision på arbetet om man vill få en lufttät fog. Jag hade nog valt en dubbel falsfog, fasad falsfog alternativt gerade hörn med notspår och fjäder.

Eller så gör du helt enkelt helförtäckta fasade sinkfogar!

[paa]

För att passa i rummet och för att jag vill undvika fanerig tänkte jag körastavlimmat, är det mycket mindre styft (än MDF)?

Det luriga med stavlimmat är att det slår sig vid fuktighetsändringar, och risken finns då att limfogarna bryts upp. Jag skulle rekommendera sinkade hörnfogar eller kexning eller minst pluggning om man kör stavlimmat.
Likaså måste man ytbehandla lika mycket inuti som utanpå annars böjer det sig och spricker. Det är sådant man slipper med MDF, men då har man förstås problemet med faneringen på halsen i stället.

Sinkade hörnfogar låter som onödigt mycket jobb och som dessutom kräver hög precision på arbetet om man vill få en lufttät fog. Jag hade nog valt en dubbel falsfog, fasad falsfog alternativt gerade hörn med notspår och fjäder.

Eller så gör du helt enkelt helförtäckta fasade sinkfogar!

Laxstjärtsfogar tänkte jag skriva, men ville hålla det lite enkelt.