njoak bygger linjekällor a la IDS-25

[Dartman]

Apropå det - om ett element pajar så vill man ju byta ut det. Men märker man över huvud taget när det händer när det är så många..?

Med risk för att sparka in en öppen dörr:

Om man inte märker det kanske det inte spelar så stor roll?




/Jonas

[njoak]

Det där kopplingsschemat ser lite ut som Nerd Sniping.

Hehe, xkcd är bäst!

Apropå det - om ett element pajar så vill man ju byta ut det. Men märker man över huvud taget när det händer när det är så många..?

Med risk för att sparka in en öppen dörr:

Om man inte märker det kanske det inte spelar så stor roll?

Menmenmen... Ja kejrå, du har helt klart en poäng.

[Dartman]

/Jonas

[AndreasArvidsson]

Apropå det - om ett element pajar så vill man ju byta ut det. Men märker man över huvud taget när det händer när det är så många..?

Med risk för att sparka in en öppen dörr:

Om man inte märker det kanske det inte spelar så stor roll?




/Jonas

Många bäckar små. Om ett element lägger av så kanske du inte märker någon skillnad jämfört med tidigare. Sen lägger ett till av med samma resultat. När sedan dessa problemem uppdagas och samtliga element fixas så kanske det är en stor skillnad.


Jag skulle mycket hellre föredra att man inte får något ljud alls framför att högtalaren fortsätter spela "icke-optimalt". Bara vetskapen att något "kan vara fel" vill jag slippa.

[Dartman]

Apropå det - om ett element pajar så vill man ju byta ut det. Men märker man över huvud taget när det händer när det är så många..?

Med risk för att sparka in en öppen dörr:

Om man inte märker det kanske det inte spelar så stor roll?




/Jonas

Många bäckar små. Om ett element lägger av så kanske du inte märker någon skillnad jämfört med tidigare. Sen lägger ett till av med samma resultat. När sedan dessa problemem uppdagas och samtliga element fixas så kanske det är en stor skillnad.


Jag skulle mycket hellre föredra att man inte får något ljud alls framför att högtalaren fortsätter spela "icke-optimalt". Bara vetskapen att något "kan vara fel" vill jag slippa.

Jodå. Jag var nog mest lite humoristisk där.

On topic så är det ett privilegium att få se dina fina linjekällor växa fram, njoak, verkligen. Något jag märkte med mina var att de behövde väldigt lång inspelning, kanske för att de enskilda elementen rör sig så lite. Bli alltså inte besviken om det låter lite ansträngt först, det kan mycket väl släppa med tiden.


/Jonas

[celef]

är det en god idé att motionera elementen i friluft, innan montering då?

[Dartman]

Jag tror inte det är fel.


/Jonas

[njoak]

Tack Jonas, det var snällt sagt och roligt att höra.

Jag har någon annanstans ifrån fått tipset att gå igenom alla element innan montering och lyssna/känna efter skrapljud i spolen och andra defekter eller konstigheter - då kan man väl passa på att trycka konen fram och tillbaka några gånger. Undrar om det inte kan vara värt att resistansmäta dem lite snabbt också för att minska risken för jobbig felsökning i efterhand.

[Nattlorden]

Bygg ett par småhögtalare och montera varje par och lyssna ett par hundra timmar musik på dem först.

[AndreasArvidsson]

Att snabbinspela element har ju dock avråtts så att spela dem lite utanför lådan är kanske inte någon bra idé.

[njoak]

Bygg ett par småhögtalare och montera varje par och lyssna ett par hundra timmar musik på dem först.

Jahopp, bäst att sätta igång direkt då...

[Nattlorden]

*tummen upp*

[njoak]

Att snabbinspela element har ju dock avråtts så att spela dem lite utanför lådan är kanske inte någon bra idé.

Det har jag också snappat upp (av IÖ tror jag) men det är ingen risk att jag orkar göra det oavsett vilket... Lite massage innan de monteras och sedan låta dem spela fullregister ett tag i början är väl inte fel däremot?

[AndreasArvidsson]

Att snabbinspela element har ju dock avråtts så att spela dem lite utanför lådan är kanske inte någon bra idé.

Det har jag också snappat upp (av IÖ tror jag) men det är ingen risk att jag orkar göra det oavsett vilket... Lite massage innan de monteras och sedan låta dem spela fullregister ett tag i början är väl inte fel däremot?

Det låter vettigt

[njoak]

Del 9. Takfötter och inspänningsanordning.

I botten på lådorna blir, som vi såg i del 7, högtalarfoten borttagbar och fungerar samtidigt som ett lock över ett hål där man kommer åt kopplingslisten inuti högtalaren.

Nu tror ni säkert att det brustit fullständigt i hjärnan på mig, men i helgen sågade jag hål även i toppen av lådan...



...och tillverkade ett lock...



...som jag limmade fast på insidan av lådan.



Två små hål är det i locket också.

Om det brustit eller inte uttalar jag mig inte om, men någon slags tanke finns det med det här. Upptill på högtalaren kommer det sitta en fot (med samma form som den vanliga "lock-foten" vid golvet). Två bultar monteras i själva lådan och kan skruvas ut för att spänna "takfoten" mot taket. De bultarna sitter i det där locket jag limmade på insidan:



Det är för övrigt två bultar istället för en för att inte bara skydda mot vältning av högtalaren utan också mot vridning - stöter man till högtalaren kan den både tendera att tippa och att vrida sig. På det här sättet hamnar högtalarfoten automatiskt åt rätt håll i förhållande till lådan också.

Genom urtaget i lådväggen blir alltså bultarna försänkta i högtalarens topp. Anledningen till det är att det blir så litet mellanrum mellan högtalarlådan och takfoten - bara 10-15 mm när den är fastspänd och gissningsvis 5 mm mindre när när den inte är det (skillnaden beror på SD-fötternas kompression). Om inte omöjligt så blir det onödigt lite utrymme för bultskallar, särskilt när takfoten ska fipplas på plats ovanpå bultarna. Jag vill därför kunna skruva ner de så långt jag märker att det behövs, vilket kanske inte blir hela vägen ner i försänkningen.

Anyway, bultarna är M10 och sitter skruvade i islagsmuttrar, vilket de två små hålen var till för:



När bultarna spänns åt kommer de tendera att pressa loss locket, så som synes förstärkte jag för säkerhets skull lockfogen med några skruv också...

Islagsmuttrar är inte så stabila mot "vickning". Det framgår inte så väl av bilderna, men för att få bättre stöd för bultarna sidledes gängade jag dem därför även i MDF:en. Först borrade jag hålen med 8.5 mm hela vägen igenom, sedan borrade jag upp för islagsmuttern bara så långt som den tränger in. Därefter slipade jag en bult till en lätt konisk form i änden och skruvade den hela vägen igenom.



Då blir det pressade gängor i den del av MDF:en som islagsmuttern inte tränger in i. Som smörjmedel under gängningen och för att eventuellt förstärka och formsäkra gängorna en aning använde jag vattenspätt vitlim.

Det blev såpass bra att jag som bonus monterade en MDF-bit till under hålen, och gängade upp den på samma sätt.


(den skiktade sig och sprack en aning för att jag först gjorde 8 mm hål att gänga i, vilket var lite för litet. 8.5 var bättre.)

Sammanlagt sitter alltså bultarna skruvade i islagsmuttern som är ca 12 mm djup, och ca 26 mm gängad MDF. Det gör dem mer stabila mot sidokrafter ("vickning") och ger också skruvlåsning och viss tätning. Bultarna blev stabila och väldigt stumma och "goa". Ger något med sig sidledes så är det bultarna som böjer sig - precis som jag ville ha det. Låsningen blev också lagom - att skruva i dem kändes ungefär som att skruva på en nylocmutter.

Själva bultarna fick sig också en omgång. De ska spännas mot takfoten, men också kunna överföra sidledes krafter. Stöter man till högtalarna ska inte bultarna glida längs foten.

Först spändes en mutter fast mot skallen för att få mer greppyta när bultarna senare spänns åt. Sedan slipades nämligen halva bultskallen ner till en mindre diameter:




Det blir som ett stift i änden på bulten som passar i 5.2x20 mm brickor:



Stiftet och ytan på skallen runt omkring det fick en lätt rundning för att få en liten kontaktyta och för att takfoten och lådtoppen inte nödvändigtvis blir exakt parallella (pga. att taket och golvet kanske inte är exakt parallella).

Brickorna försänktes sedan lätt på rätt platser i takfoten:



Jag limmade senare fast dem med epoxilim.

På plats i lådan ser bultarna ut så här, sett rakt från sidan, med en nedskruvad i botten:



Och med takfoten på plats blir det så här:



Foten "klickar på plats" på bultarna på ett väldigt tillfredsställande och betryggande sätt, och framförallt glappar den inte fram och tillbaka. Det är viktigt att få stiftstorleken rätt i förhållande till hålen i brickorna, bultar och brickor på inbördes rätt platser, och också att bulthålen inte borras snett - eller åtminstone så att båda är parallella. Det senare för att bultarna annars divergerar från varandra då de skruvas ut, och inte hamnar på samma ställe som brickorna.

Större mellanrum än på den sista bilden ska det inte bli mellan låda och takfot när högtalarna är på plats i rummet och fastspända mot taket. Och inte så mycket mindre heller. Om jag mätt och räknat rätt vill säga...


Det var allt för den här gången. Innan högtalarlådan stängs igen återstår nu bland annat:

* Urfräsning av monteringshålen för högtalarelement
* Avrundning av spant-kanterna som kommer synas i de hålen
* Avfasning av högtalaren sidovägg (-ar)

* Tätning av väggskarvar och försegling av MDF-en invändigt
* Internkablage
* Dämpmaterial

Något av det kommer alltså i nästa del.

[Dartman]

*Applåder från den östgötska myllan*


Liten fråga: Har du funderat kring (och skaffat dig) möjligheten att (på ett hyfsat enkelt sätt) kunna ta ner höjden på högtalarna till 238-239 cm?


/Jonas

[Nattlorden]

Någon gillar overkill...

[AndersP]

Fantastiskt kul bygge! Kommande Faktiskt-klassiker?

Personligen hade jag övervägt att hänga högtalarna från taket med typ persiennlina istället för att spänna fast dom mellan golv och tak.

[njoak]

*Applåder från den östgötska myllan*

Liten fråga: Har du funderat kring (och skaffat dig) möjligheten att (på ett hyfsat enkelt sätt) kunna ta ner höjden på högtalarna till 238-239 cm?

Nja (och nej). Jag var inne på att göra lådan med de tre översta elementen (som sitter i en egen, sluten, kavitet och kan köras som Front High) demonterbar. Men det hade inte blivit bra - och inte gått öht för att högtalaren blivit för lång. Ska de flyttas till ett "lägre" boende blir nog det enklaste att kapa av alltihop ovanför skiljeväggen till de tre översta elementen och snygga till. Det gör dem ~25 cm kortare. Inspänningspryttlarna går förlorade då, så för stabilitetens skull behövs förmodligen större golvfötter då också, men de är ju demonterbara och går att byta ut.

Eller du kanske frågade av någon annan anledning?

Någon gillar overkill...

"If it's worth doing, it's worth overdoing."

Nä, men det är nog ganska lagom. Det mesta iallafall..?

Fantastiskt kul bygge! Kommande Faktiskt-klassiker?

Personligen hade jag övervägt att hänga högtalarna från taket med typ persiennlina istället för att spänna fast dom mellan golv och tak.

Roligt att du gillar det.

Det hade ju varit en variant... Det hade blivit skojigt om man designade dem som såna där pling-plong-grejer som hänger och dinglar och ska låta i vinden.

Fast persiennlina... Hade det hållt?

[Nattlorden]

Att en metallbult skall vika sig innan mdf gör det är rejält med overkill.

Letat efter plastbult? Det är ju inga större laster som skall tas upp...

[njoak]

Att en metallbult skall vika sig innan mdf gör det är rejält med overkill.

Letat efter plastbult? Det är ju inga större laster som skall tas upp...

Aha, du menar så...

Nä, det är för all del inga större laster som ska tas upp men det är tråkigt med grejer som börjar glappa och känns rappliga.

Plastbult som viker sig innan något annat går sönder kanske inte var en dum idé, det hade skyddat mot trasig låda eller läckage ifall någon drullar in i högtalaren. Den tanken slog mig aldrig över huvud taget, men jag gillar rejäla grejor så det hade på något vis inte känts hundra heller...

Edit:
Det där med vad som ger med sig först har jag inte lagt någon större tankemöda på, mer än att islagsmuttrarna kändes otillräckliga och att jag inte ville ha glapp och vingel i anordningen. Att bultarna böjer sig innan MDF:en spricker vet jag inte om jag kan stå för... Om man börjar oroa sig för det tror jag att jag hade övervägt att slipa ner stiften i ändarna på bultarna och ge dem en mer kullrig topp, så att de hoppar ur brickorna vid kraftiga sidostötar på högtalaren.

[Glebster]

Ok, har du omnämnt detta innan så har jag missat det. Då förstår jag mycket väl att du väljer att ha tillgång till individuella kablar.

Tips: sätt klisterlappar på alla kablarna så du vet vid kopplingslisten vilket element den kommer ifrån.

Med ett så fint bygge ska han såklart ha partexmärkning på kablarna!

[Glebster]

Apropå det - om ett element pajar så vill man ju byta ut det. Men märker man över huvud taget när det händer när det är så många..?

Med risk för att sparka in en öppen dörr:

Om man inte märker det kanske det inte spelar så stor roll?




/Jonas

Många bäckar små. Om ett element lägger av så kanske du inte märker någon skillnad jämfört med tidigare. Sen lägger ett till av med samma resultat. När sedan dessa problemem uppdagas och samtliga element fixas så kanske det är en stor skillnad.


Jag skulle mycket hellre föredra att man inte får något ljud alls framför att högtalaren fortsätter spela "icke-optimalt". Bara vetskapen att något "kan vara fel" vill jag slippa.

Kan man inte impedansmäta högtalaren när den är ny så man får en referens. Om man misstänker att något är knas kan man ju bara göra en ny mätning och jämföra värde?

[njoak]

Ok, har du omnämnt detta innan så har jag missat det. Då förstår jag mycket väl att du väljer att ha tillgång till individuella kablar.

Tips: sätt klisterlappar på alla kablarna så du vet vid kopplingslisten vilket element den kommer ifrån.

Med ett så fint bygge ska han såklart ha partexmärkning på kablarna!

Fast partexmärkning sitter fast så dåligt och trillar lätt av trådändarna när man håller på med dem. Tyckte jag åtminstone förr, men det var länge sedan jag höll på med sådant. Jag brukade gilla att märka med en fin spritpenna, men de här kablarna är eventuellt för klena för att ha plats att skriva på. Det finns väl märklappar som man fäster med buntband i så fall. Elfa har nog något trevligt, får kolla närmare när det blir dags.

[Glebster]

Ok, har du omnämnt detta innan så har jag missat det. Då förstår jag mycket väl att du väljer att ha tillgång till individuella kablar.

Tips: sätt klisterlappar på alla kablarna så du vet vid kopplingslisten vilket element den kommer ifrån.

Med ett så fint bygge ska han såklart ha partexmärkning på kablarna!

Fast partexmärkning sitter fast så dåligt och trillar lätt av trådändarna när man håller på med dem. Tyckte jag åtminstone förr, men det var länge sedan jag höll på med sådant. Jag brukade gilla att märka med en fin spritpenna, men de här kablarna är eventuellt för klena för att ha plats att skriva på. Det finns väl märklappar som man fäster med buntband i så fall. Elfa har nog något trevligt, får kolla närmare när det blir dags.

Det finns många typer av Partex.

Min poäng var att bara det bästa är bra nog till dessa skönheter att bli.

[njoak]

Ok, har du omnämnt detta innan så har jag missat det. Då förstår jag mycket väl att du väljer att ha tillgång till individuella kablar.

Tips: sätt klisterlappar på alla kablarna så du vet vid kopplingslisten vilket element den kommer ifrån.

Med ett så fint bygge ska han såklart ha partexmärkning på kablarna!

Fast partexmärkning sitter fast så dåligt och trillar lätt av trådändarna när man håller på med dem. Tyckte jag åtminstone förr, men det var länge sedan jag höll på med sådant. Jag brukade gilla att märka med en fin spritpenna, men de här kablarna är eventuellt för klena för att ha plats att skriva på. Det finns väl märklappar som man fäster med buntband i så fall. Elfa har nog något trevligt, får kolla närmare när det blir dags.

Det finns många typer av Partex.

Min poäng var att bara det bästa är bra nog till dessa skönheter att bli.

Då håller jag klaffen och tackar, bockar och suger åt mig av det istället.

[AndersP]

Hmm, persiennlina kanske inte håller. 45 kp (kilopond?) är specen på Biltemas variant. 2-3 längder per högtalare däremot borde funka.
Jag tänkte väl kanske inte att dom skulle hänga och dingla primärt. Man borde kunna släppa ned dom mot golvet så att dom inte kan dingla, men samtidigt så att taket lyfter huvuddelen av vikten typ. Blir ju korta linor eftersom dom är så höga...

[NADifierad]

Apropå det - om ett element pajar så vill man ju byta ut det. Men märker man över huvud taget när det händer när det är så många..?

Med risk för att sparka in en öppen dörr:

Om man inte märker det kanske det inte spelar så stor roll?




/Jonas

Du får ju troligen använda en kombination av serie/paralell koppling, så pajar ett element så tystnar alla i serie med det.

[njoak]

Hmm, persiennlina kanske inte håller. 45 kp (kilopond?) är specen på Biltemas variant. 2-3 längder per högtalare däremot borde funka.
Jag tänkte väl kanske inte att dom skulle hänga och dingla primärt. Man borde kunna släppa ned dom mot golvet så att dom inte kan dingla, men samtidigt så att taket lyfter huvuddelen av vikten typ. Blir ju korta linor eftersom dom är så höga...

Det var som fanken, är den så stark? Det skulle säkert bli alldeles utmärkt att göra som du beskriver också. Man finge ju borra i taket förstås, men det kan man väl leva med. Bara man inte glömmer att prova ut rätt plats för högtalarna först.

Apropå det - om ett element pajar så vill man ju byta ut det. Men märker man över huvud taget när det händer när det är så många..?

Om man inte märker det kanske det inte spelar så stor roll?

Du får ju troligen använda en kombination av serie/paralell koppling, så pajar ett element så tystnar alla i serie med det.

Mjo, eller mja. Det blir en sådan där standard serie-/parallellkoppling a la matris, enligt schemorna ganska långt ner på sidan 4 i tråden. Jag tänker inte gå i joakimfors' och xkcd's "nerd sniping"-fälla och börja reda ut vad som händer om ett element felar, men något händer med resten av elementen iallafall. Det kan ju bero på vad felet är också; kortis eller avbrott t.ex.

Annars kan man ju gott kosta på sig en restistansmätning som referens när högtalaren är hel, som Glebster föreslog.

[njoak]

Apropå det där med trasiga element och sådant - många som vet mer än mig brukar sätta säkringar i sina högtalare. Borde man göra det?

I IDS-25 använde Russel istället ett system med en bistabil resistor och ett par glödlampor. Är det finurligt?

[AudioXpress 7/06, s.29]

I use a bi-stable resistor, which looks like a small ceramic disc capacitor, in series with the system. This normally has a very low resistance, but when excessive current passes through it, it switches to a high resistance and effectively prevents the system from playing. You can easily reset the resistor by turning down the volume for about 10 seconds to restore normal performance. Because the systems will handle very high power, it is unlikely that the resistors will ever trip, but if they do, you will be suddenly plunged into a very low sound level.

To overcome this sudden change, I have added two high current incandes- cent lamps in series and connected the series pair across the resistor. This way, if the resistor trips, the current is then directed through the lamps. The speakers will still play, but the higher resistance of the glowing lamps will limit the power to the speakers. The higher the power to the system, the brighter the lamps will glow and the higher the resistance in series with the system will be. Although this protection circuit will reduce the chance of overdriving the system, it is only an approximation and will not protect under all circumstances.