Kabeldragning hemmabio anläggning.

[rosangen]

Hej jag håller på och utformar min hemmabio och skall precis börja dra högtalar kablar.

På mitt jobb kan jag köpa SUPRA CLASSIC-H 2X4,0 för 20kr / m. Hade isåfall tänkt använda dessa till samtliga 7 högtlare ( frontar (10m kabel) center (10m kabel) Surround (5m kabel).
Jag hade tänkt köpa vanliga "banankontakt plattor" och sätta på väggarna.
På mina frontar ( Monitor Audio RS8) samt center (Monitor Audio RSLCR) har jag bi-amp. Skall jag dra 2 st Supra kablar fram till varje högtalare då? Med en 4x banankontakt platta bakom varje? Jag har ännu inte köpt förstärkare ännu, men det absoluta huvudsyftet med systemet är filmtittande. Endast fåtal ggr kommer jag lyssna på musik.

De 2 subbarna jag kommer ha, skall jag köpa vanlig "subwoofer" kabel (10 m) och dra i vanliga flexislang, och sedan köpa någon lämplig väggplatta att fästa dom bakom, eller skall man köpa kabel utan kontakt och koppla på egen hand? Jag är en novis och kan ytterst lite om detta.

Som jag har förstått det , behöver jag endast ha en hdmi till projektorn från förstärkaren. Och sedan hdmi kontakt från ps4, dator , dreambox , dator etc till förstärkaren. Allt skickas sedan via förstärkaren vidare, då både bild och ljud går via hdmi kontakten.

Jag hade tänkt köpa en sån där 7.2 platta och sätta i väggen bakom förstärkaren, och sedan där ha nya kablar ( supra oxå) med banankontaker och koppla in systemt.

Tack för eventuella synpunkter.

[Nattlorden]

Kör på billig ringledning till surround och uppgradera frontar och subwoofers till PLY.

Bi-amp kräver att du har ett aktivt delningsfilter till dem, s.k. Aktiv drift, annars är det i princip overksamt. Tror du menar bi-wire. stunta i det, som IÖ sagt... Det står för buy-more-wire.

[rosangen]

Ja du har så rätt, jag är lite snurrig. Försöker sätta mig in i så mycket som jag inte har haft en aning om.

Menar du allså "Supra Ply 3.4 2x3,4mm" för 65kr / m.

Kan man allså köra vanlig Supra Ply 3.4 2x3,4mm till subwoofern? Trodde man skulle ha någon typ specialkabel avsedd för just subwoofer.

Tack för snabbt och bra svar Nattlorden!

[darkg]

Du har sannolikt aktiva subbar, så till dem behöver du inte högtalarkabel.

edit pluralis

[AndreasArvidsson]

Är det en passiv sub så kör samma kablage som till fronthögtalarna. Är det en passiv subwoofer(mao med inbyggd förstärkare) så skall du inte dra högtalarkablar alls utan signalkablage.

[RogerGustavsson]

Jag tycker det känns onödigt att ha vägguttag, blir många kontakter/övergångar som fördyrar och knappast förbättrar signalöverföringen. Dessutom måste man på förhand känna till högtalarnas optimala placering och det är kanske inte alltid fallet?

[rosangen]

Jag tycker det känns onödigt att ha vägguttag, blir många kontakter/övergångar som fördyrar och knappast förbättrar signalöverföringen. Dessutom måste man på förhand känna till högtalarnas optimala placering och det är kanske inte alltid fallet?

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar. Vill jag ha dold kablage. Och då vet jag inte hur jag ska lösa kabeldragningen, för att "slippa" väggkontakterna. Ska jag dra dubbelt så långa högtalarkablar och sedan ha dom intryckta i något hål rakt in i väggen. Och sedan dra ut dom till lämplig längd för högtalarnas placering? För då blir det i princip samma som om jag har en väggplatta som jag kopplar ytterligare en sladd till givna högtalarpositionen.

Det är isåfall signalförlusten som skulle oroa mig som du påpeka då det blir [1]Högtalare -> [2]sladd -> [3]väggkontakt -> [4]sladd -> [5] väggkontakt -> [6]sladd -> [7]hemmabioförstärkare

[Adhoc]

Det brukar ge mindre problem att dra kablagen i stela VP-rör med färdiga böjar (eller om du själv böjer till dom med avsedd fjäder) än flexislang. Du bör ha Ø30 mm rör (minst) för HDMIn särskilt om du dessutom ska dra någon annan kabel i samma rör. HDMIn kan dessutom vara känslig för tvära böjar med små radier.

[rosangen]

Är det en passiv sub så kör samma kablage som till fronthögtalarna. Är det en passiv subwoofer(mao med inbyggd förstärkare) så skall du inte dra högtalarkablar alls utan signalkablage.

Jag har inte subbarna ännu, men jag letar efter denna http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=133863 [XTZ 99 W10] alternativ W12. Och dom ser ut att vara aktiva. Så då behöver jag köpa en vanlig 1xRCA/Phono - 1xRCA/Phono. ? Med färdig monterade kontakter som jag drar i väggen.

[rosangen]

Det brukar ge mindre problem att dra kablagen i stela VP-rör med färdiga böjar (eller om du själv böjer till dom med avsedd fjäder) än flexislang. Du bör ha Ø30 mm rör (minst) för HDMIn särskilt om du dessutom ska dra någon annan kabel i samma rör. HDMIn kan dessutom vara känslig för tvära böjar med små radier.

Räcker det med Ø20 för högtalar kablarna och signalkablarna ( subwoofer) ?
Jag hade tänkt att dra alla kablar var för sig i varsit rör/slang. Jag har redan i elektrikerns offert betalat för slang, därav vill jag inte göra ytterligare kostnader för vp-rör då jag har all slang redan betald för hela biorummet.

Jag hade tänkt att dra högtalarkablarna i utdragen flexislang, innan jag drar den ovanför glespanelen. För som jag förstått det kan de vara svårt att ananrs få igenom kablarna om slangen redan sitter färdigmonterad med diverse böjar.

[darkg]

Jag tror inte att signalförlusten är av betydelse, när allt fungerar prima. Men varje kabel-bananpropp och varje bananpropp-hylsa är en liten risk för dålig kontakt, som kan ge bekymmer. Men med lite omsorg kommer det att fungera jättebra.

[Adhoc]

Det brukar ge mindre problem att dra kablagen i stela VP-rör med färdiga böjar (eller om du själv böjer till dom med avsedd fjäder) än flexislang. Du bör ha Ø30 mm rör (minst) för HDMIn särskilt om du dessutom ska dra någon annan kabel i samma rör. HDMIn kan dessutom vara känslig för tvära böjar med små radier.

Räcker det med Ø20 för högtalar kablarna och signalkablarna ( subwoofer) ?
Jag hade tänkt att dra alla kablar var för sig i varsit rör/slang. Jag har redan i elektrikerns offert betalat för slang, därav vill jag inte göra ytterligare kostnader för vp-rör då jag har all slang redan betald för hela biorummet.

Jag hade tänkt att dra högtalarkablarna i utdragen flexislang, innan jag drar den ovanför glespanelen. För som jag förstått det kan de vara svårt att ananrs få igenom kablarna om slangen redan sitter färdigmonterad med diverse böjar.

Ø20 mm rör för högtalarkablar utan kontaktdon funkar nog OK även i slang, däremot tror jag det kan bli knöligt med RCA-kabel till subbarna om RCA-kontakten sitter på. Tejpa på ett murarsnöre på kabeln när du drar kableln i rak slang, den finns då "i beredskap" och kan underlätta betydligt om du senare någon gång vill dra ytterligare en kabel i samma rör, i stället för att försöka få igenom en dragfjäder.

[RogerGustavsson]

Jag tycker det känns onödigt att ha vägguttag, blir många kontakter/övergångar som fördyrar och knappast förbättrar signalöverföringen. Dessutom måste man på förhand känna till högtalarnas optimala placering och det är kanske inte alltid fallet?

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar. Vill jag ha dold kablage. Och då vet jag inte hur jag ska lösa kabeldragningen, för att "slippa" väggkontakterna. Ska jag dra dubbelt så långa högtalarkablar och sedan ha dom intryckta i något hål rakt in i väggen. Och sedan dra ut dom till lämplig längd för högtalarnas placering? För då blir det i princip samma som om jag har en väggplatta som jag kopplar ytterligare en sladd till givna högtalarpositionen.

Det är isåfall signalförlusten som skulle oroa mig som du påpeka då det blir [1]Högtalare -> [2]sladd -> [3]väggkontakt -> [4]sladd -> [5] väggkontakt -> [6]sladd -> [7]hemmabioförstärkare

Det finns ju golvlister där man kan förlägga kablaget. Signalförlusten behöver inte vara något problem men det blir en väldigt låst installation och har man inte anlitat en kunnig akustiker kan högtalarna hamna på fel ställe och ge synlig kabeldragning ändå. Aktiva bassystem kräver ju även strömsladd. Personligen har jag erfarit att den tänkta installationen sällan blir riktigt som man tänkt sig... Ett byte av t.ex. högtalare brukar innebära förändringar av deras placering.

[Nattlorden]

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar.

OT: jag hoppas du inte förväntar dig någon stor ljuddämpningsfaktor ifrån dem. Putsning är helt nödvändig annars är det nästan fritt blås genom. Helst båda sidor om det går.
Jag har lagt på 2½-3cm tjockt lager puts på mina men ändå behövt bygga fristående rum innanför dem för ljuddämpningens skull.

[rosangen]

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar.

OT: jag hoppas du inte förväntar dig någon stor ljuddämpningsfaktor ifrån dem. Putsning är helt nödvändig annars är det nästan fritt blås genom. Helst båda sidor om det går.
Jag har lagt på 2½-3cm tjockt lager puts på mina men ändå behövt bygga fristående rum innanför dem för ljuddämpningens skull.

Det är en källare, nybyggd med 1,5cm puts på båda sidorna samt 10cm cellplast på utsidan innan singel och jord.

Jag har även köpt en heltäckningsmatta och sombra a innertak som jag ska sätta upp. Detta kan väl hjälpa till lite för dämpning? Sedan funderar jag på att fylla 2 hörn med absorbenter, efter att jag såg denna funktion skulle göra mycket för mina hårda väggar.

[rosangen]

Jag tycker det känns onödigt att ha vägguttag, blir många kontakter/övergångar som fördyrar och knappast förbättrar signalöverföringen. Dessutom måste man på förhand känna till högtalarnas optimala placering och det är kanske inte alltid fallet?

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar. Vill jag ha dold kablage. Och då vet jag inte hur jag ska lösa kabeldragningen, för att "slippa" väggkontakterna. Ska jag dra dubbelt så långa högtalarkablar och sedan ha dom intryckta i något hål rakt in i väggen. Och sedan dra ut dom till lämplig längd för högtalarnas placering? För då blir det i princip samma som om jag har en väggplatta som jag kopplar ytterligare en sladd till givna högtalarpositionen.

Det är isåfall signalförlusten som skulle oroa mig som du påpeka då det blir [1]Högtalare -> [2]sladd -> [3]väggkontakt -> [4]sladd -> [5] väggkontakt -> [6]sladd -> [7]hemmabioförstärkare

Det finns ju golvlister där man kan förlägga kablaget. Signalförlusten behöver inte vara något problem men det blir en väldigt låst installation och har man inte anlitat en kunnig akustiker kan högtalarna hamna på fel ställe och ge synlig kabeldragning ändå. Aktiva bassystem kräver ju även strömsladd. Personligen har jag erfarit att den tänkta installationen sällan blir riktigt som man tänkt sig... Ett byte av t.ex. högtalare brukar innebära förändringar av deras placering.

Iofs så skall jag ha heltäckningsmatta där den mot väggarna med en golvlist. Så en golvlist kommer jag ha oavsett. Jag har bara varit så begränsad av tanken att golvlister beöver vara så stor för att få plats med alla högtalarkabel, signalkabel samt ev ström till subwoofer. Men jag måste medge att jag får mycket större frihet om jag skippar att fräsa upp väggarna.

[Johan_Lindroos]

Jag förespråkar också kabelrännor.

Jag håller med om det här med att man inte på förhand riktigt kan veta vad som kommer att hända i framtiden med val av kablage, nya signalstandarder, val av platser för högtalarna, hur många högtalare, högtalarkanaler i taket, m.m.

OM du absolut ska fräsa in spår i väggen så rekommenderar även jag minst 3 cm VP-rör, annars blir det stora problem att dra kabel och dessutom kan du i viss mån då lägga fler kablar i samma rör = färre totalt antal rör.

Men kör med kabelrännor runt golvet i rummet, vettja! Jag har därför ett tips på en ränna som jag tycker är både billig och finns i trevlig hembiofärg! Denna stora ränna finns på Hornbach och finns i vitt och ganska mörk grå! ...som ju är en bra färg för biorum och kan matcha en mörk matta ganska snyggt nästan oavsett vilken färg man har på mattan. Personligen kör jag med kabelrännor som har cirka 4 x 7(?) cm tvärsnitt. Däri har jag lagt ett flertal EKK 4 x 1,5 mm^2 och EKK 4 x 2,5 mm^2 som högtalarledningar och 2 x 10 m HDMI High Speed. Men man kan lika gärna köra med "gummikabel RDOE" 4 x 1,5 eller 4 x 2,5 mm^2 om man vill ha en mer lätthanterlig kabel som högtalarkabel.


Bi-wire är inget att hålla på med. Skaffa bättre högtalare och akustikreglera rummet i första hand istället. Heltäckande absorberande undertak är sällan någon bra åtgärd för hembiorum. Rätt grejor på rätt plats är bättre. Att läsa råd på intörnet ger sällan någon korrekt vägledning. Jag känner flera som verkligen ansträngt sig och läst på webben och sedan byggt "seriösa" hembiorum som enkelt sedan kunde konstateras vara helt felgjorda. Om de hade fått korrekta råd hade de både kunnat byggt avsevärt billigare, snabbare och mycket bättre. Något som somliga akusytiker gör, är att de tyvärr inte tar full hänsyn till vilket högtaleri som ska användas. Men för att kunna designa ett rum till fullo "bra", kan det ofta vara nödvändigt att integrera annat högtaleri i designen. Tyvärr kan det då tendera att bli dyrare än du möjligtvis hade tänkt dig.

De kommersiellt tillgängliga "subwoofrar" som finns på marknaden är väldigt sällan bra. Tyvärr, men så är det som jag anser. De har samtliga väldigt dåliga eller obefintliga delningsfilter, väldigt dåligt ljud dessutom. Alltid för små lådor, för det är det som är kommersiellt gångbart, före ljudets kvalitet. Här kan det kanske vara en idé för dig att påbörja ett litet hobbyintresse, att du bygger dina egna bashögtalare med lådor som är tillräckligt stora och schyssta baselement. Kostnaden kan vara att du får fyra bättre bashögtalare istället för en köpesubb av motsvarande storlek. Kolla DIY-delen på forumet.

[Adhoc]

Jag har missat hur högt i tak du har, om du nu har skrivit det. Du har dock köpt ett Sombra-tak som ska på plats. Om taket ska funka bra ljudmässigt och inte bara absorbera diskant och mellanregister som ger en sunkig sneddämpning där basen inte påverkas över huvudtaget, behöver du pendla ned det, ju mer desto bättre. Du kan kolla på Ecophones sidor med absorbtionsdiagram och se att det blir markanta skillnader mellan dikt an (= A-montage och i sammanhanget kasst), 10 cm cm luftspalt, 20 och 40 cm luftspalt. Pendlar du ned taket kan du troligen lägga majoriteten av kabeldragning löst eller i enkla kanaler däruppe och skita i att fräsa spår runt väggarna. Du kan hiva in lättviktiga = billiga isoleringskivor ovanpå taket för att förbättra ytterligare. Lämpligast i så fall längs med väggarna, i hörnen samt vid speglingspunkterna i taket från fronthögtalarna. Har du inte möjligheten att pendla ned Sombra-taket, skulle jag hoppa över det och sälja av skivorna och i stället skruva upp rambyggda absorbenter vid speglingspunkterna.

[rosangen]

Jag förespråkar också kabelrännor.

Jag håller med om det här med att man inte på förhand riktigt kan veta vad som kommer att hända i framtiden med val av kablage, nya signalstandarder, val av platser för högtalarna, hur många högtalare, högtalarkanaler i taket, m.m.

OM du absolut ska fräsa in spår i väggen så rekommenderar även jag minst 3 cm VP-rör, annars blir det stora problem att dra kabel och dessutom kan du i viss mån då lägga fler kablar i samma rör = färre totalt antal rör.

Men kör med kabelrännor runt golvet i rummet, vettja! Jag har därför ett tips på en ränna som jag tycker är både billig och finns i trevlig hembiofärg! Denna stora ränna finns på Hornbach och finns i vitt och ganska mörk grå! ...som ju är en bra färg för biorum och kan matcha en mörk matta ganska snyggt nästan oavsett vilken färg man har på mattan. Personligen kör jag med kabelrännor som har cirka 4 x 7(?) cm tvärsnitt. Däri har jag lagt ett flertal EKK 4 x 1,5 mm^2 och EKK 4 x 2,5 mm^2 som högtalarledningar och 2 x 10 m HDMI High Speed. Men man kan lika gärna köra med "gummikabel RDOE" 4 x 1,5 eller 4 x 2,5 mm^2 om man vill ha en mer lätthanterlig kabel som högtalarkabel.


Bi-wire är inget att hålla på med. Skaffa bättre högtalare och akustikreglera rummet i första hand istället. Heltäckande absorberande undertak är sällan någon bra åtgärd för hembiorum. Rätt grejor på rätt plats är bättre. Att läsa råd på intörnet ger sällan någon korrekt vägledning. Jag känner flera som verkligen ansträngt sig och läst på webben och sedan byggt "seriösa" hembiorum som enkelt sedan kunde konstateras vara helt felgjorda. Om de hade fått korrekta råd hade de både kunnat byggt avsevärt billigare, snabbare och mycket bättre. Något som somliga akusytiker gör, är att de tyvärr inte tar full hänsyn till vilket högtaleri som ska användas. Men för att kunna designa ett rum till fullo "bra", kan det ofta vara nödvändigt att integrera annat högtaleri i designen. Tyvärr kan det då tendera att bli dyrare än du möjligtvis hade tänkt dig.

De kommersiellt tillgängliga "subwoofrar" som finns på marknaden är väldigt sällan bra. Tyvärr, men så är det som jag anser. De har samtliga väldigt dåliga eller obefintliga delningsfilter, väldigt dåligt ljud dessutom. Alltid för små lådor, för det är det som är kommersiellt gångbart, före ljudets kvalitet. Här kan det kanske vara en idé för dig att påbörja ett litet hobbyintresse, att du bygger dina egna bashögtalare med lådor som är tillräckligt stora och schyssta baselement. Kostnaden kan vara att du får fyra bättre bashögtalare istället för en köpesubb av motsvarande storlek. Kolla DIY-delen på forumet.

Tack för tipsen, tar åt mig dessa!

[rosangen]

Jag har missat hur högt i tak du har, om du nu har skrivit det. Du har dock köpt ett Sombra-tak som ska på plats. Om taket ska funka bra ljudmässigt och inte bara absorbera diskant och mellanregister som ger en sunkig sneddämpning där basen inte påverkas över huvudtaget, behöver du pendla ned det, ju mer desto bättre. Du kan kolla på Ecophones sidor med absorbtionsdiagram och se att det blir markanta skillnader mellan dikt an (= A-montage och i sammanhanget kasst), 10 cm cm luftspalt, 20 och 40 cm luftspalt. Pendlar du ned taket kan du troligen lägga majoriteten av kabeldragning löst eller i enkla kanaler däruppe och skita i att fräsa spår runt väggarna. Du kan hiva in lättviktiga = billiga isoleringskivor ovanpå taket för att förbättra ytterligare. Lämpligast i så fall längs med väggarna, i hörnen samt vid speglingspunkterna i taket från fronthögtalarna. Har du inte möjligheten att pendla ned Sombra-taket, skulle jag hoppa över det och sälja av skivorna och i stället skruva upp rambyggda absorbenter vid speglingspunkterna.

Just nu har jag 241cm upp till glespanelens underkant ( 28mm gles). Glesen är reglat på 300cc. Ovanför glesen är det 70mm stenull(rockwool) , därefter 150mm luft upp till entreplans golv.

Så med Sombra taket kommer jag ha : 2cm sombra tak -> luftspalt upp till glesen (som är öppen) , lustspalt på 28mm upp till överkant av glespanelen där det idag ligger 70mm stenull(rockwool) . Dessa 70mm har vi lagt dit enligt konstruktörens anvisning för stegljudsisoleringssyfte.

Jag har möjlighet att lägga i ända upp till 220mm isolering i detta bjälklag, för en ytterligare dämpande effekt.
Men jag hade tänkt att eventuellt ha 70mm isolering överallt, och sedan lägga in extra isolering på vissa punkter för att få olika dämpning, ungefär som sombras X-bass absorbent, som man lägger ovanför sombra taket på vissa ställen.

[Nattlorden]

Skulle det bli överdämpat, så får du montera upp reflekterande remsor utanpå sombran för att öka reflektionen för högfrekvent.

Upp med full isolering! Eventuellt skulle det gå att ha en öppning upp längs en av väggarna och kanske få lite basfälleeffekt.

[rosangen]

Skulle det bli överdämpat, så får du montera upp reflekterande remsor utanpå sombran för att öka reflektionen för högfrekvent.

Upp med full isolering! Eventuellt skulle det gå att ha en öppning upp längs en av väggarna och kanske få lite basfälleeffekt.

Så 220mm isolering, hela bjälklaget allså? Jag kan göra hur jag vill med isoleringen. Mitt rum är 4.8m brett och 6.5m långt.

Ska jag ta bort "all" isolering längs 1 långsida , alternativ 2 långsidor? Och endast ha dessa 20mm isolering från sombran där då?
Hur bred behöver isåfall "öppningen" vara för att få till en liten bassfälleeffekt?

Jag hade tänkt mig att ha högtalarna placerade enligt thx anvisningar, och ha de båda XTZ w12.16 ute i varsit hörn framme vid duken.

Gör det skillnad om jag har en luftspalt mellan sombran och stenullen, eller kan jag montera sombran så nära inpå som möjligt för att bevara takhöjden?

Reflekterande remsor hade jag inte tänkt på, verkar logiskt. Vad kan dessa bestå av? Nån typ metall som jag klar vissa sombra rutor med ?

[Adhoc]

OK, med takhöjden 241 cm antar jag att du kommer få en konstruktionshöjd på 50 mm, 20 mm skiva + 30 mm nedpendling. Om du kollar in Ecophones diagram här: http://www.ecophon.com/se/Produkter/Sombra/Sombra-A/ så ser du att 50 mm konstruktionshöjd kommer att helt ”döda” diskanten och övre mellanregistret, samt bli vartefter sämre mot nedre mellanregistret och vara totalt verkningslös för basen. Diagrammet visar NRC-värden, alltså frekvenser 125-4000 Hz, som används för bostadsrum och kontor och inte är särskilt intressant för ljud-och hemmabiorum.

Absorbtionsvärden 0,8 och över kan ses som bra om det är absorbtion du är ute efter. Grejen är dock att du inte vill absorbera bort mellanregister och diskant utan bara bas och möjligen nedre mellanregister. De högre frekvenserna är lätt åtgärdade med vanligt möblemang, gardiner etc. Som Nattlorden var inne på, fyll upp med isolering ovanför befintliga 70 stenullen för stegljudsisolering. Som jag fattar det har du 220 mm mellan golv i entreplan och ovankant på takpanelen. Normalt (om man är ekonomisk) brukar man köra lika mycket luftspalt som isoleringstjocklek, så 70 mm ser jag som i underkant. Om du inte är ekonomiskt pressad skulle jag köra 140 mm ytterligare ovanpå dom 70 mm du har. Med 210 mm isoleringstjocklek skulle jag troligen köra Rockwool Flexibatts, knappa 200 kr/bal. Om du sen behåller 28 mm glipa mellan panelbrädorna (tjocklek 21 mm ?) mot 210 mm isolering kommer du få en bredbandsabsorbent som är verksam i dom lägre frekvenserna men inte tar död på diskanten / mellanregister. (Sombrataket med konstruktionshöjd 50 mm ser jag alltså som dyrt i kombination med en försämring.)

[Nattlorden]

Han får ju plocka ned innertaket så han får hela bjälklaget som isolering - om det inte redan var gjort. Jag (fel?-)tolkade det som det redan var gjort. Dock hade jag ju velat ha ett eller två lager gips monterat på undersidan av övervåningens golv först....

[rosangen]

Han får ju plocka ned innertaket så han får hela bjälklaget som isolering - om det inte redan var gjort. Jag (fel?-)tolkade det som det redan var gjort. Dock hade jag ju velat ha ett eller två lager gips monterat på undersidan av övervåningens golv först....

Som det är nu Så är det 22mm spånskiva på undersidan av övervåningens golv. Det kanske jag glömde nämna. Så det är spånskiva och golv på totalhöjd ca 32mm. Under detta skivlager kommer som jag sa , 220mm bjälklaget som jag kommer fylla med stenull på inrådan från er.

Under detta sitter 28mm glespanel , och inget undertak är uppmonterat ännu. 22mm spånskiva, motsvarar det någotsånär 2 lager gips (24mm) ?

[rosangen]

OK, med takhöjden 241 cm antar jag att du kommer få en konstruktionshöjd på 50 mm, 20 mm skiva + 30 mm nedpendling. Om du kollar in Ecophones diagram här: http://www.ecophon.com/se/Produkter/Sombra/Sombra-A/ så ser du att 50 mm konstruktionshöjd kommer att helt ”döda” diskanten och övre mellanregistret, samt bli vartefter sämre mot nedre mellanregistret och vara totalt verkningslös för basen. Diagrammet visar NRC-värden, alltså frekvenser 125-4000 Hz, som används för bostadsrum och kontor och inte är särskilt intressant för ljud-och hemmabiorum.

Absorbtionsvärden 0,8 och över kan ses som bra om det är absorbtion du är ute efter. Grejen är dock att du inte vill absorbera bort mellanregister och diskant utan bara bas och möjligen nedre mellanregister. De högre frekvenserna är lätt åtgärdade med vanligt möblemang, gardiner etc. Som Nattlorden var inne på, fyll upp med isolering ovanför befintliga 70 stenullen för stegljudsisolering. Som jag fattar det har du 220 mm mellan golv i entreplan och ovankant på takpanelen. Normalt (om man är ekonomisk) brukar man köra lika mycket luftspalt som isoleringstjocklek, så 70 mm ser jag som i underkant. Om du inte är ekonomiskt pressad skulle jag köra 140 mm ytterligare ovanpå dom 70 mm du har. Med 210 mm isoleringstjocklek skulle jag troligen köra Rockwool Flexibatts, knappa 200 kr/bal. Om du sen behåller 28 mm glipa mellan panelbrädorna (tjocklek 21 mm ?) mot 210 mm isolering kommer du få en bredbandsabsorbent som är verksam i dom lägre frekvenserna men inte tar död på diskanten / mellanregister. (Sombrataket med konstruktionshöjd 50 mm ser jag alltså som dyrt i kombination med en försämring.)

Jag hade faktiskt inte sett detta diagram tidigare, tack för det!
Nu ser jag hur dåligt sombra är på att absorbera de låga nivåerna.
Nu har jag redan tyvärr köpt och har fått hem mitt sombra tak, Som ligger och väntar på att bli uppmonterat. Du skriver att konstruktionshöjden på 50mm är dyrt ( vilket jag tyvärr redan har betalat för) samt att det kan bli en försämring. Skulle du råda mig att använda mig av en annan konstruktionshöjd, om det är detta som ställer till det? Är det luftspalten upp till stenullen som gör att det är så dåligt?

Nattlorden gav mig ett tips om att jag skulle ha någon öppning på sidan av rummet för att få till en basfälla, dock vet jag inte hur jag skall göra detta i praktiken. Men skulle detta kunna hjälpa ljudet tror du?

Tack för att ni tar er tid och hjälper mig, det betyder mycket för mig.

[Nattlorden]

Nja... "Ryggmärgschansning" vore bättre ord än tips... Jag vet inte om det funkar, men det räcker ju med att inte sätta sista plattorna och temporärt sätta upp någon nästan lika stort i de "hålen" för att prova.

[rosangen]

Nja... "Ryggmärgschansning" vore bättre ord än tips... Jag vet inte om det funkar, men det räcker ju med att inte sätta sista plattorna och temporärt sätta upp någon nästan lika stort i de "hålen" för att prova.

Skall jag skippa hela 220mm isoleringen i bjälklaget då med? så det blir ett tomrum på 220+28+50(minsta tbh för sombran) , totalt nästan 30 cm.

[Nattlorden]

Nja... "Ryggmärgschansning" vore bättre ord än tips... Jag vet inte om det funkar, men det räcker ju med att inte sätta sista plattorna och temporärt sätta upp någon nästan lika stort i de "hålen" för att prova.

Skall jag skippa hela 220mm isoleringen i bjälklaget då med? så det blir ett tomrum på 220+28+50(minsta tbh för sombran) , totalt nästan 30 cm.

Nej, nej, nej... Absolut inte. Ljudhastigheten i isoleringen är lägre än i luft, så med isolering fungerar det som större höjd luft. Optimum enligt mig vore fullt med isolering för utom ett 1-2cm luftgap, typ.

[RogerGustavsson]

Jag ser en viss fara i att bjälklaget kommer att släppa igenom en massa ljud till våningen ovanför och att lyssninsrummet kommer att kommunicera med det utrymmet. Ett bjälklag med öppning mot ena rummet isolerar dåligt. Ett nedpendlat innertak ger inte mycket tätning. Där är ju ett eller två lager skivmaterial med nästan full isolering långt bättre (för att inte tala om ett betongbjälklag). Nattlorden har ju en del erfarenhet av det där med läckage.