Lådmått till sls 12" 830669

[KentLindqvist]

Om du vill få lådan så stum (död) som möjligt skall du sikta mitt på de öppna ytorna.

Spontant ser stagen överdimensionerade ut, men antar att det är en principskiss.

Ett + mitt i lådan (i båda riktningar) gör mest nytta.

EDIT: Fast å andra sidan är kortsidorna så stumma så de skulle jag skippa.

PS. För mitt eget bygge funderar jag på att göra så många bitar som möjligt i samma bredd.
Då kan de hjälpa till med detta på brädgården, och så kan man kapa längderna själv. Bara en tanke...

[Johannes]

Som sagt infinity reference 1260w 450 - 500kr st passar från 45 liter br funkar även i sluten .
Kolla värdena och simulera.
Mkt mer bas för pengarna är nog väldigt svårslaget

Och som sagt, ett 12" element i en basreflexlåda på 45 liter vill JAG avråda från å det bestämdaste.

/DQ-20

55liter uppåt är mer optimalt. Men 45-48liter funkar bra.
Varför avråder du . En kille ska bygga med 35liter. Vilket är kanske lite litet.

[etal]

Om du vill få lådan så stum (död) som möjligt skall du sikta mitt på de öppna ytorna.

Spontant ser stagen överdimensionerade ut, men antar att det är en principskiss.

Ett + mitt i lådan (i båda riktningar) gör mest nytta.

EDIT: Fast å andra sidan är kortsidorna så stumma så de skulle jag skippa.

PS. För mitt eget bygge funderar jag på att göra så många bitar som möjligt i samma bredd.
Då kan de hjälpa till med detta på brädgården, och så kan man kapa längderna själv. Bara en tanke...

nu är bilden utan element men men..
var de så du menade?
Skulle 350x350x800mm (Bredd Höjd Djup) vara bra låd mått?
Eller 400x350x750mm (Bredd Höjd Djup)

[DQ-20]

Som sagt infinity reference 1260w 450 - 500kr st passar från 45 liter br funkar även i sluten .
Kolla värdena och simulera.
Mkt mer bas för pengarna är nog väldigt svårslaget

Och som sagt, ett 12" element i en basreflexlåda på 45 liter vill JAG avråda från å det bestämdaste.

/DQ-20

55liter uppåt är mer optimalt. Men 45-48liter funkar bra.
Varför avråder du . En kille ska bygga med 35liter. Vilket är kanske lite litet.

1. För att 45 liter är för litet för ett 12" (även slutet) eftersom luftfjädern kan bidra med onödig distorsion.
2. För att det är i princip helt omöjligt att stämma av den med en vettig portdimensionering. Dimensioneringen för basreflex är extrem med det elementet och det tycker jag inte man ska rekommendera till någon som bara vill ha lite mer bas och som kanske är lite oerfaren. Portarna får antingen för liten diameter eller blir så långa att de inte får plats i lådan samt att man flyttar ned portresonanserna i frekvens. Slitsportar vet jag inte om de kan lösa problemet helt men vad jag vet är att de är svåra att experimentera med, i synnerhet jämfört med vanliga cirkulära portar. Och även om man gör en slitsport får ändå linda den runt lådan. Mycket snickeri och lätt att göra fel... Med en sluten låda är dimensioneringen okritisk, vilket gör det lämpligt som första projekt. Men som sagt, jag rekommenderar ju ingenting vad gäller elementval. Nej, varningens finger är mera min grej...

/DQ-20

[DQ-20]

Jag uppfattar att det rör sig om olika principer. "Flaggstag" kan göra nytta för resonanser om de är kritiskt placerade, men hindrar främst lådan från att "andas" i takt med musiken. De är också bra för att avdela en basreflexlåda genom att man kan låta stagen hålla dämpmaterialet på plats i "högtalardelen" av lådan så att det blir fritt i "portdelen" där det kan "blåsa" ganska mycket. I en sluten låda är de mest ett jävla skit som är i vägen när man skall fylla lådan med dämpmaterial. "Vanliga" stag för att trycka upp lådans resonanser till frekvenser som inte spelar i en baslåda skulle jag göra med ett eller två stora CIRKULÄRA hål i. De måste vara tillräckligt stora för att man ska få in dämpmaterialet. Eventuellt kan man tänka sig flera om lådan är mycket avlång. Man kan också tänka sig att bara limma och skruva stag på varje yta utan att de är förbundna. Det är viktigast att staga de ytor som har störst dimension eftersom de har lägst resonansfrekvenser. Ju mer mindre lådan är och ju mindre dimensioner (ju mer "kubisk" den är), desto mindre behov av stag.

/DQ-20

[KentLindqvist]

Korekt tolkat med stagningen. Och jag hävdar att 1an är i stort sett identisk med 2an angående mekaniska egenskaper.
Då väljer man den man tycker är enklast att tillverka, eller man tror man har bäst förutsättningar att fästa i lådan på ett stadigt sätt.

[peterbrorsson]

@DQ-20

Jag tycker inte det ar sa kritiskt att gora pa detta sattet om man har flaggstag: Stoppa i fluffet i den mest avlagsna delen innan sista vaggen limmas. Justera sedan i elementets "kavitet". Min erfarenhet ar att det gor inte sa stor skillnad, mest inbillning kanske

Sedan andas det inte i en sluten lada, det blir bara ett tryck. Har du sett insidan pa en B&W matrix lada? Ser ut att vara mest en massiv labyrint istallet for en kavitet. Och de var basreflexlador. Jag hade fordelen att vara servicetekniker for ytbehandlingen i Horning AS pa 90-talet. Det var ett drom jobb Knalla omkring och titta pa produktionen av bland de dyraste markena man kunde hitta….

@etal
"Dampmaterialet" heter BAF=Bonded Acetat Fibre=IKEA tacke=Tackjacke foder

[etal]

@DQ-20
@etal
"Dampmaterialet" heter BAF=Bonded Acetat Fibre=IKEA tacke=Tackjacke foder

Menar du IKEA täcken?
duger denna? http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00271874/
ingen aning annars

[DQ-20]

@DQ-20

Jag tycker inte det ar sa kritiskt att gora pa detta sattet om man har flaggstag: Stoppa i fluffet i den mest avlagsna delen innan sista vaggen limmas. Justera sedan i elementets "kavitet". Min erfarenhet ar att det gor inte sa stor skillnad, mest inbillning kanske

Själv hatar jag att man ska behöva bygga in dämpmaterialet eller andra grejor som man inte kan nå när man limmat ihop lådan. Jag får eksem bara jag tänker på det. Framför allt ser jag inga skäl till det eftersom eventuell stagning kan lösas på annat sätt, nämligen utmed lådornas kanter där de gör mest nytta.

Sedan andas det inte i en sluten lada, det blir bara ett tryck.

När jag skrev "andras" menade jag att väggarna rör sig utåt och inåt i takt med musiken. Inte för att det spelar så mycket roll, men ändå. Lådan "andas" också genom att luft passerar materialet om man inte har ytbehandla lådan ordentligt.

Har du sett insidan pa en B&W matrix lada? Ser ut att vara mest en massiv labyrint istallet for en kavitet. Och de var basreflexlador. Jag hade fordelen att vara servicetekniker for ytbehandlingen i Horning AS pa 90-talet. Det var ett drom jobb Knalla omkring och titta pa produktionen av bland de dyraste markena man kunde hitta….

Vem har inte sett insidan på en Matrix-låda, skulle jag nästan vilja säga Jag tror det var deras främsta USP (unique selling-point) under en tid. B&W kan göra bra högtalare men man kan lösa stagning på enklare och billigare sätt. När jag har skrivit här i tråden har jag främst tänkt på subwoofers som arbetare under 80 Hz och man får relatera chansen för resonanser till det. För en fullregisterlåda är det andra förhållanden och där är nog laminerade lådor med dämpgucka det effektivaste. Alternativet är att tokstaga i ett försöka att driva upp resonanserna ytterligare. Kul jobb för övrigt!

@etal
"Dampmaterialet" heter BAF=Bonded Acetat Fibre=IKEA tacke=Tackjacke foder

Och, kan man kanske tillägga, finns att köpa i princip överallt där man säljer högtalarelement. Det är i normala fall vanlig polyestervadd, ibland med lite särskild fiberblandning.

[peterbrorsson]

@etal

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60269726/

Det ar lattare att spratta upp en kudde an ett tacke ) Men kolla om det inte ar billigare att kopa fran Hifi Kit eller Ljudia. Ibland andras priserna over aren. Men jag jag ar overtygad om att kg priset ar lagre pa IKEA:o)

Peter

[etal]

@etal

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60269726/

Det ar lattare att spratta upp en kudde an ett tacke ) Men kolla om det inte ar billigare att kopa fran Hifi Kit eller Ljudia. Ibland andras priserna over aren. Men jag jag ar overtygad om att kg priset ar lagre pa IKEA:o)

Peter

På hifikit och ljudia hittar jag http://www.hifikit.se/tillbehor/akustik ... mpmaterial och http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... -p1014974/
vet inte riktigt om det är rätt sort..
Tack för svar

[DQ-20]

@etal

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60269726/

Det ar lattare att spratta upp en kudde an ett tacke ) Men kolla om det inte ar billigare att kopa fran Hifi Kit eller Ljudia. Ibland andras priserna over aren. Men jag jag ar overtygad om att kg priset ar lagre pa IKEA:o)

Peter

På hifikit och ljudia hittar jag http://www.hifikit.se/tillbehor/akustik ... mpmaterial och http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... -p1014974/
vet inte riktigt om det är rätt sort..
Tack för svar

Det från Hifikit är rätt, det från Ljudia är fel. Men som sagt, glas- och stenull är billigare och bättre DÄMPmaterial, men lite träligare att hantera. Man måste också köpa en hel bal.

/DQ-20

[etal]

@etal

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60269726/

Det ar lattare att spratta upp en kudde an ett tacke ) Men kolla om det inte ar billigare att kopa fran Hifi Kit eller Ljudia. Ibland andras priserna over aren. Men jag jag ar overtygad om att kg priset ar lagre pa IKEA:o)

Peter

På hifikit och ljudia hittar jag http://www.hifikit.se/tillbehor/akustik ... mpmaterial och http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... -p1014974/
vet inte riktigt om det är rätt sort..
Tack för svar

Det från Hifikit är rätt, det från Ljudia är fel. Men som sagt, glas- och stenull är billigare och bättre DÄMPmaterial, men lite träligare att hantera. Man måste också köpa en hel bal.

/DQ-20

Hur mycket kommer jag behöva från hifikit om jag ska fylla 2 100 liters låder och ska jag fylla dem så mycket som möjligt?
Fått hem slutsteget nu!
Ursäkta dom mindre bra bilderna

[Kalejdokom]

Beträffande dämpmaterial länkade du till fel produkt hos Ljudia. Här är motsvarande polyester från Ljudia (en fpk räcker till ca 40 liter sluten låda):

http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... 12-p79722/

MEN som sagts tidigare är det både bättre och billigare med vanlig väggisolering, typ Isover. Titta in på någon byggarbetsplats och fråga vänligt, så får du säkert plocka spillbitar eller någon skiva mot ett bidrag till fikakassan .

[etal]

Beträffande dämpmaterial länkade du till fel produkt hos Ljudia. Här är motsvarande polyester från Ljudia (en fpk räcker till ca 40 liter sluten låda):

http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... 12-p79722/

MEN som sagts tidigare är det både bättre och billigare med vanlig väggisolering, typ Isover. Titta in på någon byggarbetsplats och fråga vänligt, så får du säkert plocka spillbitar eller någon skiva mot ett bidrag till fikakassan .

Jasså, jag hade fått för mej att de andra var bättre
Då kan jag bara springa in på byggmax och köpa
ex. https://www.byggmax.se/isolering/minera ... -37-p16109 ?

[Kalejdokom]

Visst, det där blir utmärkt .

Vore sedan kul att få en recension av slutsteget. Vissa generationer av Behringers steg är lite (ö-)kända för att dista när inte volymrattarna står på 100%.

Edit: Det var detta klipp jag hade i tankarna. Bad Luck med Behringer, so to say :
https://www.youtube.com/watch?v=RWj5CUl7rio

[DQ-20]

Beträffande dämpmaterial länkade du till fel produkt hos Ljudia. Här är motsvarande polyester från Ljudia (en fpk räcker till ca 40 liter sluten låda):

http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... 12-p79722/

MEN som sagts tidigare är det både bättre och billigare med vanlig väggisolering, typ Isover. Titta in på någon byggarbetsplats och fråga vänligt, så får du säkert plocka spillbitar eller någon skiva mot ett bidrag till fikakassan .

Jasså, jag hade fått för mej att de andra var bättre
Då kan jag bara springa in på byggmax och köpa
ex. https://www.byggmax.se/isolering/minera ... -37-p16109 ?

Bättre och bättre... Generellt är mineralull det bättre dämpmaterialet. Ska du göra två lådor är det definitivt billigare är polyestervadd. I det här specifika fallet kan man spekulera i om polyestervadd skulle kunna vara ett alternativ, vilket det normalt INTE är, men jag tycker man kan ta det som är lättast att komma över. Verkligen. Mineralull (glas eller sten) bör vara förstahandsalternativ för hemmabyggen av högtalarlådor. Egenskaperna som dämpmaterial är förstklassiga. Köper man en bal så står man sig ett tag...

[Kalejdokom]

Köper man en bal så står man sig ett tag...

Eller "Köper man en bal, så står den i vägen ett tag". Sedan åker den till tippen, när man bestämt sig för att inte bygga några fler högtalare...

[KentLindqvist]

Jag har ju en gratis bal som finns på vinden efter husköpet!!!

...Vid närmare eftertanke är det en jävligt dyr bal...

[etal]

Men jag lär ju också måsta köpa en miniDSP för att dela basen? Dock vet jag inte riktigt vad det skiljer mellan en balanserad och obalanserad (att ena är balanserad och andra inte är det.. men inte riktigt hur det funkar)

[Kalejdokom]

Balanserad signal består av tre delar; signal plus/minus samt jord. En obalanserad har endast en signal och jord. Balanserade signaler används främst inom professionella ljudinstallationer och PA-system där man ofta har långa kablar där balanserade signaler är bättre eftersom de är mindre känsliga för störningar.

Balanserade kontakter är oftast av XLR-typ (som du har på ditt A500-steg) men på MiniDSP är det bara skruvplintar så man måste skaffa separata chassikontakter om man vill använda "vanliga" XLR-kablar.

Obalanserade kontakter är oftast av vanlig RCA-typ (rund med pinne i mitten) som används till nästa alla vanliga hemmaprylar, som CD, Tuner, förstärkare m.fl.

Ofta har balanserade utgångar högre spänning än obalanserade, men MiniDSP har samma nivå på sina balanserade resp obalanserade produkter.

Om du bara ska använda MiniDSP:n till subbasen hemmavis finns alltså ingen egentlig anledning att välja den balanserade varianten.

[etal]

Balanserad signal består av tre delar; signal plus/minus samt jord. En obalanserad har endast en signal och jord. Balanserade signaler används främst inom professionella ljudinstallationer och PA-system där man ofta har långa kablar där balanserade signaler är bättre eftersom de är mindre känsliga för störningar.

Balanserade kontakter är oftast av XLR-typ (som du har på ditt A500-steg) men på MiniDSP är det bara skruvplintar så man måste skaffa separata chassikontakter om man vill använda "vanliga" XLR-kablar.

Obalanserade kontakter är oftast av vanlig RCA-typ (rund med pinne i mitten) som används till nästa alla vanliga hemmaprylar, som CD, Tuner, förstärkare m.fl.

Ofta har balanserade utgångar högre spänning än obalanserade, men MiniDSP har samma nivå på sina balanserade resp obalanserade produkter.

Om du bara ska använda MiniDSP:n till subbasen hemmavis finns alltså ingen egentlig anledning att välja den balanserade varianten.

Tack för svar! Då blir det att beställa en sådan också

[etal]

Balanserad signal består av tre delar; signal plus/minus samt jord. En obalanserad har endast en signal och jord. Balanserade signaler används främst inom professionella ljudinstallationer och PA-system där man ofta har långa kablar där balanserade signaler är bättre eftersom de är mindre känsliga för störningar.

Balanserade kontakter är oftast av XLR-typ (som du har på ditt A500-steg) men på MiniDSP är det bara skruvplintar så man måste skaffa separata chassikontakter om man vill använda "vanliga" XLR-kablar.

Obalanserade kontakter är oftast av vanlig RCA-typ (rund med pinne i mitten) som används till nästa alla vanliga hemmaprylar, som CD, Tuner, förstärkare m.fl.

Ofta har balanserade utgångar högre spänning än obalanserade, men MiniDSP har samma nivå på sina balanserade resp obalanserade produkter.

Om du bara ska använda MiniDSP:n till subbasen hemmavis finns alltså ingen egentlig anledning att välja den balanserade varianten.

Förstår inte riktigt hur jag kopplar in miniDSP:n
Blir det Försteg-> miniDSP -> slutsteg -> högtalare/sub?

[Kalejdokom]

Det beror på vad du har för övriga prylar och hur du tänker använda MiniDSP:n. Om den bara skall användas till subben så får du tänka bort de blå trianglarna och högtalarna till höger i bilden ovan. Då använder du bara en utgång till A500 som sedan driver dina passiva subbar.

Men du kan också välja att använda två utgångar från MiniDSP:n till A500 så kan du driva subbarna i stereo (om dom placeras nära huvudhögtalarna).

Insignalen till MiniDSP hämtar du från ett försteg, t.ex. LFE-utgången (mono) eller Front L/R (stereo) från en AV-Receiver eller vilket försteg du nu har.

Om du har möjlighet att koppla som på bilden är det ju bra för då kan du även påverka huvudhögtalarna med MiniDSP:n och sannolikt få en bättre integrering mellan sub och huvudhögtalare.

Men tala gärna om vad du har för prylar så kan du få mer exakta råd om hur du bör koppla för bästa funktion.

[Kraniet]

jag har ställt in min reciever på front large+ LFE och ingen sub. Sen tar jag ut signalerna från front pre out och delar mellan topp och baslåda.
jag har separat slutsteg till topparna då också förstås.

[etal]

Det beror på vad du har för övriga prylar och hur du tänker använda MiniDSP:n. Om den bara skall användas till subben så får du tänka bort de blå trianglarna och högtalarna till höger i bilden ovan. Då använder du bara en utgång till A500 som sedan driver dina passiva subbar.

Men du kan också välja att använda två utgångar från MiniDSP:n till A500 så kan du driva subbarna i stereo (om dom placeras nära huvudhögtalarna).

Insignalen till MiniDSP hämtar du från ett försteg, t.ex. LFE-utgången (mono) eller Front L/R (stereo) från en AV-Receiver eller vilket försteg du nu har.

Om du har möjlighet att koppla som på bilden är det ju bra för då kan du även påverka huvudhögtalarna med MiniDSP:n och sannolikt få en bättre integrering mellan sub och huvudhögtalare.

Men tala gärna om vad du har för prylar så kan du få mer exakta råd om hur du bör koppla för bästa funktion.

Just nu kör jag bara stativarna via A500 och har en xenyx302usb mixer som "försteg".

[Kalejdokom]

Men om du senare skall driva subbarna med A500-steget, hur skall du då driva "stativarna"?

[NirreFirre]

En liten justering bara; miniDSP ger "normala" 2Vrms ut på den balanserade och endast 0,9Vrms på den obalanserade. Kan vara viktigt när man kollar sin gainstruktur (med slutsteg som inte går att styra ut, försteg som börjar brusa hörbart med för låg insignal osv).. T ex kan många slutsteg för hemmabruk ha 2-5V max innivå för full utstyrning.

[Kalejdokom]

Tack för korrigeringen. Jag inser att jag bara jämförde signaldata för ingångarna (och glömde titta på utgångarna ).

[etal]

Men om du senare skall driva subbarna med A500-steget, hur skall du då driva "stativarna"?

Det vet jag faktiskt inte riktigt