Val av element till max 90L vol.

[Nautikern]

Du har en poäng där Bakerman

Det tar dock emot lite att betala drygt tre gånger så mycket för en produkt som tillverkaren inte ens presenterar några värden på..

[Nautikern]

Hittade ett digitalt slutsteg till okej pris. Iofs fyra kanaler men antingen kan jag brygga det om det behövs mer effekt eller så använder jag bara två av kanalerna..
http://www.ljudia.se/produkter/bil-bat/ ... f=prisjakt

[Perfector]

Hittade ett digitalt slutsteg till okej pris. Iofs fyra kanaler men antingen kan jag brygga det om det behövs mer effekt eller så använder jag bara två av kanalerna..
http://www.ljudia.se/produkter/bil-bat/ ... f=prisjakt

Dubbla kostnaden mot nanonsteget från Monacor.
Då får man hoppas det är dubbelt så bra åxå.

[RogerGustavsson]

Hittade ett digitalt slutsteg till okej pris. Iofs fyra kanaler men antingen kan jag brygga det om det behövs mer effekt eller så använder jag bara två av kanalerna..
http://www.ljudia.se/produkter/bil-bat/ ... f=prisjakt

Dubbla kostnaden mot nanonsteget från Monacor.
Då får man hoppas det är dubbelt så bra åxå.

Monacor Nano-404 är ju dyrare och lämnar 4x60 W RMS i 2 ohm eller 2x120 W i 4 ohm bryggat. Pioneer GM-D8604 lämnar 4x150 W RMS i 2 ohm eller 2x300 W i 4 ohm bryggat. Du kanske menade Nano-402? Det lämnar 4x40 W RMS i 4 ohm.

[Perfector]

Hittade ett digitalt slutsteg till okej pris. Iofs fyra kanaler men antingen kan jag brygga det om det behövs mer effekt eller så använder jag bara två av kanalerna..
http://www.ljudia.se/produkter/bil-bat/ ... f=prisjakt

Dubbla kostnaden mot nanonsteget från Monacor.
Då får man hoppas det är dubbelt så bra åxå.

Monacor Nano-404 är ju dyrare och lämnar 4x60 W RMS i 2 ohm eller 2x120 W i 4 ohm bryggat. Pioneer GM-D8604 lämnar 4x150 W RMS i 2 ohm eller 2x300 W i 4 ohm bryggat. Du kanske menade Nano-402? Det lämnar 4x40 W RMS i 4 ohm.

Det var det sidan visade till.
Han ska ju bara ha 2 kanaler så det borde räcka fint.
Dessutom är det 2x effekt, inte 4

[Nautikern]

Monacor Nano steget ger 2 x 40 W RMS vid 4 ohm, räcker det? Pioneer steget ger 4 x 100 W RMS vid 4 ohm. Jag kan bara utnyttja 2 x 100 W, men har två kanaler kvar om jag kommer på att jag vill brygga dom till en sub i framtiden eller kanske även koppla in de två befintliga högtalarna i sittbrunnen på detta steget.
Ännu ett alternativ är att brygga steget och få ut 2 x 200 W RMS, fast kanske lite overkill med dessa högtalarna

En annan aspekt jag även värderar är att Pioneer steget är digitalt. Det bör dra mindre ström vilket är en bristvara ombord och inte minst utveckla betydligt mindre värme vilket kan vara nog så lämpligt en varm sommardag.
Känns som att ett steg på bara 2 x 40 W kommer få arbeta ganska hårt och kommer generera en hel del värme, men jag kanske tar fel?

Pioneer steget har så vitt jag vet även separata HP och LP filter på alla kanalerna, inte som vissa steg som enbart har HP filter på två och LP filter på två. Det ger större valmöjlighet om om jag skulle vilja koppla in de två befintliga högtalarna med på steget och kunna dela dom helt oberoende från varandra. (Hoppas ni förstår vad jag menar, tycker själv jag uttrycker mig lite krångligt här..)

Pioneer steget kostar 1495:- från svensk webbutik vilket jag tycker verkar prisvärt mot andra digitala steg. Länkade bara till den dyrare Ljudia-sidan eftersom det stod mer utförligt om steget där.


En annan fråga, räcker det att bygga i 16 mm MDF?

[Perfector]

Monacor Nano steget ger 2 x 40 W RMS vid 4 ohm, räcker det? Pioneer steget ger 4 x 100 W RMS vid 4 ohm. Jag kan bara utnyttja 2 x 100 W, men har två kanaler kvar om jag kommer på att jag vill brygga dom till en sub i framtiden eller kanske även koppla in de två befintliga högtalarna i sittbrunnen på detta steget.
Ännu ett alternativ är att brygga steget och få ut 2 x 200 W RMS, fast kanske lite overkill med dessa högtalarna

En annan aspekt jag även värderar är att Pioneer steget är digitalt. Det bör dra mindre ström vilket är en bristvara ombord och inte minst utveckla betydligt mindre värme vilket kan vara nog så lämpligt en varm sommardag.
Känns som att ett steg på bara 2 x 40 W kommer få arbeta ganska hårt och kommer generera en hel del värme, men jag kanske tar fel?

Pioneer steget har så vitt jag vet även separata HP och LP filter på alla kanalerna, inte som vissa steg som enbart har HP filter på två och LP filter på två. Det ger större valmöjlighet om om jag skulle vilja koppla in de två befintliga högtalarna med på steget och kunna dela dom helt oberoende från varandra. (Hoppas ni förstår vad jag menar, tycker själv jag uttrycker mig lite krångligt här..)

Pioneer steget kostar 1495:- från svensk webbutik vilket jag tycker verkar prisvärt mot andra digitala steg. Länkade bara till den dyrare Ljudia-sidan eftersom det stod mer utförligt om steget där.


En annan fråga, räcker det att bygga i 16 mm MDF?

40 watt RMS blir i princip dubbel effekt med dynamiskt omfång, dvs musik.
Borde räcka med 16 mm, men om du är osäker så ta 19mm
Nanosteget från monacor har åxå filter inbyggt så där är det ingen skillnad.
Oavsett effekten på pioneer så lär du inte höra mycket av elementen under färd eftersom motorn väsnas en del.
När du ligger för ankar så räcker 2x40W RMS mer än väl, annars riskerar du att andra som ankrat i närheten rammar dig för att få lugn och ro

[Nautikern]

Vad jag menade var att Pioneer steget har två LP-filter och två HP-filter, varav många andra fyrkanalssteg bara verkar ha ett HP-filter och ett LP-filter. Detta gör att jag tex skulle kunna köra HP 40 Hz på de nya högtalarparet jag installerar och HP 80 - 120 Hz någonting på de befintliga två små mindre högtalarna i sittbrunnen.

Det är ganska otroligt men dagens moderna motorer är så tysta att i 30 knop är det vattnet runt skrovet som mest hörs, motorn går som en viskning Men visst, det låter lite mer i 50 knop då kompressorn viner på rätt bra.
Tack för omtanken, ska tänka på båtgrannarna

Ska finräkna lite på måtten på lådan men borde inte vara några problem att köra med 19 mm MDF.

[Johan_Lindroos]

För att stå emot fukten så gott det går tänkte jag måla lådan på både insidan och utsidan och även ställa den på gummifötter så den kommer upp ett par centimeter. Annars så kommer den stå rätt skyddat för väder och vind, kommer inte kunna regna på den eller något sånt och hela sittbrunnen är täckt med ett stort svart kapell i ståhöjd, blir rejält varmt under det om solen står på så det torkar nog upp det mesta av den eventuella fukten på dagen iaf. Tror inte det kommer vara fuktigare än i en bil som står ute på natten.

De fyra "orginal"högtalarna (Clarion) drivs av stereons inbyggda effekt. Två nere i ruffen som är helt lönlösa och två stycken i sittbrunnen. De i sittbrunnen sitter placerade vid fotnivå längst fram i sittbrunnen till höger och vänster om förarplatsen. Alltså så långt som möjligt ifrån där man vill ha musik om man sitter och umgås runt bordet i soffan på kvällen. Googla på Flipper 760 DC så får du en uppfattning om layouten.

De två högtalarna jag nu vill montera tänkte jag bygga en låda för som jag målar vit och även måla högtalargallrena vita så att de syns så lite som möjligt och placera dessa under utrymmet på vänster sida i båten under U-soffan. Inte optimalt men bättre än hur det är idag iaf och då får jag musik på den platsen i båten där man faktiskt vistas.

Steraon som sitter i båten har 6 lågnivåutgångar så jag tänkte använda två av dessa för att driva ett externt slutsteg. Har tittat lite på ett Pioneer GM-A5602 eller Ground Zero 2235HPX. Dessa ligger på ca 2 x 150W RMS i 4 ohm.

Jag tänker att med tanke på hur det är idag så krävs det inte alls mycket för att det ska bli en förhållandevis stor förbättring

Har du alltså redan fyra Clarionhögtalare som du alltså avser att komplettera med två till? Tänk på att det är inte säkert att "fler blir bättre". Dessutom kan de ha olika karaktär på ljudet. Du skulle kunna köra med din befintliga förstärkare (är den fyrkanalig?). Om den är fyrkanalig kan du köra två Clarionhögtalare på två kanaler och så kör du de nya lådorna på de två andra kanalerna. Då slipper du köpa fler slutsteg. Eventuellt går det att koppla Clarionhögtalarna två och två parallellt med varandra och ändå få det att fungera, om förstärkaren storknar skulle du kunna koppla dem i serie med varandra. På så vis skulle du kunna få ljud ut ur alla befintliga och ändå kunna spela på dina nya lådor, om du alltså vill ha ljud ur alla högtalare samtidigt.

En tanke med att inte bröta på med väldigt mycket effekt är att de allra flesta högtalare låter inte bra om man spelar med hög medeleffekt på dem, ofta börjar det låta illa med förvånansvärt liten medelineffekt. Det är därför som jag kanske inte ser några jättefördelar med att skaffa extra slutsteg. Jag tror inte heller att du kommer att spela särskilt dynamisk musik i båten (t.ex. klassik musik) som du skulle ha nytta av högre oklippt utspänning (högre uteffekt) för transienterna.

Tänk även på att ute i naturen kan man ha stor glädje av att lyssna på naturen egna ljud, och framförallt komma bort en stund från stadens buller. I alla fall när du har stängt av motorn...

[Nautikern]

Ja men två av dessa sitter nere i ruffen där man endast sover och de andra två sitter nere vid fötterna på var sin sida om förarplatsen, alltså så långt ifrån lyssningsplatsen det är möjligt då det är runt soffan i aktra delen av båten man till största delen befinner sig.

Dessa drivs endast av stereons inbyggda effekt (4 x 12 W RMS om jag minns rätt). Om jag ens kommer använda dessa så är det i så fall främst som lite utfyllnad för föraren eller för lite stämningsmusik nere i ruffen om man skulle vilja ha det någon gång då man går och lägger sig....

Så länge man inte spelar för starkt är det väll inte dåligt med effekt iaf?

Det blir helt säkert många lugna fina kvällar i solnedgången i skärgården med i sommar Det är just dom där enstaka gångerna då man vill dra på lite som jag vill att möjligheten ska finnas, eller som i detta fallet i stort sett göra det möjligt att lyssna över huvud taget
Det kommer ju inte bli någon partybåt med stora baslådor, absolut inte, allt blir monterat diskret, kommer inte göra någon åverkan på inredningen och kommer varken synas eller ta någon plats man lägger märke till. Diskret ska det vara

[Perfector]

Ja men två av dessa sitter nere i ruffen där man endast sover och de andra två sitter nere vid fötterna på var sin sida om förarplatsen, alltså så långt ifrån lyssningsplatsen det är möjligt då det är runt soffan i aktra delen av båten man till största delen befinner sig.

Dessa drivs endast av stereons inbyggda effekt (4 x 12 W RMS om jag minns rätt). Om jag ens kommer använda dessa så är det i så fall främst som lite utfyllnad för föraren eller för lite stämningsmusik nere i ruffen om man skulle vilja ha det någon gång då man går och lägger sig....

Så länge man inte spelar för starkt är det väll inte dåligt med effekt iaf?

Det blir helt säkert många lugna fina kvällar i solnedgången i skärgården med i sommar Det är just dom där enstaka gångerna då man vill dra på lite som jag vill att möjligheten ska finnas, eller som i detta fallet i stort sett göra det möjligt att lyssna över huvud taget
Det kommer ju inte bli någon partybåt med stora baslådor, absolut inte, allt blir monterat diskret, kommer inte göra någon åverkan på inredningen och kommer varken synas eller ta någon plats man lägger märke till. Diskret ska det vara

Ja, det ser snålt ut med så få högtalare i en båt.
Bygg du som du tänkt och ta det slutsteg du anser dig behöva.
Även om ett 2-kanals nano-steg från monacor räcker så är det ändå du och ingen annan som ska ha sista ordet.

[Nautikern]

Har räknat på lådans mått nu.

Yttermått:
Höjd: 33.0 cm
Bredd: 55.7 cm
Djup: 49.0 cm

Bygger jag i 19 mm MDF och med mellanvägg blir innermåtten för varje kammare:
Höjd: 29.2 cm
Bredd: 25.0 cm
Djup: 45.2 cm

= 33 liter per kammare.
Basreflexrör 21 cm långt och 7.5 cm i diameter = 1 liter.
Drar jag även av 1 liter för elementets volym hamnar jag på en total nettovolym på 31 liter.

Är det för lite att dra av 1 liter för detta element? Ganska stor magnet.. Har räknat på DLS elementen nu alltså.

Sen funderar jag även om det finns någon risk för resonanser eller fungerar längden på basreflexröret, 21 cm, ihop med djupet på lådan, 45.2 cm?

[Perfector]

Har räknat på lådans mått nu.

Yttermått:
Höjd: 33.0 cm
Bredd: 55.7 cm
Djup: 49.0 cm

Bygger jag i 19 mm MDF och med mellanvägg blir innermåtten för varje kammare:
Höjd: 29.2 cm
Bredd: 25.0 cm
Djup: 45.2 cm

= 33 liter per kammare.
Basreflexrör 21 cm långt och 7.5 cm i diameter = 1 liter.
Drar jag även av 1 liter för elementets volym hamnar jag på en total nettovolym på 31 liter.

Är det för lite att dra av 1 liter för detta element? Ganska stor magnet.. Har räknat på DLS elementen nu alltså.

Sen funderar jag även om det finns någon risk för resonanser eller fungerar längden på basreflexröret, 21 cm, ihop med djupet på lådan, 45.2 cm?

Din beräkning kan nog funka, men jag skulle ändå ta upp hål för röret och lyssna efter blåsljud som indikerar att diametern är för liten. Sedan öka på hålet tills det inte låter i öppningen.
Därefter köra på 30-35 Hz tongenerator och mäta längden med skjutbara rör och se var styrningen blir absolut med minsta möjliga konutslag.
Röret tar ingen plats då det är en del av konstruktionen.
Om du skulle täppa till inneröppningen så skulle den ta volym ur lådan.

[Johan_Lindroos]

Har räknat på lådans mått nu.

Yttermått:
Höjd: 33.0 cm
Bredd: 55.7 cm
Djup: 49.0 cm

Bygger jag i 19 mm MDF och med mellanvägg blir innermåtten för varje kammare:
Höjd: 29.2 cm
Bredd: 25.0 cm
Djup: 45.2 cm

= 33 liter per kammare.
Basreflexrör 21 cm långt och 7.5 cm i diameter = 1 liter.
Drar jag även av 1 liter för elementets volym hamnar jag på en total nettovolym på 31 liter.

Är det för lite att dra av 1 liter för detta element? Ganska stor magnet.. Har räknat på DLS elementen nu alltså.

Sen funderar jag även om det finns någon risk för resonanser eller fungerar längden på basreflexröret, 21 cm, ihop med djupet på lådan, 45.2 cm?

Det är bra att ta hänsyn till den volym som försvinner med element och basreflexrör. Å andra sidan gör även absorbenten i lådan att volymen akustiskt ökar, och då beror det även på hur mycket fluff du stoppar i lådan... När jag gav förslaget så tänkte jag på detta med volym som försvinner på grund av element och rör, men jag minns inte vad jag kom fram till! Du kan också resonera så här: Det blir inget hajendljud i alla fall i en båt, så lite fel hit eller dit - spela roll!

När det gäller diemetern på röret så kan man räkna ut minsta lämpliga diameter om man känner till elementets Xmax (och fundera lite på Xmech också). Jag brukar resonera som så att det kan vara bra att fläska på lite extra på diametern och så gör man röret så stort att längden får plats i lådan med fritt "in/ut-blås" i lådan. Alltså, man räknar med lite olika längder och så får du fram en viss diameter. Sedan väljer man ett rör som har närmaste närmevärde till den mindre dimensionen (större dimensionsdiametern gör ju att röret inte får plats). Det går att göra böjda rör också med ännu större diameter. Eller så kan rören få sticka ut lite som ubåtsperiskop (annan ändkorrektion då), kanske blir det rysslarm då. Men man kan också resonera som så att röret inte bör vara alltför stort heller, röret kan börja ge förluster om det börjar bli turbulens i det då, och då kan man fixa så att det blir ett finare överstyrningsbeteende. Egentligen kan man laborera med rörets plats i lådan om baselementet spelar vid frekvenser då röret får sin grundresonans, då kan man placera röret där ljudtrycket vid den frekvensen är lågt i lådan. Man kan räkna lite på detta också. Men strunt i detta för din tillämpning, det blir väl mest en partyburk ändå!

5 cm i diameter brukar vara för litet, och 10 cm så kanske det blir för långt. Runt 7,5 cm brukar vara bra för jag tror inte att dina element är så stora.

Har du någon länk till där man kan läsa mer om dem? Jag vet inte ens vad de heter.
(jag tror inte att du har berättat det)

[Nautikern]

Det verkar finnas många skolor när det gäller detta. Jag trodde det var allmänt vedertaget att rörets volym räknas bort. Det verkar jobbigt att behöva såga upp hålet så många gånger, kan man inte höfta?

Aha, hade du redan dragit bort volym av element och rör Johan, då skulle jag egentligen minskat volymen på lådan med en liter eller två.

Elementen heter DLS M3710 och är på 7"x10" .
Här är produkthemsidan för dom: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_1119
Där finns även en pdf med mer data på högtalaren.

Finns det någon fördel med att gå upp till 4" på röret så kan jag säkert det utan problem då lådan är 45 cm djup. Det skulle i så fall vara utrymmet på baffeln som begränsar.

(Efter att ha räknat mer på det så skulle den andra högtalaren jag övervägde tidigare aldrig få plats, åtminstone inte med basreflexport.)

[RogerGustavsson]

Knappast en 4"-tumsport för detta projekt. Frågan är varför du vill stämma av lägre än den rekommendation tillverkaren ger (21 cm mot 17)? Om nu elementet ska spela ute i det fria tror jag det kan vara idé att försöka hålla nere luftpumpandet från elementet genom att minska basomfånget.

[Nautikern]

Hej Roger!

Nej det vet jag inte om det är något jag vill Volymen och basreflexrörets dimensioner fick jag som förslag av Johan ett antal inlägg tillbaka sen. Jag lyssnar på alla era förslag för det är ni som kan detta!

Hur tycker du jag ska göra då Roger?
Steget som jag antagligen kommer köpa har inbyggt HP filter variabelt från 40 Hz och uppåt.. Tänkte på det du skrev om att begränsa luftpumpandet....

[Perfector]

Hej Roger!

Nej det vet jag inte om det är något jag vill Volymen och basreflexrörets dimensioner fick jag som förslag av Johan ett antal inlägg tillbaka sen. Jag lyssnar på alla era förslag för det är ni som kan detta!

Hur tycker du jag ska göra då Roger?
Steget som jag antagligen kommer köpa har inbyggt HP filter variabelt från 40 Hz och uppåt.. Tänkte på det du skrev om att begränsa luftpumpandet....

Du kan begränsa pumpen och rörelsen genom att belasta den med en progressiv luftfjäder.
Om du har en diameter på hålet där det inte blåser vid bra ljudtryck och låg frekvens så är röret rätt i diameter, helt klart.
2 i varandra skjutbara rör kan ge belastningskaraktären och därmed den rörlängd du behöver.
Spela upp volymen tills elementet rör sig 3-4 mm åt varje håll och dra rören i längd tills konen rör sig så lite som möjligt vid 35-40 Hz.
Då har du luftfjädern optimerad och du slipper pumpandet, eller som jag kallar det. Jamofladdret.
Dvs. stora konutslag utan kontroll för det kommer att stuka talspolen och då är elementet trasigt

[RogerGustavsson]

Med tanke på att elementen tycks vara avsedda för bilbruk och där får jobba i ett litet rum, blir jag lite orolig för hur det kan tänkas bli helt utan kupé. Hur är det bilar som är öppna? Min egna bil har gisserligen öppningsbart tak men inte katten spelar jag något om det är öppet, omgivningsljuden ger en alldeles för hög maskeringströskel. Personligen tillhör jag de som inte spelar musik utomhus. Mest för att jag ogärna pådyvlar andra min utvalda musik, dels för att jag tycker om naturen som den är med sina egna ljud.

[Johan_Lindroos]

Knappast en 4"-tumsport för detta projekt. Frågan är varför du vill stämma av lägre än den rekommendation tillverkaren ger (21 cm mot 17)? Om nu elementet ska spela ute i det fria tror jag det kan vara idé att försöka hålla nere luftpumpandet från elementet genom att minska basomfånget.

Eftersom ingen visste vad det var för element förrän inlägget precis innan ditt, kunde vi ju inte veta vad tillverkaren rekommenderar för låda!

[Johan_Lindroos]

Det verkar finnas många skolor när det gäller detta. Jag trodde det var allmänt vedertaget att rörets volym räknas bort. Det verkar jobbigt att behöva såga upp hålet så många gånger, kan man inte höfta?

Aha, hade du redan dragit bort volym av element och rör Johan, då skulle jag egentligen minskat volymen på lådan med en liter eller två.

Elementen heter DLS M3710 och är på 7"x10" .
Här är produkthemsidan för dom: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_1119
Där finns även en pdf med mer data på högtalaren.

Finns det någon fördel med att gå upp till 4" på röret så kan jag säkert det utan problem då lådan är 45 cm djup. Det skulle i så fall vara utrymmet på baffeln som begränsar.

(Efter att ha räknat mer på det så skulle den andra högtalaren jag övervägde tidigare aldrig få plats, åtminstone inte med basreflexport.)

Beräkningsprogram tar ingen hänsyn till sådan volym som går bort från port och element, så det får man ta hänsyn till när man räknar ut måtten på lådan. I ditt fall alltså kanske 2 liter till. Men lådans dämpmaterial ger dig en akustiskt ökad volym, som jag skrev, så om du inte har proppfullt utan kanske 5 cm runt väggarna så kan du göra lådans innervolym som jag skrev först.

Perfector skriver en del felaktigheter såsom att basreflexrör är en akustisk fjäder, men det är det inte. Det är en akustisk massa. Lådan luftvolym beter sig som en akustisk fjäder.

[Perfector]

Det verkar finnas många skolor när det gäller detta. Jag trodde det var allmänt vedertaget att rörets volym räknas bort. Det verkar jobbigt att behöva såga upp hålet så många gånger, kan man inte höfta?

Aha, hade du redan dragit bort volym av element och rör Johan, då skulle jag egentligen minskat volymen på lådan med en liter eller två.

Elementen heter DLS M3710 och är på 7"x10" .
Här är produkthemsidan för dom: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_1119
Där finns även en pdf med mer data på högtalaren.

Finns det någon fördel med att gå upp till 4" på röret så kan jag säkert det utan problem då lådan är 45 cm djup. Det skulle i så fall vara utrymmet på baffeln som begränsar.

(Efter att ha räknat mer på det så skulle den andra högtalaren jag övervägde tidigare aldrig få plats, åtminstone inte med basreflexport.)

Beräkningsprogram tar ingen hänsyn till sådan volym som går bort från port och element, så det får man ta hänsyn till när man räknar ut måtten på lådan. I ditt fall alltså kanske 2 liter till. Men lådans dämpmaterial ger dig en akustiskt ökad volym, som jag skrev, så om du inte har proppfullt utan kanske 5 cm runt väggarna så kan du göra lådans innervolym som jag skrev först.

Perfector skriver en del felaktigheter såsom att basreflexrör är en akustisk fjäder, men det är det inte. Det är en akustisk massa. Lådan luftvolym beter sig som en akustisk fjäder.

Och ändå arbetar den progressivt och blir hårde ju mer volym man skickar in!
Och jag har fått det bekräftad vid mätning av tillförlitliga människor.
Men var och en blir salig efter sin egen fason.
Jag försöker bara hjälpa till om jag kan.
TS får bedöma om det är nån nyttighet som jag bidragit med.

[Johan_Lindroos]

Det verkar finnas många skolor när det gäller detta. Jag trodde det var allmänt vedertaget att rörets volym räknas bort. Det verkar jobbigt att behöva såga upp hålet så många gånger, kan man inte höfta?

Aha, hade du redan dragit bort volym av element och rör Johan, då skulle jag egentligen minskat volymen på lådan med en liter eller två.

Elementen heter DLS M3710 och är på 7"x10" .
Här är produkthemsidan för dom: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_1119
Där finns även en pdf med mer data på högtalaren.

Finns det någon fördel med att gå upp till 4" på röret så kan jag säkert det utan problem då lådan är 45 cm djup. Det skulle i så fall vara utrymmet på baffeln som begränsar.

(Efter att ha räknat mer på det så skulle den andra högtalaren jag övervägde tidigare aldrig få plats, åtminstone inte med basreflexport.)

Beräkningsprogram tar ingen hänsyn till sådan volym som går bort från port och element, så det får man ta hänsyn till när man räknar ut måtten på lådan. I ditt fall alltså kanske 2 liter till. Men lådans dämpmaterial ger dig en akustiskt ökad volym, som jag skrev, så om du inte har proppfullt utan kanske 5 cm runt väggarna så kan du göra lådans innervolym som jag skrev först.

Perfector skriver en del felaktigheter såsom att basreflexrör är en akustisk fjäder, men det är det inte. Det är en akustisk massa. Lådan luftvolym beter sig som en akustisk fjäder.

Och ändå arbetar den progressivt och blir hårde ju mer volym man skickar in!
Och jag har fått det bekräftad vid mätning av tillförlitliga människor.
Men var och en blir salig efter sin egen fason.
Jag försöker bara hjälpa till om jag kan.
TS får bedöma om det är nån nyttighet som jag bidragit med.

Exakt vad som sker vid överstyrning av en basreflexport har jag faktiskt inte helt koll på. Jag tror att förlusterna ökar på grund av turbulens. Den akustiska massan beter sig som helhet inte längre linjärt, luftproppen som ska röra sig fram och tillbaka kan tendera att "flyga ut". Det är möjligt att detta totalt sett kan agera som en broms vid överstyrning, men då gäller det verkligen att dimensionera det hela till precis där elementet når sitt maximala konutslag där det fortfarande låter okej. Det som skulle kunna agera fjäder är då den volym som finns kvar i lådan, som alltså därför agerar mer och mer som en sluten låda, och den får ju då normalt en högre resonansfrekvens ihop med elementets resonansfrekvens än den avstämning som basreflexlådan hade vid lägre ljudtryck (mer linjära förhållanden).

Någon annan mer kunnig får gärna fylla på med bättre fakta här.

Basreflexröret i sig själv blir i alla fall inte någon akustisk fjäder. VAD är det som dina "tillförlitliga människor har bekräftat med mätning"?

Samtidigt är du motsägelsefull i dina skriverier eftersom du skriver om diametrar på röret som du tycker man ska ha när "det inte blåser".

Om du har en diameter på hålet där det inte blåser vid bra ljudtryck och låg frekvens så är röret rätt i diameter, helt klart.

Så hur vill du ha det egentligen?

Röret tar ingen plats då det är en del av konstruktionen.

Rent akustisk kan den röret inte bete sig som en del av lådans volym eftersom den lumpas såsom en akustisk massa. Då måste man räkna bort den luftvolym som röret tar från lådan. Men hur menar du då?

Därefter köra på 30-35 Hz tongenerator och mäta längden med skjutbara rör och se var styrningen blir absolut med minsta möjliga konutslag.

Ponera att någon bygger en låda som har helmholtzresonansfrekvensen 20 Hz då, då kommer inte minsta möjliga konutslag uppnås vid 30 - 35 Hz. Ditt förslag är alltså beroende på lådans dimensionering, är vad jag vill få fram i ljuset här.

40 watt RMS blir i princip dubbel effekt med dynamiskt omfång, dvs musik.

Detta får du förklara, tack. Men låt säga att en förstärkaren kan ge maximalt 40 watt innan det klipper, alltså sinuston med ren uteffekt. Om man låter steget klippa så att utsignalen börjar likna fyrkantvåg, då får man ut mer uteffekt. Men vad skulle nyttan vara med det? Det låter ju enbart illa.

Nu orkar jag inte citera fler märkligheter...

[Perfector]

och jag vill inte heller göra det.
Jag lämnar tråden istället för att bli disikerad i text.
TS får själv bedöma om han fått nog nyttigt av det.
Det är trist när tråden övergår i att kritisera varandras förslag istället för att bidra med konstruktiva lösningar som TS kan ha nytta av

[Nautikern]

God morgon Roger!
Ja det är precis vad jag med är fundersam på, hur de kommer låta när de får spela så här helt öppet. Jag, med min begränsade kunskap, har läst att man kan (bör?) ha ett högre Q-värde på konstruktionen om man spelar utomhus. Hur får man det? Större eller mindre låda? Annan portlängd? DLS rekomendationer är för vad dom kallar "liten kupé", tänker att lådvolym och portlängd kanske skulle anpassas åt något håll för de förutsättningar som jag har.

Jag är helt med dig på det med att naturen är fantastisk utan tillförda ljud! Jag bor i lägenhet i Göteborg så båten är lite min tillflyktsort för att komma ut i naturen. Självklart ska man inte störa andra, men nog är det kul även när man kör bil (med taket uppe) att ibland poppa på lite på stereon Nu har jag ju inget tack jag kan fälla upp och isolera mig med på samma sätt, men man får välja sina tillfällen i stället. Jag kommer (hoppas jag) vara ute med båten någon vecka då och då i sommar och om jag inte får spela musik någon gång så kommer jag ha svårt att stå ut iaf

Med tanke på att elementen tycks vara avsedda för bilbruk och där får jobba i ett litet rum, blir jag lite orolig för hur det kan tänkas bli helt utan kupé. Hur är det bilar som är öppna? Min egna bil har gisserligen öppningsbart tak men inte katten spelar jag något om det är öppet, omgivningsljuden ger en alldeles för hög maskeringströskel. Personligen tillhör jag de som inte spelar musik utomhus. Mest för att jag ogärna pådyvlar andra min utvalda musik, dels för att jag tycker om naturen som den är med sina egna ljud.

[Nautikern]

Hej Perfector!

Jag uppskattar alla svar och diskussion är något possitivt som förhoppningsvis leder till ökad kunskap! Det var ett tag sen jag byggde stereo, säkert 15 år sedan nu och då var det i bil när man var ung.. Har ändå läst en del här på faktiskt.se under årens lopp just för att det finns nog inget annat forum oavsett kategori som innehåller så mycket kunskap som detta forum. HiFi intresset finns där, har tex skaffat mig ett par Larsen med dubbla subbar hemma men då jag bor i lägenhet så var det längesedan jag byggde något själv. Tänkte att detta skulle vara ett litet roligt projekt att börja snickra med Hur som helst, jag uppskattar det du skriver och det låter intressant. Finns det fler källor och information om ditt sätt att dimmensionera basreflexrör att finna på nätet?

Det verkar finnas många skolor när det gäller detta. Jag trodde det var allmänt vedertaget att rörets volym räknas bort. Det verkar jobbigt att behöva såga upp hålet så många gånger, kan man inte höfta?

Aha, hade du redan dragit bort volym av element och rör Johan, då skulle jag egentligen minskat volymen på lådan med en liter eller två.

Elementen heter DLS M3710 och är på 7"x10" .
Här är produkthemsidan för dom: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_1119
Där finns även en pdf med mer data på högtalaren.

Finns det någon fördel med att gå upp till 4" på röret så kan jag säkert det utan problem då lådan är 45 cm djup. Det skulle i så fall vara utrymmet på baffeln som begränsar.

(Efter att ha räknat mer på det så skulle den andra högtalaren jag övervägde tidigare aldrig få plats, åtminstone inte med basreflexport.)

Beräkningsprogram tar ingen hänsyn till sådan volym som går bort från port och element, så det får man ta hänsyn till när man räknar ut måtten på lådan. I ditt fall alltså kanske 2 liter till. Men lådans dämpmaterial ger dig en akustiskt ökad volym, som jag skrev, så om du inte har proppfullt utan kanske 5 cm runt väggarna så kan du göra lådans innervolym som jag skrev först.

Perfector skriver en del felaktigheter såsom att basreflexrör är en akustisk fjäder, men det är det inte. Det är en akustisk massa. Lådan luftvolym beter sig som en akustisk fjäder.

Och ändå arbetar den progressivt och blir hårde ju mer volym man skickar in!
Och jag har fått det bekräftad vid mätning av tillförlitliga människor.
Men var och en blir salig efter sin egen fason.
Jag försöker bara hjälpa till om jag kan.
TS får bedöma om det är nån nyttighet som jag bidragit med.

[ante_77]

Nu såg det ut som ett par helt vanliga "hatthyllehögtalare".
Tror att dessa som oftast är tänkta att monteras som open air.
Oavsett vilket så får du inget vidare bra ljud vid körning av båten och inte heller något vidare ljud när du bygger det som en mono-högtalare.

Det bästa kanske skulle vara att byta ut de element som sitter monterade till bättre element och driva dessa med ett slutsteg och inte med hjälp av huvudenheten.

[Nautikern]

Jag förstår att det är två "olika skolor" här. Slutsteget blir med största sannolikhet det digitala steget som jag skrev om tidigare, även om det ligger på lite mer effekt än jag kanske behöver så är det både strömsnålt och producerar minimalt med värme.

När det kommer till högtalarna, nu har du sett datan på elementen själv. DLS rekomenderar en viss volym och basreflexrör för en "liten kupé". Efter att ha jämfört parametrar på flera liknande högtalare så verkar dessa ha mer "normala" värden när det kommer till Q och Vas. Därför jag tänkte att det kanske gick att få till något vettigt för dessa i låda i stället för monterade mot ett stort bagageutrymme som de flesta liknande verkar anpassade för.

Med beaktning att högtalarna spelar under bar himmel, hur bör jag anpassa lådvolym och basreflexrör för dessa förutsättningar? Fortfarande samma som du skrev i ditt tidigare inlägg?

God morgon förresten!

Beräkningsprogram tar ingen hänsyn till sådan volym som går bort från port och element, så det får man ta hänsyn till när man räknar ut måtten på lådan. I ditt fall alltså kanske 2 liter till. Men lådans dämpmaterial ger dig en akustiskt ökad volym, som jag skrev, så om du inte har proppfullt utan kanske 5 cm runt väggarna så kan du göra lådans innervolym som jag skrev först.

Perfector skriver en del felaktigheter såsom att basreflexrör är en akustisk fjäder, men det är det inte. Det är en akustisk massa. Lådan luftvolym beter sig som en akustisk fjäder.

Och ändå arbetar den progressivt och blir hårde ju mer volym man skickar in!
Och jag har fått det bekräftad vid mätning av tillförlitliga människor.
Men var och en blir salig efter sin egen fason.
Jag försöker bara hjälpa till om jag kan.
TS får bedöma om det är nån nyttighet som jag bidragit med.

Exakt vad som sker vid överstyrning av en basreflexport har jag faktiskt inte helt koll på. Jag tror att förlusterna ökar på grund av turbulens. Den akustiska massan beter sig som helhet inte längre linjärt, luftproppen som ska röra sig fram och tillbaka kan tendera att "flyga ut". Det är möjligt att detta totalt sett kan agera som en broms vid överstyrning, men då gäller det verkligen att dimensionera det hela till precis där elementet når sitt maximala konutslag där det fortfarande låter okej. Det som skulle kunna agera fjäder är då den volym som finns kvar i lådan, som alltså därför agerar mer och mer som en sluten låda, och den får ju då normalt en högre resonansfrekvens ihop med elementets resonansfrekvens än den avstämning som basreflexlådan hade vid lägre ljudtryck (mer linjära förhållanden).

Någon annan mer kunnig får gärna fylla på med bättre fakta här.

Basreflexröret i sig själv blir i alla fall inte någon akustisk fjäder. VAD är det som dina "tillförlitliga människor har bekräftat med mätning"?

Samtidigt är du motsägelsefull i dina skriverier eftersom du skriver om diametrar på röret som du tycker man ska ha när "det inte blåser".

Om du har en diameter på hålet där det inte blåser vid bra ljudtryck och låg frekvens så är röret rätt i diameter, helt klart.

Så hur vill du ha det egentligen?

Röret tar ingen plats då det är en del av konstruktionen.

Rent akustisk kan den röret inte bete sig som en del av lådans volym eftersom den lumpas såsom en akustisk massa. Då måste man räkna bort den luftvolym som röret tar från lådan. Men hur menar du då?

Därefter köra på 30-35 Hz tongenerator och mäta längden med skjutbara rör och se var styrningen blir absolut med minsta möjliga konutslag.

Ponera att någon bygger en låda som har helmholtzresonansfrekvensen 20 Hz då, då kommer inte minsta möjliga konutslag uppnås vid 30 - 35 Hz. Ditt förslag är alltså beroende på lådans dimensionering, är vad jag vill få fram i ljuset här.

40 watt RMS blir i princip dubbel effekt med dynamiskt omfång, dvs musik.

Detta får du förklara, tack. Men låt säga att en förstärkaren kan ge maximalt 40 watt innan det klipper, alltså sinuston med ren uteffekt. Om man låter steget klippa så att utsignalen börjar likna fyrkantvåg, då får man ut mer uteffekt. Men vad skulle nyttan vara med det? Det låter ju enbart illa.

Nu orkar jag inte citera fler märkligheter...

[Nautikern]

God morgon Ante!

Ja det är väll det som är grundtanken med de flesta av denna typen av högtalare. Men som jag skrev i mitt förra inlägg så verkar dessa ha mer "normala" värden på Q och Vas och mycket mer lämpade att montera i låda än denna typ av högtalare i vanliga fall är.

Oavsett vad jag byter ut orginalhögtalarna med så kommer de sitta nere vid fötterna flera meter bort från lyssningspositionen och med stolar och soffa som blockerar direktljudet. Kommer inte uppfatta någon stereo från dom heller... Men denna lösningen får jag iaf ljud i aktra delen av båten där man mest vistas.

Nu såg det ut som ett par helt vanliga "hatthyllehögtalare".
Tror att dessa som oftast är tänkta att monteras som open air.
Oavsett vilket så får du inget vidare bra ljud vid körning av båten och inte heller något vidare ljud när du bygger det som en mono-högtalare.

Det bästa kanske skulle vara att byta ut de element som sitter monterade till bättre element och driva dessa med ett slutsteg och inte med hjälp av huvudenheten.

[RogerGustavsson]

God morgon Roger!
Ja det är precis vad jag med är fundersam på, hur de kommer låta när de får spela så här helt öppet. Jag, med min begränsade kunskap, har läst att man kan (bör?) ha ett högre Q-värde på konstruktionen om man spelar utomhus. Hur får man det? Större eller mindre låda? Annan portlängd? DLS rekomendationer är för vad dom kallar "liten kupé", tänker att lådvolym och portlängd kanske skulle anpassas åt något håll för de förutsättningar som jag har.

Morrn!
Det brukar bli högre Q i mindre låda och puckeln hamnar högre upp i frekvens. Bygg ett par provlådor och testa. Den där bashöjningen man får i en bilkupé kommer helt att utebli. Har du prövat de där elementen i bil?