Oskulden - CD22RN4X i BR - Nu då?!

[Tarzan]

Längden i lådan kan bli kortare än den som programmet anger, i synnerhet om portmynning kommer i "närheten" av en begränsningsyta.

Hur vet man detta? Går det att mäta sig fram till lådans avstämning när den är byggd och anpassa rörets längd efter det, eller kan man räkna fram det mer exakt än Basta! gör?

Jag tror att en av de där alternativen har en "snyggare" kurva för grupplöptider än övriga. Jag gissar blå...

Du gissar rätt. ~30 ms vid ~23 Hz, är det hörbart?

Jag har för mig att formeln 0,8/f är tänkt att beskriva gränsen för vilken grupplöptid i sekunder som är hörbar. När den nämns brukar det också sägas någonting om att det inte gäller i området runt 100 - 200 Hz. Men sen kommer ju rummet och komplicerar till det hela också, antagligen på något sätt som inte beskrivs med en så enkel formel.

[pjocke]

Beträffande beräknad längd på portar kontra verklig avstämning är min erfarenhet som Troels Gravesens mer empiriska forskningar som visar på att röret ofta bara behöver vara ca 70% av teoretisk längd för att få önskad avstämning. Du får mäta upp avstämningen med rör och element i lådan och justera längden på porten tills du blir nöjd

Ska förkovra mig i denna läsning snarast. Tackar tackar. Hur mäter man avstämningen egentligen, rent tekniskt?

Jag har för mig att formeln 0,8/f är tänkt att beskriva gränsen för vilken grupplöptid i sekunder som är hörbar. När den nämns brukar det också sägas någonting om att det inte gäller i området runt 100 - 200 Hz. Men sen kommer ju rummet och komplicerar till det hela också, antagligen på något sätt som inte beskrivs med en så enkel formel.

0,8/23 ger typ 34 ms, så det kanske är på gränsen då. Detta med Basta!s room gain, så som du säger ger säkert verkligheten ett annat resultat.

Just nu lutar det åt CD22RN4X, 3" DLS basreflexrör i 50 liters låda halvfull med glasull och avstämning på 23 Hz, för att så småningom finjustera avstämningen efter mätningar, antingen med hjälp av dämpmaterial och/eller längre/kortare/fler/tunnare basreflexrör. Kasta sig ut på 70 famnar etc osv.

[PontusEriksson]

Beträffande beräknad längd på portar kontra verklig avstämning är min erfarenhet som Troels Gravesens mer empiriska forskningar som visar på att röret ofta bara behöver vara ca 70% av teoretisk längd för att få önskad avstämning. Du får mäta upp avstämningen med rör och element i lådan och justera längden på porten tills du blir nöjd

Ska förkovra mig i denna läsning snarast. Tackar tackar. Hur mäter man avstämningen egentligen, rent tekniskt?

Det billigaste är antagligen att mäta elementets impedans i den färdiga lådan, behövs bara ett motstånd, några kabelsnuttar och 3.5mm kontakter. Mäts med t ex Svantes Sirp (som numera är gratis). Du kommer få en impedanskurva som ser ut som en kamelrygg, mitt emellan pucklarna ligger avstämningen.

Har du redan mätmik och ljudkort osv kan man också närfältsmäta element och port och se var avstämningen ligger.

[MagnusÖstberg]

Man kan Böja röret också och ha två stycken med något mindre dimension.

Jag har räknat på 3" rör nu, men jag antar att dubbla 2-2,5" skulle funka också. Är inte risken för blåsljud större med mindre rör? De flesta tillverkare/återförsäljare verkar inte ha mindre än 3"?

Jag skulle gått på röd.

Det är det jag tänker också, baserat på den bättre responsen i det lägre registret. Är det samma tanke du har, eller baserar du det på något annat?

Och i Malmö finns det trevliga personer att både ta hjälp av och umgås med.

Låter lovande. Jag får helt enkelt gå ut med en efterlysning

Angående blåsljud så är det nog ingen fara. Men DLS 3" är en bra dimension på röret. Jag tänker på att elementet inte riskerar blåsljud om det skulle vara en faktor för dig. Se till så att luften har fri passage från elementet till porten men inte kortast möjliga väg.

Gör en efterlysning efter vilka som finns i Malmö-trakten

[Kalejdokom]

Har du redan mätmik och ljudkort osv kan man också närfältsmäta element och port och se var avstämningen ligger.

Exakt. Jag brukar mäta med REW och då kan det t.ex. se ut så här vid mätning på en av mina subbar (som förvisso är med slavbas istället för basreflex, men i det här fallet är det helt jämförbart).
Den blågröna kurvan är mätning ca 2 cm framför baselementet och den gröna kurvan är mätning framför slavbasen (=porten). Man ser tydligt avstämningen vid ca 19 Hz:

[Erik_Johansson]

Själv lutar jag just nu att att lägga mig nånstans runt 45 liter för mina lådor med CD22RN4X. Sen prova ut avstämning tillsammans med justeringar av dämpmaterial för att skräddarsy portens bidrag. Kommer nog att hamna någonstans mellan 24-27 hz avstämning i slutändan.

/Erik

[pjocke]

Det billigaste är antagligen att mäta elementets impedans i den färdiga lådan, behövs bara ett motstånd, några kabelsnuttar och 3.5mm kontakter. Mäts med t ex Svantes Sirp (som numera är gratis). Du kommer få en impedanskurva som ser ut som en kamelrygg, mitt emellan pucklarna ligger avstämningen.

Har du redan mätmik och ljudkort osv kan man också närfältsmäta element och port och se var avstämningen ligger.

Exakt. Jag brukar mäta med REW och då kan det t.ex. se ut så här vid mätning på en av mina subbar (som förvisso är med slavbas istället för basreflex, men i det här fallet är det helt jämförbart).
Den blågröna kurvan är mätning ca 2 cm framför baselementet och den gröna kurvan är mätning framför slavbasen (=porten). Man ser tydligt avstämningen vid ca 19 Hz:

[ Bild ]

Jag tänkte skaffa en miniDSP, och då finns det ju mätmik att köpa till som verkar gå att använda tillsammans med REW. Som jag tolkar Sirps användarguide behövs separat in- och utgång på ljudkortet, och det har jag inte på min Macbook Tack för tips. Vi återkommer till detta, var så säker.

[pjocke]

Jag hann med att nätshoppa lite på lunchen, så jag slog till på ett CD22RN4X när jag ändå beställde element och komponenter till mina MuPPS.

EFTERLYSNING: Finns det någon i Malmö med omnejd som har lust att hjälpa till att smälla ihop en låda eller två? Kapning kan brädgården få göra eftersom skivorna ändå inte får plats i bilen okapade, men det vore kul att få lite hjälp med att fräsa, försänka och kexa. Öl finnes.

[PappaBas]

Kul att fler bygger med den basen Har inte hört blåsljuden på L22 men valde CD22 av den anledningen.
Jag stod också och velade och simulerade fram och tillbaks. Det jag kan säga är att i alla fall i mitt rum är den normala "room gain" som finns i basta var lite för entusiastisk så jag tycker den alternativa (som nämnts i olika trådar, bara att söka) är mer lik hur det blev i mitt rum. Det är helt enkelt att jag har mjukare väggar och annat som inte ger riktigt det stödet. IÖ har ju en utmärkt artikel om just dessa kurvor, där det finns flera som är tänkta att åskådligöra effekten i olika sorters rum. Det man inser är att det är stor skillnad på rummen.
Avstämningen hamnade inte heller precis där den simulerats för mig i alla fall. Men det beror ju lite på Vb och hur isotermiserad lådan egentligen är osv.
All in all så blir det inte riktigt så exakt med simuleringen men någonstans runt 45-50 liter med avstämmning runt 23-26Hz?
Jag har 48l i mina tror jag och avstämningen hamnade på 26Hz i verkligheten. Körpå det en liten svag bashöjning via EQ på kanske 4-5dB som mest som liknar rumsstödskurvan dvs börjar svagt vid lite under 50hz med max rätt ovanför avstämningen.
Nästa gång skall jag nog se til att "skidbacken" mot lägre frekvenser blir högre.

[DQ-20]

Avstämningen hamnade inte heller precis där den simulerats för mig i alla fall. Men det beror ju lite på Vb och hur isotermiserad lådan egentligen är osv.

Problemet tror jag främst beror på a) avvikelser från databladet och b) svårigheter att beräkna den akustiska längden hos röret.

Nästa gång skall jag nog se til att "skidbacken" mot lägre frekvenser blir högre.

Jag roade mig för några år sedan att titta på dimensioneringar av det element som Morello använde i sina högtalare och som fanns som uppgradering för LTS 3v-f2. Elementet är ett Ino-element (äldre variant för profundus-P). Det har alltså använts i minst tre olika konstruktioner som dimensionerats av Ingvar Öhman och som alla har lovordats för "bra bas", i synnerhet från ett 8" element. Samtliga är tämligen väl dokumenterade och jag utgick från de av Ino uppmätta parametrarna men tittade även på de som Chriss mätte upp. Kurvan i Basta! med standard "Room Gain" påslaget visar då en spikrak kurva som är svagt stigande mot lägre frekvenser ned till resonansfrekvensen (ca 22-24 Hz). Den blir verkligen slående jämn om man jämför med andra element. Det är sannolikt bland de bästa rena baselement på 8" som tillverkats. I förhållande till vad PappaBas skriver så är min slutsats att det enklaste är att låta grundinställningarna vara men att inte eftersträva en rak tonkurva med Room Gain utan en som är jämn men något stigande nedåt i frekvens. Alternativt tar man parametrarna för Ino-elementet och placerar den i en låda på 40 l med viso 33% och en avstämning på 22-23 Hz och drar i spakarna på Room Gain så att kurvan blir rak. Inte så elegant men empiriskt. Jag tror mest det är q-värden som skall justeras, inte knäpunkterna. Vi ha mer än så får man nog börja mäta upp sitt eget rum.

/DQ-20

[HenrikE]

Jag hann med att nätshoppa lite på lunchen, så jag slog till på ett CD22RN4X när jag ändå beställde element och komponenter till mina MuPPS.

EFTERLYSNING: Finns det någon i Malmö med omnejd som har lust att hjälpa till att smälla ihop en låda eller två? Kapning kan brädgården få göra eftersom skivorna ändå inte får plats i bilen okapade, men det vore kul att få lite hjälp med att fräsa, försänka och kexa. Öl finnes.

Hmm snickerihjälp blir tufft att få in i schemat. Däremot kan jag låna ut handöverfräs och kexfräs, enkla maskiner men de har funkat bra för mig: http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63383. Finns i Södra Sandby.

[pjocke]

Hmm snickerihjälp blir tufft att få in i schemat. Däremot kan jag låna ut handöverfräs och kexfräs, enkla maskiner men de har funkat bra för mig: http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63383. Finns i Södra Sandby.

Det hade varit superbt! Och cirkeljigg har du också ser det ut som. Vad är stalltipset, fräsa försänkningen och ta hålet med sticksåg eller kör man det också med fräsen?

Jag satt och vred lite på min modell och kom på att jag kanske satt försänkningen till porten för nära kanten, då det bara blir 14 mm kvar där kexet ska in. Kex nr 10 är 19 mm brett, så jag antar att det räcker med 9,5 mm djupa spår för dem, så då funkar det.

[boom]

Har du redan mätmik och ljudkort osv kan man också närfältsmäta element och port och se var avstämningen ligger.

Exakt. Jag brukar mäta med REW och då kan det t.ex. se ut så här vid mätning på en av mina subbar (som förvisso är med slavbas istället för basreflex, men i det här fallet är det helt jämförbart).
Den blågröna kurvan är mätning ca 2 cm framför baselementet och den gröna kurvan är mätning framför slavbasen (=porten). Man ser tydligt avstämningen vid ca 19 Hz:

[ Bild ]

här är en mätning som är med basreflex var ligger avstämningen på den??

[HenrikE]

Hmm snickerihjälp blir tufft att få in i schemat. Däremot kan jag låna ut handöverfräs och kexfräs, enkla maskiner men de har funkat bra för mig: http://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63383. Finns i Södra Sandby.

Det hade varit superbt! Och cirkeljigg har du också ser det ut som. Vad är stalltipset, fräsa försänkningen och ta hålet med sticksåg eller kör man det också med fräsen?

Jag satt och vred lite på min modell och kom på att jag kanske satt försänkningen till porten för nära kanten, då det bara blir 14 mm kvar där kexet ska in. Kex nr 10 är 19 mm brett, så jag antar att det räcker med 9,5 mm djupa spår för dem, så då funkar det.

Cirkeljiggen går givetvis också att låna
Jag tog hålet med fräsen efter att jag hade fräst försänkningen. Jag körde en 5 eller 6 mm notfräs lite mindre än halva skivans tjocklek djupt från både fram- och baksida. Sen ökade jag djupet och fräste bort det sista men lämnade några bryggor så att mittbiten inte lossnade för tidigt. Det gick ganska snabbt och blev utmärkt.

[pjocke]

Jag tog hålet med fräsen efter att jag hade fräst försänkningen. Jag körde en 5 eller 6 mm notfräs lite mindre än halva skivans tjocklek djupt från både fram- och baksida. Sen ökade jag djupet och fräste bort det sista men lämnade några bryggor så att mittbiten inte lossnade för tidigt. Det gick ganska snabbt och blev utmärkt.

Lysande, då får det bli det angreppssättet. Hornbach kan som sagt fräsa, men minimimått på styckena var 250 x 500 mm eller något i den stilen så det blir till att göra det själv.

[schmutziger]

Kul projekt om jag inte skrivit innan

Just till l22 korgen så kan man använde ett lite större stål för nedsänkningen o sen sticksåga. Perfekt matchning map korgstorlek o o frässtorlek kan kolla hur stort stål jag använde tror det var 12ishmm. Det låter betydligt mindre om du fräser innan du har en låda är ett stalltips med. Har nog dokumenterat med bilder i projekt feelgood tråden. Ja ca22 o L22 cd22 har samma korg. Har fräst samtliga med min mall
Hormbach är väldigt ojämna i sin sågning. Har mdf sågat därifrån som slår över 3mm på 500mm
Det är inte kul när alla sidor glipar. Turning torso wannabe typ. Ta med måttstock o mätt innan betalning.

Boom. Lär dig av kalejdokom hur man mäter basreflexavstämning, du gör fel

[pjocke]

Just till l22 korgen så kan man använde ett lite större stål för nedsänkningen o sen sticksåga. Perfekt matchning map korgstorlek o o frässtorlek kan kolla hur stort stål jag använde tror det var 12ishmm. Det låter betydligt mindre om du fräser innan du har en låda är ett stalltips med. Har nog dokumenterat med bilder i projekt feelgood tråden. Ja ca22 o L22 cd22 har samma korg. Har fräst samtliga med min mall
Hormbach är väldigt ojämna i sin sågning. Har mdf sågat därifrån som slår över 3mm på 500mm
Det är inte kul när alla sidor glipar. Turning torso wannabe typ. Ta med måttstock o mätt innan betalning.

"Millimeterprecision" säger de själv, vilket jag tolkade som en millimeter. Förhoppningsvis inte tre. Jag ska mäta upp bitarna imorgon och se hur det blev, tänkte inte på att göra det på plats. Jag fick dock vara med under sågningen vilket jag lite skoj. Stor jävla såg har de i alla fall:

Photo 2016-10-27, 18 48 27.jpg (264.32 KiB) Visad 3200 gånger

22 bitar fick jag ut, nära nog fyra lådor (3,67 st för att vara exakt):

Photo 2016-10-27, 19 23 41.jpg (134.72 KiB) Visad 3200 gånger

Till det facila priset av 525 kr (1 st 16 mm MDF-skiva, 1 st 19 mm MDF-skiva, 15 minuter kapning) totalt, vilket ger en kostnad på 143 kr per låda.

Ang. frässtålets storlek; enligt ritning är yttermåttet på elementet 220,6 mm Ø och monteringshålet 186,4 mm Ø. Om jag inte räknar fel skiljer radien 17,1 mm mellan yttermått och monteringshål, så ett 12 mm stål kan väl inte räcka? Men jag tror jag förstår hur du menar i alla fall. Ska se om jag hittar din tråd

[Tarzan]

Bra pris! Var glad att de inte tog betalt per kap...

[Nattlorden]

Hoppas det blev lika bra kapat som när de gjorde till mina profX - det blev tokbra.

[darkg]

Till det facila priset av 525 kr (1 st 16 mm MDF-skiva, 1 st 19 mm MDF-skiva, 15 minuter kapning) totalt, vilket ger en kostnad på 143 kr per låda.

Bra pris, tycker jag, om det blev rätt!

[pjocke]

Bra pris, tycker jag, om det blev rätt!

Det är lite som med Triss. Så länge jag inte skrapar är jag potentiellt sett miljonär. Så länge jag inte mäter har jag potentiellt sett korrekt kapade lådor. Schrödingers baslåda?

[schmutziger]

Det är säkert bra! 3 av 4ggr har varit bra/ok o nu senast var kass. Det svåra/sura låg i att det inte var felsågat rakt utan snett...

[pjocke]

Idag kom lite godis från Hifi kit. Lite grejer till MuPPS:arna samt 1 st CD22RN4X. Terminaler behöver man ju också, och eftersom jag hört så mycket gott om Monacor fick det bli sådana

[Kalejdokom]

här är en mätning som är med basreflex var ligger avstämningen på den??

Vart vill du komma med detta? Du vet säkert att avstämningen ligger där baselementet har lägst konutslag (och porten samtidigt har en peak i SPL). Kanske har du en låda där porten sitter väldigt nära elementet så att mätningen inte lika tydligt visar avstämningen, eller så mäter du kanske inte tillräckligt nära konen? Vissa hävdar att man t.o.m. kan känna med handen på elementet var avstämningen ligger (vid ett långsamt sinussvep).

[pjocke]

Det är säkert bra! 3 av 4ggr har varit bra/ok o nu senast var kass. Det svåra/sura låg i att det inte var felsågat rakt utan snett...

Vi ligger nog närmre ok än bra här, men jag tror det ska gå. De flesta måtten är rätt eller i alla fall lika fel på alla bitar. Det kommer bli så att sidorna sticker ner lite grann under botten, så innervolymen kommer krympa cirka en halvliter. Frågan är om jag ska ge mig på att kapa till de för stora bitarna med sänksåg innan montering eller om jag ska nöja mig med att slipa ner det med maskin när lådorna sitter ihop. Det senare gör kexningen lite svårare, så eventuellt kanske jag ska nöja mig med dyckert? Känns som att det blir vanskligt att limma med bara tvingar...

[pjocke]

Nu har jag gått och irriterat mig hela helgen på hur dåligt resultatet blev hos Hornbach. Planen just nu är att smälla ihop lådorna så gott det går och prova hur det känns med volym, avstämning etc. Känns det bra får jag helt enkelt välja att antingen köra på med lådorna som de är eller ta tag i att bygga nya och kapa själv med sänksåg. Inte mycket feelgood i lådor som inte blev som det var tänkt, så sannolikt blir det nog nya lådor vad det lider. Eventuellt med slot-port istället för rör, men det får visa sig om jag orkar strula med det när det väl gäller.

Fråga till er med lite snickarvana: skulle man kunna utgå från 19 mm MDF och såga ut sex likadana bitar med 45 graders gerade kanter och på det viset få ihop en lådan med relativt osynliga skarvar? Jag kan inte komma på varför det skulle vara en dålig idé, men man ser inte många hembyggda lådor som är gjorda på det viset så jag antar att jag missar något. Gissar att man får köra med kex av minsta storleken så man inte kommer för djupt med lamellfräsen, men annars borde det väl inte vara några bekymmer?

[Nattlorden]

Det är väl precisionen som krävs som stoppar det från att vara standard. Sen får man väl vara tokexakt med limmet så att de inte bygger på det, skulle jag kunna tänka mig. Borde vara lättare att fanéra i efterhand om man vill slippa skarvar.

[Tarzan]

Jag kommer inte ihåg vilken tråd jag såg det i, men det var någon här som vek ihop en låda där alla kanter var avfasade 45 grader. Jag skulle säga att kex är lite overkill ur hållbarhetssynpunkt, vilket gör det till overkill i arbetsinsats också.

Precis som nattlorden säger så blir precisionen väldigt viktig ifall man vill få de gerade bitarna att passa ihop. Dessutom blir det vassa kanter på själva lådan som lätt kan bli stötta och då sabba hela utseendet, eller råka bäras emot en kant och sabba den. Mycket mysigare och förlåtande med lådor med rundade kanter, tycker jag.

[MagnusÖstberg]

Kapa dem i 46 grader så trycks överblivet lim in i lådan.

Ja, sk viklådor behöver inte kex i hörnen. Det är helt overkill!

[pjocke]

Det är väl precisionen som krävs som stoppar det från att vara standard.

Jag kommer inte ihåg vilken tråd jag såg det i, men det var någon här som vek ihop en låda där alla kanter var avfasade 45 grader. Jag skulle säga att kex är lite overkill ur hållbarhetssynpunkt, vilket gör det till overkill i arbetsinsats också.

Kapa dem i 46 grader så trycks överblivet lim in i lådan.

Ja, sk viklådor behöver inte kex i hörnen. Det är helt overkill!

Hehe. Viklådor får bli ett senare projekt. Jag tror inte "första gången med sänksåg" och "precision" är synonymt. Jag räddar det som räddas kan från Hornbach-bitarna så får det bli bättre byggda lådor till nästa projekt (som så klart redan snurrar i skallen).

Finns det någon undre gräns för när det blir omsidigt att fräsa hål? Jag ska ta ett 84 mm hål för basreflexporten och fräsa ur en försänkning på 110 mm, men spontant känns det som att det blir trångt att göra med cirkeljigg. Hur löser man detta bäst? Just nu lutar det åt att jag lägger försänkandet på is och tar upp hålen med sticksåg bara.