Projekt Raijū

[Alexi]

Efter två lager Osmo och bara fyra dagar så har skillnaden blivit markant.
Teak överst. Lin underst.

IMG_0911.JPG (104.51 KiB) Visad 11537 gånger

[DVD-ai]

Snyggt !

Allt är snyggt, kan ej välja av dessa två
Kommer att bli riktigt fint detta.

[Bjorn_]

Överraskande, hade gissat på tvärtom. Men då oxiderar Sandbergs blandning också

[Alexi]

Vill bara för den som mot förmodan skulle vara intresserad av att också bygga ett par Raijū, meddela att måtten tyvärr inte stämmer i de ritningar som finns publicerade i denna tråd.
Tyvärr har min testlicens på Google LayOut 2017 gått ut, så jag kan inte uppdatera ritningarna.

[MagnusÖstberg]

Låna en annan dator och ta en ny testlicens?

[DVD-ai]

Spännande, har du kommit någonstans ?!

Hur går det ?

Är du klar snart ?!?!

[Alexi]

Låna en annan dator och ta en ny testlicens?

Bra idé!

Spännande, har du kommit någonstans ?!

Hur går det ?

Är du klar snart ?!?!

Tråden visar exakt vart jag är.

Det som snurrar i mina tankar just nu är:
- Vad ska jag köra för högtalarkabel?
- Hur ska jag dra internt kablage ut från isobarik-cylindern? Borrat hål och kabel + silikon eller labbkontakter monterade på cylindern.
- Dämpmaterial?
- Vilka SD-kuddar?
- Gjutjärnsfötter?

[Fostex]

- Hur ska jag dra internt kablage ut från isobarik-cylindern? Borrat hål och kabel + silikon eller labbkontakter monterade på cylindern.

När jag var pojkspoling och byggde en isobariksub monterade jag kopparspikar som genomföring. Visserligen var baffeln av trä, men det fungerar ju i plast om man förborrar. Man löder sedan på kabeln på respektive sida och får utmärkt förbindelse. Vill du inte krångla med det hade jag dragit kabel igenom och tätat ordentligt om jag var du - kontakter har inget att göra inuti en högtalare.

[Alexi]

jag skulle välja magnet mot magnet.

Den lösningen hade jag förkastat eftersom det gav störst kavitet mellan basarna dvs. minst 246 mm och kräver att lådorna blir större.

Njae, 22,5 cm är lämpligt ID för ett förbindande rör, och magneterna kan man fördel ligga mycket nära varandra (en fästkudde emellan är bra). Men det bästa är ju att YD blir bara lite mera än så eftersom ett rör är så starkt att det kan göras väldigt tunt. Även den cirkulera formen hjälper till att hålla volymen nere. Att båda magneterna finns däremellan sänker volymen ytterligare.

En klurig grej när man gör sådana kopplingar, är att det faktiskt kan vara fördelaktigt att ha ett extra passivt LP-filter på den främre basen! Och det finns ett väldigt klurigt sätt att realisera det.

Men förutom det ser jag flera fördelar. Ska rita lite och se hur det skulle bli.

Blir det odämpad isobarik, eller Linn-variant med flödesmotstånd mellan ?

Bra fråga! Jag är väldigt skeptisk till vad för nytta dämpning i den kaviteten ska kunna göra för nytta.

Viss dämpning är faktiskt bra, men tricket är att dämpa utan att skapa flödesmotstånd. Även det är klart görligt.


Vh, iö

Hade nästan glömt dessa råd om extra passivt LP-filter på främre basarna och dämpning i isobarik kaviteten. Detta måste jag utreda vidare!

[Kraniet]

Det är ju lite intressant. Ger det att lådan får mer linjär frekvensgång, och kanske lägre dist eftersom övertonerna dämpas?. Men kräver det inte en väldigt stor spole?

[Alexi]

Vad tror ni om plåtskurv TORX 4,2 x 19 mm, svartkromaterad. För att fästa elementen? Jag behöver ju 96 st.


Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

[HenrikE]

Vad tror ni om plåtskurv TORX 4,2 x 19 mm, svartkromaterad. För att fästa elementen? Jag behöver ju 96 st.
[ Bild ]

Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

Svartkromat = snyggt!
Torx = snyggt!
Hur stora är hålen och försänkningarna i elementkorgen? Skulle 7 eller 8 millimeter stora skallar bli prydligast?

[Alexi]

Tack för bilden! Vart är den ifrån?
Ska mäta hur stor skalle det kan vara när jag kommer hem, men hålen är 5 mm och försänkningen 3,5 mm. på högsta punkten.

[HenrikE]

Tack för bilden! Vart är den ifrån?
Ska mäta hur stor skalle det kan vara när jag kommer hem, men hålen är 5 mm och försänkningen 3,5 mm. på högsta punkten.

Jag körde bara en bildsökning på "iso 14585 c", den kom som andra träffen!

[RMA]

Jag noterade att Biltema hade svarta skruvar på butikshyllan för inte så länge sen, har inga detaljer men kan ju vara värt att kolla upp.

[Emanuelgbg]

Men inte ska du köra med Peerless SLS va?

[Alexi]

Men inte ska du köra med Peerless SLS va?

Ino W104 har likadan korg.

[Michael]

Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

Oj, låter väldigt kort.

Förborra! Helst helt rakt (pelarborrmaskin). Eventuellt kan du göra en mall och då går det ju bra med mindre maskin, om du nu borrar efter bygge av lådor. Prova ut borrdiameter i förväg på en spillbit.

//Michael

[Laila]

Själv så skulle jag nog välja "islagsmuttrar" för maskinskruv som slås in bakifrån = ingen risk
för materialsläpp . . . typ.

[Aerob]

Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

Oj, låter väldigt kort.

Förborra! Helst helt rakt (pelarborrmaskin). Eventuellt kan du göra en mall och då går det ju bra med mindre maskin, om du nu borrar efter bygge av lådor. Prova ut borrdiameter i förväg på en spillbit.

//Michael

Som Michael säger, för korta skruv! Jag tycker du ska minst ha lådväggens tjocklek plus så mycket som elementet bygger. Kärndiameter på skruven är den borrdimension du vill använda, eller någon tiondel under.

[Alexi]

Jag tänker tvärtom. 8st skruv kommer aldrig tappa greppet och eftersom det bara är stansad plåt så tappar jag bara 1mm. Så 8st x 10mm fästyta tänker jag sitter som berget?

Borra rakt igenom tänker jag att är dumt för då riskerar jag att luft tränger ut den vägen?

[MagnusÖstberg]

Du förborrar med ett borr som är i storleken av kärnan på skruven. Det läcker ingen luft med det konceptet.

Jag skulle dessutom ha en droppe trälim i varje hål så de inte skruvar ut sig, Det tätar dessutom. Men hindrar inte att skruva ut skruvarna vid behov.

[Johan_Lindroos]

Plåtskruv är inte bra tycker jag. De har ofta för tjock innerdiameter och för lite gänga.

Jag föreslår att du använder samma skruv som Ino använder. Varför krångla till allt?

Snöa inte in på smådetaljer. Kom igång istället.

[Alexi]

Nu vet jag inte vad Ino använder, men jag vill ha Torx och inte hittat någon svart torx träskruv.

[-Palle-]

http://www.hifikit.se/tillbehor/skruv/insexskruv

[Alexi]

http://www.hifikit.se/tillbehor/skruv/insexskruv

Jo jag har sätt dem, men 234 kr för 96 st skruv... dessutom så tror jag huvudet är för högt för SLS-korgen.

[MagnusÖstberg]

Plåtskruv är inte bra tycker jag. De har ofta för tjock innerdiameter och för lite gänga.

+100

[-Palle-]

Har man särskilda krav så kostar det, det är ju en piss i missisippi när man tittar på totalkostnaden för bygget.
Är man snål kan man ju köpa silverfärgade skruv och måla dom...

[Johan_Lindroos]

Plåtskruv är inte bra tycker jag. De har ofta för tjock innerdiameter och för lite gänga.

+100

Precis, och jag kan tillägga att gängans stigning oftast är för låg. Sammantaget är det en skruv som passar bra för ...plåt, och jävligt dåligt för MDF. Resultat: Gängpaj. Har man tur går det en gång.

Detta vet alla som bygger högtalare. Eller, borde veta i alla fall.

[darkg]

Eller kanske 3,5 x 16 mm räcker...

Helst helt rakt

Det kan funka med fräsen också, även om det i praktiken inte är så himla kul (subjektivt) och man måste ju ha lämpliga stål.

En sån här har jag, men ingen borrmaskin som passar :-/


Allt kan förstås lösas med laser: http://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sa-b ... kt-6392434