Projekt JBL Kebnekaise

[Nattlorden]

Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?

Hur hade du tänkt att det skulle gå till när du inte vet mer om elementet utöver publicerade specifikationer?

"Färdig låda" tolkar jag som att lådan är byggd, jag svarade på hur man tar reda på vilken volym den har.

[rajapruk]

Jag menade en låda som är byggd. Utan element.

Sand känns för bökigt, men det är kanske det man kan göra.

[MagnusÖstberg]

Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?

Hur hade du tänkt att det skulle gå till när du inte vet mer om elementet utöver publicerade specifikationer?

"Färdig låda" tolkar jag som att lådan är byggd, jag svarade på hur man tar reda på vilken volym den har.

Det var citeringen som blev fel

[MagnusÖstberg]

Jag menade en låda som är byggd. Utan element.

Sand känns för bökigt, men det är kanske det man kan göra.

Du klarar nog att göra en överslagsräkning. Ditt elements parametrar påverkar mer.

[Aerob]

Jag menade en låda som är byggd. Utan element.

Sand känns för bökigt, men det är kanske det man kan göra.

Man får ju helt enkelt räkna ut den invändiga volymen, sedan räkna volym på allt som stjäl volym så som basreflexrör, stag, element och dra av det från totalen. Det går att göra med papper och penna men går ganska mycket snabbare om man har ritat allt i cad så klart!

[paa]

Det är så många variabler som är en aning osäkra vid alla högtalarbyggen, så det är väldigt svårt (läs omöjligt) att komma helt rätt med portlängden i första försöket.

[rajapruk]

Testlåda har jag funderat på men det blev för dyrt att få det gjort.
Sen vet jag inte hur mycket det ger när lådformen på riktiga lådan är så annorlunda.
Jag börjar med för långa portar (teoretiskt kalkylerat) helt enkelt, och kortar sedan av dem tills det blir 25Hz.
Jag har fått hjälp med simuleringar av min låda, och 25Hz är lägsta tuning som blir ok. 28Hz blir också bra.
5cu ft låda (ca 140L) och tuning 25-28Hz någonstans har jag blivit rekommenderad av en som har stor erfarenhet av dessa JBL-grejer. Det är samma tuning som JBL M2 Master Reference Monitor också, där jag har dsp-inställninarna att inspireras av.
Orginal 4365 har 119L volym och en tuning på 32Hz. Jag tyckte de saknade den där sista gnuttan lågbas för musik på mina testlåtar för bas.
Greg Timbers (JBL fd chefsdesigner) har sagt att han skulle själv gjort en 5cu ft (ca 140L) låda tunead till 25Hz, med 1500 serie-woofer, och 476-driver i ett vertikalt horn, om han skulle gjort en egen högtalare till sig själv igen. Tvåvägs. Men han har Everest som frontar och K2 som rears hemma nu.
Så jag siktar på att göra Gregs vision, fast i en svensk Kebnekaise-version. Spännande

[rajapruk]

Precis, jag tror inte det är speciellt starkt som lim räknat, men jag tror inte heller att vilket som helst ickehärdande gummibaserat lim är lika bra på att dämpa.
Jag limmade baffeln och lät sidorna gå ut över baffelns sidor så att båda baffelns kanter blev limmade med vitlim mot sidorna, som sedan fasades 45 grader fram till fogen så att den döljs efter lackeringen, se bild:

[ Bild ]

Finns denna högtalare beskriven i någon tråd? Hade varit kul att veta mer.

[paa]

Precis, jag tror inte det är speciellt starkt som lim räknat, men jag tror inte heller att vilket som helst ickehärdande gummibaserat lim är lika bra på att dämpa.
Jag limmade baffeln och lät sidorna gå ut över baffelns sidor så att båda baffelns kanter blev limmade med vitlim mot sidorna, som sedan fasades 45 grader fram till fogen så att den döljs efter lackeringen, se bild:

[ Bild ]

Finns denna högtalare beskriven i någon tråd? Hade varit kul att veta mer.

viewtopic.php?p=1650826

[rajapruk]

Lite småändringar, främst försänkta BR-portar.

Tog bort "mdf" också, inte så säker på det längre.

Velar fram och tillbaka om jag ska ha avfasad överkant på frontbaffeln också.

[rajapruk]

Kan man använda hifikitslisten även för att täta basreflexportarna? Är det att rekommendera?

[HenrikE]

Kan man använda hifikitslisten även för att täta basreflexportarna? Är det att rekommendera?

Jepp det funkar utmärkt.

[rajapruk]

Nu har jag mätt på Aeroport-3 portarna. Måtten stämmer inte alls enligt specen på hifikits hemsida, så som jag tolkade dem iaf.

De är nästan "smarta". Retligt!

Yttre tratt ytterdiameter: 149mm.
Yttre tratt rak flänsbredd: 15-16mm
Yttre tratt avstånd skruvhål C till yttre kant: 6mm
Yttre tratt skruvhål diameter: 4mm
Yttre tratt flänsdjup: 4mm
Hifikitslist djup: 4mm (1.2mm sammanpressad till 30% storlek)
Hifikitslist bredd: 7mm
Inre tratt ytterdiameter: 133mm


Alt1: Det går att göra det inre hålet i baffeln så stort att den inre tratten kan komma ut, men då kommer skruvhålen i den yttre tratten en millimeter från den inre kanten. Så då kan man inte skruva fast den yttre tratten. Och det går då heller inte att täta med en hifikitspackning, för att det inte går att skruva.

Alt 2: Göra det inre hålet så litet som möjligt. Då går det att skruva fast den yttre tratten, och det får plats hifikitspackning innanför skruvhålen. Men då måste jag demontera woofern varje gång jag vill justera BR-rörets längd.

Bifogar ritning för alternativ 2.

Tips?

Kan man limma dit den yttre tratten med fogmassa på slutet, istället för att skruva? Då får jag packning + fästning i en flugsmäll, och slipper demontera woofern flera gånger. Om det går att mäta med porten bara dit-tryckt dvs?

[gopnik]

Alt 2: Göra det inre hålet så litet som möjligt. Då går det att skruva fast den yttre tratten, och det får plats hifikitspackning innanför skruvhålen. Men då måste jag demontera woofern varje gång jag vill justera BR-rörets längd.

Alt 3: Montera på fel håll - stickandes ut från lådan. Gör alla avstämningsjusteringar och montera det som tänkt en gång för alla. Lådvolymen påverkas motsvarande rörets volym, så om du är extremt noggrann eller har en pytteliten låda kan du lägga en PET-flaska med vatten i lådan under avstämningsjusteringsfasen.

Allt under förutsättning att rörets inre mynning kommer vara fri även efter rättvändningen. Det vill säga, att du inte tänkt använda någon av lådans väggar för att förlänga dess effektiva längd, eller dämpning för att modifiera Q.

[rajapruk]

Alt 3 känns smart, men det kommer inte gå för mig, har en 2-åring och en 4-åring... Och jag vill nog tunea in och ändra under en lite längre period.

Jag kommer ha lite dämpning i lådan. Fårull. Kändes mest ekologiskt

Någon enstaka Hz fel gör inte så mycket. Men någonstans 25-27Hz tuning är slutmålet.

[gopnik]

Jag menade dämpning precis nära basreflexportens inre mynning för att sänka basreflexresonansens Q. Inte dämpning i lådan generellt. Sådan går utmärkt. Bara den inte påverkar basreflexens flöde när den väl vänds inåt lådan på ett sätt som den inte gör när röret gå utåt. Småbarn är värre. Tänker du att de skulle klättra/falla/springa på röret och knäcka det? Jag tror det lossnar innan något går sönder, och gör det inte det är det väl små pengar. Tänker jag.
Och 25-27 hz kommer du pricka på en kvarts rörsågande.

[rajapruk]

De kommer klättra på den inom några millisekunder, om tillfälle ges Det är bra att de vill klättra på allt, och strävar uppåt. Men dagens barn saknar helt den respekt för temporärt utstickande basreflexrör som jag själv givetvis hade i 2-årsåldern!

Jag hade helst börjat på 25Hz avstämning. Sen mätt och grejjat med dsp-inställningar i någon månad, för att utvärdera om 25Hz avstämning känns bra (om jag kommer för nära xmax, eller om det blir för stor dipp 60-70Hz). Och sedan gå upp på 27Hz avstämning om jag bedömer att det blir bättre.
Simuleringar i all ära, men jag vill ändå testa i praktiken innan jag bestämmer mig.

[paa]

Ja, rummet hat peakar och dalar som påverkar det hela väldigt mycket, och det är bäst om man får högtalaren att lira ihop med dom på bästa sätt, så det är väldigt svårt att förutse hur det kommer att bli i praktiken.

[rajapruk]

En sak jag har tänkt leka med är "B6 tuning". Man lägger en 6dB boost precis på basreflexavstämningsfrekvensen (25Hz i mitt fall) med Q = 2. Och sedan ett högpassfilter/shelf -12dB/oktav (som då börjar på 20Hz i mitt fall), för att skydda woofern under avstämningen.

Någon som lattjat med liknande saker?

[AndreasArvidsson]

HP en bit under avstämningen för att skydda elementet är jag helt med på, men varför skall man lägga lyftet just på avstämningen undrar jag?

[rajapruk]

För att det är där konen rör sig som minst, så man kan få mer output "gratis" där så att säga.
Så har jag tolkat teorin. DIY JBL-nissarna brukar ofta köra likande saker.
JBL M2 Master Reference Monitor har en liknade boost. Den har två settings, en med och en utan HP "skydd" och olika mycket boost. Kan posta de kurvorna ikväll.

[AndreasArvidsson]

Jo det är jag med på, men är alltid mer nivå bättre? Jag tänker bara att var man behöver ett lyft beror väldigt mycket på konstruktion, rum, placering mm. Många portade högtalare har en väldigt fin tonkurva som de är för att de är väl dimensionerade. Så att det skulle vara just på avstämningen man skall lyfta just 6dB tyckte jag var lite intressant. Man kan dock tänka sig att man medvetet underavstämmer högtalaren och då kan man ju behöva en liten boost där som en del av designen.

Testa vet ja. Låter det bra så låter det bra

Ja lägg gärna upp mätkurvorna

[rajapruk]

Håller med om allt du skriver.

Ja min är lite underavstämd by design, om man ser till vad herr Thiele hade rekommenderat för lådvolym till denna woofer.

[Adhoc]

Gopniks förslag är bra. När du är färdig för dagen, vänder du på tratten och trycker in den rättvänd. När du behöver plocka ut porten igen senare, knyt ett snöre runt en pinne som är några cm längre än dia på innertratten, hiva in och dra ut porten bara. (Jag har för mig du hade 69 mm id, så handen går ju inte in i röret.)

Det borde funka att fräsa en försänkning YD 149 / id 133 mm x 4,5 a ’ 5 mm djup plus ett genomgående hål dia 133. Fräs YD 149 med lite övermått typ max 1 mm, så du kan du täta av genom att linda något-några varv svart eltejp runt den 4 mm höga kanten och pressa/skruva in tratten i försänkningshålet. Efter att du experimenterat klart vad gäller rörlängden så kan du limma dit porttratten i försänkningen en gång för alla, alternativt låta den vara kvar ”inkilad” i försänkningen med eltejpen. (Det senare gjorde jag med mina Ø 100-portar, det går att få ur dom men det krävs att man tar i ordentligt. Vill jag tuna om någon gång senare finns alltså den möjligheten utan att svära alltför mycket.)

HiFi Kit-listen är inte solidgummi, utan cellgummi av något slag, så den kan du mycket väl komprimera ihop så den blir närmast florstunn. För att hålla tätt och inte bara vara ett mellanlägg ska listen komprimeras, precis som du skrev. (och den fyller närmast 0 funktion utan fastskruvning av tratten.)

Har du fått OK från Aerob på den helt raka delen mellan baffeln och rundningen? Jag tror den gör tillverkningen om inte svårare så i alla fall att det blir fler moment och mer att tänka på. Om tex 4 mm plywood spänns in och limmas mot baffelsidorna bildas automagiskt en kedjekurva. Om skivan är ”lång” i rakt tillstånd jämfört med baffelbredden före inspänningen, blir den nästan rak närmast baffeln och påminner ganska mycket om en halvcirkel en bit bakom baffeln. (Kedjekurvan påminner om en parabel / halv ellips men är det inte fullt ut.) Googla kedjekurva så ser du vad jag menar på bilderna.

[paa]

En sak jag har tänkt leka med är "B6 tuning". Man lägger en 6dB boost precis på basreflexavstämningsfrekvensen (25Hz i mitt fall) med Q = 2. Och sedan ett högpassfilter/shelf -12dB/oktav (som då börjar på 20Hz i mitt fall), för att skydda woofern under avstämningen.

Någon som lattjat med liknande saker?

Jag tror Electro Voice gjorde något sådant för ca ett halvt sekel sedan:

www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=971298

[gopnik]

De kommer klättra på den inom några millisekunder, om tillfälle ges

Ryck loss röret och lägg det någon annanstans när du inte spelar. Låt ändtratten sitta kvarskruvad på lådan. Största risken är väl att du byggt en Duploförvaring.

[rajapruk]

Grymt tips med eltejpen Adhoc, så får det bli.

Bifogar JBL M2 elektriska dsp-kurva och EQ-settings för woofern i två versioner (OBS, det finns andra globala EQ-settings än de jag lagt ut här som påverkar också, men jämförelsekurvorna är de totala kurvorna med all EQ inräknad).
Den röda kurvan är orginal. Den blåa kurvan är "highpassed" för skydd vid mer PA-liknande installation, och den har liknande boost vid avstämningsfrekvensen som jag pratade om.

En elak tunga kallade den blåa kurvan för "Boose"-kurva. Höjning högre upp i frekvens för att psykoakustiskt försöka kompensera för bortfall längre ner.

M2 har en volym på 140L och tuning på 27Hz.

Man kan se att M2 orginalfiltret boostar kurvan under avstämningsfrekvensen 27Hz, vilket kanske är lite oortodoxt.

[rajapruk]

Aerob har svarat något i stil med "det går att göra". Men jag vet inte priset ännu, så det kanske blir för dyrt.
Kedjekurva-formen ser spontant för djup ut, men skulle det bli våldsamt mycket billigare så är det kanske ett alternativ.
Aerob är en MUPP för tillfället, verkar det som Får se när han får tid till mig.

[paa]

Har du fått OK från Aerob på den helt raka delen mellan baffeln och rundningen? Jag tror den gör tillverkningen om inte svårare så i alla fall att det blir fler moment och mer att tänka på. Om tex 4 mm plywood spänns in och limmas mot baffelsidorna bildas automagiskt en kedjekurva. Om skivan är ”lång” i rakt tillstånd jämfört med baffelbredden före inspänningen, blir den nästan rak närmast baffeln och påminner ganska mycket om en halvcirkel en bit bakom baffeln. (Kedjekurvan påminner om en parabel / halv ellips men är det inte fullt ut.) Googla kedjekurva så ser du vad jag menar på bilderna.

[ Bild ] [ Bild ]

The Sagrada Familia Basilica - Barcelona, är byggd med valv i denna form.

[rajapruk]

The Sagrada Familia Basilica - Barcelona, är byggd med valv i denna form.

Adhoc som designat den med? Därför den aldrig blir färdig? Ihopsatt med eltejp?