Bygga sluten sub, alla byggtekniska tips mottages

[niklasmagnus]

Tänkte precis sätta min och och rita ut sågmallen för mina subbar men då det är första gången jag skall bygga en låda så blev jag väldigt osäker.
Lådan kommer vara yttermått (L,H,D): 750 mm, 423 mm, 420mm
Dubbel tjocklek på baffeln,
MDF 19 mm
Detta kommer bli ca 92-95 Lister kvar efter element och stag

Principskiss på lådan

principskiss.jpg (25.56 KiB) Visad 8248 gånger

Elementen är redan köpta: 30w/4558t00

Tänkte låta någon bygghandel såga ut allt för att spara tid men hur skall de såga för att det skall bli så enkelt som möjligt vid montaget senare?
Dessa subbar kommer stå gömda så de kommer bara rollas svarta, tänkte därför både limma och skruva/stifta lådorna, inget spackelarbete denna gång. Stifta känns väldigt enkelt då man slipper förborra, någon med erfarenhet?
Enklaste sättet att sätta stag men som samtidigt ger nytta, flaggstagning?

Alla möjlig tips mottages :)

[Tangband]

Kul bygge ! Måtten känns spontant inte så bra, du kan få problem i subbens övre område om du inte använder väldigt branta filter.
75 cm på ena ledden leder till stående vågor i lådan ( som förvisso ligger högre än 100 hz men ändå )
Kan du minska längden till 65 cm och istället göra lådan djupare ? Då blir alla mått på lådan olika och det är gynnsamt.

Spika och limma i mdf går utmärkt, man kan spika i halva spiken och sedan dra ut den efter limmet torkat, eller förborra och skruva med rikligt med trälim går ju också bra. Jag tycker själv det senare alternativet är säkrast så lådan blir stabil, har gjort så med de 8 baslådor jag gjort genom åren. Torx är bra . Brukar ha 15 cm mellan skuvarna

Lådan måste målas med pensel och vitlim alt färg på hela insidan eftersom mdf läcker luft.
Tätlisten från hifikit är jättebra. Sätt listen mot elementkorgen och inte mot lådan. Fyll lådan med fårull eller acoustic ull från tex hifikit. Fyll men packa inte.
Personligen tycker jag fårull presterar en aning bättre ljudmässigt.
Två korsstag i lådan med 7 cm breda spånskive bitar är bra. Alternativt kan du använda en massa rundstavar som du efter kapning i gersåg fixerar med vitlim och två skruvar per rundstav igenom lådan.
Som terminal på baksidan brukar jag föredra terminalstift som bara kräver borrning. Lägg en sträng vitlim mellan varje terminal / låda. Lådan bör vara absolut tät.
Jag skulle välja 22 mm mdf och dubbla tjockleken för baffeln. Skillnaden i kostnad från 19 mm är marginell.
Du hade en fråga hur det ska sågas ut på bygghandeln: baffel och bakstycke bör monteras kloss mot lådan och inte försänkta i lådan.( eftersom du inte har några interna lister som stöder baffeln )
Nedan bild på terminaler från monacor

[paa]

Om man ska få exakt jämna kanter är det bäst att limma med överlapp på kanterna och fräsa ren kanterna med en handöverfräs med frässtål med stödlager. Att såga och limma exakt i plan går inte.
Snyggaste hörnen får man om man gerar ihop men det är svårare om det inte passar exakt. Man kan också fräsa kanterna i 45 graders fas efter limningen med fasbredd som skivtjockleken. Då kommer skarven inte att komma fram.

[Tangband]

Glömde: du bör eftersträva ett viktförhållande mellan konvikt och låda på minst 1:500.
Väger konen 100 gr= subbasens totala vikt 50 kg.
I detta fall 135 gr= minst 67,5 kg

Låter kanske som orimlig överkurs men gör skillnad och är lätt att åstadkomma i en DIY situation.
Men så fint element är det kanske dumt att kompromissa?

[Adhoc]

Från lådmåtten och bilden du lade in på component, så antar jag lådan ska vara under bioduken (?). Gör dig "omaket" att förborra alla hål eftersom MDF är ett material som annars lätt spricker vid ihopskruvning / spikning, särskilt nära hörn, inte kul ... Vid sågning på byggmarknaden är det bäst att dom bitar som ska ha samma mått sågas samtidigt, direkt efter varandra. Om du pusslar ihop sidmåtten för att passa in dom exakt på en skiva och sågen måste ställas om, är det risk att du får bitar som har lite olika mått och inte passar bra ihop när lådan sedan monteras. Låt baffeln och bakstycket få ett par mm övermått mot lådramen, estetiskt har det ju ingen betydelse för dig och det går även ganska enkelt att raspa av överskottet. Klingan på byggmarknaden avverkar ca 3-4 mm gods per snitt om det skulle ha betydelse mot skivans längd, bredd och materialåtgången.

[Tangband]

Adhoc, jag har ingen erfarenhet av att Mdf spricker om man spikar, ej heller att man bör förborra vid spikning. Skruvning är en helt annan sak, där spricker Mdf:n i 100% om man inte förborrar. Man bör förstås alltid vara försiktig vid hörn.
Med det sagt tycker jag att förborrade skruvhål , mycket trälim och Torx fungerar bäst.

[niklasmagnus]

Grymt bra tips ni kommer med. Stort tack.

Anledningen till 19 mm är att med 22 mm krymper inner volymen med ~5 Liter. Har det betydelse eller är det en ok kompromiss? Kommer EQa med MiniDSP.

Mina djup och höjdmått är begränsade då kan inte görs större, kan bara justera volymen med längden tyvärr. Provade tycka in mina mått i Boxnotes http://subwoofer-builder.com/freesoft.htm och längsta problemfrekvensen anges vara 241 Hz så med ett brand, 48 db/okt lågpass filter vid 80 Hz borde det vara lungt, eller tänker jag fel?

2018-07-20 11-16-38.jpg (104.51 KiB) Visad 8204 gånger

Okey då baffel och bakstycke skall monteras mot lådan. Men hur skall man montera lådan, två principskisser, övre eller nedre?
Övre: kritiskt att få A och C lika långa.
Nedre: montera alla med överhäng och fräsa bort?

montage principskiss.png (9.92 KiB) Visad 8204 gånger

Ang lådvikt så hur f*n skall man lyckas komma upp i 67 kg. Om jag räknat rätt så blir alla sidor inkl dubbel baffel endast ~1,8 kvm och med 19mm mdf skulle då vikten bli ca 25 kg utan stag. Med 22mm mdf hamnar man på 30 kg. Dvs jag måste tycka in stag på 35-40 kg om man bortser från elementvikten 6,3 kg. Detta blir jag inte klok PÅ
Är det viktigt att vikten är jämnt fördelad i hela lådan eller kan man typ limma fast tjock plåt på lådan för att öka vikten?



Adhoc, det stämmer bra. Lådan skall ligga på golvet under hyllan.

[Tangband]

Jag hade gått på övre bilden förutsatt att jag förstått rätt: bilden visar bara övriga lådan, ej baffeln och bakstycket ?

Med den övre bilden behöver du nog inget stag mellan kortsidorna, mellan D och B.

Hmm... Eftersom det är en hemmabio kan du ju lägga tunga svarta trädgårdsplattor ovanpå basarna. Då kan du också prova att ta bort dem för att höra skillnaden och se om extra vikt är värt att ha kvar.
De flesta subwoofers är stora kompromisser med avseende med 1:500, oavsett pris.

[niklasmagnus]

Jag hade gått på övre bilden förutsatt att jag förstått rätt: bilden visar bara övriga lådan, ej baffeln och bakstycket ?

Med den övre bilden behöver du nog inget stag mellan kortsidorna, mellan D och B.

precis, skisserna visar inte baffel och bakstycke

[Tangband]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med hjälp av brant delning
Inte superoptimalt men kanske bra nog.

[niklasmagnus]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Utgått från denna tråd gällande lådvolym: https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54676&start=30

Men även om jag minskar lådan förstår jag inte hur jag skall kunna komma upp i 67 kg total vikt utan att limma på 4-5 mm tjock plåt.

[Adhoc]

Gå på den övre bilden för ramen. Om dubbel baffeltjocklek stjäl mycket volym skulle jag i stället lägga in stag för att styva upp lådan. Snedkapa i vardera änden och lägg in dem vid ca mitten mellan baffeln och övriga sidor. Använd riktigt trä för stagen istf MDF. Ett stag med rektangulärt tvärsnitt är styvare än ett med kvadratiskt tvärsnitt vid samma material och tvärsnittsarea. -Vad är lättat att böja (?), 10 x 40 eller 20 x 20 mm ... På lådans insida, limma dit några bitar trä/plywood där elementkorgens hål för skruv hamnar. Använd vanlig grovgängad träskruv för att dra dit elementet. Om hålet skulle nötas upp för att du plockar in och ut elementet många gånger är det enkelt att plugga igen med ditlimmad träplugg / blomsterpinne etc. S.k. islagsmutter med gänga för maskinskruv är ett helvete om islagsmuttern lossnar eller drar sönder materialet.

[niklasmagnus]

Snedkapa i vardera änden och lägg in dem vid ca mitten mellan baffeln och övriga sidor.

Detta förstår jag inte?

[niklasmagnus]

Skall iväg på några ärenden nu, men om någon skulle vilja hjälpa mig att skissa upp en bra låda med mina yttermått-förutsättningar och hur denna skall stagas så vore jag evigt tacksam.

[Tangband]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Utgått från denna tråd gällande lådvolym: https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54676&start=30

Men även om jag minskar lådan förstår jag inte hur jag skall kunna komma upp i 67 kg total vikt utan att limma på 4-5 mm tjock plåt.

Jag kan rekommendera Crown xli 1500 klass a/b som steg, kör själv med detta med mina basar. Steget har fläktar men är väldigt tyst. Det blir inte ens ljummet på lådan. Fördelen är att det är ett tvåkanalssteg så du kan köpa en till bas senare då du vill bygga ut. Monterar du dessa på motsatt sida tas dessutom reaktionskrafterna ut varandra nästan helt och man klarar sig med lådvikt på mycket mindre än 1:500.

[Adhoc]

Om du lyckas göra lådan till ett rätblock med schysta 90 graders vinklar, kapa båda stagändarna i 45 graders vinkel och skjut in i lådan. Justera längden så den blir lagom för att möta vid mitten på skivorna. Rita av var änden ger "sugpassning" inuti lådan vid inskjutet stag. Invändigt är lådan tillräcklig hög för att du ska kunna borra hål genom skivan så skruv utifrån hamnar rätt, gör sen markering i stagänden utifrån och förborra hål i staget för skruven, glöm inte lim mellan stag och lådsida.

[niklasmagnus]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Utgått från denna tråd gällande lådvolym: https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54676&start=30

Men även om jag minskar lådan förstår jag inte hur jag skall kunna komma upp i 67 kg total vikt utan att limma på 4-5 mm tjock plåt.

Jag kan rekommendera Crown xli 1500 klass a/b som steg, kör själv med detta med mina basar. Steget har fläktar men är väldigt tyst. Det blir inte ens ljummet på lådan. Fördelen är att det är ett tvåkanalssteg så du kan köpa en till bas senare då du vill bygga ut. Monterar du dessa på motsatt sida tas dessutom reaktionskrafterna ut varandra nästan helt och man klarar sig med lådvikt på mycket mindre än 1:500.

Har redan köpt Crown CTs 600 till mina TVÅ element. Bara ett förtydligande att jag redan har två.
Tror du kanske hittade lösningen precis här, men lådan blir dock längre. Att montera dem i samma låda på motsatt kortsida. Hur påverkar längden då i.o.m att elementen är motsatt varrandra?
Det enda som är en nackdel då är jag bara har en låda och inte två för att lättare jämna ut basen. Kommer komplettera med 2-4 st till element när det finns mer i kassan, de är rätt dyra plus att jag behöver fler slutsteg då.

[Tangband]

Aha, du tänker alltså bygga två subwoofers med den ritning du visar ?
Då skulle du kunna montera båda baselementen på ändarna i en avlång gemensam låda för att motverka reaktionskrafterna, men du kan sätta en vägg i mitten av lådan så båda basarna bara spelar i varsin kavitet. Du kan säkert gå ned i volym till kanske 80 liter styck och ändå få bra resultat med hjälp av mini dsp.

Ska du bara använda lfe -utgången i mono till subbasarna ?
Anledningen att jag vill ha en vägg i mitten av den långa lådan är möjligheten att kunna köra stereosub till musiklyssning.
För att komplicera det hela ytterligare: två av dessa basar i betydligt större basreflex -lådor kan spela lika högt eller högre än fyra slutna mindre lådor med fyra element av samma slag.

[niklasmagnus]

Precis, jag tänkte bygga två lådor nu och sedan komplettera med ytterligare två framtill och två stycken baktill i bion. (De bare kan utformas på annat sätt.)

Komme dela vid 80 Hz och skicka allt där under plus lfe till subarna, inget stereo sub är tanken. Är inte så intresserad av musiklyssning. Att montera två element i samma låda (med mellanvägg eller inte) gör att lådan blir väldigt lång. Och för att nytta vibrations utsläckningen fullt ut så måste båda elementen matas med exakt samma signal. Med 130-140 cm lång låda så tror jag detta kan bli mer problem än det löser. Är nog inne på att bygga separata lådor ändå. Men skulle man kunna limma på plåt för att höja vikten eller är det bara dumt?

[rajapruk]

Har redan köpt Crown CTs 600 till mina TVÅ element.

FYI, jag kommer lägga ut 2-4st Crown CTs-1200 till salu senare i höst till mkt bra pris, om du vill ha fler steg i samma serie.

[niklasmagnus]

Har redan köpt Crown CTs 600 till mina TVÅ element.

FYI, jag kommer lägga ut 2-4st Crown CTs-1200 till salu senare i höst till mkt bra pris, om du vill ha fler steg i samma serie.

Vore grymt sjyst om du lägger ett meddelande till mig innan du lägger ut dem

[Johan_Lindroos]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Utgått från denna tråd gällande lådvolym: https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=54676&start=30

Men även om jag minskar lådan förstår jag inte hur jag skall kunna komma upp i 67 kg total vikt utan att limma på 4-5 mm tjock plåt.

Ja, som sagts redan, det är orimlig överkurs att eftersträva ett så stort massaförhållande so föreslås!

Sedan tycker jag att det finns stora fördelar att ha separata lådor då du då kan placera dem i rummet där de LÅTER bäst möjligt.

Likaså låddimensionerna, gör som du själv tänkt dig. Med elementet mitt på lådan slås inte lådans fundamentalresonans an. Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

[HenrikE]

Glömde: du bör eftersträva ett viktförhållande mellan konvikt och låda på minst 1:500.

Var har du hittat siffran 500? Känns som en våldsam förenkling och rejält överdrivet.

[RogerGustavsson]

Siffran 1000 har jag sett, tror det var i en gammal utgåva av danska High Fidelity. Det förhållandet mellan statisk och rörlig massa blir svårt att realisera i basen.

[niklasmagnus]

Delar du med minidsp kan du nog både minska volymen med LT och bortse från låddimensionernas geometri med brant delning

Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

Johan, du har en poäng med detta.



En annan fundering. Är inte så van att jobba med MDF, finns det några generella tips på lämplig skruv och hur stort man måste förborra?

[Tangband]

Glömde: du bör eftersträva ett viktförhållande mellan konvikt och låda på minst 1:500.

Var har du hittat siffran 500? Känns som en våldsam förenkling och rejält överdrivet.

Nja, egentligen 1:1000 om lådresonanserna ska ned till -60db
Svårt att realisera, så hälften kan vara ett bra riktmärke. Man tål ju en hel del dist i basområdet.
Läs mera här : viewtopic.php?f=10&t=42124&hilit=Piotr+1%3A1000

[Belker]

Förborra lite mindre än skruvens kärna. Skivan närmast skallen ska ha större hål, som skruven kan gå fritt i, annars tvingar inte skruvarna limmet. Det är limmet som ska hålla ihop lådan, inte skruvarna.

[Tangband]

Siffran 1000 har jag sett, tror det var i en gammal utgåva av danska High Fidelity. Det förhållandet mellan statisk och rörlig massa blir svårt att realisera i basen.

Jo det är den siffran som nämns, även här på faktiskt i många trådar. Men detta gäller en kompromisslös konstruktion där lådans bidrag blir lägre än -60 db av enbart modulations effekter.
I verkligheten kan man kanske stå ut med så lågt som 1:250 - i basområdet. Alla kommersiella subbasar är lättare än 1:500.
Det jag menar då jag argumenterar för 1:500 är att jag själv upplevt att:

1. Det låter ofta bättre med riktigt tunga baslådor.
2. Det är enkelt i en DIY situation att göra lådan tyngre.

Elementet som används i denna tråd har låg dist . Dumt att inte försämra lådan i onödan ?
(1% distorsion motsvarar ungefär -40 db och det är nog vettigt att hamna under detta )

[niklasmagnus]

Bygger jag i 22 mm hamnar jag på ca 1:265 i vikt förhållande utan att introducera komplex stagning och mega tjock baffel. Nu har jag räknat medd dubbel baffel tjocklek, 2*22mm

Behöver man fräsa ut på baksidan av baffeln för att elementet skall kunna "andas" bättre eller är det överkurs vid 44 mm baffel (elementet kommer även försänkas i baffeln så tjockleken bakom elementet blir lite mindre än 44 mm)?


Tack för skruvtipset.

[gopnik]

Nja, egentligen 1:1000 om lådresonanserna ska ned till -60db

Nä, sådär kan man inte räkna. De relativa rörelserna för en ideal kropp får det förhållandet. Det är inte fråga om lådresonans. För en baslåda spelar det dessutom ingen roll om membranet rör sig framåt, eller lådan bakåt. Det blir samma ljud i alla fall.