Bygga sluten sub, alla byggtekniska tips mottages

[Tangband]

JM, jag har läst den där tråden och läser man i sin helhet inser man att man bör ta hänsyn till baslådans vikt i förhållande till kon-vikten.
Om man går på det IÖ skriver, att en högklassig subwoofer bör ha 1:300 så innebär det i detta fall en total vikt på 40,5 kilo med det element som diskuteras i denna tråd. Inte orimligt svårt att få till.
Går man istället på piotr:s rekommendation så blir det 1:1000 = 135 kg. Nästan orimligt att få till.
Själv lutar jag mot 1:500, det beror på att i de övre registren ( från mellanbas och uppåt ) så verkar de flesta vara överens om att det bör vara den kvoten eller mer, 1:1000. Jag tycker logiken haltar här då man tillåter mindre för en subbas än en stativhögtalare. Tycker det verkar mer som att man ger upp inför de vikter som skulle behövas.

Jag har ingen anledning att misstro dessa herrars ( IÖ och Piotr ) antaganden, de verkar ha provat och byggt väldigt mycket genom åren.
Själv har jag upplevt en tydlig skillnad på 90-talet då en person helt sonika fick sitta på en basmodul för att tynga ned den ca 20 kg tunga baslådan. Vikten blev då ungefär 100 kg. Basen upplevdes då som betydligt distinktare och tydligare i anslaget. En upplevelse kan vara placebo men det var min erfarenhet då och nu.

Har du någon publicerad referens i en etablerad skrift?

JM

Nej , jag litar på det som beskrivits på detta forum. Borde jag inte göra det, menar du ?

[paa]

Jag brukar limma med vitlim och limknektar.
Jag brukar passa in ett par träplugg med de medföljande styrstiften som markerar borrcentrum i båda ytor samtidigt, två stycken räcker för att hålla skivan i läge när man tvingar. Sedan behövs det bara klämmas ihop.
Vitlim sitter lika bra som polyuretanlim, om ytorna är jämna, men spill från utträngande vitlim är besvärligt att slipa bort eftersom det är hårdare och segare än MDF-skivan, så det blir gropar och fåror bredvid limmet. Det bästa är att ha en fuktad trasa och torka bort allt vitlim som tränger ut på en gång, så är problemet borta.

[JM]

JM, jag har läst den där tråden och läser man i sin helhet inser man att man bör ta hänsyn till baslådans vikt i förhållande till kon-vikten.
Om man går på det IÖ skriver, att en högklassig subwoofer bör ha 1:300 så innebär det i detta fall en total vikt på 40,5 kilo med det element som diskuteras i denna tråd. Inte orimligt svårt att få till.
Går man istället på piotr:s rekommendation så blir det 1:1000 = 135 kg. Nästan orimligt att få till.
Själv lutar jag mot 1:500, det beror på att i de övre registren ( från mellanbas och uppåt ) så verkar de flesta vara överens om att det bör vara den kvoten eller mer, 1:1000. Jag tycker logiken haltar här då man tillåter mindre för en subbas än en stativhögtalare. Tycker det verkar mer som att man ger upp inför de vikter som skulle behövas.

Jag har ingen anledning att misstro dessa herrars ( IÖ och Piotr ) antaganden, de verkar ha provat och byggt väldigt mycket genom åren.
Själv har jag upplevt en tydlig skillnad på 90-talet då en person helt sonika fick sitta på en basmodul för att tynga ned den ca 20 kg tunga baslådan. Vikten blev då ungefär 100 kg. Basen upplevdes då som betydligt distinktare och tydligare i anslaget. En upplevelse kan vara placebo men det var min erfarenhet då och nu.

Har du någon publicerad referens i en etablerad skrift?

JM

Nej , jag litar på det som beskrivits på detta forum. Borde jag inte göra det, menar du ?

Namnet faktiskt.io är förpliktigande.
I dessa desinformationstider är det som jag ser det ett absolut krav att själv bedöma fakta.
I boken Factfullness av Hans Rosling visar han bla att medicinska professorer som väljer nobelpristagare på Karolinska Institutet är sämre än schimpanser på vissa fakta.
Således är det viktigt att ha en kritisk inställning även till auktoriteters påståenden och själv söka originalfakta.

JM

[HenrikE]

Edit: tänkte även beställa tätningslist och kontakter från hifikit. Är nedan bra val?
https://www.hifikit.se/tatningslist.html#horizontalTab1
https://www.hifikit.se/komponenter/terminaler/terminal-m6-27-gold.html#horizontalTab1

Tätningslisten är perfekt.
Har du plats runt terminalerna funkar de du har valt säkert prima. Men om lådan ska stå nära vägg och ha terminalen baktill kanske du vill ha en försänkt historia istället, tex: https://www.hifikit.se/anp-1.html

[Tangband]

Tack för den infon. Hoppas jag slipper använda Polyuretanlimmet

Vitlim är mycket trevligare. Jag har en blöt disktrasa och torkar bort resterna direkt.
Tips om du tänker skruva och limma : börja med två mdf-skivor i rät vinkel. Förborra den sida av mdf där skruven förs in. Inte den andra till en början. Gör hålen precis större än att skruven kan hugga tag i mdf skivan. Då du placerat två skivor i rät vinkel med mycket trälim exakt rätt så borrar du igenom de redan förborrade hålen med en mindre borr , genom varje hål. Detta görs efter ungefär 4-5 minuter. Då suger limmet fast tillräckligt bra för att du ska kunna fixera allting innan du borrar.
Sedan, inom 10-15 minuter skruvar du i alla förborrade skruvar med skruvdragare .
Eftersom skruven inte tar i " första" plankan utan endast i det mindre förborrade hålen i den undre mdfbrädan så blir hopmontaget stabilare än med tvingar. Varje skruv har ju flera hundra kg tryck. Med torx drar du skruven tills den försänkts automatiskt. Du kommer att märka att trycket från skruvarna pressar ut vitlimmet så att det rinner efter lådan.
Torka bort med trasa, hink med mycket vatten och skölj mellan varje avtorkning. Jag brukar ha 15 cm mellan skruvarna och ha minst 5 cm avstånd till varje hörn. Brukar använd 3,5 mm tjocklek på torxen. Vanliga träskruv fungerar förstås också. Då övriga delar av lådan skruvats ihop så brukar jag dra en sträng med vitlim vid varje kant på insidan på lådan med fingret så allt blir absolut tätt. Jag brukar skruva ihop bakstycket sist då eventuella ojämnheter vid utsågningen visar sig där . Då har åtminstone baffeln kunnat skruvats och limmats med bra kontakt med lådan

Sedan målar jag insidan med pensel och vitlim ( eller vit grundfärg ) för att få mdf:en tät.

[paa]

Problemet med skruv är att de måste spacklas över, och spacklet sjunker och sväller inte lika som MDF-skivan vid fuktförändringar, vilket gör att det kommer att synas var skruvarna är överspacklade. Det spelar ingen roll hur bra och stabilt spackel man använder, det kommer att synas förr eller senare.

[Tangband]

Jo, man bör nog ha en annan lösning på ytfinischen om man skruvar, håller med dig

[niklasmagnus]

Om du lyckas göra lådan till ett rätblock med schysta 90 graders vinklar, kapa båda stagändarna i 45 graders vinkel och skjut in i lådan. Justera längden så den blir lagom för att möta vid mitten på skivorna. Rita av var änden ger "sugpassning" inuti lådan vid inskjutet stag. Invändigt är lådan tillräcklig hög för att du ska kunna borra hål genom skivan så skruv utifrån hamnar rätt, gör sen markering i stagänden utifrån och förborra hål i staget för skruven, glöm inte lim mellan stag och lådsida.

Om jag tolkar ditt förslag för stagen rätt så menar du enligt denna skiss. fyra stycken trästag som är kapade 45 grader i vardera ände och sedan placerade mitten-mitten av respektive yta.

stag.png (13.65 KiB) Visad 7591 gånger

När det gäller ytfinish så kommer jag bara rolla dem svarta. De skall stå bakom ett spänt tyg så lägger ingen energi på spackling och slipning.

Då jag inte har någon lust att köpa massa dyra tvingar så blir det att skruva. Skall man försänka hålen innan man skruvar eller använda självförsänkande träskruvar.

Tänker mig följande arbetsgång:
låda:
1. torrmontera allt utom baffeln med förborrade hål och dyckert.
2. förborra hål för skruven
(3. försänka hålen för skruvskallen, om det är nödvändigt)
4. demontera
5. rengöra alla ytor
6. limma och montera allt med skruv.

baffel:
1. torrmontera baffelskivorna med förborrade hål för dyckert, 2 st
2. demontera
3. regöra ytorna
4. applicera lim på båda ytorna med pensel
5. montera ihop
6. fixera med dyckert i samma hål som tidigare
7. lägg i press med hjälp av en massa tunga saker

stag:
1. kapa rätt längder
2. håll dem på plats och markera på mdfn
3. borra genomgående hål i mdf
4. rengör
5. limma och skriva ihop

slutmontage.
1. slå in två stift/spik i baffeln (ytan som skall limmas mot lådan). Nyp av stiftet/spiken så 1-2mm sticker upp.
2. regör alla ytor.
3. applicera lim
4. montera ihop baffel med låda (stiften som sticker ut fixerar läget)
5. lägg i press med hjälp av massa tunga saker.


(PS: jag är ingenjör inom produktionsutveckling )

[paa]

Du bör försänka för skruvarna.

[Tangband]

Niklasmagnus, läs gärna det jag skrev om om att skruva lådorna , eller strunta i det
Använder du torx och en bra skruvdragare behöver du kanske inte försänka- beroende på hur noggran du är. Torxen försänker sig själv utan att det spricker ( om du förborrar ). Var bara försiktig och ta det lugnt.

Du skriver såhär:

”Tänker mig följande arbetsgång:
låda:
1. torrmontera allt utom baffeln med förborrade hål och dyckert.”

Jag tänker istället att JAG skulle monterat allt UTOM bakstycket som jag skulle montera sist. Allt beroende på att utsågningstoleransen gör att det kommer bli ojämnt på nån sida och det vill jag inte att det ska bli på baffelsidan eftersom den sitter kloss mot lådan och ska ta emot krafterna från elementet. Den dubbla skivan till baffeln kan du naturligtvis limma dit allra sist- med någon tyngd ovanpå, typ 50 kg.

Men såklart finns det många sätt att montera en låda.

( du behöver ingen spik om du använder förborrning , lim och skruv- inte ens för fixeringen. Det kan du göra och justera med händerna där man har ungefär 5 minuter på sig innan trälimmet börjar suga rejält. Ta två skivor i taget )

[EmuMannen]

Så om man har dyckertpistol kan man skippa tvingar precis som i detta videoklipp?
https://youtu.be/Z3eZkt4ycaI
Eller skjuter du bara några få spik för att få styrning och sedan tvingar ihop allt?

Jag använder sälla dyckert med MDF men om jag gör det så gör jag det för att få styrning och sen använder jag tvingar. Men det går säkert att göra som på filmen också.

Ps. Jag skulle försänka skallarna för jag skulle inte våga dra så hårt i MDF att skallarna försänker sig själv (beror lite på vad du använder för skruv och skruvdragare, men är skallen liten och skruvdragaren drar lite för hårt så går det lätt genom ytskiktet och sen kan det kalva iväg och i värsta fall spricka, framförallt om du ligger nära ett hörn eller en kant).

[Tangband]

Så om man har dyckertpistol kan man skippa tvingar precis som i detta videoklipp?
https://youtu.be/Z3eZkt4ycaI
Eller skjuter du bara några få spik för att få styrning och sedan tvingar ihop allt?

Jag använder sälla dyckert med MDF men om jag gör det så gör jag det för att få styrning och sen använder jag tvingar. Men det går säkert att göra som på filmen också.

Ps. Jag skulle försänka skallarna för jag skulle inte våga dra så hårt i MDF att skallarna försänker sig själv (beror lite på vad du använder för skruv och skruvdragare, men är skallen liten och skruvdragaren drar lite för hårt så går det lätt genom ytskiktet och sen kan det kalva iväg och i värsta fall spricka, framförallt om du ligger nära ett hörn eller en kant).

Den risken finns förstås. Man kan prova och skruva i några spillbitar innan, om man är osäker hur det försänker sig själv.
Säkra sidan är förstås försänkning innan, tar tid med alla hål men blir bra

[JM]

JM, jag har läst den där tråden och läser man i sin helhet inser man att man bör ta hänsyn till baslådans vikt i förhållande till kon-vikten.
Om man går på det IÖ skriver, att en högklassig subwoofer bör ha 1:300 så innebär det i detta fall en total vikt på 40,5 kilo med det element som diskuteras i denna tråd. Inte orimligt svårt att få till.
Går man istället på piotr:s rekommendation så blir det 1:1000 = 135 kg. Nästan orimligt att få till.
Själv lutar jag mot 1:500, det beror på att i de övre registren ( från mellanbas och uppåt ) så verkar de flesta vara överens om att det bör vara den kvoten eller mer, 1:1000. Jag tycker logiken haltar här då man tillåter mindre för en subbas än en stativhögtalare. Tycker det verkar mer som att man ger upp inför de vikter som skulle behövas.

Jag har ingen anledning att misstro dessa herrars ( IÖ och Piotr ) antaganden, de verkar ha provat och byggt väldigt mycket genom åren.
Själv har jag upplevt en tydlig skillnad på 90-talet då en person helt sonika fick sitta på en basmodul för att tynga ned den ca 20 kg tunga baslådan. Vikten blev då ungefär 100 kg. Basen upplevdes då som betydligt distinktare och tydligare i anslaget. En upplevelse kan vara placebo men det var min erfarenhet då och nu.

Har du någon publicerad referens i en etablerad skrift?

JM

Nej , jag litar på det som beskrivits på detta forum. Borde jag inte göra det, menar du ?

Jag kan fortfarande inte förstå att vikten på en subwoofer har någon betydelse för ljudet.
Alla subwoofers är omipolära dvs ljudet sprider sig sfäriskt och inte bara i konens rörelseriktning. Så länge inte vibrationsljud skapas sekundärt mot golvet finns inte om jag ser det någon ljudpåverkan.
Eventuell rörelse av en subbas, torde som jag ser det, ej vara hörbar i relation till våglängden.
Jag har haft subbasar med vikt över 100 kg och knappt 10 kg utan noterad ljudpåverkan av vikten.

Liten subbas-länk som möjligen kan vara nyttig i andra sammanhang.
https://data-bass.com/data?page=knowhow&type=1

JM

[Tangband]

JM, om du inte uppfattar nån skillnad mellan olika tunga basmoduler så är det väl ok
Jag skulle vilja veta mer från någon publikation om detta stämmer och hur det Isådanafall skulle fungera.
Den info jag har om att vikten skulle spela roll kommer från :
1.egen upplevelse ( inga mätningar )
2. Piotr och IÖ har skrivit mycket på detta forum om detta. Jag har inte hittat några mätningar från dem.
3. En artikel i High fidelity från -90 talet.

[JM]

Tack Tangband. Finns det några källor i High fidelity artikeln?

JM

[Adhoc]

Om stagen: Ja, som på bilden (med reservation för missförstånd då snittmarkering saknas på din bild). Bygg ihop lådan först = Limma ihop baffeln och kapa upp hålet för elementet, kolla att elementet går i och montera ihop lådan med baffel + topp + botten och lådsidor. Kapa därefter till stagen och sätt på plats. Mot själva bakstycket kan du lägga in ett längsgående eller diagonalt stag. Det viktiga är att du kan kapa stagändarna i rätt vinkel så dom ligger dikt an båda lådsidorna utan glipa. (En annan variant är s.k. ”flaggstag” inuti, -en exakt tillkapad skiva inuti mellan sidorna, ser ut som ett spröjsat fönster ungefär där glaset = hål i skivan.)

Glespanel brukar nästan alltid vara tillräckligt rak och är mycket billigare än planhyvlat som brukar vara 4-5 ggr dyrare/m (och inte alltid direkt rakt heller för den delen). https://www.byggmax.se/virke/reglar/28x ... -p08128070

Eftersom du nu bor i hus numer, skulle jag investerat i 8 st tvingar, sådana behövs nog ändå förr eller senare för småfix och reparationer. Dom som greppar 20-25 cm kostar inga fantasisummor och duger gott för att limma ihop baffeln under tillräckligt tryck. I mitten där hålet ska vara kan du dra i skruv, där ska det ju ändå senare vara ett hål. Du kan lägga stagbitarna längsöver så du får rejält tryck över hela ytan. Baffelytan som ska limmas är knappt 3200 cm². Att ställa ”något tungt” ovanpå räcker inte särskilt långt. Typ med 50 kg blir det 50 000 / 3200 = ca 15,6 g/cm² (5 st hinkar a* 10 L vatten som belastning.) Som jämförelse: En gammal enkrona väger 7 g och har diameter 2,5 cm = 4,9 cm². En packe med 11 st gamla enkronor på varandra ger 15,7 g/cm², hur hårt tycker du dom trycker mot handen …

Tvingar e' bra o ha

[Tangband]

Tack Tangband. Finns det några källor i High fidelity artikeln?

JM

Det var så länge sedan jag läste... finns det någon här som har kvar tidningen där det skrevs om förhållandet 1:1000 ? Vem skrev artikeln ?
LTS har väl också skrivit något liknande men den artikeln har jag inte läst. Vem skrev den artikeln ?

Du har rätt i att det om det inte finns publicerad forskning om detta så bör jag kanske vara mer källkritisk. Har du själv läst om ett sådant viktförhållande ? ( du verkar ju ha läst mycket )

Jag håller alltså öppet att jag kan ha fel i detta

[niklasmagnus]

Tangband, jo sett ditt inlägg om att skruven själv försänker sig. Dock förstår jag inte dig vad torxen har med det att göra, men antar att du menar de räfflor som sitter på undersidan av skruvskallen.

Även om funktionen är att den skall själv försänka sig och du har god erfarenhet att jobba så, så vågar jag inte riskera att det spricker. Blir därför att göra försänkningen själv. Men tack för din input.


Adhoc, kan hända att vi missförstår varandra gällande stagen. Men syftet är ju att styva upp lådan på något sätt så det borde jag lyckas med. Får återkomma till detta ämne när jag påbörjar själva jobbet om jag fortfarande känner mig osäker.
Hänger med på ditt resonemang med yttrycket. Blir att köpa några tvingar så detta görs på rätt sätt.


Slutligen skulle jag önskar att ni som gnabbas om viktförhållandet mellan kona och låda tar den diskussionen in annan tråd eller via PM. Har svårt att se att ni någonsin kommer komma överens i denna fråga och därför tillför inte diskussionen något i denna tråd just nu. Men ni får gärna tillföra annan erfarenhet av att snickra ihop baslådor/högtalarlådor. Tack på förhand.

[JM]

Tack Tangband. Finns det några källor i High fidelity artikeln?

JM

Det var så länge sedan jag läste... finns det någon här som har kvar tidningen där det skrevs om förhållandet 1:1000 ? Vem skrev artikeln ?
LTS har väl också skrivit något liknande men den artikeln har jag inte läst. Vem skrev den artikeln ?

Du har rätt i att det om det inte finns publicerad forskning om detta så bör jag kanske vara mer källkritisk. Har du själv läst om ett sådant viktförhållande ? ( du verkar ju ha läst mycket )

Jag håller alltså öppet att jag kan ha fel i detta

Jag menar du kan ha rätt men som sagt har läst en del och har inte läst något om vikt och subbas samt intuitivt med mina begränsade KTH kunskaper har jag svårt att förstå.
Framtiden får utvisa hur det förhåller sig.

JM

[Tangband]

On topic igen

Jag skulle inte använda Inslagsmutter utan vanliga skruvar till själva elementen.

[EmuMannen]

Jag skulle inte använda Inslagsmutter utan vanliga skruvar till själva elementen.

Islagsmutter fungerar bra i trä men inte särskilt bra i MDF eller spånskiva. Jag tycker rampamuffar fungera något bättre men kan var rätt kinkiga att dra dit om det inte är exakt rätt dimension på hålet och man inte lyckas dra rakt från början. Det är därför jag limmar plywood på baksidan så jag har något att dra i och så slipper jag använda islagsmutter, rampamuff eller dylikt...

[Tangband]

Jag skulle inte använda Inslagsmutter utan vanliga skruvar till själva elementen.

Islagsmutter fungerar bra i trä men inte särskilt bra i MDF eller spånskiva. Jag tycker rampamuffar fungera något bättre men kan var rätt kinkiga att dra dit om det inte är exakt rätt dimension på hålet och man inte lyckas dra rakt från början. Det är därför jag limmar plywood på baksidan så jag har något att dra i och så slipper jag använda islagsmutter, rampamuff eller dylikt...

Jag upplever att det inte är ett problem att använda vanliga träskruvar om man inte tänker öppna lådan många gånger, typ mer än 3-4 gånger. Det finns fördelar med träskruv som inte går igenom hela baffeln:

1. Det kan bli luftläkage med inslagsmutter.
2. Inslagsmuttern kan lossna på baksidan om man har otur.

I vissa läger anbefalls mekanisk stabilitet som fördelar med hjälp av inslagsmuttern- man kan dra åt hårdare och det skulle därför kunna låta bättre säger de som försvarar detta. Jag tror inte det argumentet håller eftersom du ändå får förluster genom chassiet i baselementet. Det är ju motorn som driver konen.
Jag menar att det är bättre att staga upp hela motorsystemet istället innifrån om man vill ha det superstabilt. Man bör nog också dra åt skruvarna lagom hårt.

Blir det gängpaj med träskruven pga att man öppnat lådan för många gånger så kan man ju med ett runt element rotera det några cm och göra nya hål.

[Jodah]

Borrar man skruvhålen med en pelarborrmaskin och är extremt noga i övrigt så funkar islagsmuttrar bra.
Man bör säkra med lim runt dom också.

En bit plyfa som limmas bakom var ett bra tips!

Men som sagt förborra och lagom skruv funkar i det flesta fall, skulle det bli dåligt grepp efter man skruvat i elementet flera gånger så är det ju det inte värre att man vrider elementet lite och tar upp nya hål.

[paa]

Islagsmuttrarnas spetsiga vingar som ska bita in i skivan funkar inte bra i MDF (eller spånskiva heller), utan vingarna viks lämpligen ut så att dom ligger platt mot skivan, sedan limmar man islagsmuttern med PL400, så sitter den.

[niklasmagnus]

Har köpt 10 mm furuplywood till min projektorduk ram så kommer få över spill att använda för att kunna skruva fast elementen med. Skippar istalsmuttrarna.
Hoppas kunna påbörja bygget imorgon. Blev några tvingar idag så jag kan limma baffeln med bra tryck, har totalt 8 st tvingar nu.

Fick även alla bitar kapade igår.

C1BD18AC-96EF-414A-9F66-211E81EB9FB4.jpeg (1.17 MiB) Visad 7352 gånger

[PeterAkemark]

Det är ju möjligt att mäta lådans q-värde (Qb), detta skulle ju visa hur mycket av energin i lådan som absorberas av väggarna. Både J.E Benson, A.N Thiele och R.H. Small har i sina publikationer från 1960-70 talet visat hur att fastställa en lådas q-värde. Det finns säkert senare publikationer och andra författare men dessa författare var de som jag kom ihåg först.

[EmuMannen]

Om du använder plywood på baksidan så kan du göra den till en integrerad del av själva konstruktionen. Om du till exempel använder 16 mm MDF i sidorna så kanske du vill ha mer i baffeln. Med 10 mm plywood + 16 mm MDF har du 26 mm i baffeln. Om det blir ganska tjockt så kan du behöva fasa av kanten på insidan för att få bättre kylning av elementet. Jag använder en 45 graders fasfräs. Jag hittade inget bra exempel förutom bilden nedan. Den baffeln är ganska liten (och om ni undrar varför jag använde spån och furuplyfa så är det för att det var en prototyp jag satte ihop för att testa hur en Karlsonator låter).

Baffel från liten Karlsonator

Karlsonator1.jpg (113.9 KiB) Visad 7295 gånger

Ett annat alternativ kan vara att fräsa (eller såga om du saknar fräs med cirkeljigg) en ring som du limmar från insidan runt hålet för elementet. Oavsett så kommer det förstärka baffeln och ge dig något som du kan dra i...

[Tangband]

Om du använder plywood på baksidan så kan du göra den till en integrerad del av själva konstruktionen. Om du till exempel använder 16 mm MDF i sidorna så kanske du vill ha mer i baffeln. Med 10 mm plywood + 16 mm MDF har du 26 mm i baffeln. Om det blir ganska tjockt så kan du behöva fasa av kanten på insidan för att få bättre kylning av elementet. Jag använder en 45 graders fasfräs. Jag hittade inget bra exempel förutom bilden nedan. Den baffeln är ganska liten (och om ni undrar varför jag använde spån och furuplyfa så är det för att det var en prototyp jag satte ihop för att testa hur en Karlsonator låter).

Karlsonator1.jpg

Ett annat alternativ kan vara att fräsa (eller såga om du saknar fräs med cirkeljigg) en ring som du limmar från insidan runt hålet för elementet. Oavsett så kommer det förstärka baffeln och ge dig något som du kan dra i...

Bra tips. Det är väl även tekniskt bra eftersom det blir en slags sandwich konstruktion?.

Har du nåt bra tips för att kunna såga ut jämna hål som är större än 15 cm ? Under den diametern kan man ju med fördel använda en vanlig hålsåg och borrmaskin.

[EmuMannen]

Har du nåt bra tips för att kunna såga ut jämna hål som är större än 15 cm ? Under den diametern kan man ju med fördel använda en vanlig hålsåg och borrmaskin.

Jag slängde ihop en cirkeljigg till min kantfräs som jag bultar på dess överhandsfrästillsats (se bilder). Metallbiten som löper i cirkeljiggen kan lossas och vändas 180 grader för stora hål (då är stiftet som styr i arbetsstycket bortom bulten som håller fast metallbiten) eller som på bilden för mindre hål (stiftet hitom bulten). Med den har jag fräst ned till 40 mm i alla fall (då har jag lite kvar att ge på. Med en 6 mm pinnfräs kanske jag kan fräsa ned till 30 mm. Är det mindre än så så gör jag en mall i 8 mm MDF (dvs borrar ett hål med till exempel en cylinderborr) sen fäster jag mallen där jag skall ha hålet med dubbelhäftande tejp (om det finns risk att tejpen tar med sig material när den skall bort så sätter jag först maskeringstejp på arbetsstycket och sen dubbelhäftande tejp). Sen använder jag fräsen med en "guide bushing" (vad det nu kan heta på svenska) för att fräsa upp hålet. Det blir perfekt.

Ps. Guide bushings är också perfekt om du skall "borra" vertikala hål med hög precision i trä. Säg att du skall borra 10 mm, då kan du använda en 10 mm pinnfräs. Säg att din guide bushing har en ytterdiameter av 16 mm. Det du gör då är att du skapar en mall med ett 16 mm hål (inte så viktigt att hela hålet är 16 mm så du kan använda en stegborr). Sen fäster du mallen där du vill ha hålet. Nu kommer överhandfräsen med sin guide bushing passa precis i mallen och den kommer inte flytta sig. Till sist är det bara att starta fräsen och "borra" hålet. Skall du borra flera hål så är det bara att flytta runt mallen tills alla hål är borrade.

Cirlejigg undersida

IMG_0755.jpg (48.21 KiB) Visad 7280 gånger

Cirkeljigg ovansida

IMG_0756.jpg (47.95 KiB) Visad 7280 gånger

[niklasmagnus]

Börjat montera första lådan idag. Detta var svårare än jag trodde samt att jag gjort en jävligt stor tabbe: glömde märkera vilka bitar som hörde till samma snitt när allt sågades. Spenderar 30-40 min att försöka para ihop bitarna men har inte lyckats 100%. Jag tror sågen ligger någon tiondel eller några hundradelar fel mot 90/0 grader så även om jag lägger två skivor från samma snitt så stämmer inte höjden på dem om jag inte håller ihop där de kapades på bredden från varandra. Har nu prioriterat att få ena sidan i plan som sedan limmas mot baffeln, så får jag slipa andra sidan.

Har även gjort en till tabbe; det är för varmt för att limma idag, ca31 grader. Hinner inte torka bort det som tränger ut innan det börjat torta.

Några bilder kommer strax. De är för stora.

Några verktyg, borrguide och 90 graders klämma. Klämman var en chansning som funkar rätt ockey.