Bygga sluten sub, alla byggtekniska tips mottages

[Adhoc]

Förstår inte riktigt hur de menar, skulle du kunna göra en enkel skiss?

Tror så här:

snygg.png

@Darkg: Exactamundo. Snygg bild Men den tjusiga röda muttern underst behövs inte, det duger med vanlig träskruv med c-c ca 10 cm mellan skruvarna och brickor mellan träbitarna.

[niklasmagnus]

Då förstår jag
På något konstigt sätt har jag även får en liten rundning på längden av mdfkanten. Kanske enklast att ta 0,5 mm med sänksågen, då blir det plant och rakt.
Får besök idag så blir troligen morgondagens agenda.

[niklasmagnus]

Tog fram sänksågen idag och fixade den rundade ändan på MDFn. Väldigt smidigt och snabbt gick det, trodde jag fotade detta men hittar inte bilden tyvärr. Efter det satte jag sista lådramen i limpress, då jag hade för få långa tvingar fick betongsäckarna rycka in.

[niklasmagnus]

Blev en order till Hifikit idag

B54F21DA-5535-4160-87CD-01D469F811BC.jpeg (72.17 KiB) Visad 6105 gånger

Men rekommenderar ni för dämpmaterial i lådan?

[Johan_Lindroos]

Jag ser att du köpt en "Standard Subwoofer (28 - 50 kg)"! Vad nu det kan vara...

Jag föreslår vanlig stenull eller glasull i lådan. Inte för mycket och inte för lite.

[niklasmagnus]

Jag ser att du köpt en "Standard Subwoofer (28 - 50 kg)"! Vad nu det kan vara...

Jag föreslår vanlig stenull eller glasull i lådan. Inte för mycket och inte för lite.

Och inte bara en utan två
Det är SD fötter till två subbar.

Tror jag har någon bal med stunull hemma. Sett att många sätter någon annart tyg mellan elementet och ullen. Vanligt tyg eller något speciellt?

[niklasmagnus]

Har hyrt en överhandsfräs och köpt notfräs 10mm. Enligt notfräsen så klarar den bara 19,6 mm djup, så hur gör ni när ni fräser tjocka bafflar, ex 44 mm. Om man måste fräsa från båda håll så har jag klantat till det rejält då baffeln är linmad med lådramen.

[darkg]

Har hyrt en överhandsfräs och köpt notfräs 10mm. Enligt notfräsen så klarar den bara 19,6 mm djup, så hur gör ni när ni fräser tjocka bafflar, ex 44 mm. Om man måste fräsa från båda håll så har jag klantat till det rejält då baffeln är linmad med lådramen.

Frågan är väl om det är maxdjup, eller fräsens egg som är 19,6 mm. Men låt säga att du endast kommer 19,6 mm ner.

Då kan du såga ett lite för litet hål och fräsa översta delen. Eller i praktiken tvärt om, först fräsa, sen såga. Om elementet "sluttar".

Om man behöver komma lite längre ner än fräsens rekommenderade instick medger kan man tumma lite på det, men ogärna mycket.

[Adhoc]

Före du fräser i baffeln, kör en provfräsning i en skräpbit lite lätt, masonit eller liknande och mät noggrant ytterdiametern och jämför med elements, fräs inte igenom skräpbiten. 1 mm övermått är OK. Kolla av och lås inställningen ordentligt! Ställ in frässtålet på ca 3-5 mm skärdjup i baffeln och lås fräsdjupet ordentligt och kör ett varv. Du kan sen kolla av att elementkorgen hamnar innanför diametern på det frästa för säkerhets skull. Mät dessutom det uppfrästa spårdjupet med skjutmått. Kolla av mot elementkorgens tjocklek hur mycket du bör köra i nästa varv för att få elementet försänkt i baffeln. Kör ned frässtålet på 1 punkt utan att fräsa runtom och mät djupet på den enstaka punkten, rätt / fel? Justera djupet om det behövs.

Elementkorgens flatsida är väl bredare än 10 mm antar jag, så ställ sen in för innerdiametern för försänkningen av elementet. Kör ett prov på skräpbiten och kolla av att du får tillräcklig stor innerdiameter så elementet kan gå in i lådan. => Fräs alltså igenom skräpbiten helt, vänd på elementet och trä på skräpbiten bakifrån, passar / passar inte? Ca 2 mm större hål än nödvändigt är OK, att sikta på sugpassning kan vara dumt och innebära att behöva raspa av baffeln för hand senare = inte kul.

Skaftet för pinnfräsen är 6 eller 8 mm gissar jag, alltså klenare än frässtålets 10 mm därfram. Då är det heller inga problem att fräsa igenom 44 mm, så länge du bara kan skjuta ut frässtålet 44 mm eller mer från bottenplattan på fräsmaskinen. (Det är dumt att försöka fräsa stora djup på 1 gång, ta det lite i omgångar med 3 a' 5 mm i taget. Det är säkrare och mindre risk för att det "hugger" och baffeln eller du själv skadas. Rensa ur spån från spåret när det behövs.)

[Morgan]

När man väl har fräst ned försänkningen och sedan själva baffelhålet och sedan finner att det inte fungerar att fräsa hela vägen genom en 44mm skiva, så går det rätt smidigt att köra den sista biten med vanlig sticksåg. När man har en kant att följa är det lätt att såga rätt.

[niklasmagnus]

Tack för alla tips, ska läsa igenom noggrant ikväll innan jag sätter stålet i provbitarna. Påbörjade en cirkeljigg i eftermiddag i alla fall.

Tänkte försänka även för upphängningen (ca 17 mm) så lådan blir ”plan” framtill, allt är uttänkte då det ska stå gömt i framväggen/bsffelväggen. Tänker att det inte borde ha någon betydelse att även upphängningen är försänkt då basen ändå är rundstrålande eller har jag fel?

image.jpg (1.51 MiB) Visad 5994 gånger

[paa]

Tänk på att upphängningen rör sig någon cm fram och tillbaka.

[EmuMannen]

Har hyrt en överhandsfräs och köpt notfräs 10mm. Enligt notfräsen så klarar den bara 19,6 mm djup, så hur gör ni när ni fräser tjocka bafflar, ex 44 mm. Om man måste fräsa från båda håll så har jag klantat till det rejält då baffeln är linmad med lådramen.

Jag fräser ofta från båda håll och fräser ofta baffeln innan jag limmar dit den eftersom min cirkeljigg kräver lite svängrum. Dessutom kanske du vill kantfräsa baksidan för bättre kylning av elementen (framförallt om baffeln är tjock). Min cirkeljigg använder ett styrstift så om jag borrar centrumhålet vinkelrätt genom skivan så är det enkelt att byta sida. Jag fräser ofta framsidan först med så hög precision som möjligt. Om det blir lite fel på baksidan så känns det inte lika viktigt. En fördel med att fräsa baffeln innan den limmas på plats är att det är enkelt att fräsa en ny om något blir fel. Enklare än om baffeln redan limmats på plats.

En sak som du kan göra om du redan limmat är att fräsa försänkningen och sedan så djupt du når (eller orkar) med pinnfräsen för att sedan ta det sista med sticksåg (om det är 44 mm tjockt och jag inte kunde fräsa från båda sidorna så skulle jag nog försöka såga så mycket som möjligt, minst 30 mm). Såga mot insidan av spåret så du inte skadar den frästa ytterkanten. Om du vill ha en riktigt fin kant så kan du när du fräst klart spåret som du skall köra sticksågen i fräsa ett hål i en spillbit (medan maskinen är inställd med rätt radie). Sen kan du fästa den spillbiten på insidan med dubbelhäftande tejp och fräsa till kanten med en kantfräs eller mallfräs där du kör kullagret mot spillbiten. Inte helt lätt att passa in det perfekt Om du använder kantfräs och sätter spillbiten från baksidan men om du bara fräser av det du sågat och inte genom hela baffeln så lär det bli tillräckligt snyggt. Nu när jag tänker på det så inser jag att du inte ens behöver spillbiten om du kantfräser mot den kant du fräste från ovansidan med cirkeljiggen. Men det kräver en mallfräs med kullagret på ovansidan så du kan ta stöd mot den frästa kanten för att fräsa bort ojämnheterna från sticksågen.

Svårare kan det bli att fasfräsa insidan 45 grader om fräsen är för stor. Men om du har en mindre kantfräs med en liten bottenplatta (till exempel en Makita RT0700CX5J) så kanske du kan fräsa från insidan (och då är det bra att ha en jämn kant på hålet att fräsa mot).

[EmuMannen]

Tänker att det inte borde ha någon betydelse att även upphängningen är försänkt då basen ändå är rundstrålande eller har jag fel?

Har förmodligen ingen som helst betydelse men jag skulle nog ha fräst runt kanten med en avrundningsfräs eller fasfräs. Inte för att det skulle göra någon akustisk skillnad med en så liten radie utan enbart för att det skulle kännas bättre (och kanske till och med se bättre ut). Men det är enkelt att säga när man har tillgång till fräsbord och förmodligen inte hade limmat baffeln innan den var färdigfräst.

[EmuMannen]

Före du fräser i baffeln, kör en provfräsning i en skräpbit lite lätt, masonit eller liknande och mät noggrant ytterdiametern och jämför med elements, fräs inte igenom skräpbiten.

Ja kör alltid i en spillbit och kontrollmät innan du sätter fräsen i arbetsstycket! Jag har en hel hög med spånskivebitar som jag använder (billigt och mer skonsamt mot stålen än MDF). Det är förvånansvärt hur ofta jag kommer på mig själv med småfel när jag provfräser och kontrollmäter. Därför försöker jag alltid motstå frestelsen att hoppa över detta moment.

[niklasmagnus]

Cirkeljigg



Provfräsning


Fick ta sista 12mm med sticksåg. Min blå Bosch fixade inte djupet, helt otroligt . Men kompisens gjorde det precis


Provmontering, ca 1 mm glapp på radien.


Ser bra ut även från baksidan


Hålmärkering för elementet

[Nattlorden]

Fick ta sista 12mm med sticksåg. Min blå Bosch fixade inte djupet, helt otroligt . Men kompisens gjorde det precis

Hade du gjort det innan du monterade lådan, så hade du kunnat fräsa från båda sidorna, så då hade du fixat det.

[darkg]

Finns längre blad annars

[Adhoc]

Jag skulle limma dit småbitar av plywood eller solidträ inuti lådan där skruven hamnar. MDF är dåligt material att dra i skruv i och det är inte mycket gods kvar inåt. Om du har en större spillbit så kan du fräsa till en ring med samma diametrar som du använt för elementet, annars går det ju bra att bara rita av hålets diameter mot en mindre bit och såga till /raspa av.

Om det är jobbigt att lyfta i / ur elementet, så kan du trä i buntband i två av elementhålen.

[Tangband]

Ser snyggt ut !

[Eri]

Fick ta sista 12mm med sticksåg. Min blå Bosch fixade inte djupet, helt otroligt . Men kompisens gjorde det precis

Hade du gjort det innan du monterade lådan, så hade du kunnat fräsa från båda sidorna, så då hade du fixat det.

Då kan man också fräsa avfasningen från baksidan, vilket inte verkar nödvändigt i det här fallet då det verkar vara gott om plats mellan elementkorg och baffelhål.

[niklasmagnus]

Det har redan varit på tal hur man skall skruva fast elementet i lådan, islagsmutter eller limma fast plywood på baksidan. Verkar vara lite olika åsikter om detta.

Islagsmutter:
+ fungerar bra om man limmar fast den
+ om man förborrar för greppspetsarna så funkar det med MDF utan att spricka
+ går att dra åt hårdare än träskruv (min egen tolkning)
- släpper en mutter är det jävligt jobbigt. Måste man vrida elementet för att göra nya håll blir det mycket jobb

Plywood limmad på baksidan:
+ enkelt, bara förborra igenom mdfn och skruva fast.
+ behöver man vrida elementet krävs bara nya förborrade hål, förutsätter att man limmat plywood runt hela hålet.
+ billigare men försumbar skillnad
- går inte att dra lika hårt som med maskinskruv och mutter

Så vad är bäst?

[Cortado]

Jag limmade fast islagsmuttrar (med cyanoakrylat om jag minns rätt) för mina subbar, vill minnas att jag köpte islagsmuttrarna på Bauhaus av fabrikat Habo tror jag. När jag provmonterade ett element i ena lådan och skrulle skruva ur den igen så lossnade islagsmuttern och kärvade med skruven. Skruv och muttern snurrade synkat och medan jag försökte dra upp skruven (med huvudet) medan jag skruvade den så borrade klorna på muttern en grop på insidan. Fick kapa skruven, rostfri M6 vilket inte var varken det lättaste eller roligaste.

Sedan tyckte jag att något mer tränära material på insidan där skruvarna sitter känns tryggare när lådan är av mdf.

Kanske finns bättre sätt att göra det på än som jag gjorde men det är enkelt att limma dit träklossar eller leva med att skruvarna sitter i MDF. Man kan ju vrida elementet lite och ta nya hål om man sabbar de befintliga med ur- och imontering.

[darkg]

En ytterligare variant är att förborra mdf-en, skruva i träskruvar, skruva ur skruvarna, applicera superlim i hålen. Låta härda. Så har man tåligare gängor. Någon påpekade att man får se till att inte fylla hålen så det blir som en propp.

[gopnik]

Nu gör ni det krångligt igen. Nu ska elementen knappast monteras om tio gånger, och skulle man dra runt en skruv kan man välja atr antingen låtsas som om det regnar, vilet nog funkar fint på en korg med så många fästen, eller täta hålen med en dutt trälim och rotera korgen ett halvt skruvhålsavstånd så man får nya, fräscha hål. Islagsmuttrar, rampamuffar och plywood är för fegisar.

[EmuMannen]

Så vad är bäst?

Jag vet ärligt talat inte till 100% vad som är absolut bäst men jag kör med plywood bakom, det funkar och jag sover gott om nätterna

[Aerob]

Nu gör ni det krångligt igen. Nu ska elementen knappast monteras om tio gånger, och skulle man dra runt en skruv kan man välja atr antingen låtsas som om det regnar, vilet nog funkar fint på en korg med så många fästen, eller täta hålen med en dutt trälim och rotera korgen ett halvt skruvhålsavstånd så man får nya, fräscha hål. Islagsmuttrar, rampamuffar och plywood är för fegisar.

Håller med, fullständigt.

[niklasmagnus]

Jag limmade fast islagsmuttrar (med cyanoakrylat om jag minns rätt) för mina subbar, vill minnas att jag köpte islagsmuttrarna på Bauhaus av fabrikat Habo tror jag. När jag provmonterade ett element i ena lådan och skrulle skruva ur den igen så lossnade islagsmuttern och kärvade med skruven. Skruv och muttern snurrade synkat och medan jag försökte dra upp skruven (med huvudet) medan jag skruvade den så borrade klorna på muttern en grop på insidan. Fick kapa skruven, rostfri M6 vilket inte var varken det lättaste eller roligaste.

Sedan tyckte jag att något mer tränära material på insidan där skruvarna sitter känns tryggare när lådan är av mdf.

Kanske finns bättre sätt att göra det på än som jag gjorde men det är enkelt att limma dit träklossar eller leva med att skruvarna sitter i MDF. Man kan ju vrida elementet lite och ta nya hål om man sabbar de befintliga med ur- och imontering.

Aja inte så kul upplevelse. Där vill jag inte hamna.

[niklasmagnus]

Stagning av lådan


Men behövs det något mer på de långa väggarna, ex skruvlimma en regel eller regel mellan de parallella väggarna?


Behöver kortsidorna någon stagning, antingen skruvlimmad regel?


Eller regel mellan de parallella kortsidorna?

[gopnik]

Jag skulle skita i den där pinnen mot kortsidorna och packa dämpmaterialet hårt mellan kortsida och stag i stället. Det kommer ge fullt tillräckligt dämpning. Dessutom kommer dämpmaterialet vara krångligt att få in annars. Om du använder skivmaterial. Eller blir det lös fluff?
Jag hade valt skumskivor.