EmuMannen moddar NISSEI TR-35 VU-mätare

[EmuMannen]

Mitt moddande av VU-mätare började i en annan tråd men jag har flyttat det som har med VU-mätarna att göra till denna tråd. VU-mätarna i fråga är NISSEI TR-35, små VU-mätare som mäter 35x35 mm och som är vanligt förekommande på nätet. Original OEM-tillverkas dessa mätare av Nissei Sokki Co. i Taiwan. Det finns även Kinesiska kopior av dessa mätare. Originalen från Taiwan skall vara av bättre kvalitet. Bilderna nedan visar originalet till vänster och Kina-kopia till höger. Originalet finns dock i lite olika utförande. Tavlan verkar har varierat lite över tid och det verkar också finnas lite olika OEM-versioner. Jag kommer peka på några andra detaljer som skiljer mellan originalet och kopiorna också.

Framsida

TR-35_Front.png (191.46 KiB) Visad 5884 gånger

Baksida

TR-35_Back.png (127.7 KiB) Visad 5884 gånger

De tekniska specifikationerna verkar också skilja något på nätet och jag har inte hittat något på NISSEIs hemsida. En känslighet på 180uA +/-10% för 0dB/100% verkar stämma. Mina visar 0dB/100% vid 191uA. DCR på 650 +/-10% verkar också stämma Jag mätte en av mina och den var på 651 Ohm. 500uA för fullt utslag listas ofta men jag har inte kontrollerat det på mina.

Dessa mätare verkar finnas med glödljus eller LED. Mina skulle ha "warm white" LED men de LED som sitter i mina är allt annat än varmvita. Den här tråden kommer handla om hur man kan modda dessa mätare genom att byta LED. På samma gång kommer ni inse hur ni skall göra om ni vill modda visartavlan. Jag kommer även att bygga en drivkrets för dessa mätare eftersom jag inte lyckats få den jag började med att fungera.

[EmuMannen]

Låt oss börja med hur man byter LED i dessa mätare. Hur mycket jag än letat på nätet så har jag inte hittat någon beskrivning över hur man kan ta isär en TR-35. Det finns en kille som säljer TR-35 som han bytt lysdioderna till blå och gröna på ebay så på något sätt så måste det gå. Under mitt letande så snubblade jag över Bobs sida "Custom EAS Receiver". Bob hade några bilder där han bytte visartavla så jag tänkte att Bob måste veta hur man öppnar dem! Jag skickade honom ett mail och efter lite brevväxling så tog jag mod till mig och gav det ett försök. Detta är inte helt lätt men långt ifrån omöjligt. Eftersom ingen verkar ha dokumenterat det tidigare så dokumenterar jag det i detalj.

Det första ni behöver är ett vasst, styvt och ganska långt knivblad, jag använde ett långt X-acto-blad.

Tunn styv kniv

IMG_0842.jpg (194.63 KiB) Visad 5881 gånger

Använd knivbladet för att komma in i springan mellan bak och framstycke, se bild.

Bänd mellan fram och baksida

IMG_0843.jpg (118.5 KiB) Visad 5881 gånger

Sen är det bara att bända försiktigt så kommer framsidan med glas och justerskruv att hoppa loss.

Bak och framsida isär

IMG_0844.jpg (134.16 KiB) Visad 5881 gånger

Visartavlan sitter mellan huset och verket, dessutom satt det med lite "klister" mot ytterkanten. Lossa skruvarna som håller verket i huset så ni kan lossa tavlan.

Lossa verket för att lossa tavlan

IMG_0845.jpg (110.97 KiB) Visad 5881 gånger

Ta det MYCKET försiktigt, skär med bladet mellan ytterkant och visartavla så det går fritt från huset. Pilla försiktigt loss tavlan.

Tavlan lossad nu ser ni verk och lysdiod

IMG_0846.jpg (165.36 KiB) Visad 5881 gånger

Lysdioden sitter lödd i två "plåtrör" som sticker ut som kontaktbleck på baksidan av huset. Det går kanske att löda ned i huset men jag är orolig för att skada nålen. Därför tog jag en flacktång och försiktigt, från sida till sida tryckte jag stiften mot framsidan. Ta det försiktigt och stegvis. Kontrollera om ni kan trycka ihop "plåtröret" något så att det inte sitter för hårt i huset.

Putta med flacktång

IMG_0850.jpg (124.71 KiB) Visad 5881 gånger

Sakta går det lättare och lättare men det finns risk att ni skadar nålen om ni försöker dra ut lysdioden utan att lossa verket från huset. Lossa därför verket från huset, ta det FÖRSIKTIGT.

Verket lossat från huset

IMG_0852.jpg (161.36 KiB) Visad 5881 gånger

Lossa lysdioden och dess fäste från huset, FÖRSIKTIGT förbi nålen så ni inte skadar den eller verket.

Lysdioden lossad från huset

IMG_0853.jpg (164.74 KiB) Visad 5881 gånger

Det var väl lätt som en plätt? Nu kan ni koppla upp lysdioden och njuta av dess varmvita sken!

"Varmvit lysdiod"

IMG_0855.jpg (173.06 KiB) Visad 5881 gånger

När ni sätter ihop mätaren igen gör ni lika dant fast baklänges. Se bara till att skruven (för inställning av nålens nolläge) på framsidan, som är en kamskruv på baksidan, passas in i det avlånga hålet (i metallblecket) på verkets framsida.

[EmuMannen]

Nästa steg är att välja en ny lysdiod till mätaren. Det är givetvis en fråga om tycke och smak men efter ytterligare mail växling med Bob så nämnde han att han har moddat några dussin mätare åt olika människor. Den färg som var mest populär enligt Bob var amber. Bra tänkte jag, jag har fyra amber-dioder som jag tänkte använda till annat så jag provade. Problemet med dem var att de bara var på 600 mcd och det var lite för ljussvagt. Så vad finns det för alternativ? Eftersom jag är lite ivrig så kollade jag vad Kjell & Co. hade i sitt sortiment. De har inga amber men gula och orangea. Amber ligger normalt mitt emellan gul och orange men det kan variera en hel del mellan dioder så jag köpte en påse av varje. Jag passade även på att köpa en påse varmvita om jag inte skulle gilla vare sig gul eller orange. De varierar en del i ljusstyrka också. Men först och främst, låt oss ta en titt på huset igen. Om ni tittar noga så ser ni att lysdioden sitter upprätt något tillbakalutad riktad mot väggen på huset. På väggen sitter en bit vit självhäftande plast (det var i det klistret visartavlan satt lite fast). Detta är enligt Bob ett tecken på att mätarna inte är Kina-kopior utan tillverkade av Nissei i Taiwan. Jag gissar att de gjort såhär för att undvika hot spots på visartavlan. Bob sa att han filade ned toppen på sina LED så att de diffuserade om han moddade en Kina-kopia med LED mot visartavlan.

Hus med LED och vit "reflektor"

IMG_0846.jpg (165.36 KiB) Visad 5876 gånger

Först kan vi ta en titt på den LED som mätaren kom med. Jag lät den lysa ovanför ett vitt papper. Det är lite si och så med vit-balansen på min iPhone men jag spot-mätte på ljuspunkten och matade denna LED med cirka 3V och 10 mA. Ljuset upplevs som kallare i verkligheten.

Original LED

IMG_0869.jpg (57.69 KiB) Visad 5876 gånger

Detta kan jämföras med varmvit från Kjell. Art No: 90729, 2700-3000K, 3.0-3.6V, 10000 mcd@20mA, jag matade med cirka 3V och 10 mA. Ljuset upplevs som varmare i verkligheten.

Varmvit LED

IMG_0872.jpg (69.09 KiB) Visad 5876 gånger

Sen har vi gul från Kjell. Art No: 90713, 585 nm, 2.0-2.6V, 8000 mcd@20mA, jag matade med cirka 2V och 10 mA.

Gul LED

IMG_0871.jpg (106.73 KiB) Visad 5876 gånger

Till sist har vi orange från Kjell. Art No: 90716, 605 nm, 1.8-2.4V, 2500 mcd@20mA, jag matade med cirka 2V och 10 mA.

Orange LED

IMG_0870.jpg (101.91 KiB) Visad 5876 gånger

Jag har inte bestämt mig än men det lutar åt gul eller orange...

[EmuMannen]

Den drivkrets jag tänkte använda för att driva mina VU-mätare tänkte jag basera på Rod Elliotts Project 55. En av anledningarna är att det jag byggt som designats av Rod har fungerat på första försöket. Jag gillar även PPM-funktionen som kan visa sig vara användbar. Rod verkar ha byggt kretsen för en insignal på 500 mVrms och mätare med en känslighet på 50 eller 100 uA och en DCR på 3500 Ohm. Frågan är om denna krets fungerar out of the box eller om något behöver anpassas om jag skall använda den med TR-35 (180 uA och 650 Ohm) och en insignal på 1.228 Vrms?

Jag kastade ihop en simulering i Tina-Ti, se bilden. Jag använde TL072 som U1, BAT85 som D1 och D2 (BAT43 fanns inte i standardbiblioteket men BAT85 listades på nätet som replacement). R2 behöll jag som 10k och VR1 som 100k. Den Voltage Generator som jag använde som insignal är en 1500Hz sinusvåg om 1.736 Vpk eftersom det borde motsvara 1.228 Vrms:

Tina-Ti simulering

VU-ESP_Sim.jpeg (220.21 KiB) Visad 5850 gånger

Om jag nu sätter VR1 som control object och stegar mellan 0% och 100% i fem steg så får jag följande graf för DC Transfer från 0 till 1.736V:

DC Transfer

VU-ESP_Sim_DC_Transfer.jpeg (83.23 KiB) Visad 5850 gånger

Om detta stämmer så motsvarar 50% på VR1 ganska precis de 180uV som krävs för att TR-35 skall visa 0dB. Det är möjligt att andra värden behöver ändras för att få bästa möjliga ballistik men det är en senare fråga. VR1 mellan 75 och 100% verkar ganska värdelöst med 1.228 Vrms men kanske är mer användbart med en svagare signal? Men det är ju inte så många eller dyra komponenter på kortet så jag ser det inte som något stort problem att anpassa några av dem om så behövs. Detta ser lovande ut.

[EmuMannen]

Om man är helt säker på att det är 1.228Vrms som man vill ha som referenssignal in så borde kanske R2 i Rods schema (R1 i min simulering) anpassas till 1.228Vrms i stället för 500mVrms. Det borde motsvara 24560 Ohm i stället för 10k. Men i så fall måste även R7 och R9 anpassas om VR1 skall ligga runt 50% för 180uA. Här är grafen för R2 = 2k4, R7 och R9 = 20k:

R2 = 2k4, R7 och R9 = 20k

VU-ESP_Sim_DC_Transfer2.jpeg (86.28 KiB) Visad 5840 gånger

Inte riktigt 180uA men ganska nära...

[EmuMannen]

En kort not om färgen amber på LED. De stora flertalet LED på exempelvis Mouser listas med en våglängd om cirka 590 nm. Kjelles gula specificeras som 585 nm (något gulare) och deras orangea som 605 nm (något rödare). Se grafen nedan:

Färgspektrum baserat på våglängd

Wave_Length_LT.jpg (34.69 KiB) Visad 5832 gånger

Kjelles gula är med andra ord den av deras LED som ligger närmast amber. Samtidigt är deras orangea rätt läcker...

[darkg]

Jag satt just och glodde på en lysdiod jag hittade; påsen säger orange men databladet amber - dominant våglängd? 617 nm (peak 624 nm)! Dess gula släkting anges till 590 (597) nm.

[EmuMannen]

Det här är kanske en bättre tabell? Enligt den så är gult runt 585 nm, amber 592 nm och orange 612 nm...

Färgtabell

COLOR-TEMP-TABLE.png (20.79 KiB) Visad 5801 gånger

[EmuMannen]

Jag moddar vidare, den här gången lysdioden. Ibland kan 5mm LED ge hotspots när det lyser genom flänsen längs ned om lysdioden inte är monterad i en hållare och lyser rakt fram. Därför bestämde jag mig för att slipa bort flänsen. Jag använde en Dremel men det går nog lika bra med en fil. När flänsen var borta så slipade jag även ned kapseln med 1200-papper så den blev matt. Resultatet ger inga hotspots som de klara gav. Jag tror jag skall testa att montera en av dessa moddade gula...

Omoddad klar kapsel med läns

IMG_0874.jpg (87.51 KiB) Visad 5769 gånger

Moddad med fläns bortslipad och matt kapsel

IMG_0878.jpg (95.85 KiB) Visad 5769 gånger

Inga hotspots :)

IMG_0879.jpg (90.7 KiB) Visad 5769 gånger

[Nattlorden]

Snyggt!

[EmuMannen]

Dags att löda dit nya lysdioder. Avståndet mellan kontaktblecken är 22 mm. Diametern på "rullarna" är runt 2-3 mm. Jag tog en bit MDF och borrade två 2.5 mm hål på 22 mm avstånd från varandra. En enkel men funktionell lödjigg.

Simple lödjigg i MDF

IMG_0881.jpg (106.17 KiB) Visad 5743 gånger

Notera vilket håll lysdioden har sin anod och katod. Framifrån är det anoden till vänster och katoden till höger.

Notera anod och katod på originalet

IMG_0882.jpg (127.5 KiB) Visad 5743 gånger

Jag använde en tredje hand för att löda dit den nya dioden.

Löd dit nya lysdioden

IMG_0884.jpg (85.74 KiB) Visad 5743 gånger

Jag noterade att den nya lysdioden hade den större delen (det jag antog var katoden) till vänster och säker på att allt var rätt knipsade jag av komponentbenen...

Avknipsade ben

IMG_0885.jpg (97.52 KiB) Visad 5743 gånger

När ni kommit så långt så ni satt tillbaka visartavlan men INNAN ni sätter ihop huset igen så är det läge att kontrollera att allt är OK. Det var nu jag upptäckte att den nya lysdioden satt bak och fram. Det kunde jag lätt kollat innan jag knipsade av benen och monterade in den i huset! Tydligen har Kjelles gula lysdioder en stor anod och en liten katod. Man lär sig något nytt varje dag. Färgen och ljusstyrkan ser dock bra ut tycker jag (matad med 2V @ 10mA).

Nice!

IMG_0886.jpg (129.59 KiB) Visad 5743 gånger

Detta kan jämföras med originalet. Jag vet vilken jag föredrar...

Originalet

IMG_0887.jpg (113.32 KiB) Visad 5743 gånger

[darkg]

Smart att matta av hela dioden sådär. Jag har någon gång använt paraffin, det diffuserar bra men passar bättre när lysdioden inte hänger fritt som här. En annan gång satte jag ritfilm framför.

[EmuMannen]

Det färdiga resultatet. Ljuset framstår som något svagare och mer orange IRL. När man väl gjort en så tappar man lite respekt och då går det ganska geschwint.

Ps . Glöm inte att kontrollera att ni inte fått damm eller något annat skit på visartavlan och insidan av "glaset" innan ni snäpper ihop halvorna. Jag använde försiktigt lite tryckluftsspray. Passa även på och kontrollera att justerskruven på framsidan fungerar. Ni använder den för att ställa visaren på noll.

Färdigmoddad

IMG_0888.jpg (141.05 KiB) Visad 5737 gånger

[Nattlorden]

Nice! Minns det fina ljuset jag hade från Joule-mätaren i min f.d. Sunfire....

( Kan inte undvika att fundera över hur det sett ut i grönt... )

[EmuMannen]

Nice! Minns det fina ljuset jag hade från Joule-mätaren i min f.d. Sunfire....

( Kan inte undvika att fundera över hur det sett ut i grönt... )

Grön ser ut såhär:

TR-35 med grön LED

green.jpg (51.39 KiB) Visad 5728 gånger

Och blå ser ut såhär:

TR-35 med blå LED

blue.jpg (89.11 KiB) Visad 5728 gånger

Det finns en kille, donald durga, som säljer moddade på nätet. Han verkar föredra blå och grön...

[Nattlorden]

oooooh.... läckra båda två... kanske inte för en (natur-)träfront dock. Men med en front i annan färg hade de varit grymma!

[gopnik]

Fina! Om man verkligen gillar sånna här dansande nålar ... finns det någon enkel variant på kit man kan koppla till lågnivåutgångarna på förstärkaren? Gain känner vi ju till, i varje fall på THX-maskiner, så intrimningen borde vara enkel matematik. Som jag förstod det ska Rod Elliots kit kopplas på högnivå?

[EmuMannen]

Som jag förstod det ska Rod Elliots kit kopplas på högnivå?

Rods krets har ingång både för lågnivå och högtalarnivå. Det enda som skiljer är ett motstånd på 10k för lågnivå (känslighet runt 500mV) och 100k för högtalarna (max känslighet 5V). Om 5V är för lite så är det bara att trycka dit ett större motstånd. Kretsen kan byggas med båda ingångarna eller bara den ena eller andra...

Ps. Jag tänkte bygga den för 1.228 Vrms, dvs. professional line level (på utgångarna från mitt aktiva filter).

[EmuMannen]

Jag har fått svar från Rod angående användandet av hans krets med TR-35. Här är hans svar:

The circuit shown should work with just about any meter movement. With a 180uA 650 ohm coil, you'll need to increase the value of R8 (220 ohms) so the total resistance including meter coil is around 200 ohms. For your meter, that means around 33 ohms.

Är det någon som förstår exakt vad han säger? Öka resistansen på R8 så att den totala resistansen inklusive mätaren är runt 200 Ohm. Sen säger han att det för TR-35 är runt 33 Ohm. Menar han att värdet på R8 skall ökas med 33 Ohm eller att värdet på R8 skall vara 33 Ohm?

Om Project 55 skriver Rod om värdena på mätaren, R7, R8 och R9:

A 50uA or 100uA meter movement is about the ideal, and these are very common. These will typically have a DC resistance of about 3500 Ohms. If the one you get is markedly different, you may need to adjust the 4.7k and 220 Ohm resistors (R7, R8 and R9) so that full scale is achieved in VU mode with an input of 5V into the speaker input. The calibration control must be at maximum resistance for this test. The output voltage from the rectifier for full scale is designed to be about 5V, and the 4k7 and 220 ohm resistors around the meter provide the attenuation needed and give excellent electrical damping.

Jag får inte riktigt ihop siffrorna men Rod brukar ha rätt så uppenbarligen är det något jag inte förstår...

[darkg]

Jag har fått svar från Rod angående användandet av hans krets med TR-35. Här är hans svar:

The circuit shown should work with just about any meter movement. With a 180uA 650 ohm coil, you'll need to increase the value of R8 (220 ohms) so the total resistance including meter coil is around 200 ohms. For your meter, that means around 33 ohms.

Är det någon som förstår exakt vad han säger? Öka resistansen på R8 så att den totala resistansen inklusive mätaren är runt 200 Ohm. Sen säger han att det för TR-35 är runt 33 Ohm. Menar han att värdet på R8 skall ökas med 33 Ohm eller att värdet på R8 skall vara 33 Ohm?

300 ohm på R8 (din R7) ger ca 205 ohm. 33 vet jag inte hur det passar in.

[EmuMannen]

300 ohm på R8 (din R7) ger ca 205 ohm. 33 vet jag inte hur det passar in.

OK, han kanske menade 330 och så tänkte han kanske i E6/E12? Då finns inte 300 utan 330 är närmast. I så fall blir 650 + 330 || 218.88 Ohm. Men 300 är ändå bättre med || 205.26 Ohm. Tack darkg!

[EmuMannen]

Sitter och snickrar på ett PCB för TR-35 baserad på Rods krets. R8 = 300 Ohm men jag har fortfarande inte bestämt mig för värden för R2 (R1 i mitt schema) och R7/R9. Jag har simulerat lite och försöker hitta några bra värden som kan fungera med noll på mätaren från 0.447 Vpk (Consumer Audio Line Level, −10 dB, 0.316 Vrms) till 1.736 Vpk (Professional Line Level, +4 dBu, 1.228 Vrms). Här är i alla fall schemat jag jobbar utifrån:

Schema

VU-ESPx2.jpeg (196.52 KiB) Visad 5576 gånger

Och här är ett först utkast till PCB. Det är för två kanaler (de flesta lär väl använda VU-mätare i stereo) men eftersom jag behöver fyra kanaler så drog jag kraftmatningen rätt igenom kortet så jag kan daisy chain:a två kort efter varandra. Tanken var att jag skulle kunna använda ett halvt 100x160 mm kretskortslaminat för två kort.

PCB

VU-ESPx2_PCB.jpeg (259.07 KiB) Visad 5576 gånger

Synpunkter på kortet? Behövs C9 och C10 eller räcker det med C4 och C5?

[EmuMannen]

Om min simulering är korrekt så borde R1 = 10k och R8 = 300R fungera bra ihop med R7/R9 = 18k. Om jag simulerar DC Transfer med dessa värden från 0V till 1.736V med VR1 som Control Object linjärt i 11 steg så får jag följande graf:

DC Transfer

VU-ESP_Sim.jpeg (127.41 KiB) Visad 5568 gånger

Om jag tolkar den rätt så ger 0.447 mV vid 20% på VR1 188 uA till mätaren och med 1.736 V och 80% på VR1 så ger det 182 uA till mätaren. Det borde innebära att VR1 kan användas för att justera mätaren att visa 0/100% för såväl −10 dB/0.316 Vrms som +4 dBu/1.228 Vrms. Tänker jag rätt? Någon som ser något fel?

I annat fall:

Kod: Markera allt

R1 = 10k
R8 = 300R
R7 och R9 = 18k

Ps. Fullt utslag på mätaren skall motsvara 500 uA har jag läst. Jag har inte testat själv än så ta siffran med en nypa salt. Men om det stämmer så kan ni göra er en uppfattning om var mätaren slår i botten beroende på vad ni valt för att visa 0/100%. Om ni exempelvis valt −10 dB/0.316 Vrms så slår mätaren i botten vid cirka 1.15 Vpk vilket motsvarar cirka 0.8 Vrms. Om ni i stället valt +4 dBu/1.228 Vrms så slår mätaren i botten vid cirka 4.6 Vpk vilket motsvarar cirka 3.25 Vrms.

[EmuMannen]

Nu har jag tagit mig tid att koppla upp Rods krets på ett kopplingsdäck och testat den med mina NISSEI TR-35. Jag har testat med såväl Consumer Audio Line Level (−10 dB, 0.316 Vrms) som Professional Line Level (+4 dBu, 1.228 Vrms). Med Rods defaultvärden fungerar det out of the box (som vanligt). Sen provade jag med mina simulerade värden för R8 (300R) och R7/R9 (18k) men då kunde jag inte komma ned till 0dB för Consumer Audio Line Level (jag måste ha blandat ihop Vpk och Vrms). Värdet på R8 spelar inte så stor roll. Med 300R visar den ungefär 2dB mer än med 220R. Det går dock gott och väl att komma ned till Consumer Audio Line Level med R8 = 300R så länge R7/R9 = 4k7 Ohm. Så nu är det bara att bygga korten

[EmuMannen]

Korten etsade, bara att dela på mitten, borra och löda. Det får bli i morgon...

Två kort på ett 75x100 substrat

IMG_1175.jpg (212.43 KiB) Visad 5371 gånger

[niclas_f]

Oj vilka fina kort! Bra jobbat! Måste vara så himla kul att kunna göra dom hemma så bra så att man slipper att vänta i veckor.
Någon gång efter årsskiftet ska jag börja fixa egna kort jag också

[darkg]

Sätt pads där du ska ha skruvhål också!

[EmuMannen]

Oj vilka fina kort! Bra jobbat! Måste vara så himla kul att kunna göra dom hemma så bra så att man slipper att vänta i veckor.
Någon gång efter årsskiftet ska jag börja fixa egna kort jag också

Tack niclas_f. Det är busenkelt. Det tar typ 30 minuter och det är kul att se hur det går från utprintad overhead till färdigt kort. Jag kan rekommendera följande:

Fotolaminat, 1.5 mm för lite större kort men jag gillar 1 mm korten som Elektrokit säljer. 50% mindre att borra, enklare att kapa och tillräckligt styva för mindre kort. Exponering 1.5 till 2 minuter i min insektsdödare.
DP50 (natriumsilikat) som framkallare, mindre känsligt för överexponering och längre hållbarhet än natriumhydroxid. Jag blandar 50g per dl vatten. Framkallning 2 minuter.
Etspulver (natriumpersulfat). Jag kör etsningen i en glasskål i vattenbad på spisen (för att få upp värmen). Med DP50 i 2 minuter tog det 13 minuter att etsa. Med natriumhydroxid i 2 minuter brukar det ta 20 minuter.

Här är en bra guide för att göra egna kretskort. Och här är en annan på svenska.

[EmuMannen]

Sätt pads där du ska ha skruvhål också!

Tack darkg. Jag har gjort det men symbolerna för monteringshål följer inte med de lager jag exporterar. Jag har funderat på att bara klicka ut ett par pads för att så en borranvisning men då gnäller verifieringsfunktionen i DipTrace så jag är lat och borrar monteringshålen på fri hand.

[EmuMannen]

Så var det dags att avsluta den här tråden. Två kort klara och jag är glad att det inte är fler kanaler än fyra. Lite monteringsjobb kvar men det tar jag i tråden EmuMannen bygger aktivt delningsfilter ... i trä.

För att summera det hela, Rod Elliotts Project 55 - VU And PPM Audio Metering fungerar out of the box med NISSEI TR-35 men byt gärna R8 till 300R (i stället för 220R som Rod använder i Project 55).

Fyra kanaler

IMG_1177.jpg (212.83 KiB) Visad 5321 gånger

Ps. Jag använde TL072 i stället för LM1458 som Rod använder i Project 55. Jag använde också "BAT43 Schottky diodes" (vilket verkar fungera) i stället för "OA91 (or OA95, 1N60, 1N34A etc.) germanium diodes".