Bygga sluten sub, alla byggtekniska tips mottages

[Johan_Lindroos]

Dags att sparka igång bygget av 4e lådan. Lärde mig mycket på att bygga de första tre så denna hoppas jag får smidigare att bygga. Då samtliga lådor kommer stå på rad under duken och jag har ett eluttag på väggen så måste denna lådas djupmått anpassas. De tre andra har måtten 750x420x423 (LxDxH) och den 4e lådan blir 880x370x423, dvs lite längre och något grundare. Testade Boxnote igen för att få fram problemresonanserna. Idag delar jag vid 100 Hz och lägsta problem frekvens ligger på 205 Hz (lådans längd, vänster - höger sidor).
Jag har valt att placera baselementet ocentrerat för att få samma avstånd från ena kortsidan till centrum element, lika som de andra tre basarna. Tänker att hela "bassystemet" fungerar bättre då måtten blir samma mellan två par basar, eller tänker jag fel?

Likaså låddimensionerna, gör som du själv tänkt dig. Med elementet mitt på lådan slås inte lådans fundamentalresonans an. Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

vad säger du Johan, blir det problem med resonansen denna gång?

Untitled.png

2019-05-14 12-14-45.jpg

2019-05-14 12-15-02.jpg

Som sagt, det är nästan strunt samma. I ditt fel är geometrierna så att baselementet är nästan mitt i i alla fall, akustiskt sett. Jag minns inte om basmodulerna är slutna eller portade. I.a.f., om de är slutna brukar man moffa upp med ljudabsorbent i stort sett i hela lådan, då blir den inre resonansen välundertryckt. Om lådorna är portade behöver man se till så att port och element inte får ett "bromsat" flöde mellan sig och då kan man behöva tänka till hur man bäst placerar ljudabsorbent (oftast, men det finns alltid undantag, t.ex. Carlsson OA-4/5 då de har en flödesresistans nära elementet som sänker dess Q-värde).

De kan vara bra som du tänkt dig att ha själva elementen jämnt utspridda. Då egentligen helst i höjdledd också, men om man har dem på en anda rad längs golvet kan man tänka så här: Med 4 st baselement placerade längs rummets bredd blir det lagom enligt 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Men i vissa rum blir det andra rumsresonansproblem som gör att det i alla fall inte blir den bästa lösningen och man kan behöva experimentera mer. Så, inga garantier lämnas.

Eller så flyttar du eluttaget och gör alla lådorna likadana så har du lite snyggare om du flyttar eller kränger lådorna vidare i framtiden.

[niklasmagnus]

Dags att sparka igång bygget av 4e lådan. Lärde mig mycket på att bygga de första tre så denna hoppas jag får smidigare att bygga. Då samtliga lådor kommer stå på rad under duken och jag har ett eluttag på väggen så måste denna lådas djupmått anpassas. De tre andra har måtten 750x420x423 (LxDxH) och den 4e lådan blir 880x370x423, dvs lite längre och något grundare. Testade Boxnote igen för att få fram problemresonanserna. Idag delar jag vid 100 Hz och lägsta problem frekvens ligger på 205 Hz (lådans längd, vänster - höger sidor).
Jag har valt att placera baselementet ocentrerat för att få samma avstånd från ena kortsidan till centrum element, lika som de andra tre basarna. Tänker att hela "bassystemet" fungerar bättre då måtten blir samma mellan två par basar, eller tänker jag fel?

Likaså låddimensionerna, gör som du själv tänkt dig. Med elementet mitt på lådan slås inte lådans fundamentalresonans an. Men det är nästan strunt samma ändå.

Som helhet kommer du att ha andra rumsakusriska problem som är långt värre.

vad säger du Johan, blir det problem med resonansen denna gång?

Untitled.png

2019-05-14 12-14-45.jpg

2019-05-14 12-15-02.jpg

Som sagt, det är nästan strunt samma. I ditt fel är geometrierna så att baselementet är nästan mitt i i alla fall, akustiskt sett. Jag minns inte om basmodulerna är slutna eller portade. I.a.f., om de är slutna brukar man moffa upp med ljudabsorbent i stort sett i hela lådan, då blir den inre resonansen välundertryckt. Om lådorna är portade behöver man se till så att port och element inte får ett "bromsat" flöde mellan sig och då kan man behöva tänka till hur man bäst placerar ljudabsorbent (oftast, men det finns alltid undantag, t.ex. Carlsson OA-4/5 då de har en flödesresistans nära elementet som sänker dess Q-värde).

De kan vara bra som du tänkt dig att ha själva elementen jämnt utspridda. Då egentligen helst i höjdledd också, men om man har dem på en anda rad längs golvet kan man tänka så här: Med 4 st baselement placerade längs rummets bredd blir det lagom enligt 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Men i vissa rum blir det andra rumsresonansproblem som gör att det i alla fall inte blir den bästa lösningen och man kan behöva experimentera mer. Så, inga garantier lämnas.

Eller så flyttar du eluttaget och gör alla lådorna likadana så har du lite snyggare om du flyttar eller kränger lådorna vidare i framtiden.

Precis, elementet kommer placeras nästan centrerat på lådan. Modulerna är slutna, fyllda med stenull, så borde inte blir några större problem då.
Tänkte aldrig på tum regeln med att sprida baselementen längs väggen enligt 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 när jag ritade lådorna. Men nu är det som det är. Blir väl ändra att prova lite varianter på att placera de fyra lådor, alla fram, 4 hörn etc etc.

Tyvärr går inte eluttag att flytta på något lätt sätt. Vill minnas att det skulle vara centrerat på väggen blev blev inte så uppenbarligen vilket är lite surt.

tack för inputen Johan

[AndersP]

Förlåt.en korkad fråga helt malplacerad i tråden:
Hur limmar man ihop en dubbel baffel?
Hydraulisk limpress eller räcker tvingar och lite lister?

[gopnik]

Dra skruvar från insidan. Varianten med ogängad del närmst skallen, lika lång som den inre baffelskivan är tjock. Naturligtvis inte på områden som sedan ska fräsas... eller fräs innan.

[Tangband]

Dra skruvar från insidan. Varianten med ogängad del närmst skallen, lika lång som den inre baffelskivan är tjock. Naturligtvis inte på områden som sedan ska fräsas... eller fräs innan.

Bra tips- ska göra det då jag bygger nya basmoduler.
Kul att du är tillbaka

[niklasmagnus]

Dra skruvar från insidan. Varianten med ogängad del närmst skallen, lika lång som den inre baffelskivan är tjock. Naturligtvis inte på områden som sedan ska fräsas... eller fräs innan.

Var så jag gjorde men problemet jag upplevde var att då man drar åt skruvarna så deformerar de den ”bortre” skivan i gängen och man tappar trycket. Upplevde även det omvända problemet vid något tillfälle, att skruvskallen drogs in i skivan då den var konisk och man får aldrig något tryck. Skruvade med Spax skruven.

[gopnik]

deformerar de den ”bortre” skivan i gängen

Man måste förborra.

skruvskallen drogs in i skivan då den var konisk och man får aldrig något tryck

Om skruvskallen sjunker in eller inte spelar ingen roll. Däremot, om den fortfarande inte drar i den yttre skivan, kan det vara så att den ogängade delen är för kort. Poängen är att den ska glida fritt genom hålet i den inre skivan och bara greppa i den yttre. Avståndet mellan B och D på bilden måste alltså vara minst en skivtjocklek. Det finns även skruv med lämpligare skalle än - vad det låter som - dina självförsänkande. Till exempel den visade.

[EmuMannen]

Vad pratar vi om för material i baffeln? Gängen får under inga omständigheter ta i det övre lagret precis som gopnic påpekade. Inte det minsta för i så fall får du inte ihop de båda lagren med någon kraft. När vi talar om skivmaterial så kan det bli lite knepigt om vi inte får dra igenom skivan. Men låt såga att vi talar om 19 mm MDF, hur djupt vågar vi dra? Säg 15 mm (vilket är ganska lite i ett så vekt material). I så fall får den gängade delen inte vara mer än 15 mm (gärna något mindre) och den del som inte är gängad skall vara minst 19 mm (om det är två lager 19 mm MDF). Det kan bli knepigt att hitta en skruv som passar perfekt. Jag skulle nog borrat hål i det övre lagret som hade en diameter 0.5 till 1 mm större än yttermåttet på den gängade delen. Förborra det undre lagret (0,8 x skruvens diameter). Nu kan den gängade delen löpa fritt genom det övre lagret oavsett hur lång den gängade delen är. Sedan skulle jag subtrahera skruvens längd med tjockleken på den övre skivan samt djupet jag tänkte dra i den undre skivan. Låt säga att skruven är 50 mm, då blir det 50 - 19 - 15 = 16. Sedan skulle jag kapa till ett antal klossar som var 16 mm tjocka och borra hål i dem, 0.5 till 1 mm större än yttermåttet på den gängade delen. Klossen anpassar nu avståndet så skruven passar perfekt för ändamålet. När det är limmat och klart så är det bara att avlägsna skruvar och klossar. Hålen kan lämnas som de är eller så kan de spacklas igen. Själv hade jag nog valt diametern på hålen i den övre skivan så att det passade en träplugg (som sedan kan limmas i hålet och kapas flush med insidan av baffeln). För mindre bafflar skulle jag dock nöjt mig med tvingar...

Ps. Det kan vara så att den nedre skivan reser sig något runt skruvhålet (exempelvis om borren ät tjock eller om det förborrade hålet är för klent). Om hålet i den övre skivan är för klent så kan det innebära att det blir svårt att få dem kloss. Ytterligare en anledning att göra hålet i den övre skivan något större (i värsta fall kan man försänka hålet något på den sidan som ligger an mot den nedre skivan).

[Kraniet]

Förborrar man så går det bra att klippa av den gängade delen så den inte blir för lång.

[EmuMannen]

Förborrar man så går det bra att klippa av den gängade delen så den inte blir för lång.

Med ökad risk för resning runt hålet (lite beroende på hur mycket du kapat)...

[paa]

Förlåt.en korkad fråga helt malplacerad i tråden:
Hur limmar man ihop en dubbel baffel?
Hydraulisk limpress eller räcker tvingar och lite lister?

Jag undviker skruvar helt i lådbyggena. Senast när jag dämplimmade baffeln så borrade jag in två träpluggar bakifrån för att delarna inte skulle glida i sidled och pressade ihop det med ett gäng tvingar. En massa skruvar skulle försämrat dämplimmets verkan.

[Johan_Lindroos]

Förlåt.en korkad fråga helt malplacerad i tråden:
Hur limmar man ihop en dubbel baffel?
Hydraulisk limpress eller räcker tvingar och lite lister?

Jag undviker skruvar helt i lådbyggena. Senast när jag dämplimmade baffeln så borrade jag in två träpluggar bakifrån för att delarna inte skulle glida i sidled och pressade ihop det med ett gäng tvingar. En massa skruvar skulle försämrat dämplimmets verkan.

Nu skriver du om viskoelastiskt skikt mellan två skivor. Jag uppfattar frågan från AndersP som att han enbart vill limma ihop två skivor, gissningsvis med vanligt trälim.

[paa]

Förlåt.en korkad fråga helt malplacerad i tråden:
Hur limmar man ihop en dubbel baffel?
Hydraulisk limpress eller räcker tvingar och lite lister?

Jag undviker skruvar helt i lådbyggena. Senast när jag dämplimmade baffeln så borrade jag in två träpluggar bakifrån för att delarna inte skulle glida i sidled och pressade ihop det med ett gäng tvingar. En massa skruvar skulle försämrat dämplimmets verkan.

Nu skriver du om viskoelastiskt skikt mellan två skivor. Jag uppfattar frågan från AndersP som att han enbart vill limma ihop två skivor, gissningsvis med vanligt trälim.

Jo, men lite extra info kan väl inte skada, det är säkert flera som läser här. Men jag kan formulera det som så här i stället:
Jag undviker skruvar helt i lådbyggena. Senast när jag limmade ihop två skivor till baffeln så borrade jag in två träpluggar bakifrån för att delarna inte skulle glida i sidled och pressade ihop det med ett gäng tvingar.
Jag har byggt ganska många lådor, och förut kunde jag slå i några dyckert för att hålla ihop delarna tills jag fått på tvingar och limknektar (eller dra spännband runt om), men på senare tid har jag byggt mest utan varken skruv eller dyckert, bara vitlim och så klämma ihop det tills limmet torkat. Aldrig har någon limfog spruckit för mig, och så slipper man problem med att spackla över skruvarna, vilka alltid kommer att synas om man lackar lådorna, det är bara en tidsfråga.

[EmuMannen]

Jag hänger på paa såtillvida att jag i princip aldrig använder skruv i lådorna (förutom för att fästa element, terminaler, delningsfilter etc.). En korrekt limfog är ofta starkare än lim och skruv. Plugg, kex och dyckert kan användas för att styra men skall det förstärkas så kanske det är bättre att använda en lösfjäder (splined miter joint), i alla fall om man har tillgång till en bordssåg. Är det MDF så gerar jag bara fogarna, sedan förstärker jag från insidan med trekantslist om jag tror det behövs förstärkning. Jag har aldrig varit med om att limfogen i en låda gett med sig (jag har dock aldrig byggt någon extrem sluten subbas)...

Splined miter joint 1

Splines1.jpg (36.12 KiB) Visad 5649 gånger

Splined miter joint 2

Splines2.jpg (31.98 KiB) Visad 5649 gånger

Splined miter joint 3

Splines3.jpg (57.81 KiB) Visad 5649 gånger

[Kraniet]

Att limma mdf ändträ mot en sida blir ju hur starkt som helst. Jag har använt skruv endast som styrning. Brukar skruva bort skruven efteråt. Men kan man klara sig utan skruven så besparar man sig ju lite spackling osv.
Gersågar man så kan man ju tejpa och få styrningen på det viset, ser ju så jäkla smutt ut att göra så. Men man behöver ju å andra sidan en redig såg för att få till det, duger ju inte med vad som helst..

[EmuMannen]

Men man behöver ju å andra sidan en redig såg för att få till det, duger ju inte med vad som helst..

Om man inte har plats eller råd med en justersåg så kommer man rätt långt med en stadig bordssåg och en släde. Jag har tillverkat två slädar, en för 90 graders och en för 45 graders snitt. Det är lite pilligt att trimma in anhållet men det finns gott om byggvideos på youtube som förklarar hur man gör. För repetitiva snitt så fäster jag en kloss i anhållet med en tving (om det är bredare än släden så använder jag sågens anhåll). Jag använder en cirkelsåg på skena för att kapa ned skivor till hanterlig storlek på bordssågen...

Släde

Släde.JPG (46.19 KiB) Visad 5634 gånger

[paa]

Så här ser min släde ut:





Byggbeskrivning:
viewtopic.php?p=1659026

[EmuMannen]

Så här ser min släde ut...

Innovativt med anslaget i bortre änden. Det hade jag inte en tanke på.

[Kraniet]

Jag har en 1300 kronors einhell.. Det duger inte

[paa]

Så här ser min släde ut...

Innovativt med anslaget i bortre änden. Det hade jag inte en tanke på.

Som du ser så fick jag såga upp ett spår i bakre stödbordet för styrgejden under släden.

[gopnik]

Jag hänger på paa såtillvida att jag i princip aldrig använder skruv i lådorna (förutom för att fästa element, terminaler, delningsfilter etc.). En korrekt limfog är ofta starkare än lim och skruv.

Men man använder väl inte skruv för att förstärka. Väl?
För mig, som inte har lokal, är poängen med skruvning att man kan dra ihop hela lådan på en gång, utan att vänta på varje limning. Och att man inte behöver femtioelva tvingar. Man kan, när man väl skrapat ihop lite dådkraft, lima-slipa-fräsa och kanske till och med grundmåla hela lådan på en gång. Bättre hälft uppskattar att det inte står Alfonshelikoptrar i vardagsrum och på balkong längre än nödvändigt...

[EmuMannen]

Men man använder väl inte skruv för att förstärka. Väl?

Det finns säkert de som tror att fogen blir starkare med skruv. Det kan den säkert bli också beroende på hur dålig limfogen är.

Då förstår jag i alla fall din användning av skruv. Tar du bort dem när limmet torkat och spacklar igen hålen eller låter du dem sitta kvar? Själv gerar jag så många fogar som möjligt (mer anläggningsyta, lättare att dölja skarven under faner eller färg etc.). Sen använder jag bred maskeringstape för att sätta ihop allt innan jag limmar (bra test att allt passar som det skall, tapen förhindrar även vitlimmet att spilla ut på utsidan av lådan). Sen viker jag isär lådan, stryker lim på båda sidorna av fogen (inte för mycket och inte för lite). Till sist viker jag ihop allt och trycker ihop det hela med tvingar (några ramtvingar brukar vara bra att börja med). Till sist förstärker jag fogen från insidan med lister om det behövs och tätar med akrylfog. På så sätt går det ofta att limma hela lådan på en gång. Det brukar dock vara några bitar jag limmar i en andra vända beroende på konstruktion. Bakstycke, baffel osv.

[Cortado]

Men man använder väl inte skruv för att förstärka. Väl?

Det finns säkert de som tror att fogen blir starkare med skruv. Det kan den säkert bli också beroende på hur dålig limfogen är.

Jag lägger väl till att jag känner lite lätt skepcism till att dra skruv in i kortsidan på MDF, det är ju inte trä riktigt..

[EmuMannen]

Men man använder väl inte skruv för att förstärka. Väl?

Det finns säkert de som tror att fogen blir starkare med skruv. Det kan den säkert bli också beroende på hur dålig limfogen är.

Jag lägger väl till att jag känner lite lätt skepcism till att dra skruv in i kortsidan på MDF, det är ju inte trä riktigt..

Det är ju det som är så läskigt med MDF. När det väl delaminerar (vilket inte är så svårt) så är det kört. Plywood är så mycket enklare att arbeta med men har nackdelen att ytan kan kräva mer arbete om den skall lackas. Synd att det är så svårt att få tag på faner och laminat nu för tiden i Sverige. Faner över plywood funkar annars riktigt bra. Vad finns det för andra "ytmaterial" förutom faner och laminat som kan användas för högtalare? Jag har ibland klätt med tyg...

[Kalejdokom]

Oljad och bivaxad Valchromat. Jag har nyligen varit på ett snickeri och imponerats av ytan man får fram. Stenhård och lagom blank. En mörkgrå Valchromat ger ett riktigt sobert intryck. Håll utkik efter min nästa byggtråd…

PS Optimera och Calexico i Göteborg har rätt bra sortiment av fanér.

[darkg]

Vad finns det för andra "ytmaterial" förutom faner och laminat som kan användas för högtalare? Jag har ibland klätt med tyg...

Jag är lite nyfiken på stenfanér (tex https://www.flisbyab.se/produkter-inne/ ... aner-ocean) men jag har ingen erfarenhet.

[EmuMannen]

Oljad och bivaxad Valchromat. Jag har nyligen varit på ett snickeri och imponerats av ytan man får fram. Stenhård och lagom blank. En mörkgrå Valchromat ger ett riktigt sobert intryck.

Jag har övervägt bivaxad Valchromat till bafflarna i mitt 3WC-bygge men jag är lite oroad över ändträet (som kommer synas en hel del i den konstruktionen). Just nu leker jag med tanken på att klä baffeln i sobert svart ulltyg, svart filt, lacka med svart krymplack eller svart metallic. Förmodligen inga bra idéer men vad som helst som är roligare än svartmålad MDF!

Håll utkik efter min nästa byggtråd…

Det skall jag verkligen göra!

PS Optimera och Calexico i Göteborg har rätt bra sortiment av fanér.

Jag skall kolla med dem (och jag som just var i Göteborg )...

[EmuMannen]

Jag är lite nyfiken på stenfanér (tex https://www.flisbyab.se/produkter-inne/ ... aner-ocean) men jag har ingen erfarenhet.

Det skulle vara ett coolt material till en baffel! Frågan är hur man tar upp hål för elementen? Jag undrar om den går att fräsa med något?

[paa]

Jag är lite nyfiken på stenfanér (tex https://www.flisbyab.se/produkter-inne/ ... aner-ocean) men jag har ingen erfarenhet.

Det skulle vara ett coolt material till en baffel! Frågan är hur man tar upp hål för elementen? Jag undrar om den går att fräsa med något?

Tror inte det är någon svårighet att fräsa i detta material med frässtål till handöverfräs. Lite slö kanske den blir efter fräsningen, men det får man nog ta.
Skiffer är ju ändå tämligen mjukt.

[gopnik]

Jag har övervägt bivaxad Valchromat till bafflarna i mitt 3WC-bygge men jag är lite oroad över ändträet (som kommer synas en hel del i den konstruktionen).

Det är inga problem. Jag har byggt och vaxat ogerade valchromatlådor. Att skarven kryper fram efter ett tag är ett större problem än skillnaden i finish. Mina har dock varit svarta.