OA5 blir AMP + SUB

[Bjorn_]

Fick inte beställt rätt kontakter, så nu blir det mera väntan

[Bjorn_]

Men, lite framsteg ändå. Fick till en ny platta till ”begränsarna” (så att ungarna bokstavligt talat inte spränger dem)

Håller på med volymrattar i jakaranda med kopparinlägg. Nu skall jag bara fundera ut någon bra detalj som visar vilken pot som går till vad, skall sitta th om varje ratt.

Någon slags kompletterande text ovanför den gamla plåten för serienumret också, typ ”based on:” eller liknande. Kanske ”förlaga:”
Förslag?

[Bjorn_]

Gallret lackat med cellulosa-lack. Riktigt trevlig lack. Blir hård och fin, torkar semisnabbt. Samma klarlack jag lagt på kopparn.

[Bjorn_]

https://www.slojd-detaljer.se/sortiment/fixa-forvara/mobelvard-traytbehandling/spraylack-1169

Dagens tips

[Bjorn_]

Fixade en egen jordpunkt, men de blev inte så bra. Kan inte hetsa upp temperaturen tillräckligt för att tennet skall få bra kontakt. Vad göra?
Snurra upp lite RK (sån man drar i elrör) och löda på (och kasta nuvarande bricka)
Bara göra den jättemycket mindre?
Andra tips?

[Bjorn_]

Filat till lite symboler som skall lackeras. Det var ingen lek att fila till de små trianglarna...

Fick tejpas fast för att inte flyga iväg vid spejmålning

[Bjorn_]

Textiltejpen kom till användning ändå. Blev kanon på gallret.

[Bjorn_]

Fixade en egen jordpunkt, men de blev inte så bra. Kan inte hetsa upp temperaturen tillräckligt för att tennet skall få bra kontakt. Vad göra?
Snurra upp lite RK (sån man drar i elrör) och löda på (och kasta nuvarande bricka)
Bara göra den jättemycket mindre?
Andra tips?

Testar att ”dremla” bort lite material från den till att börja med...

[Bjorn_]

Rattarna nästan klara... symbolerna lackade och ditklistrade...

[smile]

Snyggt byggt!

Ang. Kopparbrickan.
Kanske går det att borra hål i den som passar de trådar du ska löda fast?
Har du provat att använda extra flussmedel eller tex lödvatten/lödpasta?
Det kan bildas oxidskikt på koppar som ibland gör det lurigt att få fäste med tennet.

[Bill50x]

Fixade en egen jordpunkt, men de blev inte så bra. Kan inte hetsa upp temperaturen tillräckligt för att tennet skall få bra kontakt. Vad göra?

Använd en riktig lödkolv och inte en tunn lödpenna. De tunna lödspetsarna innehåller så liten energi att de snabbt svalnar när man löder lite tyngre grejor. Och som någon ovan skrev, använd lite extra lödpasta. Företnna gärna tråden innan du sticker den genom hålet och se till att ha lite extra tenn på lödspetsen så får du direkt bra kontakt med kopparen.

/ B

[Eri]

Ang. jordningen. Varför inte montera ringkabelskor på kablarna i stället och sen stapla dem på en skruv med lagom diameter.

[Bjorn_]

Snyggt byggt!

Ang. Kopparbrickan.
Kanske går det att borra hål i den som passar de trådar du ska löda fast?
Har du provat att använda extra flussmedel eller tex lödvatten/lödpasta?
Det kan bildas oxidskikt på koppar som ibland gör det lurigt att få fäste med tennet.

Tack tack. Jag har borrat en massa hål i den och det är enda anledningen till att de sitter fast alls. Har inhandlat ”lödfett” idag (det var vad som fanns tillgängligt där jag befann mig)
Skall testa imorgon.

[Bjorn_]

Använd en riktig lödkolv och inte en tunn lödpenna. De tunna lödspetsarna innehåller så liten energi att de snabbt svalnar när man löder lite tyngre grejor. Och som någon ovan skrev, använd lite extra lödpasta. Företnna gärna tråden innan du sticker den genom hålet och se till att ha lite extra tenn på lödspetsen så får du direkt bra kontakt med kopparen.

/ B

Tack för tipsen, har du ett exempel på lämplig lödkolv för tyngre arbete?
Finns ju massor...

Jag vill inte lägga en förmögenhet på det, då jag förmodligen inte kommer använda den i större utsträckning...

[Bjorn_]

Ang. jordningen. Varför inte montera ringkabelskor på kablarna i stället och sen stapla dem på en skruv med lagom diameter.

Jo, jag hade tanke på det, men jag hittade inga lämpliga. Går ju att göra själv i och för sig.

Jag blev ändå gravt onöjd med kabeldragningen så det blir backjobb på det imorgon. Får se om jag får till något bra då.

[Bill50x]

Tack för tipsen, har du ett exempel på lämplig lödkolv för tyngre arbete?
Finns ju massor...

Typ ngt sånt här.



Brukar man kunna hitta på loppis för typ 25 spänn. Annars kan man nog hitta dom för typ en tvåhundring.
Den på bilden har kanske en lite väl grov spets, men det brukar ju gå att fila till.
Jag har själv en Ungar 50W, företaget är numera uppköpt av Weller och spetsen ser ut så här



och skruvas in i ett smidigt handtag. Har dock ingen koll på prisbilden idag. Men kolven fungerar bra på även kontakter/kablar, den värmer snabbt upp metallytorna utan att smälta plasten runtomkring...

/ B

[Michael]

Biltema har en 100wattare för 139 spänn. Stor spets är som sagt viktigt. Jag har en 5mm när jag löder kablar/kontakter, på en lödstation med temperatur reglering. Vad har du för lödkolv?

Du kanske kan klippa flera spår i koppar cirkeln, men kanske inte lika snyggt. Det serut som det går åt värme!

//Michael

[Bjorn_]

Tack för tipsen!

Själv har jag en billig men reglerbar lödstation för, uppskattningsvis 300 kr. Finns en på Kjell som liknar den iaf. Har en varmluftspistol som är mer exakt...
Men, den gör sitt jobb. En redig multimeter, ny mätmick plus lite annat ligger före på inköpslistan

[Bjorn_]

Pyttesmå bitar vulktejp i kombo med krympslang. Utprovning av anslutningmetod för lödfläta. Fick bli den röda
Satte på lite alufolie under lödningen för att spara kabelisoleringen lite.
Slipade om hela kopparplattan och anslöt med förtennad avlödningsfläta istället. Med mindre massa så funkade till och med min lödkolv, flöt ut fint. Älskar EKU, lätt att jobba med.

[Bjorn_]

Det här verkade alldeles för kul för att inte testa. Särskilt eftersom jag har skjutbara rör. Nu har jag testat helt utan fluff i lådan. 16,5cm min och 27,5 Max. Basta har bestämt 20,09. Testade med matning på 30 Hz. Strax efter drog jag ner matningen till 25Hz för att få en visuellt enklare bedömning.
Jag landade på 23,5 cm rör för minsta rörelse. Längre rör gav inget, kortare gav större konutslag.
För försökte filma det hela, men tyvärr hänger kameran inte med, så man ser inget vettigt på filmen...

Skall testa en gång till med fluff

Kul test

[Bjorn_]

Nu är det ju lite tråkigt att jag inte har någon mätmick så att man kan verifiera lite saker. Typ hur återgivningskurvan påverkas etc. Med lådan fullsmetad med fluff så upplever jag att jag kan dra röret ytterligare några mm i längd, fast det är så små justeringar så jag tror jag låter bli det.

[Bjorn_]

Liten plump i protokollet. Rätt sjukt att jag inte tänkte på detta. Fokus har legat helt på förstärkare/sub etc. Det som jag faktiskt har koll på har jag missat helt. Det tog inte många sekunder att räkna ut när jag väl stötte på problemet.
Väl monterat så fick jag inte airplay att fungera. Jag hade trådlös kontakt med den men just airplay fungerade inte. RSSI-värdet var kass. Med gallret monterat så har jag skapat en mycket effektiv Faraday-bur

Det är ju coolt på ett sätt då kretsarna skyddas från interferens. Det som är mindre coolt är ju att saker som Wifi inte fungerar

Förmodligen ligger gränsvärdet på gränsen, för om jag parar en enhet så fortsätter den att fungera även med gallret på. Med gallret på från början kan den inte para sig.

Kommer en mätning när jag får tid så man kan se skillnad med och utan Faradays-bur monterad.

Sen finns det ju lösningar på detta så det är ju ingen större fara så sett...

[Maccis]

Kan du inte montera en extern antenn?

[Bjorn_]

Kan du inte montera en extern antenn?

Ja precis. Tror jag har något hemma, skall se om jag hittar det bara

[Bjorn_]

Har försökt förstå vad som händer med olika avstämning. Basta! rekommenderar strax över fs (ej med på bild då den ligger precis mitt emellan - 28,09Hz).

Perfectors förslag var nära 31 Hz baserat på diameter på port x 2,36 (har matat in i basta för att få fram längden, vilket gav 155,7mm). - Blå kurva nedan
Perfectors andra förslag med att belasta porten gav 235mm vilket ger en underavstämning på 26,4 Hz - Röd kurva nedan

Reflektioner med nuvarande underavstämning:
Blåsljud i porten vid djup bas (för litet rör, alternativt avsaknad av trattar). Inget man hör när man är på lyssningsavstånd och kör vanlig musik istället för testspår (och knappt ens med testspår)
Bra output i lågbasområdet (mer än jag trodde)

Eftersom jag utan ytter-rör hamnar på 165mm och en avstämning på 28,09Hz så kommer jag alternera mellan dessa för att se vilket som passar bäst.

[Bjorn_]

Fel i förra inlägget, (kan ej ta bort det)
fs på drivern= 28 Hz

avstämning:
1. 155,7 mm = 31 Hz
2. 165 mm = 30,25 Hz
3. 200,09 mm = 28,09 Hz
4. 235 mm = 26,39 Hz

2 och 4 kommer testas (just nu underavstämd på 26,39 enligt punkt 4). Frågan är om inte 3, svart kurva är bäst ändå (i teorin i vart fall), eller blå

Blå kurva= 2. 165 mm = 30,25 Hz
Svart kurva=3. 200,09 mm = 28,09 Hz (Basta! rek)
Röd kurva= 4. 235 mm = 26,39 Hz

[Bjorn_]

Försöker förstå vad en underavstämning skulle kunna ge för positiv effekt. Allt beror väl på, som vanligt. Om vi låtsas att jag haft en låda på 55 liter istället, så hade kurvan blivit något i stil med den svarta kurvan nedan. I sådana fall hade en underavstämning kunnat vara på plats (röd kurva), tänker jag rätt då?

Har för övrigt kört på 30,25Hz avstämning senaste dygnet. Osäker på om jag hör någon skillnad. Har dock skruvat ner effekten något på subben, så lite kanske det gör på sig.

[Perfector]

Försöker förstå vad en underavstämning skulle kunna ge för positiv effekt. Allt beror väl på, som vanligt. Om vi låtsas att jag haft en låda på 55 liter istället, så hade kurvan blivit något i stil med den svarta kurvan nedan. I sådana fall hade en underavstämning kunnat vara på plats (röd kurva), tänker jag rätt då?

Har för övrigt kört på 30,25Hz avstämning senaste dygnet. Osäker på om jag hör någon skillnad. Har dock skruvat ner effekten något på subben, så lite kanske det gör på sig.

Den understa kurvan i svart är ju exakt vad jag brukar försöka få fram när jag bygger högtalare.
Då får man en inbyggd loudness som gör att basen låter mer i balans vid låga volymer.

[Griff]

Försöker förstå vad en underavstämning skulle kunna ge för positiv effekt. Allt beror väl på, som vanligt. Om vi låtsas att jag haft en låda på 55 liter istället, så hade kurvan blivit något i stil med den svarta kurvan nedan. I sådana fall hade en underavstämning kunnat vara på plats (röd kurva), tänker jag rätt då?

Har för övrigt kört på 30,25Hz avstämning senaste dygnet. Osäker på om jag hör någon skillnad. Har dock skruvat ner effekten något på subben, så lite kanske det gör på sig.

Den understa kurvan i svart är ju exakt vad jag brukar försöka få fram när jag bygger högtalare.
Då får man en inbyggd loudness som gör att basen låter mer i balans vid låga volymer.

En nyfiken fråga Perfector: Innebär det att dina högtalare bara används då du spelar vid svag volym?
Byter du högtalare om/när du spelar starkare? Eller använder du tonkontroll för att minska basen?

[Perfector]

Försöker förstå vad en underavstämning skulle kunna ge för positiv effekt. Allt beror väl på, som vanligt. Om vi låtsas att jag haft en låda på 55 liter istället, så hade kurvan blivit något i stil med den svarta kurvan nedan. I sådana fall hade en underavstämning kunnat vara på plats (röd kurva), tänker jag rätt då?

Har för övrigt kört på 30,25Hz avstämning senaste dygnet. Osäker på om jag hör någon skillnad. Har dock skruvat ner effekten något på subben, så lite kanske det gör på sig.

Den understa kurvan i svart är ju exakt vad jag brukar försöka få fram när jag bygger högtalare.
Då får man en inbyggd loudness som gör att basen låter mer i balans vid låga volymer.

En nyfiken fråga Perfector: Innebär det att dina högtalare bara används då du spelar vid svag volym?
Byter du högtalare om/när du spelar starkare? Eller använder du tonkontroll för att minska basen?

Nejdå.
Men om du tänker dig magnetens storlek i förhållande till konytan så blir magneten allt större med mindre element.
Det gör att energin inte ligger i proportion till volymen i alla element.
När man höjer så kommer mellan och diskantelement att hinna ikapp med min tankevurpa som grund.
Dessutom mäter man Eller i alla fall mätte man oktavsvepet mellan 200 och 2000 Hz på en bas, vilket gör att den sjunker under 200 Hz (om man inte gjort någon förändring på hur man mäter) baselementets känslighet.
Då planar kurvan ut och jag behöver inte fundera på DSP eller andra efterkonstruktioner för att få ljudet i balans.
Nu kommer giljotinbataljonen i högsta hugg men det har alltid fungerat klockrent och ingen har någonsin sagt att jag byggt bullriga högtalare.