MATROJIG och hur den utvecklats

[xmag]

Nu vet jag varför "utskriften" inte hamnar helt på kretskortet när man skär nära kanten.
När man ställer in kretskortets storlek, som i mitt fall 160x100 MÅSTE man ställa in vänstra nedersta hörnet som utgångspunkt. Om man börjar 10mm in på kortet istället kommer utskriften att flytta sig 10mm också. My bad, alltså.

[xmag]

Fräste ut ett nytt fäste för det som skall fräsas:

Designen för fräsning

20240427_140702.jpg (91.91 KiB) Visad 3335 gånger

Alla delar + spill:

20240427_140504.jpg (64.12 KiB) Visad 3335 gånger

Delarna som skall användas:

20240427_140514.jpg (57.07 KiB) Visad 3335 gånger

En närstudie:

20240427_140517.jpg (48.56 KiB) Visad 3335 gånger

Kanterna när fräsen fräser ut är jämnare och finare än kretskortens originalkant:

20240427_140602.jpg (42.1 KiB) Visad 3335 gånger

20240427_140614.jpg (38.64 KiB) Visad 3335 gånger

Monterat:

20240427_152101.jpg (71.26 KiB) Visad 3335 gånger

Ett kretskort fastspänt:

20240427_152018.jpg (58.68 KiB) Visad 3335 gånger

Det som är kvar att göra är att löda på några grunkor som håller ner kretskorten.

Mitt syfte med detta är att få ner höjden på verktyget så att man inte av misstag kör in i dem, som jag gjorde.
Skall också korta av bultarna som håller MDF-skivan på plats och försänka muttrarna som vingmuttrarna skall bytas mot.

När allt var bortmonterat bytte jag frässtycket mot en spik med det platta huvudet neråt. Sänkte ner så långt att jag fick mellan ett bladmått på 0,1mm. Körde sedan runt på plattan och mätte. Jag fick precis under 0,1mm bladmått överallt. Lade till ett bladmått på 0,05mm. Fick inte mellan den också någonstans. Det innebär att toleranserna mellan arbetsstycket och plattan är mindre än +-0,025mm. Det jag upplevt tidigare beror alltså på kretskortet.

[xmag]

Nu har jag lött på lite grunkor:

20240427_192000.jpg (63.6 KiB) Visad 3318 gånger

[momotom]

Har du fått ordning på borrningen, så att det borrar igenom? Kolla annars om du har ngn "dwell time" funktion på borrinställningen, då spinner den ju kvar på botten på inställd tid. Jag använder den ibland, mest för att få upp skrufs iofs, men det borde ju hjälpa om underlaget flexar också. Nu börjar det ju likna ngt!

[xmag]

Har du fått ordning på borrningen, så att det borrar igenom? Kolla annars om du har ngn "dwell time" funktion på borrinställningen, då spinner den ju kvar på botten på inställd tid. Jag använder den ibland, mest för att få upp skrufs iofs, men det borde ju hjälpa om underlaget flexar också. Nu börjar det ju likna ngt!

Det blir bra nu!

20240427_213817.jpg (56.61 KiB) Visad 3308 gånger

[xmag]

Jag har nu fått fram mitt första fungerande kretskort. Tyvärr var frässtycket för bred, 1,2 istället för 1,0 mm pga att jag brutit av några av dem varvid 1mm var en av dem.

20240427_212441.jpg (48.89 KiB) Visad 3308 gånger

20240427_213045.jpg (51.52 KiB) Visad 3308 gånger

20240427_213825.jpg (74.02 KiB) Visad 3308 gånger

När fräsningen av ramen runt det färdiga kretskortet skall göras är det bästa att skapa en helt svart fyrkant lika stor som kretskortet som skall fräsas ut. Efter att den placerats på exakt samma plats som det skapade kretskortet väljer man att fräsa på utsidan av denna. Då fräser den exakt runt det skapade kretskortet. Om man väljer att istället rita streck runt kretskortet och väljer att fräsa på utsidan kommer fräsen att fräsa på båda sidor om strecket eftersom båda sidor är utanför strecket eller båda sidor är "utanför" strecket.

2024-04-17 0318 RAMFRÄSNING-POS2211-v240412.png (1.89 KiB) Visad 3308 gånger

[xmag]

Var trött när jag skrev de sista inläggen, blev en del felplacerade ord och ett par som inte skall vara där.,

[xmag]

Fräsens position kalibreras då och då genom att man placerar frässtycket rakt över längst ner i vänstra hörnet av stycket som skall fräsas som i detta fall är kretskort. Därefter sänks frässtycket ner till att ligga mot kretskortet. Frässtyckets spets är ofta mycket svårt att se. Det är alltså svårt att se när den ligger mot kretskortet. Det är lätt hänt att man trycker den ner i kopparn. Därför lödde jag ihop en krets som visar när frässtycket träffar kretskortet.

Det lyser inte, alltså ligger inte frässtycket mot underlaget:

20240428_095438.jpg (164.51 KiB) Visad 3279 gånger

Det lyser, alltså ligger frässtycket mot underlaget:

20240428_095457.jpg (167.48 KiB) Visad 3279 gånger

Så här ser schemat ut:

Kontaktlampa.png (25.1 KiB) Visad 3279 gånger

[xmag]

Jag gör en förändring av Matrojig. Lägger till volymratt. Egentligen skall volymen styras genom datorn före ljudkortet eftersom man vid varje förändring av volymen efter ljudkortet måste kalibrera igen. Så var det med den första Matrojig som då hette Mätro som använde datorns inbyggda ljudkort. Med eget ljudkort verkar inte nivåändringar efter ljudkortet påverka nämnvärt. Därför avser jag att lägga till den funktionen. Det man vinner på det är att nivån från datorn kan läggas på bästa optimala nivån som ofta är för högt. Med fast dämpsats regleras detta men att sedan reglera nivån med datorn gör att det optimala området lämnas. Med egen justerbar nivåkontroll (volymratt) kan den optimala nivån från datorn alltid ligga fast.


En äldre bild får vis ungefär hur den kan se ut:

framsida-utseende.png (20.93 KiB) Visad 3239 gånger

[xmag]

Jag håller på att lära mig KiCad.
KiCad går säkert att använda till mycket, att göra kopplingsscheman är inte en av dem. Om jag gjort det jag gjort idag med Kicad istället använt Paint skulle jag vara klar för länge sedan. EasyEda är många gånger bättre men fortfarande sämre än Paint. Orsaken till att jag vill använda KiCad är den att den bästa fria mjukvaran (Carbide Create) kräver svg-filer för att producerad G-kod filer och det klarar inte Paint men det klarar KiCad. EasyEda kan inte den bästa mjukvaran på området klara vad det gäller hål-filerna. Därför är det KiCad med sin märkliga uppbyggnad som gäller.

Jag har en tid jobbat med Paint och mjukvara som konverterar resultatet till G-code filer. Problemet med det är att mjukvaran är ett under av ologiskt uppbyggnad. Deras designer borde gå på skola och lära sig hur man bygger för en god design. Easel, ett av de mest populära programmen för att bygga G-kod fungerar mycket bra, är logiskt uppbyggt men när man kommer till hålborrning var programmeraren ledig den dagen så lokalvårdaren med noll kunskap tog över. Alltså när det gäller G-kod för borrning är den totalt värdelös. Dessutom fungerar den några få dagar i månaden och så kan vi ju inte ha det. Om man gör kretskort i KiCad är mjukvara sedan som kan bygga G-kod väldigt bra designad, enkelt och fungerar förträffligt. Men efter en kvälls jobbande med KiCad vet jag inte vilken väg jag skall gå.

Ni som kan KiCad:
Hur kopplar man ihop ledningar så att de är rätt kopplade? När jag drar ledningar mellan komponenter blir en del kopplade men inte alla. När jag (efter att jag letat en timma efter GND-symbolen) koppla GND till en tråd är flera av dem inte kopplade hur jag än gör medan andra kopplas direkt. När en tråd korsar en annan tråd kopplas de ihop ibland. Får inte bort den kopplingen hur jag än gör. När trådar skall kopplas ihop går inte heller det alltid. Inget av detta händer någonsin i EasyEDA. Där kopplas trådar och komponenter ihop bara man snuddar vid dem. Dessutom finns det väldigt få komponenter till KiCad och de som finns är extremt svårt att hitta för det finns inga värden på dem när man ser dem i listan (samma skit med EasyEDA), man ser bara långa serier av nummer och bokstäver som man inte har någon nytta av. Det som borde synas syns inte, varför göra det lätt när man kan göra det svårt...

Jag kan lära mig KiCad, det är inte det som är problemet, problemet är att jag inte har råd att slösa bort för mycket av min dyrbara tid, man är ju inte 20 år längre. Det slutar nog med att jag går tillbaka till Paint och InkScape trots InkScapes ologiska uppbyggnad. Det tar 15-20 minuter från att jag börjar rita ett kretskort till att jag har ett färdigfräst i handen. Med KiCad och Carbide Create tar samma sak ett par dagar trots att Carbide Create är ett under av logiskt uppbyggnad.

[Michael]

Att leta efter gnd i en timme är märkligt. Titta på skärmen, symbolen för "Add a power port" är en GND-symbol.
För att lägga till eller ta bort en prick (ihopkoppling av ledare) välj "Add a junction", det är symbolen med två linjer och en prick. Sedan är det bara klicka där du vill ta bort eller lägga till en 'prick'. HA så dåligt! Det gick ju inte, bara lägga till. Du måste markera pricken (med select verktyget, översta) och deleta den. Hmm, inser nu att jag kör en >2 år gammal version, kanske det ändrat sig.

Jag har i och för sig inte ritat så mycket i KiCad, men att ledare inte är ihopkopplade trots att de ritas så är lite skrämmande. Kan det finnas någon sådan bug! Det fanns det i OrCad, men det var väl på 90-talet. Hängde ihop med att man tog isär nät.

//Michael

[xmag]

Att leta efter gnd i en timme är märkligt. Titta på skärmen, symbolen för "Add a power port" är en GND-symbol.
För att lägga till eller ta bort en prick (ihopkoppling av ledare) välj "Add a junction", det är symbolen med två linjer och en prick. Sedan är det bara klicka där du vill ta bort eller lägga till en 'prick'. HA så dåligt! Det gick ju inte, bara lägga till. Du måste markera pricken (med select verktyget, översta) och deleta den. Hmm, inser nu att jag kör en >2 år gammal version, kanske det ändrat sig.

Jag har i och för sig inte ritat så mycket i KiCad, men att ledare inte är ihopkopplade trots att de ritas så är lite skrämmande. Kan det finnas någon sådan bug! Det fanns det i OrCad, men det var väl på 90-talet. Hängde ihop med att man tog isär nät.

//Michael

Jag var lite sur när jag skrev det där. Jag hittade GND efter lite letande bland övriga komponenter. I EasyEDA finns de mest vanliga som behövs i en egen lista till vänster. Kopplar man ihop två trådar dras de automatiskt till varandra och kopplas ihop när de är tillräckligt nära. Däremot när kretskortet skall skapas är KiCad och EasyEDA likvärdiga. Lite lättare dock att överföra kopplingsschemat till kretskortet med EasyEDA annars är de likvärdiga.

Jag komponerade ihop slutsteget i EasyEda och importerade till några program som skapar G-kod filer för cnc-fräs. Det märkliga är att storleken som jag ställt till 60x40mm ändras till omkring 55x35 mm i dessa program och det finns inget sätt att ändra tillbaka. Om jag lägger till lite på måtten för att det skall bli 60x40 kommer komponenternas hål, avstånd osv också förminskas. Har sökt på detta fenomen men hittar inget om det.

Jag är inte alls bekväm med att jobba i EasyEDA och motsvarande programvara så jag har bestämt mig för att rita kretskorten för hand och spara i ett imageformat som exempelvis InkScape kan förvandla och skapa kod som cnc-programmet kan läsa. Det går fortast så och jag blir inte bunden till de begränsningar EsyEDA mfl har.

[xmag]

Håller på att lära mig InkScape, speciellt hur man gör för att skapa filer till cnc-fräsen för utskrift. På nätet finns en hel del om det men inget är komplett. När jag är klar kanske jag skapar en tråd om det. I denna tråd är det ju ot.

I korthet vill jag använda samma verktyg hela tiden (cylindrisk, flat och 0.8mm) från att skära ut isoleringskanalerna till att borra hålen och skära ut själva kretskortet.

[xmag]

Har bestämt mig för att kalibreringspotentiometrarna också skall sticka ut på framsidan.

framsida-utseende-800px.png (48.92 KiB) Visad 3116 gånger

Orsaken till att jag lägger kalibreringspotentiometrarna på framsidan beror på att jag insett att apparaten inte kan göras allt för låg pga att jag nu skall ha ett kretskort som potentiometrar och omkopplare skall lödas mot. Då kan jag lika gärna flytta kalibreringspotentiometrarna dit också.

[steven33]

Snygg front och den ser riktigt proffsig ut också.

[xmag]

Snygg front och den ser riktigt proffsig ut också.

TACK!
Jag har byggt 3 versioner genom åren. Den fösta år2006, den andra finns med i denna tråd och den tredje som denna tråd handlar om har dragit ut på tiden pga en massa skit som kommit emellan. Men jag hoppas ha den klar inom några månader. Min tanke är som mde den första versionen att andra också skall kunna bygga den. Kretskort tillhandahåller jag. Möjligen bygger jag en liten serie av den om jag får tid.

[xmag]

Jag har nu i några veckor testat alla olika sätt att fräsa ut kretskort. Jag skall inte skriva så mycket om detta utan tänker senare skapa en tråd om det.

Mitt setup ser nu ut så här:
Rita banor mm i ett ritprogram och spara i BMP-monokrom (bara svart och vitt). Man blir friast att rita som man vill med ett ritprogram i jämförelse med PCB-program. Det går också fortare.
InkScape som gör om bilden till G-koder. Går snabbast med den och är helt gratis.
Grblcontrol (Candle), mjukvaran som styr urfräsningen. Bästa och enklaste gratisprogrammet (följer med maskinen).
Jag använder 0,8mm cylindrisk fräs. För att inte behöva byta fräs mellan de olika akterna.

Efter en massa tester blir det bäst att rita upp kretskortet i tre delar:
1. Banorna
2. Hålen
3. Utskärning

Med InkScape följer skäret ett skärbredd om spåret är en eller två pixel bred. Om det är mer än två pixel skär den på båda sidor, dvs blir två skärbredder bred.
Hålen blir lika stora som skäret om hålet ritas som en pixel eller max två pixlar. Därefter har jag gjort en tabell som visar hur många pixlar bred och hög en cirkel skall vara för att få det tänkta måttet med 0,8mm fräs.

Så här ser just nu fräsmallarna ut:
(Får visa dem senare, bmp är tydligen inte tillåtet att ladda upp)

Resultatet:

Direkt efter fräsning (ett problem kvar att lösa är att de båda spåren vid utskärning inte livar när de möts, ett mindre fel som inte syns).

20240531_191413.png (1.12 MiB) Visad 2984 gånger

20240531_191419.jpg (71.67 KiB) Visad 2984 gånger

Det färdiga koret. Jacken på kortsidorna blev så därför att jag bröt ut kortet istället för att såga ut det med en såg.

20240531_193500.png (1.03 MiB) Visad 2984 gånger

Så här blir resultatet med ett enda fräs som gör hela jobbet med tre körningar direkt efter varandra utan att behöva kalibrera fräsen mellan gångerna. Så var också mitt mål.

Jag skall experimentera lite med utskärningen så att de skär i samma spår hela vägen. Som det nu är skär den på olika sidor av en pixel bred linje på ovansidan och undersidan. Jag tror jag skall testa med en helt svart yta för då finns bara en sida att skära på.

[xmag]

Nu har jag färdigställt mikrofonförstärkarens kretskort. Möjligen att jag får rita om vissa partier. Så här ser det ut nu:

20240611_203539.png (999.68 KiB) Visad 2899 gånger

Vissa jordbanor blev för tunna. Det går inte att fräsa ner till 0,1mm med 0,8mm cylinderfräs. 0,2mm går dock bra.

1 = 0,2mm bred bana.
2 = 0,1mm bred bana. Här gick det.
3 = 0,1mm bred bana. Här gick det inte.
4 = Mätte om ledningen har kontakt hela vägen och det har den.
Med förstoringsglas ser banorna bättre ut än med mobilens kamera.

20240611_203632.png (976.41 KiB) Visad 2900 gånger

Jag anvaände, som tidigare beskrivits, 0,8mm cylindrisk fräs. Fördelen med det är att man kan skära ut banorna, borra och skära ut kretskortet i ett svep (byter bara G-cod mellan gångerna).
Vill man fräsa mycket tunna ledningar är det V-fräs som gäller:
https://www.youtube.com/watch?v=cCm-UL-dCEc

[momotom]

Det har väl egentligen inget med frässtålet att göra. Men varför snåla på djupet, 0,2 mm är ju ingenting? Jag förstår inte varför du måste ”byta g-code” om du använder samma verktyg? Det ska ju göra det den är tillsagd att göra? Det spelar ju ingen roll att det konturer, borr etc?

[xmag]

Det har väl egentligen inget med frässtålet att göra. Men varför snåla på djupet, 0,2 mm är ju ingenting? Jag förstår inte varför du måste ”byta g-code” om du använder samma verktyg? Det ska ju göra det den är tillsagd att göra? Det spelar ju ingen roll att det konturer, borr etc?

Jag använder just nu InkScape till att göra om en ritad monokrom bild till G-kod. Jag använder tre olika bilder, banor, hålen och utskärningen. Det blir 3 olika G-koder av det. När fräsen fräst ut första G-koden stannar den. Då byts till nästa G-kod och startar igen osv. InkScapes G-cod generator uppdaterades senast 2010. Den har bara de enklaste basfunktionerna.

Naturligtvis kan man slå ihop de tre olika G-koderna till en så att man slipper byta. Jag har en bit kvar att lära mig för att kunna göra det. Prio ett just nu är att få ut kretskort så att jag får igång Matrojig. Det har tagit för lång tid med detta projekt pga olika händelser i mitt liv som tagit hårt på krafterna.

Nästa steg är att jag skall lära mig FlatCam, med det programmet kan mycket mer göras än i InkScape men just nu får det räcka med InkScape.

[xmag]

Har gjort om mikrofonförstärkarens kretskort. Nu ser den ut så här:

20240618_012054.png (315.32 KiB) Visad 2854 gånger

Alla banor är nu exakt som de skall vara.

[xmag]

Är klar med "moderkortet" nu:



Skär ut spåren. Det ser konstigt ut därför att jag använder matolja för att smörja och kyla:

20240626_152409.jpg (113.67 KiB) Visad 2716 gånger

20240626_152422.jpg (68.93 KiB) Visad 2716 gånger

Klart:

20240627_001645.png (119.63 KiB) Visad 2716 gånger

20240627_001751.jpg (18.6 KiB) Visad 2716 gånger

Kollar så att vippbrytarna passar:

20240627_001802.jpg (26.18 KiB) Visad 2716 gånger

20240627_001821.jpg (41.48 KiB) Visad 2716 gånger

De passar exakt:

20240627_011817.png (240.74 KiB) Visad 2716 gånger

[xmag]

Helt apropå:

Jag hittade ett online-program som man enkelt kan göra el-scheman och nästan oändligt mycket mer med:
https://app.diagrams.net/

Klicka på knappen "Fler former" längst ner till vänster. Där kan man välja extremt mycket olika former av scheman.

[xmag]

Jag testade med att använda matolja för att smörja och kyla. Efter det har jag använt vatten med diskmedel. Båda sätten och förmodligen alla andra "blöta" sätt gör jobbet söligt. Det går inte heller att dammsuga upp "böset" som blir. Därför kommer jag att fräsa torrt i fortsättningen. Fräsarna slits ut fortare men det är bättre än att fippla med söliga och kletiga grejer.

[xmag]

Har testat med att använda kretskortsfärg (jag kallar det så). Gick inte så bra därför att plasten jag använde för att sprida ut och göra ytan jämn höll ute UV-ljuset som härdar färgen.
Drog av plasten och försökte jämna ut färgen med en annan plastbit och slängde in den i UV-"ugnen" igen. Blev inte alls bra:

20240711_213546.jpg (86.31 KiB) Visad 2564 gånger

[xmag]

Så här vill jag att det skall se ut:

OVANSIDA-KOMPONENTER-TEXT-v240706.2042.png (85.79 KiB) Visad 2564 gånger

Det verkar vara omöjligt att få text och annat snyggt på kretskortet. Det krävs nog dyrare maskiner än jag har.
Orsaken till den stora texten är att mina maskiner skall ha en gnutta chans att skriva ut texten på kretskortet.

[xmag]

Nu vet jag hur "proffsen" får sin text mm på kretskortet:
- Skriv ut texten på overheadfilm i naturlig storlek.
- Ett speciellt nät med mycket små maskor spänns upp i en ram.
- Använd kretskortsfärg som stelnar med UV-ljus. Vilken kulör som helst går bra.
- Stryk tunt med kretskortsfärgen på nätet så att det kommer täcka ett tänkt kretskortet (som senare skall användas).
- Lägg den utskrivna overheadfilmen ovanpå det färganstrukna nätet.
- Lys med en UV-lampa ovanpå.
- Tag bort overheadfilmen efter en stund.
- Tvätta det uppspända nätet noggrant. All färg under texten på overheadfilmen härdade inte eftersom den var täckt av texten på overheadfilmen så det spolas bort. Kvar blir texten mm i form av naket nät.
- Lägg nätet på kretskortet så som texten skall ligga och låt det ligga i spänn mot kretskortet.
- Stryk på tunt lager vit kretskortsfärg som skrapas ner i nätet.
- Tag försiktigt bort nätet från kretskortet.
- Lys med en UV-lampa ovanpå kretskortet.
- Nu har kretskortet fått sin text och allt man vill skall vara där i vit färg.
Ett dåligt exempel men man förstår konceptet hoppas jag:
https://youtu.be/dJy5_yEamOo?t=51



En snabbare, billigare och enklare metod för oss dödliga:
- Måla kretskortet i en ljus färg med kretskortsfärg eller en färg som tål värme.
- Skriv ut texten på vanligt skrivarpapper.
- Lägg det utskrivna pappret ovanpå kretskortet så texten hamnar rätt och fixera med tejp.
- Pensla på aceton ovanpå pappret.
- Rulla på pappret och kretskortet med roller under lite tryck (går också med en liten tygbit).
- Låt acetonet torka.
- När acetonet torkat dras det försiktigt bort från kretskortet.
- Spruta på med lite klarlack.
- Nu har kretskortet fått sin text och allt man vill skall vara där i svart färg.
https://www.youtube.com/watch?v=QXpQMYqNttM
https://www.youtube.com/watch?v=M_m1YBTzgvY


Det finns flera andra metoder varvid en av dem är att bränna spår i översta lagret färg som sedan fylls med vit färg med en tät mjuk plastskrapa. All färg ovanpå kretskortet dras av medan färgen i spåren stannar kvar. Sedan UV-härdas färgen och man har sin vita text på kretskortet.
https://www.youtube.com/watch?v=VLU8xsI5A9I

[xmag]

Jag har nu testat det mellersta, billiga och lättare alternativet här ovan.
Det fungerar inte!
Jag målade med en färg som tål 650 grader. Färgen måste härdas i 250 graders värme i en timma. Går säkert med kortare tid också. Färgen härdade och blev "stenhård" men kretskortet klarade inte att värmas upp i sin helhet. Den böjde sig som en banan och kopparn släppte från underlaget på några ställen av värmen. Dessutom ändrade färgen utseende om man skrapade med nageln på ytan.
Jag testade också elementfärg som tål 150 grader. Den skall bara torka utan värme eller annat. När den torkat satt den inte tillräckligt hårt fast på ytan och det gick tämligen enkelt att göra märken i färgen med en nagel.

Det första alternativet här ovan, som jag också testat, tog inte kretskortet skada av alls och färgen blev som glasyr. Färgen är av resin, epoxiharts eller vad det nu heter och härdas under UV-ljus. Det blev också utan tvekan snyggast. Det finns en anledning varför "proffsen" använder den metoden. Men den är jobbig att använda...vem har sagt att det skall vara enkelt att bli fin?
Lyssna på reaktionen från en person som gör detta för första gången:
https://youtu.be/2F6fJUxmBc8?t=682

[xmag]

Testade med att skriva ut kretskorten med en 0,1mm 30 graders spiralfräs:



Har inte fräst hål eller runt kanten ännu:

20240726_100240.jpg (50.32 KiB) Visad 1974 gånger

Spåren blir mycket bra med denna fräs. Här är det 0,2mm bortfräst:

20240726_100301.jpg (77.62 KiB) Visad 1974 gånger

Med en smal fräs är det lätt att fräsa text och siffror:

20240726_100314.jpg (50.66 KiB) Visad 1974 gånger

Texten och siffrorna är som högst 1,8mm höga:

20240726_100308.jpg (84.88 KiB) Visad 1974 gånger

Den smala spetsen skriver snyggt, tyst och ger väldigt lite spån. Den korta spetsen (pga 30 graders vinkel) gör att den inte går av så lätt. Detta är min favorit från nu. Nackdelen är att de är dyra men den jag använder kostade bara lite drygt 100 kr, vanligt är upp mot 500kr/st. 0,8mm cylinderfräsen jag tidigare använt får man 5st för lite drygt en hundralapp.

Nackdelen är att jag måste byta fräs när hålen och kanten skall fräsas. Kvalitén med spiralfräsen uppväger med råga det jobbet.

[xmag]

Nu går jag över till Blender och 3D-skrivaren ett tag.
Jag skall testa fram ett fäste och näthållare för kretskorten som används för att stryka på ett jämt lager UV-färg och få text på kretskorten.

Kommer bilder efter hand.

Gillar ni att följa med när jag öppet och med en del misslyckande experimenterar?
Det är genom misslyckanden man lär sig för att nå fulländning (det där sista var på skoj).