NAD 216 felsökning

[rikkitikkitavi]

Skulle zenerdiod D213 gå sönder eller en av anslutningarna var dålig (glapp) skulle ICn få 67V på pinne 8 , om än begränsat av R243 strömmässigt men det är tveksamt den överlever det (och motsatt på andra sidan fast -67V på pinne 4) i längden. JAg vet vissa IC som tål överspänningar om man begränsar strömmen men... Absolute Maximum Rating i databladet är en gräns kan man utgå från.

Trasig, eller kallödning?

ICn drar ca 6-7 mA, strömmen genom motståndet är ca 9-10mA så zenerdioderna har ca 3-4 mA normalt genom sig vilket är tillfylles för god zenerreglering och ger bara minimala effektförluster (ca 4mA * 15V = 60mW , det är en 0,4W zener) . Min erfarenhet är att de tål detta väl.

Löd bort ICn och mät spänningarna på där matningen skulle varit. Är den +-15V är ICn kass. Annars, byt ut de andra delarna som nämnt och mät igen.

Man kan fuska och bypassa DC protect genom att jorda denna, men då har man såklart inget skydd och det är en risk. Och det är såklart en viss likspänning på utgången.

HAr man ett DC servo brukar inte förstärkaren vara möjlig att trimma ner DC offset på annat sätt så det är lite vanskligt om DC driver iväg. Beror lite på vad man driver. Är det en högtalare med kondensator (tex aktivt delade diskanter) spelar det mindre roll.

jag har gjort detta inför en studentfest.Viktigt med musik på dessa så det kunde dansas...

[Illuwatar]

Detta slutsteg har ingen justering för DC-offset, bara för bias. Så detta servo behöver fungera. Personligen är jag inte riktigt vän av dessa lösningar. Föredrar att kunna kalibrera/justera sådant själv.

67V är garanterat för mycket för denna IC. Om så har skett att något av rail-spänningarna läckt igenom, exempelvis på grund av trasig zener, har det garanterat sabbat kretsen. Men det borde då i så fall sprängt kondensatorerna också (C229 eller C230 beroende på sida) då de dål bara 25V...

[rikkitikkitavi]

Inte säkert det pajar kondingarna om något i IC kretsen fungerar som en zener, eller kortar mot jord och begränsar spänningen
(eller så har kondingarna också gått i korting)

Halvledare brukar som bekant monteras för att skydda säkringar vid kortslutning

[Michael]

Jag tror att fokus först är att få igång matningen till DC-servot och IC'n. Att ta bort IC'n borde vara riskfritt. Den justerar DC-nivån och även under normal drift kan det liksom var typ noll där. Så rådet att ta bort IC'n och sedan mäta spänningarna till den (pin 4 och är bra.

Är matningen ok (±15V) så funkar D213&214. Annars så skulle jag byta R243&244, C229&C230, D213&214 och IC'n.

Angående effekt på R243&244 så tänkte jag mest på fysiska storleken. 1W är ungefär samma storlek som vanliga motstånd och ser väl ut som om det är den storleken på kortet.

//Michael

[Illuwatar]

Skadar inte heller att gå upp till 1W då de lär bli mer robusta och bränns inte ut lika fort: https://www.electrokit.com/motstand-1w-55.6kohm-5k6

Montera dem en bit från kortet så kyls de bättre också.

Edit: Blir det DC på slutstegens utgångar på grund av detta test (att ta bort IC'n) så lär det inte hända något mer än vad som händer nu. Skyddsreläet förhindrar DC till högtalar-utgångarna så det är ingen last som drar ström från slutstegen. Och kör utan högtalare eller lastmotstånd för säkerhets skull. Men jorda ingångarna så inga störningar läcker in.

[Nautikern]

Hej,

Håller på och knåpar ihop en beställning från electrokit. Ska till Malmö på tisdag så kommer kunna plocka upp den i lagershoppen då.

Det finns ingen AD712 JN på electrokit så IC-kretsen får jag försöka hitta någon annanstans.

Jag har lite funderingar på dioderna, några versioner jag inte finner exakt samma specifikation på. Är det jag valt nedan okej?

Så här ser beställningen ut än så länge:

Motstånd:
R243 5K6 1W
R244 5K6 1W
R245 8K2 1W
R248 8K2 1W

Kondensatorer:
C218, C219 105C 100V 10uF
C229, C230 105C 25V 10 uF
C220, C221 bipolär 100V 100 uF

Dioder:
D101 - D104 1N4148
D208, D209 0,5W / 33V Finns ej, beställer 1,3W / 33V
D213, D214 0,5W / 15V Bör jag gå upp till 1W?
D215, D216 0,5W / 27V Finns ej, funkar 28V?


Är det något mer jag bör beställa? Alternativt, är det något som jag beställer i onödan?

[Michael]

Vad har hänt med R245&248 D101-104 D215&216? (jag har nog missat det)

IC'n är nog det viktigaste! Då både positiva och negativa sidan är paj. Jo alltså, då måste två dioder eller kondingar gå sönder för att få det tillståndet.

Vad är det för c/c avstånd på R244 (hålen på kortet)?

//Michael

[rikkitikkitavi]

Du vill ha en OP med följande:

DIP 8
Dual
FET ingångar (stora resistanser i integratorkretsen kräver låga biasströmmar , annars offsetspänningar)
Hyfsat låg offset , AD712 har 0,25mV men det kommer fngera med upp till ett par mV
Bandbredd ca 5MHz
Slewrate 10-20V/us
Snabb settling om det går
Oppen loop Gain runt 200V/mV (200 000 ggr)

Electrokit har AD711 i SO8 vilket är single version, men då får man ha ett adapterkort. De har adapterkort SO20 till DIP20 men det passar inte riktigt ändå, man måste bygla och kapa kretsbanor.


OPA2134 (audio OPn ) fungerar också, men de har den bara i SO 8 . Finns adapterkort.
TL072 har högre offsett, och troligen lite låg openloop gain pga ganska hög tolerans. Men jag vet att den går att använda som DC servo

Jag skall kolla vad jag har liggandes i lådorna, skall du till E-kit kan du ta en vända förbi mitt kontor i V'ästra Hamnen så lämnar jaag över det.

Köp en svarvad IC sockel också som du kan plugga in IC kretsen i. OM det är något som sabbar ICn i övrigt, så är risken att du smäller den igen.

Michel, om ena matningen lyfter pga zenern tappar kontakt med jord eller går sönder så du får +67V in isft +15V på matningen (eller minus) genom 5k6 motståndet kommer ICn paja. Se mitt inlägg några upp.

Jag tror den pajar ordentligt då och det gör att den kortsluter fullständigt mot både pos och negativ så båda de mtningsbenen dras mot jord. total meltdown invändigt

[Michael]

Jag kanske var lite otydlig i en mening. Det jag försökte framföra var att det är med hög sannolikhet IC'n som drar ner båda matningarna till nära jord. Dock bör man byta de andra komponenterna där också, de kan vara skadade eller som beskrivs ovan vara anledningen till att IC'n gick sönder. Så byta alla sju komponenterna.

//Michael

[Illuwatar]

Har inte så mycket mer att bidra med för tillfället - det mesta relaterat till DC-servot är nog sagt. Får se hur det går när de relaterade komponenterna är ersatta - ifall det behövs mer hjälp därefter. Däremot, om jag vore du, så skulle jag byta ut alla elektrolyter i regulatordelen. Om inte annat i förebyggande syfte med tanke på den arean av denna konstruktion blir rätt så varm. Och kondensatorerna är runt 20 år gamla. Lika bra att passa på när du har kretskortet på arbetsbänken - du sparar tid och jobb. Är förstärkaren en "daily driver" gäller det att kunna lita på den...

[rikkitikkitavi]

Jag kollade och jag har ett par OPA2134UA monterade på SO-DIP adapterkort och stiftlister. De bör fungera än idag
Bättre än så kan jag inte. TL072 kan du köpa på E-kit.

@Michael- enig med dig.

@ TS D213/D214 15V zeners räcker med 0,4W.

Det går bra med 28V zeners istf 27V för 215/D216. Det räcker med 0,4W
(strömmen är ca 4mA*28V = 110mW värme)

[Nautikern]

Hej,

Jag tänker att jag köper de komponenterna bara för säkerhets skull. Är det helt onödigt att jag tar hem de komponenterna så skippar jag det givetvis.

R244 har 10 millimeter c/c.

Byter minst de sju komponenterna ni angett

Vad har hänt med R245&248 D101-104 D215&216? (jag har nog missat det)

IC'n är nog det viktigaste! Då både positiva och negativa sidan är paj. Jo alltså, då måste två dioder eller kondingar gå sönder för att få det tillståndet.

Vad är det för c/c avstånd på R244 (hålen på kortet)?

//Michael

[Nautikern]

Hej,

Tackar så ödmjukt för infon. Jag beställer dioderna med 0,4W; 28V osv..

Funkar TL072 så kan jag köpa några av den om den skulle gå sönder igen. Eller är det mer lämpligt med din OPA2134UA?

Köper en sockel med.

Tänker att jag fullföljer beställningen senare i kväll. Kör ner till Malmö tisdag morgon och hem onsdag eftermiddag.

Jag kollade och jag har ett par OPA2134UA monterade på SO-DIP adapterkort och stiftlister. De bör fungera än idag
Bättre än så kan jag inte. TL072 kan du köpa på E-kit.

@Michael- enig med dig.

@ TS D213/D214 15V zeners räcker med 0,4W.

Det går bra med 28V zeners istf 27V för 215/D216. Det räcker med 0,4W
(strömmen är ca 4mA*28V = 110mW värme)

[rikkitikkitavi]

OPA2134 har lägre offset men det rör sig om <1mV mot >5mV. TL072 har möjligen lite låg råförsärkning men det fungerar nog med låga frekvenser.

Jag hade testat med TL072 först ialla fall om ngt annat är felet.

[kimmen]

TL072 borde passa bra på alla sätt och är specad max 5 mV offset över hela temperaturområdet.
Originalkretsen AD712J är specad 4 mV för samma parameter.

OPA2134 har dock lite väl hög strömförbrukning för att det ska bli bra: upp till 5 mA per kanal, dvs 10 mA totalt.
edit: Tänkte först att det behövs marginal för variation på matningsspänningen men ser nu att den är reglerad.
Hur som helst blir det lite väl lite ström kvar till zenerdioderna.
TL072 drar ca 1 mA per kanal så ger god marginal och ökningen av strömmen genom zenerdioderna tål de utan problem.

Biasströmmen på ingången är tillräckligt låg vid normala temperaturer för att ge försumbart spänningsfall på 2,2 Mohm ingångsmotståndet, och förstärkningen är också tillräckligt hög för att insignalens storlek ska vara försumbar (mindre än 20 µV ger fullt utslag på utgången).
Med TL072 så kommer i princip vilken individ som helst då lyckas hålla DC-nivån på förstärkarens utgång inom +-5 mV, och det borde väl vara mer än tillräckligt bra.

Bruset från den dämpas ca 60 dB när slutsteget drivs av en låg impedans så brusnivån borde också vara helt försumbar.
Distortionen på utgången av opampen när det trycks in några få mirkoampere kommer inte vara stor och dessutom dämpas den också 60 dB.
Men guldöronen skrynklar sig väl ifall de får veta att det sitter en TL072 i apparaten...

[rikkitikkitavi]

Bra poäng där kimmen med strömmen för OP2134. Jag måste ha läst fel i databladet eller tänkt att 5mA var för.2.

Drar OPn mer än vad motståndet släpper genom koller inte zenern reglera alls och spänningen faller.

De enda jag funderade på var om råförstärkningen räcker men så insåg jag att DC servot har en begränsad bandbredd

Guldöronen inbillar sig så mycket.

[Nautikern]

Hej!

Nu är det helg och jag har haft tid att fortsätta se på mitt slutsteg.

Har lött bort IC-kretsen och mätt på pin 4 och 8.

Pin 4: -15V
Pin 8: 0V

Gissar att det är dags att gå vidare och byta några komponenter nu eller ska jag mäta något mer? Har en påse från Electrokit med diverse där allt som efterfrågats ska finnas.

[rikkitikkitavi]

Ja det verkar som om den negativa matningen är körd.

Har du -67V in så går det nog att mäta. Har du tur är OPn hel.

[Illuwatar]

Ser ut som det är det motsatta - negativa 15V har han mätt upp. Det är det positiva som saknas. Har motståndet på den sidan avbrott? Du hade 67V där från tidigare mätningar om jag minns rätt.

[rikkitikkitavi]

Just de

Minus blir plus...

[Nautikern]

Tänker du på motstånd R233? Tyvärr så inser jag att jag missat att mäta upp dessa vid min initiala felsökning.

Mäter jag R233 nu så får jag följande: 3,1V / - någon millivolt.

R233 ~-0V / 3,1 V
R230 60V / 3,1 V
R234 -0,7V / 3,1V

Kan man dra slutsatsen att R233 är trasig?

Detta är mina ursprungliga mätvärden:
R109 0,9V / 0V
R110 0,2V / 0V
R211 0,5V / 0,5V
R212 72V / 0,5V
R213 72V / 0,5V
R214 -0,5V / -0,5V
R215 -0,5V / -0,5V
R216 0V / -0,5V
R217 0,5V / -68V
R243 72V / 1,5V
R244 -68V / 0V
R245 32V / 2,6V
R248 -32V / -2,7V

Ser ut som det är det motsatta - negativa 15V har han mätt upp. Det är det positiva som saknas. Har motståndet på den sidan avbrott? Du hade 67V där från tidigare mätningar om jag minns rätt.

[Illuwatar]

Tänker på R243 - mät dess resistans. Är den för hög (eller helt avbrott) händer inte mycket på +15V-linan. Antar att du har +67V (ish) på ena sidan av nämnda motstånd och inget alls på zener-sidan...

[kimmen]

Med tanke på den tidigare observationen att både R243 och R244 är brännheta (vilket får anses normalt med den dimensionering som gjorts) så är det nog mer troligt kortslutning i kondensatorn eller zenern. Det borde gå att resistansmäta i kretsen ifall det är kortslutning. R243/R244 behöver man nog lyfta ena sidan på för att mäta rätt på.

Min erfarenhet är att kortslutning/högt läckage i små elektrolytkondensatorer och avbrott i såna där kolytskiktsmotstånd är rätt vanliga fel...

[Michael]

Har du nya komponenter for R243&244, C229&C230, D213&214?
I så fall, byt dessa. Mät sedan återigen vid hålen för pin 4 och 8. Där skall det vara ±15 volt.

OBS: Montera inte ICn.

PS. Montera dessa motstånd och zenerdioder med lite luft under, ej dikt an kortet. Några få millimeter räcker.

//Michael

[Illuwatar]

Fixa en sockel till IC'n också (helst en kvalitets-sockel med svarvade ben). Gör det enklare att både mäta och ersätta IC'n vid behov.

[Nautikern]

Hej,

Ursäkta att jag inte återkopplat på ett tag. Det har varit mycket med jobbet, men nu har jag haft tid att löda bort lite komponenter..

Jag har lött bort följande:

R243, R244 mäter ok, 5,6k ohm

D213, D214 ok vid diodtest på multimetern, men högre resistans än de nya jag köpt, 15 M ohm på de nya, de gamla ligger på ca 22 - 25 M ohm

C229, C230 tror inte jag kan mäta dessa?

Har inte hunnit montera dit de nya komponenterna. Hinner det först i morgon tror jag. Men då dessa jag monterat bort mäter rätt så ligger kanske felet någon annanstans? Om inte det är någon av kondingarna som jag ej kunde mäta iofs.

Socket till IC:n med svarvade ben har jag köpt. Även denna tänker jag att jag ska löda dit i morgon.

[Michael]

Vet inte hur du mätte zenerdioderna. Om de är ok så bör de ge ett spänningsfall på cirka 0,7 volt åt ena hållet och 15 volt åt andra.

...men det som är intressant är vad du får för spänningar när du monterat de nya komponenterna (förutom ICn).

//Michael

[kimmen]

Vad har du för multimeter?
Beteendet när man mäter aktiva komponenter kan variera ganska mycket mellan olika modeller.

Eftersom misstanken är nästan total kortslutning om det nu är något fel på kondingarna så skulle jag mäta dem med resistansmätning med rätt polaritet (plus till plus). Resistansen kan börja låg och bör öka till betydligt mer än 100 kohm för dessa små. Vissa multimetrar med autoranging kan bli förvirrade på vägen och börja flippra mätområden fram och tillbaka. Då kan det vara bra att sätta dem manuellt till lämpligt mätområde.

Zenerdioderna borde visa ca 0.5-0.7 V i diodtest framåt (svart till katod) och avbrott/OL i backriktningen.

För resistansmätning på zener eller vanliga dioder i framriktningen kan olika multimetrar visa väldigt olika värden som också är olika i olika mätområden. Hur dioder mäter i backriktningen på resistansområdet kan också variera. Klarar dioderna diodtest enligt ovan så är de med stor säkerhet OK.

Kontinuitetsläget med pip brukar ha sån gräns att det inte piper kontinuerligt på bipolära transistorer, dioder eller kondensatorer.

[Nautikern]

Hej,

Jag mäter dioderna till 0,7V i diodtestläget.
Det är en billig multimeter, typ Claes Ohlsson..

[Nautikern]

Hej igen, nu har jag bytt ut R243, R244, D213, D214, C229 samt C230.

Har mätt igen på IC201 med samma resultat.
Pin 4 -15,8V
Pin 8 0V

Ingen förändring förutom -15,8 i stället för -15V.

Vad gör jag nu?