Harman Kardon HK670 (1979)

[margunlun]

Om ingen protesterar vilt så startar jag en tråd om en Harman Kardon HK670 från 70-talet. Helt ärligt tycker jag inte den är så supersnygg rent estetiskt. Den är större än den borde ha behövt vara och ser lite klumpig ut. Det är väldigt mycket luft under huven.

Min dotters HK670 hade varit med om en olycka som resulterade i en böjd basratt och en avkapad balansratt. Böjda potentiometerpinnar kan var nästan omöjliga att räta upp, och en kapad potentiometerpinne kan man nog inte limma tebaks tror jag. Så jag budade hem en HK450 för 400 kr för att ha ersättare (fast jag har inte kollat om potentiometrarna är har samma resistans måste jag erkänna).

20250722_151454 (1).JPG (1.18 MiB) Visad 1355 gånger

Mitt husmorsknep för att bända av rattar är att sno en mellanstor sked och sätta en möbeltass på baksidan. Funkar bra och gör inga skador.

Jag är fortfarande nybörjare och lagar helst kretskort på plats, och kapar absolut inga sladdar utan att märka upp noggrant. Först brukar jag sitta och glo en timme eller så och fundera på hur jag ska kunna få ihop grejerna igen, om jag tar isär dem. Jag har lärt mig att det är trevligt att sätta lite eltejp på 220 V matningen, så slipper man få elchocker när man mäter spänningar så att jordfelsbrytaren löser ut och wifi'n hemma stannar och alla blir upprörda. Ett annat väldigt bra nybörjarråd är att sätta tillbaka skruvar när man lossat något. Förutom skruvarna undertill och på sidorna, är det (för mig) omöjligt att komma ihåg vilken skruv som satt var man ska få ihop det igen. Och det kommer ta emot när man försöker få tillbaka ett kretskort eller en panel pga den där skruven som skulle ha varit kvar i låddan när man trodde man var färdig. En annan sak jag brukar göra när jag börjar är att sätta bra maskeringstejp (inte frystejp) runt kanter på fronten som annars lätt skulle kunna få repor. Det är inte alltid så lämpligt att ta bort fronten för det är förtvivlat lätt att bryta av tuner-nålen eller orsaka andra skador medan vänder och vrider på receivern.

Till power-ampen'en på HK670 är det inte så värst många sladdar, men jag märker upp alla innan jag lossar de virade trådarna. Jag har sett proffsen på youtube som bara kapar alla och sen kan få ihop det, men jag är ganska långt därifrån.

20250727_174419.JPG (633.59 KiB) Visad 1355 gånger

När jag fått loss höger power-amp så testar jag power-transistorerna 2SB655A (som jag kommer ersätta med MJ15025G) och 2SD675A (med MJ15024G). De mäter upp ok märkligt nog! När jag inspekterar kretskortet så ser det bränt ut runt Q407/Q411 (högst upp på nästa bild) och Q409/Q413.
Q407/411 är 2SD666A NPN som jag kommer byta mot KSA1013, trots att de mätte upp ok. Q409/Q413 är 2SB646 PNP och ska gå att ersätta med KSC2383, men det blir en annan dag.

20250727_200641.JPG (957.13 KiB) Visad 1355 gånger

20250727_202742-EDIT.jpg (1.15 MiB) Visad 1355 gånger

[Svempa]

Jag hoppas du menar tvärtom? KSA1013 är en PNP och KSC2383 är en NPN transistor.

Att kretskortet är missfärgat betyder inte nödvändigtvis att det är något fel på komponenterna. h/k körde ofta med hög effektutveckling i komponenterna vilket missfärgat med tiden. Vanligaste problemet är istället att lösningarna spricker av värmeutmattning. Löd om alla lödningar som som ser grå och spruckna ut så brukar det fungera. Kolla också tomgångs strömmen i sluttransistorerna. Den brukar driva iväg med ålder och värme.

[margunlun]

Jag hoppas du menar tvärtom? KSA1013 är en PNP och KSC2383 är en NPN transistor.

Att kretskortet är missfärgat betyder inte nödvändigtvis att det är något fel på komponenterna. h/k körde ofta med hög effektutveckling i komponenterna vilket missfärgat med tiden. Vanligaste problemet är istället att lösningarna spricker av värmeutmattning. Löd om alla lödningar som som ser grå och spruckna ut så brukar det fungera. Kolla också tomgångs strömmen i sluttransistorerna. Den brukar driva iväg med ålder och värme.

Tack för tipsen! Jo det ska vara tvärtom med transistorerna. Jag tror att folien till en av transistorernas ben faktiskt försvunnit. Svårt att gissa hur eller varför. Det ser ut att ha blivit riktigt varmt men behöver ju inte betyda för varmt. Jag provade att justera tomgångsspänningen men det hände inte så mycket, men lite. Ska byta trimpotarna för justeringarna.

[margunlun]

Jag råkade hitta raka snabbkopplingar på Clas Ohlson, och de var precis vad som den här HK670 behövde! Det gick att snäppa fast dem direkt på pinnarna från power-amp'en.

20250730_140305.JPG (846.67 KiB) Visad 1239 gånger

Men först lödde jag dit nya filterkondensatorer som anlände igår. Måste ge lite cred till min hjälpreda med böjliga armar och magnetfäste. Den hjälpte mig idag att hålla fast kondingarna medan jag lödde på andra sidan.

20250730_130738.JPG (942.96 KiB) Visad 1239 gånger

Ett litet meck med den här förstärkaren är att när man vill ha effekttransistorerna på plats så kommer man inte åt lödsidan. Men det gick att lösa med några krokodilklämmor.

Idag så bytte jag alla elektrolytkondingar på power-amp'en, Q409/Q13 till KSA1013Y (kunde funkat lika bra med KSA916), Q417 2SB647A(C) till KSA1013Y, Q419 2SD667A(C) till KSC2383Y. Sen fastnade jag på Q421, Q415 och Q423; de får vara för jag hittar inga vettiga ersättare med rätt benkonfiguration. Kanske jag orkar letar mer en annan dag.

Hursom så låter det i båda kanalerna! Tjohooo!

20250730_170731.JPG (1.26 MiB) Visad 1239 gånger

[Nattlorden]

Den hjälpredan var snäppet vassare än min... har två armar och förstoringsglas på min.

[MoonMartin]

power amp = effektförstärkare = slutsteg

[margunlun]

power amp = effektförstärkare = slutsteg

Exakt! Bra med översättning

Det sista jag gjorde igår var att sätta tebaks höger effektförstärkare på plats, och sen hördes inget ljud alls från höger kanal...så jag släckte ljuset i garaget i affekt och lämnade med en obscen fingergest åt HK670. Men idag så har jag sprejat "Tape Monitor"-brytaren, sprejat ihärdigt i ingågsväljaren med elektronikrengöring och roterat fram å tebaks, sprejat alla knappar på baksidan med elektronikrengöring och motionerat dem. Ljudet har kommit och gått på både höger och vänster sida under tiden, men just nu känns det stabilt. Det är iaf inget fel på min renovering av höger effektförstärkare. Jag bytte trim-pot'arna mot flervarvs-trimpot'ar, och tomgångsspänningarna är ok.

Det här med ljud-upplevelsen av en förstärkare är säkert högst subjektivt, och den här är ingen av mina favoriter hittills. Loudness-knappen ska man bara låta bli, men det är liksom inte någon wow-dynamik i ljudet. Tycker jag. Men det låter bra såklart. Tyvärr är folk hemma i huset så jag har inte kunna vrida upp volymen särskilt. Med frekvensgeneratorn på min mobil kunde jag mäta typ 5dB högre bas vid 90 Hz på höger kanal jämfört med vänster. Det är ganska mycket så jag såklart fortsätta med vänster, efter jag bytt kondingar och ev transistorer på equalizer-amp'en (utjämnarförstärkaren). Det kortet sitter dock under radiokortet. Jag bytte resterande kondingar på strömförsörjarkorten btw, men ingen av dem var särskilt utan för spec.

Utjämnarförstärkaren ser ut så här:

20250801_143244.JPG (1.59 MiB) Visad 1113 gånger

På motsatt sida sitter det här:

20250801_143321.JPG (1.19 MiB) Visad 1113 gånger

Det är nog tusen gånger enklare att skruva loss radiokortet först och låta utjämnarförstärkarkortet vara kvar på plats, men då måste jag lossa linan för radiokanalväljaren och det är inget man gör utan att sucka djupt. På den här sitter det dock en skruv på axeln som ser ut att vara möjligt att lossa! Innan man lossar linan så tejpar man fast linan på hjulet med en bra tejp. Och man tar bilder på varje trissa som linan passerar. Jag satte ihop en Pioneer SX-550 för ett tag sen efter mycket pill och tyckte det var "lustigt" att nålen liksom gick åt fel håll när jag rattade på ratten...udda designval tänkte jag...men såklart hade jag bara missat en korsning och en trissa.

20250801_145019~2.JPG (1.14 MiB) Visad 1113 gånger

[margunlun]

Så jag lossade på skruven till den justerbara radiokondensatorn, och när jag drog ut axeln lossade den i vänster ände istf höger ände där från hjulet med linan satt fast. På bordet låg sen ett kugghjul och en distansbricka. Båda excentriska. Har jag bild på exakt vars de satt innan jag tog loss axeln? Nope. Cheezeus.

20250801_173524.JPG (1.01 MiB) Visad 1099 gånger

Jaja det blir en annan dags bekymmer, så jag skruvade loss radiokortet och lyfte på det och hittar (såklart) en metallvägg mellan utjämnarförstärkaren (equalizer-amp'en) och radio-kortet. Inte en vägg som man kan ta bort (annat än med vinkelslip).
Men jag tänker att jag kan ändå byta de få elektrolyterna som sitter på radio-kortet när jag ändå har det löst. Men först ska jag rensa gammalt lödtenn från mitt avsugningsverktyg, och då fumlar jag och tappar jag tennuppsamlarröret i golvet. Som går i bitar för det är gjort av glas, och fjädern som ska finnas inuti skuttar iväg och gömmer i sig i minst en timme. Gonatt garaget för idag så kör jag och köper ett 22 mm metallrör imorgon, kapar till och lagar min lödsug innan jag gör något mer.

20250801_174416.JPG (1.07 MiB) Visad 1099 gånger

20250801_183325.JPG (851.98 KiB) Visad 1099 gånger

[margunlun]

Jag körde till Biltema och köpte två meter kopparrör med 22 mm i diameter, och ersatte glasröret som jag hade gjort sönder. Det blev ändå ganska snyggt!

20250802_182333 (1).JPG (904.58 KiB) Visad 1013 gånger

Men det blev inte tillräckligt tätt Jag provade att sätta silikon på baksidan och limma fast gummipackningen på framsidan. Fann att en genomföringspackning för apparatkabel passade perfekt i röret på baksidan. Men lödsuget funkar ändå änte...det blir inte tillräckligt tätt. MEN jag sökte och fann att en sajt, eleshop.eu (aldrig hört om tidigare) har precis det jag behöver! Så jag beställde två uppsättningar. Det är ju annars en nackdel när man köper billiga apparater från Kina (även om den här kom via Electrokit), att det är svårt att hitta reservdelar. Reservglasen borde anlända om bara någon dag, och under tiden får jag använda lödflätor och min gamla avlödningskolv (jag har ännu aldrig provat helt manuella lödsugar fast jag har två i en låda).

Men först var det ju det här med ett kugghjul och en distansbricka för radio-stations-tråden. Det blev betydligt lättare när jag kom på att vända receivern på högkant så jag bara kunde lägga kugghjulet och brickan ner och sen sätta tillbaka hjulet. Efter några hjulande fram och tebaks över hela radioskalan så ser det tillräckligt rätt ut. FM funkar och P3 och andra kanaler hittar jag där de borde vara. Dock så sitter axeln då inte riktigt fast på innersidan, men det var så det var när jag tog loss den. Hjulet verkar sitta tillräckligt fast när linan är rätt uppspänd så jag nöjer mig med det. Linan som löper nerifrån höger i bild på hjulet till en trissa till vänster i bild, borde löpa på insidan och inte som här på utsidan. Jag har rådbråkat min hjärna om jag gjort något fel, men jag tror att den som sist virade upp tråden gjorde ett litet misstag, och jag kommer INTE lossa på linan (tror jag) runt hjulet och vira den den rätt. Linorna skaver litegranna på varandra såhär men de får leva med det.

20250804_170102.JPG (1.16 MiB) Visad 1013 gånger

Jag har titta upprepade gånger på equalizer-amp'en för elektrolyterna behöver verkligen bytas. Det är mycket limkludd under dem som kommer orsaka problem. På det högra effektförstärkarkortet hade en av de mindre filmkondensatorerna tappat ett ben, förmodligen pga limkludd på ett ben som orsakat ärgning. Menmen, eftersom det ser lite jobbigt ut att lossa fortsätter jag med vänster effektförstärkare.

20250805_163944.JPG (1.11 MiB) Visad 1013 gånger

[margunlun]

Igår fick jag två uppsättningar reservdelar till lödsugen, och den funkar igen Det är en lyx såklart att ha en lödsug, men det gör stor skillnad när man ska byta en massa komponenter. Jag har klarat några förstärkare med lödflätor och manuell lödsug, men jag kroknar efter några timmar och vill helst strunta i de sista.

Med HK670:n går det sämre. Jag vill ju ha samma uppsättning transistorer på båda kanalerna, och bytte de sex transistorerna jag bytte på höger kanal också på vänster. När jag satte på strömmen, med högtalare inkopplade, så lät det illa och det puffade ut svart rök från kortet... Såklart stängde jag av, och sen provade jag igen för att vara säker och då kom mer rök (såklart). Det sitter fyra 100 ohms-motstånd som balanserar förstärkardelen, och alla hade rykt. Så jag bytte alla mot lite högre, bättre motstånd idag och försökte balansera tomgångsspänningen till noll volt. Men det gick inte. Tomgångsspänningen landade på ca 4V som minimum. Jag har bytt båda trimpot'arna som ska balansera tomgångsspänningen och last-spänningen till bättre komponenter än innan, så jag tycker beteendet är lite orimligt. Jag har dubbel och trippelkollat att jag satt rätt transistorer på rätt plats, och det SER rätt ut. Till slut satte jag tillbaka de två paren original-transistorer som jag tror är känsligast, och då fick jag 20 V (!) ut på vänster högtalaruttag. Alltså, öhhh. Den här kanalen funkade alltså bra innan jag började rådda med den, så det är lite tungt för jag har ingen aning om vad jag gjort för fel. Jag mäter upp alla komponenter efter jag tagit loss dem, och mäter upp de nya innan jag sätter in dem.

Imorgon, eller en annan dag, ska jag sätta tillbaka de två sista original-transistorerna (Q418/Q420) och se om det hjälper. Sen blir det väl att kolla komponent för komponent. Zener-dioder är alltid misstänkta, och det finns ett par.

[margunlun]

Idag bytte jag ett brunnet 100-ohmsmotstånd, och kunde justera tomgångspänningen till typ 0 volt.
Men bias spänningen med last går inte ändra. Jag kan spela upp ljud i båda kanalerna men på bekostnad av R436. Inringad I bilden. Jag har satt dit en 3W 100ohm, och på väldigt kort tid blir det väldigt varmt. Det kommer ljud ut och ingen spänning är för hög. Lite vilsen idag också alltså. Jag har satt tebaks Q420 och Q418 till originalen. Det var inget fel på dem eller ersättarna. Det blir nog att kolla på Q424 i synnerhet, och även Q418 och Q422 imorgon eller en annan dag.

20250809_190129~2.JPG (660.2 KiB) Visad 922 gånger

[margunlun]

Både Q424 (SB649 C) och Q422 (2SD669 C) är kassa! Jag kan väldigt lite om förstärkardesign, men jag fattar inte att det kommer ljud ut alls från den här kanalen. Har jag hört i syne?

Och om man ska matcha alla transistor-parametrarna rätt så finns typ inga ersättare. Iaf inte i storlek TO-126. Men det går att klämma dit TO-220:or men det blir lite knöligt om pin-konfigurationen inte är samma pga att de ska ligga ner mot en kylfläns. Vet inte om man kan sätta kylelementet på transistorn åt fel håll. Det skulle iaf se idiotiskt ut, och om 20W som ska ut så är det nog det också.

Q424: 2SB649 C, PNP, P: 20W, V: 120V, I: 1.5A, hFE: 100, ft: 140 MHz
Q422: 2SD669 C, NPN, P: 20W, V: 120V, I: 1.5A, hFE: 100, ft: 140 MHz

Kombon är otroligt jobbig! Det kommer upp få alternativ när jag googlar, och de flesta förslagen går inte att hitta längre. Jag hittar egentligen inget i närheten på vare sig mouser eller digikey. 2SA1668 kunde nog funka för Q424, men det finns inga komplement-NPN (2SC4382) att köpa...

Det enda jag har som jag har hemma är MJE15030/MJE15031, med en hFE:n som på pappret matchar dåligt och pinouten också. Men när jag mäter hFE:n på de jag har hemma så ligger NPN:erna på >90 och PNP:erna på >230. Det är ju inte så illa faktiskt. Jag ska löda dit dem enkelt först och kolla om det kommer ljud, och sen försöka vränga pinnarna på en liggande transistor. Med lite krympslang på pinnarna borde det vara möjligt. Eh, sen är de lite större yta på dem så jag hoppas att isoleringen mot kylflänsen som finns räcker för dessa TO-220. Jag vet faktiskt inte vad dessa spröda, genomskinliga, tunna skivor heter. Jag har köpt för TO3 och då kallades de "kvarts" hos Farnell eller ELFA. De ska hanteras med största försiktighet under största möjliga tystnad, annars går de sönder. Det vet jag.

[margunlun]

Jag rotade lite mer i mina lådor och fann att jag har många MJE243G/253G. De är 15W/100V/4A och har rätt benkonfiguration. Det är ändå inga 120V över dessa transistorer så det känns lugnt. Möjligtvis är hFE:n låg, men på de jag satte in var de närmare 100. Det får duga.

Nu gick det att trimma in last-bias-spänningen till 20mV, men den lägsta tomgångsspänningen landar på 0.7V... Det var då själve f-n, men jag kan spela musik i båda kanalerna iaf.

[margunlun]

Som programmerare ingår det att dagligen bli informerad om hur korkad man kan vara, men igår fick jag mig en överdos av HK670:n. För när jag såg de två klämskorna som går från effektförstärkarna första gången så ANTOG jag helt enkelt att det var typ jordkontakt för avstörning, och sen funderade jag inte mer över det. Förrän igår när ena kabeln till klämskon hade gått av och jag ersatte den med en ny kabelsko (och kortslöt de båda ledarna). Efter det gick det inte att justera bias-last-spänningen öht som ska ligga på 20 mV. Den landade på 0V oavsett. Jag lödde loss trimpot'en och ersatte med en ny. Bytte alla transistorer i tomgångsspänningensbalanseringskretsen (2SC1775(F) till KSC1845F) i ren desperation, men utan resultat. Jag bytte även den fungerande Q416 (2SD615 mot MJE182G) till absolut ingen nytta. Så jag kollade schemat IGEN och funderade över vars de där konstiga dubbeldioderna runt bias-last-spänningenskretsen fanns. Sökte på kretskortet men hittade inga. Men så kollade jag på layout'en, som jag kollat på 100 ggr, och insåg att klämskorna inte är vanliga klämskor, utan de innehåller var sin dubbeldiod. De är isolerade från både kylfläns och Q416 (vilket jag krafsat mig i huvudet över men inte funnit svar på; och struntat i), så det är nån slag temperaturkompensation för bias-lastspänningen. Det gick inte att laga den klämskon var ena tråd lossnat, och efter googling så ersatte jag den med två 1N4148 i serie. Jag bjuder på min oändliga korkighet. Man får inte vara rädd för att bli dumförklarad av sig själv när man gör ingenjöriga saker, för annars vågar man inte göra nånting. Och på det hela gör jag ändå mer rätt än fel, tycker jag. Och man lär sig förhoppningsvis

Så här ser klämsko med dubbeldiod ut i HK670:

20250812_170448.JPG (478.39 KiB) Visad 834 gånger

Nu går det att justera båda spänningarna och det kommer en fin sinusvåg ut när jag kör in en 220Hz-signal. Iofs på väldigt låg volym. Jag skulle behöva köpa större lastmotstånd än det 50W/8ohm som jag har för att kunna test förstärkare vid maxvolym.

20250812_172042.JPG (325.04 KiB) Visad 834 gånger

För ordningens skull, så skulle jag vilja byta alla transistorer på höger kanal till dem som jag bytt på vänster. Men det låter faktiskt ganska balanserat nu, och det är nog bättre på att fokusera på att byta balans-ratt-potentiometern och byta elektrolyterna på equalizer-amp'en. Det är ändå rätt mycket pyssel. Så jag tror jag sätter tillbaka det här kortet på sin plats och fortsätter. Det går ju alltid att gå tillbaka till höger kanal senare om jag känner att jag inte kan leva med transistor-obalansen rent mentalt.

[Svempa]

Dioderna får inte hänga i luften om det ska bli någon temperaturkompensering! Du måste se till att de får termisk kontakt med kylflänsen. Annars kommer tomgångsströmmen att rusa när sluttransistorerna blir varma.

[margunlun]

Dioderna får inte hänga i luften om det ska bli någon temperaturkompensering! Du måste se till att de får termisk kontakt med kylflänsen. Annars kommer tomgångsströmmen att rusa när sluttransistorerna blir varma.

Åhå. Men tror du temperaturkompensationen kan funka även med 2 st 1N4148? Skadar ju iaf inte att prova, så får jag hålla igång den nån timme. Originaldioderna finns öht inte att få tag i. Kanskekanske går det att rädda den diod som satt där, men tråden har gått av nästan längst inne vid dioden. Det finns kanske 1 mm tråd att löda fast i, och det är väldigt nära klämskon.

Iaf satte jag tillbaka kylflänsarna på de mindre transistorerna och provkörde. Det gick för mycket ström (500mA jämfört med under 300mA), och en 100ohm'are blev varm (bra att ha satt dit 3/4W som håller ett tag). Krafskrafs i huvudet, men det visade sig vara minst ett transistorben som hade knixat ut sig och nuddade kylflänsen. En luring för det är inte lätt att se in under kylflänsarna. Efter att jag klämt ihop alla ben så var allt lugnt igen.

[Morello]

power amp = effektförstärkare = slutsteg

Power transistor->utgångstransistor

[margunlun]

Efter tips från Svempa så gjorde jag en liten slinga med två 1N4148 i serie, och bäddade in dem i krympslang. Det fanns ett tomt gängat hål i kylflänsen, som gjort för detta, runt vilken jag lade diodslingan. Blev ju riktigt bra Jag googlade också såklart om 1N4148 kan användas för temperaturreglering, och den verkar t.o.m. bra för det.

20250813_193746.JPG (862.64 KiB) Visad 746 gånger

Efter en timmes körning så håller sig bias-spänningen runt 20 mV. Jag provade även att blåsa lite varm luft på dioderna och då minskar bias-spänningen.

20250813_185626.JPG (312.92 KiB) Visad 746 gånger

Jag målade tråden röd vid anoden och svart vid katoden med permanentpennor...

[margunlun]

Fasiken vilken kul leksak den nya IR-termometern är! När jag grillade 100 Ohms-motstånde så lånade jag ugnstermometern, men den kräver ett visst tålamod...och sen provade jag en vanlig digital utetermometer. Den var bättre för när jag lade sensorn i plast på ett motstånd så smälte den fast. Ändå ett bra tecken på att det är för varmt.

Men nu kan jag mäta direkt på alla komponenter på några sekunder. Väl investerade 300 kronor tycker jag. Jag tycker HK670:i blir ganska lagom varm, och strömförbrukningen ligger still. Nu låter det riktigt bra i högtalarna också ❤️

20250814_195316.JPG (733.01 KiB) Visad 698 gånger

[margunlun]

Jag behövde bara lossa två virade trådar från kortet som benämns "equalizer amp" för att kunna böja upp kortet tillräckligt för att kunna löda loss elektrolyter.

20250815_190154.JPG (1.15 MiB) Visad 621 gånger

Ingen konding var i särskilt dåligt skick, men nu är alla bytta iaf. Sen var det dags för att demontera fronten för att kunna byta potentiometern för balans, som hade blivit kapad. Det är alltid lite ångest när man lossar skruvar och försöker hitta vägen in, utan att repa eller göra sönder nålen för radioskalan. Och som jag skrivit innan så sätter jag helst tillbaka skruvar jag lossnat direkt, för det är försvånandsvärt enkelt att glömma vars vilka skruvar satt. De är ofta lite olika längd och typ. Oftast lossnar hela fronten i ett stycke, men inte på HK 670:n. Här plockar man bort aluminiúm-sidorna först och sen topplisten med front-plasten. För att lossa fronten på HK 670:n behövs också långa hylsnycklar för att komma åt muttrarna på tre potentiometrar. Då och då brukar jag kolla så att förstärkaren låter som den ska. Men såklart måste man vara otroligt försiktig så man inte kortsluter ett lossnat kort. Det är ganska lätt hänt och kan orsaka väldigt onödiga och jobbiga problem.

20250817_164538.JPG (708.54 KiB) Visad 621 gånger

Efter lite försiktigt pill gick det att lossa kortet som benämns "pre/tone control amp", och jag bytte de elektrolyter jag kom åt. Det sitter en flatkabel som man nog behöver vara lite försiktig att vrida för mycket på. Nu behövs en 100 kOhm potentiometer så jag ska köpa en ny i vecka och se om den är tillräckligt lång. Annars ska jag sno en från en HK 450 som jag köpt för detta (men onödigt att demontera den om det inte behövs).

20250817_165414.JPG (1.35 MiB) Visad 621 gånger

[margunlun]

Denna beslutsångest. Jag har köpt en HK 450 (som såldes som defekt) för att ta en 100kOhm-potentiometer för att fixa en HK 670. HK 450 har stått undanstoppad och samlat massor med damm. Men okulärt så tror jag inte att det är något fel på den. Den är förmodligen knappt använd.

20250818_192002.JPG (554.34 KiB) Visad 574 gånger

20250818_192009.JPG (300.74 KiB) Visad 574 gånger

Efter lite dammsugning och samtidig borstning med vanlig målarpensel ser allt okej ut. Men det är ju ingen "speciell" förstärkare på nåt sätt.
Det var ovanligt svårt att lossa fronten framför potentiometrarna, och jag var på väg till kofoten när jag hittade att det fanns två plast-hullingar på den här modellen, och när de snäpptes loss så var det lätt.

20250819_171451~2.JPG (703.15 KiB) Visad 574 gånger

Det är bara diskant- och bas potentiometrarna som går att ersätta balanspotentiometern i HK 670, och de sitter på ett helt kretskort som gör att jag måste demontera HELA fronten. Dvs, den kommer gå på soptippen efter detta (vilket jag ändå tänkt). Men det känns lite vemodigt faktiskt, och det tar emot.

Jag kasserade en AKAI-kassettbandspelare idag som gett upp (och jag kommer aldrig rådda med en enda kassettbandspelare [eller än värre rullbandspelare även om de är tjusiga] för jag har inga kassetter och det finns ingen framtid för dem och bandspelarna är superkomplicerade att fixa och jag har en lång kö med andra projekt med förstärkare som behöver renovering och även uppgradering av CPU:n till en Beomaster 6000) och en modern Pioneer-tuner som behöver egen 20V-matning som var ett felköpt pga att jag inte googlat ordentligt.

Jag har en 1 kOhm potentiometer från Electrokit och ser att den är ca en cm för kort, så jag behöver verkligen slakta HK 450...fast nästan ingen mänska använder ju balansratten nånsin annat än jag för att kolla om högtalarna är rätt inkopplade till plus och minus... Suck.

Jag borde väl koppla in HK 450:an med högtalare och hoppas att det inte kommer ut ljud, eller att högtalarna sprängs. Det hade förenklat beslutet.

[margunlun]

Näe, jag klarar inte av att slakta HK 450:ian. Bra ljud från aux och fm-radio. Bara lite sprak från potentiometrarna, men de behövde bara lite sprej och motion efter att ha legat i dvala i kanske 30 år. Stereolampan lyser vid stereomottagning, radiomottagningsindikatorn funkar som den ska, och alla lampor lyser utan att jag gjort nånting alls. Strömförbrukningen stannar vid 300mA. Troligtvis är det t.o.m. originallamporna för HK 450:ian ser intakt ut förutom vänster sidolist, som ser ut som att någon försökt bända upp den. Den har lite repor på front och låda såklart men inte värre än några andra jag fixat. Och den låter intakt också, när jag väl stängt av Loudness. Så jag har inte hjärta att använda den här för transplantation. Jag köper en för kort potentiometer imorgon, och den kommer att kännas lite vobblig när man rattar på den. Eller så får jag hitta på nån slags potentiometerförlängare. Jag ska rengöra HK 450:ian och skruva ihop den utan någon mer service, så får jag hitta plats för den för framtida renovering sist i kön.

20250819_193609.JPG (856.85 KiB) Visad 563 gånger

[margunlun]

Potentiometern från Electrokit är för kort, dvs den sticker inte ens utanför chassit (borde jag sett direkt). Så jag beställde nya från digikey istället med rätt längd. Men snubben på Electrokit som jag handlade av i fredags nämnde att balanspotentiometrar kan vara "speciella". Den jag har satt in fungerar tekniskt sett, men det låter inte samma när man rattar mellan höger och vänster. Den är mycket känsligare för minsta grad fel. Så jag googlade efter jag beställt nya från digikey (och var tvungen att handla lite extra för att slippa fraktkostnaden på 170 kronor för ett köp på 40 kronor). Det finns tydligen en typ som benämns "MN" som jag borde ha beställt. Jag har kollat på den kapade potentiometern och där står mycket riktigt "MN" på den (det står inget i servicemanualen annat än 100kOhm, men komponentlistorna för HK 670 är ganska kassa). Så det blir att försöka hitta en sån på 100kOhm för inlödning. Annars får jag försöka dissekera den balanspoten jag har och ersätta styrdonet med en längre. Det låter pyssligt och risken är nog stor att den går ohjälpligt sönder.

Innan jag skruvade ihop HK 450:n så trimmade jag in tomgångs- och lastspänningarna, då den gick ganska varm efter bara en stunds lyssning. Strömförbrukningen gick ner från 330mA till 220mA. Däremot var det inte så enkelt att koppla in sig på emittrarna på utgångstransistorerna, pga en 4 cm bred kylfläns. En peang är ett ovärderligt verktyg i många fall när man reparerar gamla apparater och inte vill/kan ta isär allt. Eller när man tappat ner en skruv i chassit som inte går att ruska ut. Här behövde jag dem för att kunna få ner testkrokarna på transistorerna, så jag inte hade tillräckligt små händer. Men i gårdagens extraköp med fel potentiometrar beställde jag längre testkrokar. Det är lite pyssel att hitta långa testpinnar med liten krok och 4 mm banankontakt, men jag hoppas det blev rätt. Man ska vara VÄLDIGT försiktig när man mäter direkt på transistorerna så här! Det kan ligga hög spänning kvar från de stora kondensatorerna när man sätter dit krokarna om man inte tömt kondingarna, och en kortslutning kan bli kostsam. Ganska dum design i mitt tycke att inte ha gjort nån vettigare testpunkt (jag har iofs inte kollat baksidan).

20250821_180029.JPG (863.16 KiB) Visad 485 gånger

[margunlun]

Den enda ersättaren jag hittar finns hos Mouser: Bourns PDB182-GTRB1-104MN. Den har visserligen öron, men går att fixa såklart. MEN, alltid dessa men, styrdonet är 19 mm Måste säga att det ändå var en jäkla tur att jag inte hade hjärta att slakta HK 450 för det vara bara bas- och diskantpot'arna som var på 100Ohm, medan balanspot'en var på 50kOhm. Så hade jag gjort hela besväret och satt dit en av 100kOhmarna så det hade det ju blivit fel. Nu måste jag prova att dissekera en potentiometer känner jag. Har sett andra göra det på nätet, men jag är verkligen ingen finmekaniker (eller ens fulmekaniker).

[margunlun]

Åhå, så här ser kolbanan ut:

20250824_155521.JPG (655.77 KiB) Visad 463 gånger

Det är 0 ohm på hela vänstra sidan sen ökar resistansen till mittenpinnen, och från höger pinne till mitten går det från max 100 kohm till noll om man fortsätter vrida åt höger. Så i mittenläget är det 0 ohm från volympoten till Q502/Q501 antar jag vore rimligt... Eller? Så blir det ju inte riktigt med en vanlig linjär potentiometer. Det funkar med att man kompenserar med högre vrid på volymen antar jag.

[margunlun]

Jahopp. Den lille korte tjocka med krumma ben till höger är MN. Den med alldeles för långa breda ben har styrdonet jag tänkte ympa in på den korta. Ser omöjliga ut båda två. Kanske går det att ta det långa styrdonet och sätta på original-potentiometern. Inte ikväll dock.

/Besviken

20250829_211149.JPG (809.84 KiB) Visad 342 gånger

[margunlun]

Det gick inte att använda någon av de nya potentiometrarna för att ersätta originalet. Så min plan blev att åtminstone ha en ratt för balanskontroll, oavsett om den funkar eller inte. Så jag monterade isär den med långa styrdonet, med det våld som behövdes (den går inte att återställa), och monterade in styrdonet på original-potentiometern. Det gamla styrdonet sträckte sig ca 2 cm in i potentiometern, medan det nya bara ca 5mm. Det gick ändå att få ihop utan att trilla isär så fort jag rattade lite. Ändå bra. Ner till vänster i bilden syns den nygamla Frankenstein-potentiometern.

20250831_150850.JPG (595.91 KiB) Visad 273 gånger

Men på det hela gick det sådär. Det såg rätt och snyggt ut när det var klart och det kändes hyfsat rätt på ratten, men det lät inte alls rätt. Det lät bara skrapskräp. Så det blev plan D. Att kapa benen till jord på var sida om balanspotentiometern och kortsluta mellan de poler som normalt skulle vara 0 Ohm emellan. Då får jag ändå en snygg ratt på framsidan som går att ratta på liksom, även om den inte gör något. Det räckte dock med att kapa benen till jorden (det måste göras för annars skulle man kortsluta förförstärkaren), för sen lät det bra. Det finns en anings balansfunktion kvar t.o.m.

Sen gjorde jag något som jag aldrig kommer glömma eller helt förlåta mig för. Alltså jag är pedantiskt rädd om fronterna på mina förstärkare och vårdar dem ömt när jag mekar med elektroniken. Elektroniken går alltid att rädda men en repad front får man leva med. Änyväjs, så glappade det lite mellan den tunna plåten på fronten till HK670:n och plast-skelettet bakom. De hade varit ihoplimmade, men lossnat lite. Det gick att bända upp aningens mellan plåt och plast litegrann från undersidan, så jag bestämde mig för att sätta lite lim bakom. Tuben med gel-superlim hade såklart torkat så då tog jag det vanliga superlimmet, som jag sällan använder för det är rinnigt och fäster helst mellan fingrar och torkar innan man hunnit säga ecklesiastikmagister åtta gånger. Men här kändes det ok, så jag tryckte in superlim från undersidan och satte klammer och tving på front och plastbaksida. När jag sen vänder på det hela så rinner det ut superlim från knappraden på ovansidan (som var undersida när jag limmade) Snabbt paniksprång till pappersrullen och det gick ändå att torka bort det mesta. Men en knapp var dränkt i superlim, och det tog mig en god timma dagen efter med aceton och rakblad att få loss. Som tur är så tålde utskriften på fronten aceton! Skriften på fronterna är faktiskt ganska tålig normalt sett, och jag brukar oftast grundrengöra med isopropanol. Det är inget någon ska ta efter för det finns fronter som inte ens tål vatten (men jag har bara varit med om en Pioneer-tuner med det problemet). Det är bara någon timmas rengöring kvar på fronten till HK670:n så blir den ok. Men det är svårt att smälta en så total blunder. Snabbt gjort och väldigt långsamt fixat. Extra sugigt när elektroniken känns så bra fixad och den låter som den ska. Jaja, jag önskar jag kunde tänker efter bättre före, men superlim kommer iaf användas högst sparsamt i fortsättningen.

[margunlun]

Det blev ändå ganska okej med HK670:n. Den låter fantastiskt! På bilderna har jag ställt den normalstora HK450 ovanpå den något överväxta HK670:n. Nu ska HK670:n får spela under jobbveckan så jag vet att den funkar.

20250908_084444~2.JPG (1.25 MiB) Visad 236 gånger

20250908_084402~2.JPG (1.24 MiB) Visad 236 gånger

Det sista bekymret med HK670:an var att knapparna på fronten har små svarta 3mm x ~12mm tryckfjädrar för att hjälpa till att putta ut knapparna. De lossnar väldigt lätt och skuttar iväg i garaget och gömmer sig. Två saknades vid ihopmonteringen och jag gick in i en snabbdepression, för några sådana har jag inte och det är lönslöst att leta efter dem. Men efter ett tankevarv fick jag en idé! Jag slaktade två kulspetspennor på sina fjädrar och det gick att kapa dem till rätt längd! Fjädrarna har aningens mer tryckmotstånd än originalen men det känns inte sämre än de andra.

[RogerGustavsson]

Imponerande jobb!

[margunlun]

Imponerande jobb!

Tack