Rummel - 2xSLS10" isobarik - Avslutad.

[Kaffekoppen]

Väntar på en liten utvärdering då du spelat in/testat ordentligt.

Budget eller inte budget, jag tycker alltid att det är helt ok att få fram "snikvarianter" som presterar efter önskemål.
Det är inte eller kanske aldrig så att bara för att något är max-dyrt så är det per automatik bäst. Om man ska utgå ifrån det aktuella behovet.

/ Thord

Hmm.. jag skulle vilja kalla bygget allt annat än snik. De där basarna är riktigt trevliga och tvärtemot sniktanken skulle jag vilja påstå att han SLÖSAR med ett element

Låt gå för att han vinner lite i dist och massa i volym, men han "slösar" trots det bort 6db

[Richard]

Då jag gjorde min isobariksub på samma sätt som du ,Tvett, med elementen efter varandra, dock med en kvadratisk låda istället för ett rör mellan elementen, använde jag Gullfiber löst packat i den inre lådan. Ingen dämpning alls mellan elementen.

Resultatet blev dock inte så bra, kanske för att jag använde en fyrkantig MDF låda istället för ett rör.

Den subben lät bäst då jag tog bort det yttre elementet!

Kanske någon av högtalarna var defekta på något sätt.
Linn har ju lyckats få fram en grym djupbas med denna koppling, jag har sett bilder från Linn Isobarik, där dämpar man också väggarna på kammaren mellan elementen. Dämpmaterialet hålls där fast av ett vitt nättyg.

[Richard]

Stöcksjö snickeri i Umeå är mycket duktiga på att såga ut lådor av 22 mm MDF. Deras ägare är dessutom intresserad av högtalarbyggen. Bra priser har dom också. Jag har fått sågat ut mina tre sista subbyggen där.

Har funderar över om det finns något sådant snickeri här i Umeå. Vet du om dom även kan fixa håltagning för högtalarelement?

På de tre subbyggen jag gjort har jag själv sågat ut hålen med sticksåg. Går alldeles utmärkt men blir inte lika snyggt som med en överhandsfräs. Snickeriet kan säkert, mot betalning såga upp hålen.
Observera att det är 6 - 8 år sedan jag byggde subbar med material från Stöcksjö snickeri och om samma ägare är kvar vet jag ej.

[Ragnwald]

jag tycker alltid att det är helt ok att få fram "snikvarianter"

/ Thord

Hmm.. jag skulle vilja kalla bygget allt annat än snik.

Just min tanke också, rent oförskämt att kalla detta bygge för snik.
Ett härligt och vågat experiment, där lådan i slutändan kan göras hur snygg som helst (som ägaren önskar), när den tekniska målsättningen uppnåts.

[Richard]

Vad det gäller finnish så frågade jag en gitarrbyggare i umeå hur man gjorde äkta träfane´r till subben. Det blir ett helvetes jobb men kan bli riktigt snyggt om man orkar ha tålamod med alla sandpappringar.

Man använder träfane´rskivor i lämpligt träslag och limmar fast med högt presstryck över hela fanerytan, vanligt trälim används.

Sedan skär man bort överstickande faner med en mycket vass morakniv ,( så gjorde gitarrbyggaren ).

Då man fanerat hela lådan kommer man till sandpappring. Där märkte jag att det är oerhört lätt att pappra för mycket, faneret är ju tunt.

Sedan oljar man in med någon teak eller vaxolja- och sedan lätt sandpappring igen( träet reser sig då du oljar ).

Sammanfattningsvis skulle jag inte rekomendera någon att fanera själv efter allt detta slit, resultatet blev inte alls lika bra som ett proffs.
( Det kan ju bero på att min tumme börjar närma sig ett område farligt nära mitten av handen )Om du är händig kanske resultatet blir bättre.

[X-ray]

Just min tanke också, rent oförskämt att kalla detta bygge för snik.

Ähum, nu avsågs inte tvetts förnämliga bygge som ett personligt sk. "snik"-bygge.

Rent generellt så var andemeningen att hänvisa till alla som bygger med rimlig budget. Närapå gripbart för de flesta.

Alltså inget fel i att använda två xxls 10", men om man tror sig bli nöjd med, och uppnå i stort sett något som ändå ligger nära det dyrare alternativet så genererar det i alla fall aktning från min sida.

Men vill man gå direkt på de allra dyraste alternativen direkt så är ju det helt ok för den delen också.

Allt är en fråga om nuvarande budget, allt är relativt.

/ Thord

[Kaffekoppen]

Det är inte XXLS element som använts

Dessutom fick han elementen och steget fantastiskt billigt, så det är ju inte att tveka på! Men visst är det så att man anpassar sig efter sin budget, iallafall oftast. Sedan måste jag säga att budget har väldigt lite med resultat att göra. Dyrare blir inte alltid bättre - implementationen avgör!

Däremot at göra som du gjorde i ditt snygga bygge är ju beundransvärt, dvd du bygger först och funderar sedan

[rikkitikkitavi]

jag har precis rekommenderat min holländska kollega att kila iväg till lokala butiken o köpa en SLS10" för 58 €-daler o smälla ihop en låda på 45*45*45 cm... o köra som sluten sub till sin stora plasma... som komplement. Inte isobarik iofs då.

När han såg vad motsvarande kostade i affären så blev han själaglad.

ett riktigt "goedekoop" som det heter

(antagligen skall vi göra ett antal lådor när sågklingan ändå är uppe i varv, ett par till mig, en till honom o så hade han någon släkting som var intresserad)

/wikki

[X-ray]

Det är inte XXLS element som använts

Meningen var att tvett`s alternativ (2 sls) skulle klargöra att det kanske går precis lika bra med de, i den aktuella applikationen.

Kanske blandar jag in för mycket av mig själv i diskusionerna. Jag erkänner på fot att jag inte är någon konstruktör, så jag brukar köra med det som verkar hyfsat för att försöka få det att prestera så bra det kan. Om jag skulle gå på det bästa som fanns, då blir det säkert en hel del bortkastat.

/ Thord

[tvett]

För lyssningsperioden har jag lagt på ett plastfanér på fronten lite slarvigt. Om jag använder det på slutprodukten så får det åka på efter målning men INNAN montering av elementet.
Ska lyssna, inte tänka på finish. Men den mesta lyssningen har skett från position klockan 3 än så länge, vid datorn.
Dunka dunka funkar sådär, vanlig musik har fått en skjuts....
Ska leta upp nån film med effekter.. Lådan är som sagt ekande tom.
edit: Lådan är halvfylld med kuddstoppning.



Som Kaffekoppen säger, jag fick sakerna oförskämt billigt. Det som kanske skulle behöva bytas ut är förstärkaren. Den räcker inte riktigt till tror jag. Är osäker på hur bra recieverns filter är på sub-utgången, har inte fått svar från Pioneer.

rikkitikkitavi: Jag tänkte handla ett element från Holland först men det här blev billigare

Tack Richard, nu behöver jag inte läsa de trådar som behandlar fanering igen, om jag nu skulle råka vilja fanera istället för, som det är bestämt, att måla. Din isobariklåda, hur stabila var bafflarna mot varandra? Hade elementens chassin möjlighet att svänga i otakt? Inre volym?

[tvett]

Fluff!

[Richard]

Den Isobariclåda jag gjorde hade 2 peerlesselement, 10 tum med plåtshassie. Lådan var gjord av 22 mm MDF. Bafflarna kan ju aldrig bli nog stabila, men lådan mellan elementen var av samma material som övriga lådan, 22 mm MDF. Lådan var inte stagad.
Lådans inre volym var 20 liter, räknat på halvering av den optimala volymen med ett element, 40 liter.( borträknat den lilla lådan mellan elementen.)
Jag misstänker att ett av elementen kan ha varit milt defekt, dvs, elementen därför uppförde sig olika. Det är ju viktigt vid isobaric att högtalarna uppför sig identiskt, så gott det nu går.

På de bilder jag sett på Linn isobaric i genomskärning, har man genomgående bultar som går igenom båda elementen( KEF B139), så dessa kan skruvas i spänn hårt med varandra.

Men nu är jag nyfiken! Hur djupt går denna konstruktion, uppskattningsvis? Dina element verkar ju vara av bättre kvalitet än de högtalare jag använde.

[Svante]

Jag misstänker att ett av elementen kan ha varit milt defekt, dvs, elementen därför uppförde sig olika. Det är ju viktigt vid isobaric att högtalarna uppför sig identiskt, så gott det nu går.

Nja... Alltså, elementen ska förstås vara hela, men matchningen mellan dem är rätt okritisk. Åtminstone med de toleranser som är vanliga.

[skrutten]

I ett rum spelar dom lätt under 20Hz, detta är en sluten låda (visst?) Q blir ca 0,65 - 0,7 de börjar ge bra output typ 104 dB ovan 40Hz till detta får man oxå lägga lite rumsförstärkning.
Det är väl kuddstoppning typ vitt ludd i dom (hoppas jag).
Man kan nog fylla upp lådan till 60% med detta material.

[tvett]

Nja... Alltså, elementen ska förstås vara hela, men matchningen mellan dem är rätt okritisk. Åtminstone med de toleranser som är vanliga.

Lådan i Richards fall var alltså tom och inte stagad på något sätt. De två bafflarna kunde röra sig fritt från varandra... Så som jag fattat det. Nu verkar Richard inte veta vad det var för element han använde men det var trots allt Peerless. Har de (haft) lägre (riktigt låga) toleranskrav i någon serie?

Om det undgått någon efter alla Solid-bilder så sitter mina elementchassin mot ett ganska stabilt rör, ihopdragna av 8 gängstänger. Hur den större volymen påverkar den främre konen är svårt att säga, men man kan nog konstatera att de inte jobbar lika mycket i fas eller med samma utslag som en kon/kon-figuration.

[Richard]

Nja, den inre baffeln i mitt subbygge var gjord som en liten låda som skruvats fast på insidan på den sörre, yttre baffeln, stabiliteten var nog relativt bra.

Att använda genomgående bultar som du gör bör ju bli grymt stabilt, med säkert hörbart bättre bas än om du inte gjort det.

[tvett]

Det blev lite tight mellan förstärkarens låda och elementet, speciellt om lådan skulle styvas upp. Spalten runt är ungefär en konarea om man inte räknar med de skrymmande stagen bakåt....
Tänker därför ta bort lådan och köra med öppen platta. Börjar med att ta bort alla onödiga pryttlar på baksidan.

Borttaget:
Högnivå, in och ut.
Högpassfilter (150µF som var ivägen när kontakterna skulle lödas väck)
Lågnivå ut.
Lågnivå in. Bryggat H&V för högre nivå utan att använda Y-kabel.
Vridpot för filter. VR2a och VR2b



Har inte jämfört schemat med byglingen än men filtret är förbikopplat på något sätt, poten borde vara överflödig. Rätta mig om jag har fel skrutten. Spelar gör det iaf.


Något som fattas? Skaffar en ny RCA-kontakt och sätter i hålet för filterpoten, täcker resten av hålen med en plåt.

[tvett]

Ha pulat lite mer. Tog bort byglingen över ingångarna och kopplade istället ur den ena.



Det var en hel del fel på schemat, men nu ska det väl stämma.
Har egentligen bara följt upp och renodlat tidigare modifiering.

Är det nere till höger ett högpassfilter??

Står och spelar med lådan öppen baktill och det basar på rätt duktigt....

[skrutten]

Längst nere till höger är högpassen med det hemska Q-värdet som man genast måste operera bort.

[tvett]

Längst nere till höger är högpassen med det hemska Q-värdet som man genast måste operera bort.

Okej, det har någon redan tagit hand om . Ska ta och jorda ingångarna på de oanvända opamparna eftersom de var och en sitter tillsammans med en använd... Har en del brus, det är en rätt billigt gjord förstärkare, men den var billig med

Tyvärr är det något svängande brum som finns när man inte har någon signal in, vet inte var det kommer ifrån men det varierar..

[Svante]

Längst nere till höger är högpassen med det hemska Q-värdet som man genast måste operera bort.

Javafasen... F0=28 Hz, Q=1,58, varför i H sitter det där?

[tvett]

Det kan man undra Svante, jag tror att du kom närmast sanningen på irc. Mer mullerbullerbas med basreflex ( visst vare det du sa? ).



Har jordat alla + ingångar på oanvända op-ampar och kopplat ut till -.



Har en hel del brus, skulle gärna hitta ett par bättre op-ampar i SIL-kapsel.
Någon som har några förslag?

[skrutten]

Om inte bruset hörs från lyssningsposition så behövs ingen åtgärd, tycker jag iaf. Jag hörde som mest lite brum från trafon på det där steget men det är ju klart mina öron är ju lite nedgraderade..

[Nwalmaer]

Gillar det här projektet starkt.
Men frågan är om inte HP-filtret är bra att ha när nu lådan är sluten. Kanske inte med dom värdena, men det borde ju gå att ändra till tex. 20-25 Hz med lite lägre Q. Dels för att höja basen en anings men mest för att skydda elementen.

[Naqref]

Men frågan är om inte HP-filtret är bra att ha när nu lådan är sluten.

Och varför ska man just ha det till en sluten låda som är den mest toleranta mot just subsoniska frekvenser (till skillnad från alla andra typer av högtalarprinciper)?

[Kaffekoppen]

Nä, bort med det!

[tvett]

Tanken med att dela bort de lägsta frekvenserna som elementet ändå inte återger är väl inte så tokig. Men skulle det ge någon höjning av de frekvenser närmast över brytpunkten?





Brorsan tog en bild medan jag letade rätt på sinus från ljudkortet.
Tyvärr saknar Tektronix-skåpet Volt-rattarna (någon som har liggande?), så man vet inte riktigt vad det är för nivåer man kollar på.
Hittade något som ligger och svänger och vandrar med toppar runt ca 3Hz. Det kunde ha varit något från den enkla signalgeneratorn men eftersom det är något jag tyckt mig höra när steget varit utan signal kopplade vi även grundsignalen på kanal2. Det verkar komma från steget, har tyvärr ingen bra bild på det.

Kanske ska ta och mäta på filterkortet ensamt..


(Till vänster om oscilloskopet står brorsans 1W Effektmeter för amatörradio, se även projektet med en klassD-förstärkare)

[tvett]

Eftersom förstärkarplåten måste vara tät bygger jag upp en låda runt strömbrytarna och lysdioden med lite papper och PL400. Poten är tät nog och rca-kontakten ska bytas ut.

[tvett]

Ett stycke isolerad RCA-kontakt, tätande PL400 runt strömbrytarna till höger.



Sladd till de gamla ingångarna. Hål borrat i kortet för mittledaren.



En något renare baksida på steget. Täckplåten kommer från ett datorchassi med tillhörande beige strukturlack. Nu är steget tätt i plåten och kan köras utan låda.

[tvett]

Har inte spelat så värst mycket eller hårt eftersom det ska få torka ordentligt. Men det hörs en tydlig skillnad, förmodligen pga att den inre konen nu kan kommunicera med lådan ordentligt. Det blir ingen fet mullerbas men det låter bra när man spelar musik. Annat rum och placering skulle nog göra mycket. Vi får se hur det blir när jag fått tag på ordentligt dämpmaterial. Låter väl bäst när man inte hör basen, men saknar den när man växlar till Large i receivern.
På bilden ser ni hur rymligt det blev, jämför med äldre bilder.



De där parmuttrarna skulle vara M4 med cc på 97.2mm i cad och 98mm på riktigt (gängstängerna sitter längre ut från centrum). Kökshandtag har som standard cc 96mm M4 Ska kolla om jag hittar några gamla fula vita på Återbruket eller liknande, går ju att stuka till.