Rörförstärkare

[DrMabuse]

6N1P är ett utmärkt och stryktåligt rör.

Kina EL34 känner jag mig osäker på.

På den tiden jag höll på med rörförstärkare så upplevde jag att Svetlana gav det mest "korrekta" och torraste ljudet av de nytillverkade EL34orna.

Men 50W ur ett par EL34 ???

[manw]

Men 50W ur ett par EL34 ???

Skulle tro att steget i så fall går i klass-AB eller liknande.

Mitt rörsteg, med EL34or i PushPull går i klass-A, och skall i alla fall enligt uppgift lämna 25W/kanal. Varmt blir det i alla fall så inåt h-ete.

Använder rörsteget aldrig längre tyvärr, för jag tycker mitt Leach transistorsteg låter mycket renare. Har funderat på att antingen bygga om eller sälja rörsteget, men nu har det stått och samlat damm i 2 år.

[phon]

Super-rörspecialisterna får uttala sig om mer/mindre bas med olika rör.

Mest bas blir det med basrör.





nääe alltså, men som du säger, stor trafo brukar ju hjälpa upp det hela, samt stora lytar i kragget.

[LEXrasta]

6N1P är ett utmärkt och stryktåligt rör.

Kina EL34 känner jag mig osäker på.

På den tiden jag höll på med rörförstärkare så upplevde jag att Svetlana gav det mest "korrekta" och torraste ljudet av de nytillverkade EL34orna.

Men 50W ur ett par EL34 ???

Varför känner du dig osäker på just EL34??
Vilka rör skulle du föredra istället för EL34??

/Danne

[LEXrasta]

Men 50W ur ett par EL34 ???

Skulle tro att steget i så fall går i klass-AB eller liknande.

Mitt rörsteg, med EL34or i PushPull går i klass-A, och skall i alla fall enligt uppgift lämna 25W/kanal. Varmt blir det i alla fall så inåt h-ete.

Använder rörsteget aldrig längre tyvärr, för jag tycker mitt Leach transistorsteg låter mycket renare. Har funderat på att antingen bygga om eller sälja rörsteget, men nu har det stått och samlat damm i 2 år.

Det står att den går i klass A
den blir varm som attans efter nån timme...

/Danne

[manw]

50W, kanske de menar = 2 x 25W klass-A låter rimligt. Min blir också varm så inåt h-ete.

Men varken klass-A med all värme eller att rören har en begränsad livslängd passar mig nåt vidare. Grejerna står i regel på för det mesta när jag är hemma, när en CD spelat slut så kan de stå på i timmar utan att de används...

[LEXrasta]

50W, kanske de menar = 2 x 25W klass-A låter rimligt. Min blir också varm så inåt h-ete.

Men varken klass-A med all värme eller att rören har en begränsad livslängd passar mig nåt vidare. Grejerna står i regel på för det mesta när jag är hemma, när en CD spelat slut så kan de stå på i timmar utan att de används...

Nej det ska inte vara 2*25 utan 50 det står så i manualen..

/Danne

[soundbrigade]

I klassA??
Jag tycker 50W är högt räknat med EL34. 35-40W max och i klassA lägre då.

[Morello]

Snarast 15W klass A och 35 inom ramen för AB.

[LEXrasta]

Jaja skit samma Huvud saken är att den låter bra och det gör den.
Jag och min kompis hade en mycket trevligt musik stund precis med min nya rörhäck.Vi har spelat i 3 timmar med den idag och vi bara matade in cd efter cd allt lät som nytt som om jag aldrig lyssnat på albumen innan,
Kan bara konstatera att dom som har gett mer än 15000 kr för sin rörförstärkare har blivit blåsta på pengar...

Yaqin rules,Tubs ruls

/Danne

[subjektivisten]

Kan bara konstatera att dom som har gett mer än 15000 kr för sin rörförstärkare har blivit blåsta på pengar...

Yaqin rules,Tubs ruls

/Danne

Jaså, det säger du?!!

[Ragnwald]

En dum fråga kanske? Men hur mycket kan rören påverka attacken/bas trycket i ljudet? Skulle man tex kunna byta ut rören för att just få lite mer bas ?? Jag vet att det är lite tidigt att tänka på det nu,Men om jag ska klaga lite så är basen lite tam..

/Danne

Gamla effektrör 10 - 15 år gamla vid normal användning, har säkert tappat stinget. Oroa dig inte för det.
Är det autobias på förstärkaren, är det bara att byta och köra.
Det omtalade rörbasgunget, beror i allmänhet på dåligt konstruerade arbetsförhållanden för småtrioderna på ingång, split och drive.

Se nu till att inte byta EL-34:orna mot något annat större rör, tex 6550 eller KT-88. De fordrar att anodspänningen, katodmotståndet och skärmgaller justeras. Och även kan det sekundärt komma att påverka småtriodernas anodspänning mm, inte bra.
Nättrafon och utgångstrafona kanske inte mäktar.

Tänk även på att en rörförstärkare inte tjänar någonting i ljudkvalitet på att man låter den stå på i onödan, som transistorsteg.

Klasse A, betyder väl som i en del tyska hifiblaskor just att det är god hifi, inte att den arbetar i klass A.
Rörförstärkare som går i äkta klass A, har oftast en klart stadigare, renare basåtergivning, även om effektangivelsen blir lägre med samma rör.
Mät anodspänningen och kolla värdet på katodmotståndet, så ska jag tala om vad den arbetar i för klass.

[soundbrigade]

Mät anodspänningen och kolla värdet på katodmotståndet, så ska jag tala om vad den arbetar i för klass.

Ragnwald - the tube whisperer.

[DrMabuse]

Snarast 15W klass A och 35 inom ramen för AB.

Utan att driva rören till vansinne så fick jag ut 12-13W i klass A och 25W i det som kallas klass AB i 8 ohm. Beror ju lite på anodlasten. 50W måste vara klass B.

[LEXrasta]

En dum fråga kanske? Men hur mycket kan rören påverka attacken/bas trycket i ljudet? Skulle man tex kunna byta ut rören för att just få lite mer bas ?? Jag vet att det är lite tidigt att tänka på det nu,Men om jag ska klaga lite så är basen lite tam..

/Danne

Gamla effektrör 10 - 15 år gamla vid normal användning, har säkert tappat stinget. Oroa dig inte för det.
Är det autobias på förstärkaren, är det bara att byta och köra.
Det omtalade rörbasgunget, beror i allmänhet på dåligt konstruerade arbetsförhållanden för småtrioderna på ingång, split och drive.

Se nu till att inte byta EL-34:orna mot något annat större rör, tex 6550 eller KT-88. De fordrar att anodspänningen, katodmotståndet och skärmgaller justeras. Och även kan det sekundärt komma att påverka småtriodernas anodspänning mm, inte bra.
Nättrafon och utgångstrafona kanske inte mäktar.

Tänk även på att en rörförstärkare inte tjänar någonting i ljudkvalitet på att man låter den stå på i onödan, som transistorsteg.

Klasse A, betyder väl som i en del tyska hifiblaskor just att det är god hifi, inte att den arbetar i klass A.
Rörförstärkare som går i äkta klass A, har oftast en klart stadigare, renare basåtergivning, även om effektangivelsen blir lägre med samma rör.
Mät anodspänningen och kolla värdet på katodmotståndet, så ska jag tala om vad den arbetar i för klass.

Inte för att jag fattade så mycket av det du skrev Men en sak är säker efter går kvällens magiska musik stund så ska jag absolut inte ändra nåt på min rörförstärkare och om det är klass A eller AB det spelar ingen roll..
Men Ragnwald tack för svaret kul med någon som bryr sig och lämmnar konkreta svar..

Mvh Danne

[LEXrasta]

Kan bara konstatera att dom som har gett mer än 15000 kr för sin rörförstärkare har blivit blåsta på pengar...

Yaqin rules,Tubs ruls

/Danne

Jaså, det säger du?!!

Hehehe nää jag ville mest provosera lite
Men jag kan tänka mig att man inte behöver lägga så enormt mycket pengar på rörförstärkare för att få det och låta riktigt bra..
JAg tror att om man köper grejor från tex usa, england så betalar man för mycket annat än själva ljudet(märket)Och om man köper från tex kina så får man bättre valuta(ljud) för pengarna!?

Eller???

/Danne

[Morello]

Det omtalade rörbasgunget, beror i allmänhet på dåligt konstruerade arbetsförhållanden för småtrioderna på ingång, split och drive.

Mja, den gravt färgade basåtergivningen som kännetecknar praktiskt taget alla rörsteg beror dels på hög utgångsimpedans (högtalarens högpassfunktion får ett högre Q med extra "sula") och mycket distorsion (basen blir rund, fyllig och gosig).

Ingångssteg, drivsteg och fasvändare har inget med detta att skaffa över huvud taget.

[LEXrasta]

Hur varm får en rörförstärkare bli innan det börjar bli skadligt för den?!

Den var uppe i nästan 60 grader men det var innan jag stängde av den och innan jag tog bilden...






/Danne

[soundbrigade]

Mina nättrafos går varma. Glöden drar ju kontinuerligt massor. Minns inte vad en EL34 drar ..1,5A - det blir runt 10W. Åsså 4 rör - 40W kontinuerligt.... Det blir varmt. Men vilken skala skulle man läsa av? 90 grader??

[LEXrasta]

Mina nättrafos går varma. Glöden drar ju kontinuerligt massor. Minns inte vad en EL34 drar ..1,5A - det blir runt 10W. Åsså 4 rör - 40W kontinuerligt.... Det blir varmt. Men vilken skala skulle man läsa av? 90 grader??

Den understa 49,2..
så runt 60 grader är ganska normalt då??
/Danne

[soundbrigade]

Inget alarmerande. Det är väl gränsen för vad man kan ta i med händerna...

[Ragnwald]

Ingångssteg, drivsteg och fasvändare har inget med detta att skaffa över huvud taget.

Ingen aning hur du bygger dina förstärkare, men antar att du studerat bättre scheman.

Många bäckar små, bygger en stor å. Ett gammalt talesätt att ta fasta på även inom elektroniken.
Att låta ingångssteg, drivsteg och fasvändare arbeta ostört, är elementärt för välljudet i en förstärkare.
Men inte många billigare rörförstärkare byggs så.

Att sen utgångstrafos inte är helt optimalt, får man helt enkelt stå ut med.

[Flint]

Just basen låter bättre med rörförstärkare. Spelar bättre ihop med resten av ljudbilden och inte som med de flesta transistorförstärkare, lever ett eget liv för sig.

[LEXrasta]

Just basen låter bättre med rörförstärkare. Spelar bättre ihop med resten av ljudbilden och inte som med de flesta transistorförstärkare, lever ett eget liv för sig.

Kunde inte sagt det bättre själv,Har insett det nu efter ett par dagars lyssning.Basen gör precis det den ska inte mer..När jag körde Kari bremnes med min marantz(specielt en låt)i mitt i låten kommer ett så jäkla bra trummsolo och med Marantzen så small det och brummade basarna fladdrade och det lät inte specielt bra..
MEN nu med rörförstärkaren så satt trummsolot som en smäck.Helt brutalt urmejslade pukor och allt var så exakt,Trumsolot fick ett helt nytt liv...

/Danne

[runeld1234]

Jeg må komme med et par små korrigeringer i forhold til denne tråden og rundt mc-10L. Siden jeg har solgt "Danne" dette kunstverket av en forsterker.

Jeg bor ikke i Bodø "Danne" jeg bor på vetslandet på en liten ort som heter Vassenden. Forsterkeren som du har kjøpt(mc-10L) arbeider IKKE i klasse A hele veien opp til maksimal belastning. Rørene kan byttes, men for å unngå en stor og komplisert ombygging bør du holde dei til samme type rør, både på inngang og utgang.

Jeg er glad for at du er nøyd med lyden, men husk at selv om dette er en forsterker som spiller på nivå med de til 15000,- er det langt opp til virkelige high-end rørforsterkerne. Yaqin 300b leverer bare 2x10 watt, men dette er i ren Klasse A koster fra meg 11500,- både denne og 100b er naturligvis bedre forsterkere enn den du har valgt, men det viktige er at du har en positiv glede av musikkspillingen og at det låter bra.

Som du har merkt vil mye kraft gå tapt som varme, slik er det bare, men det er ingen fare ved normal bruk. Selv om det tar tid å varme den opp vil jeg anbefale at du slår den av når den ikke er i bruk.

Rune [/b]

[matereo]

Det finns några trådar angående din och andra Yaqin förstärkare du kunde titta på på nätet... Förstärkarna har ju ingen autobias och är tydligen dåligt trimmade från fabrik. Endel har skrivit lite om hur dom löst sina problem med Yaqin stärkare. Jag var ett tag själv sugen på deras 300B SE variant, men det blir nog audion för mig istället.

Här är länkarna!

http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-45241.html
http://www.stereo411.com/forum/viewtopi ... 07c9d8e4c7

Och en italiensk snubbe som visar hur han justerat förstärkaren(samma som din)... Engelska till höger!
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ide ... n-c-10.htm

Hur tycker du din låter, det skulle vara roligt att höra en lite utförligare beskrivning.

[LEXrasta]

Det finns några trådar angående din och andra Yaqin förstärkare du kunde titta på på nätet... Förstärkarna har ju ingen autobias och är tydligen dåligt trimmade från fabrik. Endel har skrivit lite om hur dom löst sina problem med Yaqin stärkare. Jag var ett tag själv sugen på deras 300B SE variant, men det blir nog audion för mig istället.

Här är länkarna!

http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-45241.html
http://www.stereo411.com/forum/viewtopi ... 07c9d8e4c7

Och en italiensk snubbe som visar hur han justerat förstärkaren(samma som din)... Engelska till höger!
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ide ... n-c-10.htm

Hur tycker du din låter, det skulle vara roligt att höra en lite utförligare beskrivning.

Tack för länkarna,det verkar vara många som har problem med Yaqin förstärkarana,Men ingen av dom nämda har samma model som min Yaqin Mc-10L.Det ända jag har märkt på min är att det knäpper lite i den högra kanalen men det sker väldigt sällan.

Hur den låter!!JA du jag har ingat att jämföra med för detta är min första rörhäck jag äger.
Men efter jag fick hem den så har jag varit tvungen och lyssna igenom alla mina skivor igen för dom lät helt annorlunda allesamman.
Man klev liksom in i en ny värld känndes det som.
Tillbörjan så var jag lite missnöjd med basen men efter inspelningen så ändrade jag åsikt ang basen.Nu är basen precis där den ska vara den fladdrar inte runt som ett skållat ollon längre Ljudet är väldigt distinkt och balanserat(nu jämför jag med min Marantz duo frå 70talet)Yaqinen spelar extremt klart(ibland för klart)Och fint.

Det jag har märkt är att det som finns på skivan är precis det som kommer ut ur högtalarna,ibland är det väl inte helt bra, en del favorit skivor som jag har kan låta lite tamt iblandvilket dom inte gjorde innan men det är därför jag jar kvar min lilla Marantz 2220b så när det spelar burning spear eller bobban så åker Marantzen på.

Annars är jag skit nöjd med Yaqinen..

/Danne