Gamla elektrolytkondensatorer

[ollenorell]

Har ett gäng begagnade gamla kondensatorer (fabr. Rifa) som jag har samlat på mig under åren... De är nog från 60-talet eller så...

Jag tänker bygga en liten nätdel till en liten rörförstärkare, och funderar på att använda dem. Tänkte att man kunde sätta dem ovanpå förstärkaren, som folk ibland gör på rörhäckar... Det är lite tufft tycker jag Och man sparar plats i lådan!
Enligt min multimeter så håller tre av fyra kondingar sina 3*50µF.

Men elektrolytkondensatorer torkar och åldras, och frågan är om jag helt enkelt ska slänga skiten för att de är för gamla?

Alternativet är att köra modernare fula plastkondingar (se bild)
De är nämligen inte så coola så att man sätter dem ovanpå lådan

[Tekko]

Sätt nykondingarna inuti burkarna från de gamla

[ollenorell]

Det tänkte jag inte på

Kul lösning är det iallfall!!

[phon]

Kör igång de gamla försiktigt om du tänker använda dom.

[snubber]

Hej Olle, vad står det för datumkod på Rifa-kondingarna? Det syns lite dåligt på fotot, men det är 4 siffror där det är vecka på de två första och år på de två sista.

Annars kollar man läckströmmen genom att låta dem ladda upp sig genom ett högohmigt motstånd. Ofta har den typen av konding en hyfsad samstämmighet mellan hög läckström och hög esr.

Man hade ganska bra koll för 40 år sedan vad man stoppade i burkarna, nu stoppar man bara i sådant som är "billigt".
Det får till följd att många nya kondingar är "sämre" än äldre kondingar efter några års drift.

Problemet med äldre kondingar är mest uttalat om de varit driftsatta under lång tid och hög temperatur, samt sedan varit oanvända en stund, då blir det lätt fel. Har de bara lagrats i 40 år så kan de vara "as new" Kolla först.

[ollenorell]

Hej Olle, vad står det för datumkod på Rifa-kondingarna? Det syns lite dåligt på fotot, men det är 4 siffror där det är vecka på de två första och år på de två sista.

4964 står det. I slutet på 1964 alltså

De har suttit i bandspelare, och är nog inte "as new"...
Skulle jag trots det använda dem, är det som ni säger viktigt att formera dem! Det har soundbrigade lärt ut

[peranders]

Du har inte funderat på att skaffa nya kondingar?

[Ragnwald]

Hur som helst, tycker jag 350V är en smula lågt, om du tänker använda dessa i ett slutsteg. Rör är spänningsförstärkande, de svingar lätt 100V över railspänningen. Men du har säkert koll på dina rörkurvor.
Går att seriekoppla för 700V, men då halveras kapacitansen.

[ollenorell]

Du har inte funderat på att skaffa nya kondingar?

Jo, det får bli så!
Det var bara det att jag ville göra som man ofta gör på rörsteg, monterar kondingarna ovanpå lådan, bland trafos och rör! Det är fränt ju!

Det går inte lika bra med några nya elytar från kina som är i ful plast
Men man kan ju göra som Tekko skrev, sätta nykondingar i de gamla

[ollenorell]

Hur som helst, tycker jag 350V är en smula lågt, om du tänker använda dessa i ett slutsteg...
Går att seriekoppla för 700V, men då halveras kapacitansen.

Ja, det får bli nya 450V istället! Sen ska jag bara ha 250V anodspänning...

[BAMBAM]

Som gammal Radio TV reparatör från rör tiden vill jag bjussa på lite kunskap.

Kondensatorer som dessa kan i de flesta fall "reformeras", det vill säga
när du bygget din nätdel för anodspänningen så kopplar du in kondensatorerna efter likriktaren genom ett motstånd tex 330Kohm.

Därefter lämnar du detta inkopplat under några dygn.

du kan mäta spänningen över motståndet för att räkna ut läckströmmen
medan du reformerar.

Denna process återskapar isolerskikten in dina elektrolyter om de
inte är totalt förstörda från början.

Jag ser inget behov av att välja bort dina 350V elektrolyter om du skall använda dem med 280 volt anod spänning.

350V märkning innebär faktiskt att de skall klara 350V driftspänning med lite marginal.

Sedan kan du faktiskt använda formeln t=r*C för att mäta kapacitansen i kondingarna. (kolla grundläggande ellära)

- B

[soundbrigade]

Formerar, inte reformerar. En struntdetalj.

[ollenorell]

Reformera, nu hittar du på Jag skrev "formera"

[peranders]

Du har inte funderat på att skaffa nya kondingar?

Jo, det får bli så!
Det var bara det att jag ville göra som man ofta gör på rörsteg, monterar kondingarna ovanpå lådan, bland trafos och rör! Det är fränt ju!

Det går inte lika bra med några nya elytar från kina som är i ful plast
Men man kan ju göra som Tekko skrev, sätta nykondingar i de gamla

Det finns ju faktiskt snygga typer också!

[soundbrigade]

Reformera, nu hittar du på Jag skrev "formera"

Nån annan skrev reformera. Många säger formatera, men rätt uttryck är alltså formera. Men som sagt - en skitsak.

Fundera också på vad för elektrolyter du köper. Det finns många s.k. "Audio Grade" som kostar några gånger mer än andra, men det är ofta förekommande att tillverkarna tillfredställer audioter genom att plocka standardkondingar och förse dem svart eller blå krympslang med texten AUDIO GRADE. Å andra sidan, vill man betala för lite flashig krympslang ska man gott få göra det. jag brukar köpa mina kondingar från Condrad; bra priser och rätt bra sortiment.

[ollenorell]

Jo, jag tänkte dra iväg en ordentlig beställning från conrad snart...
Jag tror jag köper rätt billiga kondingar som jag brukar. Inte billigaske skiten i "kines-utförande" men typ näst billigast

Audio-grade är inget för mig!

[soundbrigade]

Jag köpte felprisade 470uF/400V för 11kr/styck från Conrad.

[ollenorell]

Jag köpte felprisade 470uF/400V för 11kr/styck från Conrad.

Jag gissar att de kostade en hundring eller så egentligen?
Du köpte väl på dig ett gäng?

Förresten!
Vilken späning tål dessa? Är det 200V? "WV"


Sätter man dem i serie så tål de 400V och man får 470µF eller hur
Och visst kopplar man då som jag ritat?

[soundbrigade]

Fråga a) de tål 400V (se nedan). En rekommendation är att ligga på max 85 -90% av kondingens märkspänning. Alltså en 400V-konding mår bra av att arbeta med runt 350V.

Fråga b) sammanlagda kapacitansen blir 235uF.
Formuleringen <KRÄKS!> ser ut som:
1/C = 1/C1 + 1/C2 där C= summakapaciatns och C1 och C2 är dina respektive seriekapacitanser.

Fråga c) ja i stort sett men du sätter ett motstånd på runt 220-470kohm parallellt över vardera kondingen för att spänningen ska fördela sig jämt. Motstånden fungerar och som bleeder och ser till kondingarna laddar ur.

Japp, kondingarna skulle kostat en 10-potens mer. Köpte 15 styck.

[ollenorell]

Fråga a) de tål 400V (se nedan)

Va?! Betyder 200VW att de tål 400V?
Det känns som att de är lite små för det...

[soundbrigade]

Du frågade efter den totala spänning de tål seriekopplade, väl?

Varje konding tål 200V (med en 90%-regel; 180V max). Seriekopplade 400V (360V).

[ollenorell]

Okej, nu är jag med! Seriekopplade tål de 400V (360) och får 235µF i kapacitans

[soundbrigade]

Okej, nu är jag med! Seriekopplade tål de 400V (360) och får 235µF i kapacitans

Alldeles förskräckligt rätt.

Man kan trixa och köra en variant med spänningsdubblare. Säg att du vill ha 320V men att dina kondingar bara tål 200V. Då kör du en sådan här koppling:


Tänk bara på att trafon då bara ske ge halva spänningen jämfört om du körde en helvågslikriktare. kanske 150V istf 300V.

Här har du lite mer att läsa om konceptet:
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps_v_multipliers.html

[MacBruce]

Fråga a) de tål 400V (se nedan). En rekommendation är att ligga på max 85 -90% av kondingens märkspänning. Alltså en 400V-konding mår bra av att arbeta med runt 350V.

Fråga b) sammanlagda kapacitansen blir 235uF.
Formuleringen <KRÄKS!> ser ut som:
1/C = 1/C1 + 1/C2 där C= summakapaciatns och C1 och C2 är dina respektive seriekapacitanser.

Om det bara handlar om 2 seriekopplade kondingar, blir det enklare med:
C = C1 * C2 / ( C1 + C2 )
--

[ollenorell]

Om det bara handlar om 2 seriekopplade kondingar, blir det enklare med:
C = C1 * C2 / ( C1 + C2 )
--

Javisst! Jag fattar

Spännigsdubblare är lite kul! Jag har stött på det förut i ett förstegschema av den där Rozenblitz

[Tekko]

WV betyder Working Voltage.

[soundbrigade]

nWV måste då betyda non-working voltage?!

Men som sagt rekommendationen är att inte ligga och toppa utan ligg på max 90% av märkspänningen.