LM3886 x 6, andra försöket...

[HenrikS]

Om ni behöver trafos så håller jag på med ett gruppköp ifrån trafoshop24, 1000VA 2x27V

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=25377

Pass på innan det är för sent! (Slutdatum på onsdag!)

[phon]

Den svarta färgen gör både att värme upptas och avges lättare. Dvs en svart bil blir fortare varm i solen och den kyls av fortare en mörk vinterkväll. Dvs rent tekniskt sett så är en vit bil att föredra, men det ser så förskräckligt fult ut...

Vita (eller ljusa) bilar är förstås bäst, både i värmefunktion och i utseende ! Klart snyggast.
Det är ju en väldig tur eftersom svarta bilar ser rent förskräckligt fula ut ....


Vit billack har absorbtionstal på runt 0.2 medan svart har 0.95 för solljus, så lång stämmer det. Den svarta blir mycket varmare, beroende på att svart absorberar alla ljusfrekvenser.

Vid avstrålning, då meddelst IR, så är svart och vit (och annan) lack ungefär lika, de har ett emissionstal på runt 0.95 och strålar alltså väldigt bra. Dom kallnar lika fort/långsamt (+ avsvalning även genom konvektion). Emissionstalet går att mäta och räkna fram hyfsat enkelt.

Kylflänsar kyler huvudsakligen genom konvektion. Luft strömmar förbi, ibland med hjälp av fläktar. Turbulent strömning i gränsskiktet kan ge bättre värmetransport än laminär strömning, men det är inte helt plättlätt att räkna ut värmeövergångstalet.

Den energi som strålas ut från en kylfläns blir inte så stor, motstående ytor har till stor del samma temperatur och man behöver temperaturskillnad för att strålning mot omgivande ytor skall ske.

En eloxerad alu-yta är något sämre på att stråla ut IR än en lackad (vit, svart, annan) yta, emissionstal på 0.8 resp 0.95. En blank alu-yta har 0.05 !

Ett element, aka rumsradiator, strålar IR lika bra vit som svart, men även där handlar det till större delen om konvektion.

Tror jag.
.

[HenrikS]

Kan någon tipsa om lämpligt kontakter till in och utgångarna till Bullits kort? Tänkte ta och beställa massor komponenter här snart.. (Idag antagligen)

Vore bra om jag kunde köpa passade kontakter då också


Edit: Från ELFA givetvis.

[silvervarg]

Phon, tackar för utläggning och uträtande av lite fel i min post.

Du skriver dock att kylflänsar kyler huvudsakligen med konvektion. Sedan pratar du om att de har olika värmeutstrålningstal, men eftersom dessa enligt dig står för en liten del så är de inte av stor betydelse.

Följdfrågan blir då om/hur konvektionen påverkas av färgen?

Jag vet av praktiska tester att det gör stor skillnad i avgivande av värme om det är "ren" aluminium jämfört med svartfärgad (minns inte om det var lack eller eloxerad). Tyvärr minns jag inte exakt hur stor skillnaden var.
Testet var alltså utan forcerat luftflöde.

[hassez]

Jag satt och tittae här http://sound.westhost.com/download.htm#hsink
där finns en exellfil som bl.a. innehåller denna tabell.

Surface Treatment Emissivity (typical)

Min Max
Polished aluminium 0,05
Polished copper 0,07
Rolled sheet steel 0,66
Oxidised copper 0,70
Black anodised Al 0,70 0,90
Black enamel 0,85 0,91
Dark varnish 0,89 0,93
Black oil paint 0,92 0,96

[hassez]

Så här tänker jag göra balken fö att motnera korten på kylflänsen



U-profilerna som är av alu har måtten 12x12x2 och 20x20x2
och ska naturligtvis målas svarta.

Såna här profiler köper man billigt i en välsorterad järnaffär

hoppas att dom ska bidra till kylningen, mina kort är ju monterade vertikalt, lådan ser ut som en skorsten och har ventilationshål både i botten och topp. förhoppningsvis får jag lite självdrag, och kan även ventilera bort värmen från trafon som sitter underst

[n3mmr]

Kan någon beskriva en snabbanvänd, skitsäker testjigg som man kan uppmana folk att kolla sina 3886-or i efter köpet?

Jag föreställer mig en

förstärkarkoppling för låg effekt. (3-4 Watt??)

En krets i taget.

Pressa mot kylfläns

Instickskontakt för benen, med lösa kontakter, så man inte stressar benen

Nåt med noll möjligheter att självsvänga osv.

Man ska få enkel koll på fungerar/ej, och låter det rimligt.
Bör avlyssnas m h a hörlurar över ett effektmotstånd i serie med lasten.


Med ett mätinstrument ska man sen kunna kolla förstärkningen, så man ser att återkopplingen dominerar.

Det ser nämligen ut som om vi måste göra ett överköp som då ska gå till DOA-försäkring under begränsad tid.

[primpa]

Finns det en BOM tillgänglig någonstans ?

Vore kanske bra om den och schema låg i första inlägget.

// Primpa

[ollenorell]

Tryck på "visa alla sidor", vänta tills din dator har laggat klar, sen är det bara att söka med ctrl+F
Sök bakifrån om du vill ha senaste bom:en...

[ollenorell]

Det står en halvklar förstärkare i min soffa



Kylflänsen fästes i bottenplattan med 10mm fyrkantaluminium.


Kylningen ska nog räcka för ett kort per kanal

[HenrikS]

Det saknas ju massor komponenter på de där korten om du inte har märkt det Det högra sitter åt fel håll också

Någon mer som har något att visa upp?

[ollenorell]

Det saknas ju massor komponenter på de där korten om du inte har märkt det Det högra sitter åt fel håll också

Jag har inte skrivit att den är klar ju

[primpa]

Är matningen till LF411 på 15v kritisk ?
Eller går det bra med 12 v ?

[HenrikS]

Några fler som har kommit igång?

Någon som har några funderar på nätagg? (Jag har noll koll).
Skulle uppskatta om någon kom med ett fungerande och bra förslag till en 4kanals slutsteg med 6st kort.

Hej hopp!

[Bullit]

Är matningen till LF411 på 15v kritisk ?
Eller går det bra med 12 v ?

12V ska gå bra det med. Kolla i databladet för kretsen vad den klarar för spänning.

[ollenorell]

Nu har jag gjort en liten platta som kondingarna ska sitta på, samt bockat skärmplåtar som ska skydda mot transformatorernas läck-fält

[ollenorell]

Jag tänkte borra och skruva fast min nätbrunn nu. Jag upptäckte att jag har två sorter:



Med filter, och utan filter. Finns det någon fördel med detta filter, eller ska jag ta den vanliga nätbrunnen?

[silvervarg]

Filter är normalt gjorda för att vara effektiva vid en viss ström. Så du får nog kolla upp vilken ström de är tänkta för.
Oftast är det rimligt enkelt att ha nätfilter på saker som drar lite effekt och helst ganska konstant effekt. Det blir ofta knepigare när vi pratar slutsteg, så jag skulle inte kaste in något på måfå utan att först ha kollat upp och räknat på det.

[ollenorell]

Vi skippar filtret Såhär blev baksidan

[Bullit]

Ser riktigt bra ut Olle! Tur för dig att du har roliga maskiner att leka med

Ang. filter eller inte, jag hade problem med brum en gång och bytte till filtrerat uttag. Det hjälpte. Men jag vet inte riktigt varför

[ollenorell]

Vissa av er tänker ju använda DRV134 för att fixa balanserad signal som sen matar det två korten som är bryggkopplade.
Jag tänkte ändå bygga mig en N5MD, Naqrefs försteg alltså. Den versionen med balanserad utgång!

Inte för att jag har långa kabellängder och vill undvika störningar (det handlar om max 1m ).
Det är för att jag vill slippa bygga drivkort med DRV134
Har man balanserad signal är det ju bara att mata förstärkarkorten med + och - från den balanserade kabeln

Då slipper jag trixa med DRV134, som inte finns på elfa eller conrad.
Det känns som en enklare lösning för mig

Är det bra tänkt?

[HenrikS]

Ollebolle, om du vill köpa DRV134 så har jag 4st, köpte från Farnell, jag ska beställa därifrån igen sen, så om du behöver, skicka ett PM.

[ollenorell]

Aha, vi kanske kan sambeställa
Det skulle nog kanske vara skönt att slippa balanserat iallfall. Kontakterna är dyra!
OPA2134 är ju en godkänd OP på faktiskt! Jag tror inte att den färgar hörbart om den är korrekt applicerad
Hur är det med DRV134 då?
Är den tillräckligt bra?
Man vill ju inte bygga ett finfint förstärkarsteg, och förstöra den fina prestandan med en dålig OP som begränsar...

Många OP blir det... Först en DRV134 till en OPA134 till tre LM3886...

Slutsteget på shine7.com använder en DRV134:

[RogerGustavsson]

Då slipper jag trixa med DRV134, som inte finns på elfa eller conrad.
Det känns som en enklare lösning för mig

Är det bra tänkt?

Elfa har SSM2142 som gör samma sak som DRV134 eller THAT1646. Den sistnämnda har bäst data. Några provexemplar från THAT kanske går att få?

[ollenorell]

Jag tittade i databladet för OPA2134:

AUDIO PERFORMANCE
Total Harmonic Distortion + Noise G = 1, f = 1kHz, VO = 3Vrms
RL = 2kΩ 0.00008 %
RL = 600Ω 0.00015 %
Intermodulation Distortion G = 1, f = 1kHz, VO = 1Vp-p –98 dB
THD < 0.01%, RL = 2kΩ, VS = ±18V
Headroom(1) 23.6 dBu

SSM2142 Balanced line driver:

TOTAL HARMONIC DISTORTION
Plus Noise THD+N 20 Hz to 20 kHz, 0.006 %
VO = 10 V rms, RL = 600 Ω

OPA2134 verkar dista mindre, men båda distar ganska lite som jag förstår det...
Man vill ju eftersträva låg distortion

[ollenorell]

THAT1646 verkar vara bra

VO=10 VRMS, RL=600 Ω
THD+N (Balanced) THD+N1
20Hz-5kHz 0.0007 %
20kHz 0.002 0.005 %
VO=10 VRMS, RL=600 Ω
THD+N (Single Ended) THD+N2
20Hz-5kHz 0.0010 %
20kHz 0.0030 0.0060 %

Den kostar 40kr på farnell.se
Det kan det vara värt
Jag är ingen elektronikingenjör, men i mina ögon verkar den ha fina data

Bra tips Roger!

[Zei]

Slutsteget på shine7.com använder en DRV134:

Men byts ut mot en transformator lösning (Lundahl)




/JZ

[ollenorell]

Jo så är det Jag vill inte ha någon trafo där dock!
Jag är så rädd för transformatorers olinjäriteter och hysteres
Jag vill ha någon sorts drivkrets med bra prestanda

Hur gör ni andra?

[Bullit]

Jag använder DRV134 och den låter (?) ofärgat

Köp lite av varje och prova. Det kostar inte så mycket att skifta mellan dom olika förslagen.

[rikkitikkitavi]

jag hade nog hellre köpt en färdig balanserad driver än byggt den med OP-förstärkare.

Det för att om du vill ha noggrann matchning mellan förstärkningen krävs ju lågtoleransmotstånd .

Summa sumarum blir det en hel del motstånd och IC mm.

En Driver krets slipper du ju allt det. Prestanda är ju oavsett vilket lysande.

Jag är gärna med på ett samköp av lite drivkretsar