Chrisss Onwall + Onwall center + rum + basar

[Piotr]

i56 är en 2,5-vägskonstruktion

..som spelar mellanregister från de yttre basarna.


/Peter

[Michael]

Klurar fortfarande på utformning av fot. Lutar mot en tjock stålplatta. Hög vikt i botten behöve för att den skal stå stadig.

Jag brukar tänka att en hel del vikt behövs högt upp också, så de inte gungar när membranen rör på sig. I detta fall så kommer väl högtalaren stå väldigt nära en vägg. Då skulle du kunna sätta en säkerhetsspärr ovanpå högtalaren, så den inte kan ramla. Ett snöre till väggen eller kanske en skruv och plåtvinkel. Som när den står rakt inte har kontakt med varandra, men när det börjar luta, tar stop.

//Michael

[-Martin-]

i56 är en 2,5-vägskonstruktion

..som spelar mellanregister från de yttre basarna.


/Peter

Är det inte en 2,5-vägare i d'apolito-konfiguration(?)

[Nattlorden]

i56 är en 2,5-vägskonstruktion

..som spelar mellanregister från de yttre basarna.

[s]Menar du att diskanten delar över till de yttre basarna... och sen fyller de inre på nedanför? Okej, den mannen upphör aldrig att förvåna![/s]

Edit: Struket efter förtydligande längre ned.

[chrisss]

Stavas med k

Menade de olika elementens olika utstrålningspunkter.
Jämför Ino Audios i56 och dess lösning med diskantplacering
och de nedre/övre basarnas framskjutna placering.

Med vald delningfrekvenser 80/800?/2400? ser jag inget problem.

Mittdelen blir som en normal MTM fast med ett extra par 3,5".

CC mellan element relativt våglängd är tätare än normal MTM.

CC W16-W16 = 404,5 mm

CC F38-F38 = 179,5 mm

(En normal MTM med 6,5" ger ett CC på ca. 280 mm)

Dom udda måtten beror på att jag vill ha jämn spalt runt och mellan elementen på 0,5 mm. Tight snygg passning.

Den låga delningen kan tyckas märklig. Öhman undrade varför jag inte delar vid 300 hz.

1) Använder filtret i receivern 12 dB But@80Hz HP + lådans 12 dB But@80Hz

2) 95 cm2 och +/- 7 mm slag x 2 element och 32 V (260W/4 ohm) spelar 112 dB/1m i halfspace. Det räcker.


Sitter och caddar. Mera bilder kommer senare.

Öhmans framvinklade yttre element förstår jag inte anledningen till.
Antar att yttre elmenten rullar tidigare än de inre. Annars är det verkligen obegripligt.

[chrisss]

Klurar fortfarande på utformning av fot. Lutar mot en tjock stålplatta. Hög vikt i botten behöve för att den skal stå stadig.

Jag brukar tänka att en hel del vikt behövs högt upp också, så de inte gungar när membranen rör på sig. I detta fall så kommer väl högtalaren stå väldigt nära en vägg. Då skulle du kunna sätta en säkerhetsspärr ovanpå högtalaren, så den inte kan ramla. Ett snöre till väggen eller kanske en skruv och plåtvinkel. Som när den står rakt inte har kontakt med varandra, men när det börjar luta, tar stop.

//Michael

Jag har funderat på ett övre väggfäste men...

Det får inte vara fult.

Det skall vara mjukt kopplat till vägen.

Kanske ett gummielement funkar.

[Kaffekoppen]

Om du kollar på tidskompensationen i i56 så är den lysande utfört.

Hur det blir för dig kan ju mätningar visa...

Anledningen till högre delning är väl att få all luftförflyttning utförd av de element som är bäst lämpade.

Undrar hur en lösning skulle bli med LTS 6,5" som har ett så lågt q-värde (rejält motorstarkt) att den klarar sig med typ 3L låda om den används från 300hz uppåt. Med dess fina spridning skulle de små elementen kunna elimineras och därmed en elningsfrekvens.

Nåja... det blir ju snyggt det här

Vad sägs om filttassar mot vägg och ett nedfräst vinkeljärn som döljs bakåt för fixering upptill?

[Piotr]

Hahaa, nej det jag menar är att i en 2.5 vägs MMTMM lösning som används från 80Hz och uppåt så är det rimligt att anta att de yttre basarna hänger med en bit upp och spelar mellanregister.

Menar inte att dom delas som de inre basarna eller att dom tom. skulle arbeta högre upp i frekvens än de inre.


/Peter

[Kaffekoppen]

Beror på hur du definerar mellanregister

Placeringen har iallafall med lobningen att göra. Se skruttens bidrag till Bamsefars tävling,

[Piotr]

Ptjaa, mellan bas och diskant kanske?


/Peter

[Kaffekoppen]

Lågbas, bas, övre bas, undre mellanregister, mellanregister, övre mellanregister och diskant

[Piotr]

Du glömde Brottarbas samt övre diskant och fladdermusdiskant.

Skämt åsido, över 200Hz anser jag vara mellanregister. Det ligger i överkanten av mitt register som "sångare".


/Peter

[chrisss]

Om du kollar på tidskompensationen i i56 så är den lysande utfört.

Hur det blir för dig kan ju mätningar visa...

Anledningen till högre delning är väl att få all luftförflyttning utförd av de element som är bäst lämpade.

Undrar hur en lösning skulle bli med LTS 6,5" som har ett så lågt q-värde (rejält motorstarkt) att den klarar sig med typ 3L låda om den används från 300hz uppåt. Med dess fina spridning skulle de små elementen kunna elimineras och därmed en elningsfrekvens.

Nåja... det blir ju snyggt det här

Vad sägs om filttassar mot vägg och ett nedfräst vinkeljärn som döljs bakåt för fixering upptill?

i56 är säkert extremt välkonstruerad på alla tänkbara sätt.

Jag kommer inte ha någon tidkompensering genom flyttning av element i djupledd.

Jag tycker att valda element orkar ner till 80 Hz.

6,5" MTM ger mycket större CC än vad jag når med 3,5"
LTS 6,5" MTM skulle säkert bli en mycket bra högtalare men jag har mål som inte nås med så stora element närmast diskanten.

Den här konstuktionen kommer att ha exeptionelt jäms spridning i alla riktningar. Konventionella MTM har väldigt fula hål vertikalt.

Nån form av väggfäste krävs nog. Jag hittar på nåt.

[Kaffekoppen]

Ser fram emot byggprocessen

[chrisss]

Dagens framsteg. Detaljutförande av bafflar.

12+12 mm MDF med dämplim + 6 mm glas eller kanske stenskiva ytterst som försänker elementen och ser snygga ut.

Eftersom det är jobbigt att såga och att det desutom är svårt att få måtte exakta så kommer jag sannolikt att vattenskära fram alla delar.

Passningen runt elementen är kritisk på måtten. Nu är det 0,5 mm runtom och mellan de raka avfrästa delarna.

Diskanten fräses på två sidor.
W16 fräses på en sida.

Avfräsningarna matchar Ino F38 elementet.

Linjerna som syns i den plana projektionen bakifrån av mid-lådan visar mellanväggarnas placering. Det är tight som 17.

Både F38 och W16 är trånga i utblåset bakåt så jag har försökt fasa av så mycket som möjligt.

Jag flyttade elementen i mid-lådan till mitten. Det går att skapa symmetri med resten av lådans utformning.

Här kommer några bilder.

[Kaffekoppen]

Undrar om baffeln behöver vara lika tjock/styv där F38/diskanten sitter. De kommer ju inte direkt sätta baffeln i rörelse med tanke på de mycket små rörelserna de kommer utföra.

Utgår dessutom från att alla element får egna kaviteter.

[chrisss]

Goda nyheter

Pratade med Mälarlaser idag. Dom har både vattenskärning och laser.

Eftersom skivorna är bara 12 mm tjocka blir det laserskärning.
Vattenskärning ger större spridning, dvs konisk snittyta.
Laser sprider mindre, rakare snitt.

Strålen tar 0,1 mm men maskinen kmpenserar för det. Måtten på alla delar kommer att var i princip att vara exakt.

Ritningarna bli färdiga i helgen. Dom får filer med geometrier i början på nästa vecka och har lovat att det är färdigt före jullovet.

Många timmars sågande sparat. Inget spån och dåliga toleranser

Frontplattorna som var tänkta att vara av glas blir aluminium istället.
Aluminium kan eloxeras i många olika färger. Hur vågat törs man vara i färgvalet?

Mina pipS är sprayade blåa på rå mdf. Det blev faktisk riktikt fräckt.

Lägger en aluminiumskiva på toppen också. Dä blir inget ändträ synligt vilket gör målning av övriga ytor lättare.


Tillbaka till cadden.

[Michael]

mera blåa högtalare        se till vänster


Jag hade ingen aning om att det gick att vattenskära (eller laser) MDF.

Kommer du att limma ihop MDFen först (med dämplim) och sedan lasra?

Hur fäster du aluminiumen (skruv/lim)?

//Michael

[chrisss]

mera blåa högtalare        se till vänster


Jag hade ingen aning om att det gick att vattenskära (eller laser) MDF.

Kommer du att limma ihop MDFen först (med dämplim) och sedan lasra?

Hur fäster du aluminiumen (skruv/lim)?

//Michael

Absolut. Mer blåa högtalare!!!

Skär först limmar med dämplim sen.

Det hade varit enklare att beställa färdiglimmade skivor men eftersom inner och ytterskivan har olika håltagningar så valde jag att göra så hellre än att hålla på och fräsa insidorna.

Aluminium & det rostfria ytterskalet på framsidan limmas på nåt sätt.
Har inte forskat i det än, men det löser sig.

[Michael]

Skär först limmar med dämplim sen.

Jag limmade först och sedan fick snickaren såga/fräsa. Fräste längs alla sidor, för enklare montage. Använde bara lim (och tvingar) vid montering. ...slänger in en bild:

Skivorna är 33 mm (16 + 1 + 16). Längs sidorna är det 10 mm bort fräst och 10 mm kvar. Sidor o hörn avrundades med 9,5 mm radie efter lådorna limmades ihop. På bilden syns inte dämplimmet och inte avrundningen.
Jag tror det kan bli lite knepigt att dämplimma detaljerna efter sågning/skärning/fräsning, men går gör det nog. Såg att du hade jämna ytterkanter på bitarna, då är det nog lite lättare att limma efteråt. Jag ville ha mina bitar lite om varandra. Pressar du i ihop bitarna för hårt vid dämplimning, så åker limmet ut. Lyckas man lägga ett jämt tjock lager med limmet, så kanske man knappt behöver pressa. Lite trixit.

Jag är ingen expert på detta med dämplimning, ville bara bolla lite ideer och berätta hur jag gjorde.

PS. Måste nog fixa till en tråd om mina högtalare, har för mig jag har lovat det

//Michael

[chrisss]

Skär först limmar med dämplim sen.

Jag limmade först och sedan fick snickaren såga/fräsa. Fräste längs alla sidor, för enklare montage. Använde bara lim (och tvingar) vid montering. ...slänger in en bild:

Skivorna är 33 mm (16 + 1 + 16). Längs sidorna är det 10 mm bort fräst och 10 mm kvar. Sidor o hörn avrundades med 9,5 mm radie efter lådorna limmades ihop. På bilden syns inte dämplimmet och inte avrundningen.
Jag tror det kan bli lite knepigt att dämplimma detaljerna efter sågning/skärning/fräsning, men går gör det nog. Såg att du hade jämna ytterkanter på bitarna, då är det nog lite lättare att limma efteråt. Jag ville ha mina bitar lite om varandra. Pressar du i ihop bitarna för hårt vid dämplimning, så åker limmet ut. Lyckas man lägga ett jämt tjock lager med limmet, så kanske man knappt behöver pressa. Lite trixit.

Jag är ingen expert på detta med dämplimning, ville bara bolla lite ideer och berätta hur jag gjorde.

PS. Måste nog fixa till en tråd om mina högtalare, har för mig jag har lovat det

//Michael

Snygga hörnor. Lättat att limma!

Jag tänkte fuska lite och använda M5 brickor som distans och dra ihop bitarna när jag limmar. Laserskär hål för skruv = exakt position.

Ytterskivorna skruvas och limmas till spantskivorna. Tomrumen i hörnen måste tyvärr fyllas med spackel.


Högtalarens profil.




Nu återstår finliret.
# Innerkammare för W16 & F38 med rätt volym.
# Diverse hål för att underlätta limning.
# Filterkammare
# Fotplatta
# Övre väggstöd/fäste?

Tack till alla som läst och kommit med uppmuntande kommentarer och tips.

[Kaffekoppen]

Kommer funka fint med 2-koponentspackel

[chrisss]

Kommer funka fint med 2-koponentspackel

Menar du vanlig plastic padding?

Är det inte risk att det spricker?

Det finns väl en mjuk variant som heter elastic om jag inte minns fel.

Cadden är bra på att räkna.
Det går åt 1,26 l spackel + spill.
Hela lådan utan element väger 74 kg (utan fot)
Med element 92 kg (utan fot)

[Kaffekoppen]

Finns som sagt en elastisk variant.

[Kraniet]

om du har tillgång till laserskärare varför inte göra hörnlister också då? Så du slipper spackla menar jag.
Blir det inte dyrt med laserskärning förresten?

[chrisss]

om du har tillgång till laserskärare varför inte göra hörnlister också då? Så du slipper spackla menar jag.
Blir det inte dyrt med laserskärning förresten?

Det blir nog svårt. Man skär ju på platten så att säga.
Hörnfyllningarna är trekantiga och 595 mm höga.


Jag har inga speciella kontakter inom laserskärning. Jag beställer och betalar som vilken kund som helst.


Vet inte vad det kommer att kosta men jag tror inte det går att såga fram delarna med tillräcklig precision så det är inget alternativ.
Det skulle gå att NC-fräsa men det är garanterat ännu dyrare.

Sparar många timmars arbete också.

[Michael]

Min första tanke för de trekantiga hålrummen var fogskum, men du vill nog ha ordentlig styrka i dom. En variant istället för spackel är sågspån blandat med trälim. Vet dock inte hur bra det blir i så stora utrymmen. Kanske lägga det innerst och sedan spackel. Först lägga i trälim längst in i det smala och en bit ut. Innan spån+lim blandningen, så det tar ordentligt.

//Michael

[chrisss]

Min första tanke för de trekantiga hålrummen var fogskum, men du vill nog ha ordentlig styrka i dom. En variant istället för spackel är sågspån blandat med trälim. Vet dock inte hur bra det blir i så stora utrymmen. Kanske lägga det innerst och sedan spackel. Först lägga i trälim längst in i det smala och en bit ut. Innan spån+lim blandningen, så det tar ordentligt.

//Michael

Egentligen är det inte så noga att fylla hela utrymmet. Plåten är stark i det bockade hörnet så den behöver inte stöd. Plastic paddding elastic längst in i kilen så det blir tätt räcker.


Några bilder till.

Det bidde en liten lucka där bak.




Blått!!!

[Nattlorden]

Nu håller jag iofs på grönt först och främst, men en stark grundfärg är alldeles för ovanlig... ride on!

[chrisss]

Nu håller jag iofs på grönt först och främst, men en stark grundfärg är alldeles för ovanlig... ride on!

Grön:




Röd:




Gul:




Jag gillar den blåa mest. Eller den diskreta mörgrå/svart.

Den gula är hemsk.