LYNX Power Amplifier - byggtråd med bilder.

[bomellberg]

Igår kväll löddes ersättningskortet klart, tack vare komponenter från Jan Dupont. När jag spänningssatte det sköt båda drivtrissorna ut sig och säkringarna blåste. Jag lödde av trissorna, ohm-mätte dem och konstaterade att de var helt kassa och eventuellt var det en liten lödbygling mellan kollektor och emitter på 15033:an. Kanske var det det som gjorde att de pajjade.

I alla fall; när jag bytte dessa så fungerade även detta kort att ställa in. 1.4V mellan tpA och tpC gav -2.5mV på tpB, jämfört med 0.5mV på den andra kanalen. Klart godkänt med andra ord. Signalen ser dock ganska brusig ut, vilket jag hoppas beror på uA741:an.

Ikväll kanske jag får tid att koppla in utgångstrissorna. Jag kommer att börja med MYCKET små säkringar, typ 0.5A snabb, för att sedan arbeta mig uppåt mot mina 16A säkringar.

Är det riktigt att anta att när väl ingångsstegen fungerar så behövs inte deras säkringar längre? Jag har ju sladdmonterade säkringar på strömförsörjningståten till ingångssidan. Helst skulle jag vilja slippa dessa. Utgångssidans säkringar sitter på förstärkarkorten och ska naturligtvis användas.

Efter att barnen hämtas blir det att åka till Silvan och köpa mer kabel. RKK använder jag eftersom jag krimper ringkabelskor i ena änden.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Du har en härlig kämpaglöd Bosse.

Vad gäller säkringar på railen, så finns det de som anser dem helt meningslösa, när de dimensioneras för slutlig permanent drift.
Går den ena så sopar den uppståndna likströmmen ändå rent allt på kortet. Men speakerprotectionkretsen borde ju då rimligen hinna före och klippa av i tid, så högtalarna klarar sig åtminstone.

Vad använder du för lödtenn?
Själv har jag en rulle fabrikat: Multicore 40/60, med Crystal 400 "No-Clean"-flussmedel, 0,7mm. ELFA 82-000-81, som aldrig tar slut.
En flaska kylspray är utmärkt att ha till hands, och en liten fuktad trasa, för snabb nedkylning av just lödda komponenter.

Kablar mellan lytberget och korten blir ju 2,5 mm² EKK perfekt.
Vet inte om de finns som singeltåtar, jag sprättar i alla fall upp höljet på olika flerledare.

[bomellberg]

Mitt lödtenn är en gammal rulle av märket Alpha Wire. "Rosin soldering lead". Jag tror att det är ett 60/40. Det verkar ha bra flussmedel för det flyter bra.

Jag kör med 2,5mm2 RKK (flerledare) som jag krimper ringkabelskor på. På andra sidan skruvar jag i plinten såklart. Jag kanske förlorar lite på att inte löda i korten direkt?

Igår bestämde jag mig för att skifta plats på korten, vilket kommer göra kabeldragningen lättare. Jag funderar också på att gå ner rejält i kabelstorlek på ingångssidorna, kanske till 0,75mm2.

Mvh,

/Bosse

[soundbrigade]

Kyl inga lödningar. Att t.o.m. blåsa på en lödning kan få tennet att krakelera och ge en dålig lödning.
Pengar på G, förresten.

[Ragnwald]

Kyl inga lödningar. Att t.o.m. blåsa på en lödning kan få tennet att krakelera och ge en dålig lödning.
Pengar på G, förresten.

Märk väl att jag inte påstod att själva lödytan skulle snabbkylas.
Komponenten kyles dock med fördel, så snabbt som möjligt efter att lödtennet flutit ut och förenat sig med ömse förenade ytor.
Komponenter med långa ben, kan man sätta några krokodilkämmor på benen, nära komponenten.

Temperaturen fortsätter att vandra över från lödpunkten till komponenten/komponenterna efter att lödspetsen lyfts bort och temperaturen siger ytterligare i dessa, ganska dramatiskt.
Vissa komponenter klarar överhettning sämre än andra och kan få helt andra parametrar. Man kan obetänksamt snabbåldra komponenter, inte så roligt i ett nybygge.

[soundbrigade]

Jag misstänkte att det var så du menade men ville ändå rikta en varning.
Skrivet av en som själv blåser på lödställen ...

[bomellberg]

Ena kanalen står just nu och värmer till sig lite!

Jag använder jobbets PicoScope för att kolla hur biasen svänger in sig. Nu, efter cirka fem minuter, ligger den stadigt på 50mA vilket visas som 10mV över en av emmitterresistorerna.

Det märks ganska tydligt att det behövs rejält med kylning. Kylflänsen blir något ljummen bara av tomgångsströmmen. Jag har alltså inte kopplat in någon signal ännu.

Picoscopet har ju en "Signal out" också, dvs en vågformsgenerator, så snart blir det att kolla om den klarar att förstärka något också. Annars känns det liksom lite meningslöst med bygget.

OM den lirar så ska ni få en bild på Picoscope-skärmen. Återkommer inom kort.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

OM den lirar så ska ni få en bild på Picoscope-skärmen. Återkommer inom kort.

Spänningen stiger ånyo.

Jag tjyvstartar.

[bomellberg]

Japp, ett dylikt är det, men den minsta modellen (2203).

Jag kan tala om att det LIRAR!! Om man nu kan kalla sinusvågor och fyrkantvågor för att lira. Fast kunde Kraftwerk så kan väl jag.

Så här ser det ut med sinusmatning. 0.5Vpp ger 13Vpp på utgången. Med andra ord tillräckligt nära den förstärkningsfaktor på 25 som Jan själv anger.



Och så här ser det ut med fyrkantvågen:



Behöver jag nämna hur lättad jag är att inget har brunnit. Samtidigt gnager det lite i mig "Hur f-n ska jag våga ställa detta monster i vardagsrummet där barnen springer och pillar på allt?" Ja ja, senare fråga. Nu ska jag sova, och drömma om fina vågformer!

Mvh,

/Bosse

EDIT: 1kHz signal glömde jag skriva.

[Ragnwald]

Ser ju finfint ut.

Vad har du för last på utgången?
Har du fått dina OPA627:or?

Passa på att kolla 10kHz också.
Skulle du se något konstigt, kan det försvinna när du lägger på locket.

[bomellberg]

Vad har du för last på utgången?
Har du fått dina OPA627:or?

Passa på att kolla 10kHz också.
Skulle du se något konstigt, kan det försvinna när du lägger på locket.

Ingen last ännu, jag vet inte riktigt vad jag ska koppla in. Effektmotstånd?

Ska testa 10kHz också, men först kanske få igång den andra kanalen och sedan bygga klart lådan.

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Effektmotstånd går bra!

[bomellberg]

Har du fått dina OPA627:or?

Det är en historia för sig. Det visade sig att de skickats med rekommenderad post till mitt jobb, vilket innebär att endast firmatecknaren kan hämta ut dem. När vår VD kom till utlämningsstället sa de att han behövde ha en fullmakt att han var han. "Vem ska skriva den fullmakten då?", frågade han. "Det ska firmatecknaren", svarade de.

Han fick alltså gå till ett annat kontor, skriva på en fullmakt där han själv är fullmaktstagare samt fullmaktsgivare, och sedan gå tillbaka till utlämningsstället för att hämta ut rek. brevet.

Sjukt, sa Bull.

Effektmotstånd går bra!

Kanon! Ska se vad vi har på jobbet.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Jag har lite problem med mitt ena kort; ersättningskortet för det som brann. Det drar en säkring på +DC på ingångssidan. Jag började med 0,5A snabb och gick upp till 1A snabb, men den blåser också. Vågar jag gå högre? När jag mäter +DC till GND på ingången så har jag massor med ohm så det är ingen kortis.

Några tips?

Mvh,

/Bosse

EDIT: Bytte till en trög 1A på +DC. Då gick den snabba 1A på -DC. Kan det vara så att ingångssidan drar en del ström helt enkelt?

[Ragnwald]

Hahaha... tokigt blir det ibland.
Hade hans namn stått på paketet så hade det kanske underlättat.
Tacka vet jag leveranser från Farnell, en uniformerad yngling lämnar artigt, hemma i dörren, över ett paket i ena handen och fakturan i den andra, sedan bockar han och åker.

Att bygga en konstlast för att mäta på full effekt, kan du glömma, blir oerhört kostsamt.
Man har läst mycket tok om vad som använts för att kunna mäta på full effekt. Elelement, brödrostar, halogenlampor och till o med en hink med saltvatten.
Men man kan bygga en konstlast för att simulera en riktig högtalare. 4 ohm och 8 ohm för mer beskedlig effekt och sen att kunna koppla in några kondingar för att kunna göra lasten riktigt elak, men var försiktig.
Finns ritningar på sådana dummylaster, men jag kan inte hitta det just nu.

Rekommenderar att, när du tycker du är färdig, tar med dig Lynxen till en fullt utrustad mätnisse, som snabbt kan ge dig svart på vitt hur du lyckats och om något behöver snabbt justeras.
Jag har varit bortskämd med ett par sådana gubbar som hjälpt mig.

[bomellberg]

Det lär finnas ett Audio Precision mätinstrument på LTH som jag kanske kan få nyttja. Elektronikkillarna har hittills varit väldigt hjälpsamma.

Nu drar jag i 1A trög på båda sidor och håller tummarna.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Kan det vara så att ingångssidan drar en del ström helt enkelt?

Jo, men så mycket låter osannolikt.
Har du även utgångstrissorna strömsatta samtidigt?

[bomellberg]

Utgångstrissorna är inte strömsatta, däremot sitter matningen i, men inga säkringar. Det enda som är kopplat på den sidan är alltså GND, vilket får en liten klocka att ringa, för jag vill minnas att det var så här det förra kortet brann.

Mina 1A tröga brann direkt nu när jag provade, så något är definitivt fel. Frågan är bara vad?

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Lyssna på dina klockor.
Fenomenet påminner om något.

Vilka komponenter har du flyttat över, är de kollade?
Hur var det nu med dendär jorden?
Har du testat det andra kortet kopplat på exakt samma vis?

[bomellberg]

Det andra kortet, som lirade så fint igår uppvisar samma fenomen. När jag tar bort säkringarna från utgångssteget och bara har GND inkopplad så drar ingångssidan massor med ström och de provisoriska säkringarna på ingångssidan brinner, alltid den sida som är lägst uppsäkrad, utom när jag hade T1A bå båda för då brann båda.

Kan det vara så att utgångstrissorna måste vara spänningssatta för att det inte ska gå ström mellan bas och emmitter?

Ja, fanimig, det verkar så. När jag kopplade in matningen till utgångstrissorna så fungerar det fint igen.

Kan inte någon förklara, jag blir galen av att inte fatta...

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Nehe, så lätt var det inte. Med utgångstrissorna spänningssatta på ersättningskortet rök tre av fyra säkringar. POFF!

Nånting är skumt, eftersom detta kort gick fint att ställa in biasen på utan utgångstrissorna inkopplade. Det blir till att felsöka rejält imorgon kväll. Gonatt!

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Måste ju vara så att när en trissa inte är strömsatt, fungerar den som en kortslutning.
http://www.youtube.com/watch?v=vvAgfzK3 ... re=related

[bomellberg]

Suck.

I mina försök att få igång kort 2 lyfte jag basresistorerna för att vara helt säker på att utgångssteget är helt bortkopplat. I detta utförande har ju kortet fungerat tidigare (se översta posten på sidan 7).

Men...

När jag spänningssatte ingångssidan så rök det till om de båda drivtrissorna (15032/33) och de är helt blåsta, kortis mellan samtliga tre ben på båda. Förra gången bytte jag dem och kortet fungerade sedan, men tydligen inte nu.

Vad sjutton kan få dessa att pajja? Och hur kan jag felsöka? Kan jag mäta på kortet utan dessa inkopplade? Jag ställer frågan i byggtråden på diyAudio också.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Hittade felet. Oscilloskopprobarna igen. Jag hade prob 1 att mäta ingångssignalen och skulle mäta över R118 med prob 2. Så fort jag kopplade in jordklämman så gick först drivtrissan och därefter säkringen, eftersom jag satte drivtrissans emitter till 0-potential och därmed la 60V mellan kollektor och emitter, ej strömbegränsat.

Skönt att jag hittade det iallafall, även om orsaken var klantighet (igen).

Nu står kort2 på värmning och biasen verkar ha stabiliserat sig kring 50mA efter ca 20 minuter.

Jag har funderingar på att flytta likriktarbryggorna ner på den hålade chassiplåten för att kunna vända på korten och få kortare kabeldragningar. Ragnwald: du nämnde tidigt i tråden att risken är stor att dessa ska överhettas. Plåten är ju skruvad i kylflänsarna, men tror du att det kan bli ett problem?

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Härligt att du är på god väg!!

Angående kylning till likriktarbryggan: Leta rätt på en skrotad PC och knyck kylflänsen till processorn
En normalstor processorkylare borde lugnt räcka till kylning av en diodbygga!

[rikkitikkitavi]

en normalstor processorkylare+fläkt hade räckt till hela slutsteget även vid hård drift

hoppas det löser sig med slutsteget !!!

[Ragnwald]

Jag har funderingar på att flytta likriktarbryggorna ner på den hålade chassiplåten för att kunna vända på korten och få kortare kabeldragningar. Ragnwald: du nämnde tidigt i tråden att risken är stor att dessa ska överhettas. Plåten är ju skruvad i kylflänsarna, men tror du att det kan bli ett problem?

Tror inte det skulle medföra några problem vad dioderna anbelangar, men inte helt idealiskt.
Dioder blir varma och bör placeras så de inte i onödan värmer upp övriga komponenter, trafon, lytarna, etc. Placerade högre upp mot lådans tak, påverkar de naturligtvis mindre.
Lämpliga och billiga kylflänsar, säljs varje vecka på Tradera.
Men varför inte först prova med att köra på som du har dem monterade nu, så kan du ta ställning sen, när du slutmäter förstärkaren.

Har själv tänkt att även ge plats för en liten temperaturreglerad fläkt i bakplåten, om jag får rum med den, hm...

Skönt att du löste problemet med kontrollmätningen, så att du kan gå vidare.

[bomellberg]

Jag har redan en sån här:



Köpt på Kjelle. Jag kan ju köpa en till och montera dem på dessa, men i första skedet sätter jag dem nog i bottenplåten. Trafon är jag inte orolig för och kondingarna sitter på 20mm distanser från chassiet. Dessutom är bottenplåten skruvad i kylflänsarna på 8 ställen så lite värme kan säkert ledas över. Om det inte funkar, utan blir för varm så flyttar jag dem då.

Det ska bli grymt kul att äntligen få skruva ihop åbäket.

Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Lite nya bilder från den senaste tidens arbete:

Injustering av bias:


Närbild på spindelmamman:


Översikt. Det är endast ena kanalen som är inkopplad:


Mvh,

/Bosse

[bomellberg]

Vill bara meddela min glädje över att slutsteget nu spelar musik! I förmiddags knåpade ihop det sista och slog på. Jag kopplade datorn till ingångarna och ett par små Audio Pro Cinema CS2 till utgångarna. Både Jan Johansson och Kraftwerk kunde urskiljas.

Det enda som stör mig lite grand är att jag hör en del brum och även en del brus. Jag har fortfarande inte satt någon RC-länk från GND till chassiet, kan det hjälpa tro?

Mvh från en glad

/Bosse