Stig Carlssons "Kolboxen" 1953-

[Johan_H]

Filer med hopsamlat materal.

Jag samlade ihop jpg-filerna tidigare i denna tråd och gjorde två pdfer, det är lättare att hantera sådana. Några av de sidor som scannats lite snett i den ena filen rätade jag upp lite.

Stig Carlssons Kolbox RTV 1959.
Högtalaren som transmissionselement 1959.

Säg till om dessa filer inte bör ligga här, då tar jag bort dem.
___

Har funderat över kolboxens runda form. Hörde nånstans att toppvinkeln på konen sägs härstamma från statsverkens dåvarande papperskorg. (Myt?) Om man tejpar ett jättepapper som en strut över papperskorgen får man kolboxens form. En slarvmätning jag gjorde antydde att toppvinkeln är 15 grader. Ska försöka mäta upp lådorna innan jag skruvar ihop allt igen -- det är tydligen svårt att få tag på ritningar med mått på.

Men varför rund, och inte fyrkantig?

Mina kolboxar (tömda på dämpmaterial och högtalarelement) har en "ton" i sig, "låd"-resonans, om man knackar försiktigt på träet. Funderar på om man får ett annat, mer harmoniskt, ljud i högtalarlådor om man undviker fyrkantiga former. Om man trummar på runda behållare (stora burkar, oljefat, tankar etc) "sjunger" de på andra sätt än fyrkantiga behållare av samma material.

Nån som vet varför kolboxen fick den form den har?

[mapem]

Tusan, jag var ut och letade, men fann inte ens ett par V1:or.

Jo men det har jag i alla fall hittat i min källare. Men inga kolboxar...jag får leta lite till.

[Johan_H]

Fräscha upp faneren...

Här kommer lite bilder på uppfräschningen av faneren...

Det fanns en del skador (fukt?) efter förvaringen.




Kolboxen på operationsbordet...




Slipa försiktigt med sandpapper 00...




Arbeta in kokt linolja och terpentin, 50/50...




Klar på operationsbordet (man anar blemmorna som en "oro" i fanerens nyans)...




Motsvarande som ursprungliga bilden, efter 3 inoljningar. Oljan blir lite mattare efter några dagar. Här är diskanterna monterade, Obi T22, men inte mreg.

[bassman]

Det här ser galet lovande ut! Fortsätt att dokumentera..

[mapem]

Jag får ett allvarligt skov av avundsjuka. Det blev ju väldigt snyggt av slipning och oljning. Lycka till med den fortsatta renoveringen. Är dessa de allra första kolboxar som renoveras med nya element, tro?

[petersteindl]

Det ser ju faktiskt roligt ut Tippar att delningsfilterarbetet inte blir så enkelt.

MvH
Peter

[Johan_H]

Tack!

Betr filtret så börjar jag med att planka OA5.3, samt till detta dela basen vid 300 Hz.

Ett tips jag fått här ovan var att fixa separata terminaler till varje högtalare (de fyra T22 räknas som en). Sen sätter jag filtret utanpå så att jag kan plocka runt med det lättare.

Dessutom blir det väl att köra separata slutsteg för basen med tanke på nivån...

Men där är jag inte ännu.

Tips tas tacksamt emot vartefter!

[Ragnwald]

Tack!

Dessutom blir det väl att köra separata slutsteg för basen med tanke på nivån...

Då delar du nog med fördel, vid ca 150Hz aktivt.
Jag skulle i ditt läge låna hem en Behringer DCX2496, så kommer du snabbare fram till vilka delningar som passar, bara att labba fritt, utan att behöva kassera ickepassande komponenter.

[Johan_H]

Ragnwald:

Bra idé med nåt aktivt filter! Ska man kassera felköpta drosslar blir det lätt dyrt, justera med kondingar är rimligare.

Oklart dock hur mycket Obis F87 ("9710") och T22 låter i toppen. F87:an har sin eget lilla kavitet under sig, endast nån dm djup och några få cm utanför F87ans periferi. Den kan inte vara många liter.

Vet Du om man kan ställa filtertyper etc med Behringer? Vet Du hur den funkar, är den gjord med signalprocessorteknik och menyer? (Behringer har faktiskt imponerat tidigare med låga priser och fantastiska prestanda!)

[Densen]

Manual till Behringer hittar du här skrolla ned en bit och välj språk bara.

http://www.behringer.de/EN/Products/DCX2496.aspx

Simuleringsprogram hittar du här.

http://user.faktiskt.io/svante/basta/

[Ragnwald]

Vet Du om man kan ställa filtertyper etc med Behringer? Vet Du hur den funkar, är den gjord med signalprocessorteknik och menyer?

Nu har du säkert läst Densens länk, men en kommentar ändå.

Det är precis det som är det fiffiga med den.
Justerbara punkter för delningsfiltren och peq. Du kan justera eq-punkterna där de ska vara verksamma och hur de ska se ut.
När allt är inställt till belåtenhet, så läser du av dina justeringar och tillverkar passiva filter. Eller ännu bättre, behåll Behringern.

[Johan_H]

Manual mm nedladdad!

Detta kluras på, och under tiden ska Kolboxarna mekas med!

[Johan_H]

Byte av diskanter...

De fyra diskanthögtalarna MT20HFC 16 ohm, byttes mot fyra Obi T22oa på 8 ohm:

Skyddsnätet petas loss. Bladet från brytbladskniven är till för att skydda faneren...




Dammskyddet...




MT20HFC tittar fram, mycket riktigt 16ohm...




Nya och gamla diskantelementen...




Elementen var ganska olika, så jag fick tillverka en mellanring. Ett tränat öga ser att foten på T22 sticker ut en aning...




Foten klipptes bort, och då passade allt mycket bättre...




T22 ditskruvad. T22 får behålla sitt eget skyddsgaller, jag sätter inte dit något dammskydd. Skruven (M3) målade jag svart, utom spåret. Jag vill INTE riskera att mejseln slinter pga grunt spår och gör skit av faneren eller T22an. Det är en utmaning att skruva i T22, magnetfältet runt elementet gör att verktyg av stål lever sitt eget liv...

[Conny]

Jag vill INTE riskera att mejseln slinter pga grunt spår och gör skit av faneren eller T22an. Det är en utmaning att skruva i T22, magnetfältet runt elementet gör att verktyg av stål lever sitt eget liv...

Tips: Använd skruvar med Torx-skalle.

Jätteintressant projekt!

/Conny

[Johan_H]

Letade först efter Torx, de kuggar aldrig ur, men hittade inte. I detta fall behövde jag en M3-skruv med minst 20 mm lång gänga. Det finns inte mycket plats för skruven utanför högtalaren.

Fick ta vanlig M3 på Clas Ohlsson, med lågkullrig cylindrisk skalle, LKCS.

Funderade ett tag på att ta M3 gängad stång och göra en vanlig sexkantskalle av en mutter fäst med LocTite. Men vanlig M3 var enklare, man får ta god tid på sig när man skruvar bara.

[48IDA]

Riktigt kul projekt. Först i världen med uppgraderade/moddade Kolboxar?
Visst är det rariteter och inte helt okontroversiellt att ge sig på dessa mer eller mindre helgonförklarade burkar men kan du ge dom nytt liv på detta sätt så kan det inte vara fel. Originalrenovering i alla ära men de är ju så snygga så att det vore synd om de inte lät olika bra som de ser ut.

Jag har aldrig hört några Kolboxar. Kan någon beskriva ljudet/karaktären?

[Johan_H]

Otätheter i Kolboxarna...

Med Per Gulbrandsens renoveringstips på CarlssonPlanet (och en stor portion tur) blir renoveringsobjekten läckra att vila ögonen på.

Nu har jag även satt dit mellanregisterelementet, Obi F87. Kunde inte motstå underexponering och motljus...


___

Men sen har vi det här med hur läckra högtalare faktiskt låter. Jag såg av en tillfällighet att monteringen av de gamla originaldiskanterna MT20HFC nog inte varit riktigt tät. Bilden nedan visar hur det såg ut när jag satte en lampa bakom högtalarelementet -- notera de lysande gliporna.



Hur ska man tänka här? Diskanthögtalarna var monterade in mot kaviteten under mellanregisterelementet. Var kaviteten otät kan man förmoda att ljudet påverkades? Eller spelade det ingen roll?

Mina Kolboxar är ev hemmamonterade, det är därför jag vågar greja med dem. Men det bär mig emot att kleta tätmassa över alla skarvar om Kolboxarna ska gå att återställa till originalskick. De nya elementen kommer att monteras tätare, men finns det fler läckor?

Hur gör man med sånt här vid originalrenovering? Eller är det bara mina Kolboxar som varit otäta kring diskantelementen?

"Läcker högtalare"... (dåliga vitsar förekommer inte på det här forumet, va? )...

[Ragnwald]

Att elementet sitter en bit in, kan tyda på att det ska sitta en täck-/tätningsplatta mellan elementet och lådan. En tanke bara.

[mapem]

Att elementen i original satt en bit in var nog av estetiska skä för att få plats med skydd framför, som skulle bilda en jämn form med ytan. Men med risk för konstiga reflexer och diffraktion kanske. Din lösning är säkert ljudmässigt bättre, även om du gör lite avkall på originaldesignen genom att gallren "putar ut".

Att det var otätt bakom diskanterna spelade nog inte så stor roll för dem, däremot säkert för mellanregisterelementet eller baselementet om de satt i samma kavitet.

Hur dom lät i original? Jag har hört dem, men det var så länge sen att jag inte minns mer än att det lät luftigt och naturligt. Allt annat lät "högtalare", dvs lådigt, på den tiden, men inte de. De jag hörde satt bl a som PA (!) i Akademiska Föreningens stora sal i Lund, men jag minns att jag också hörde ett par med bättre placering i hemmiljö, hos någon professor där.

[PerStromgren]

Kunde inte motstå underexponering och motljus...

Det ska vi vara glada för! Jäkla snygg bild!

[bassman]

Kunde inte motstå underexponering och motljus...

Det ska vi vara glada för! Jäkla snygg bild!

+1 helt rätt exponerad tycker jag.

[Ragnwald]

Att det var otätt bakom diskanterna spelade nog inte så stor roll för dem, däremot säkert för mellanregisterelementet eller baselementet om de satt i samma kavitet.

Det var ju precis det jag menade. Mellanregisterelementet alltså.

[MP]

Väldigt fina bilder nu blir man ju sugen

[Johan_H]

Tätheten...

Har inte hittat nåt sätt att svamla bort luftläckorna. Täta utrymmen högtalare SKA vara täta. Punkt.

I Stig Carlssons tidiga skisser på Kolboxen anas separata kaviteter för varje diskantelement MT20HFC. Bild nedan är ur Radio och Television 1959.




MT20HFC är sluten bakom membranet. Blir monteringen tät behövs ingen kavitet. Men det finns inte mycket utrymme för en tätning -- sargen runt membranet går ut ett par mm som minst.




Originaldiskanterna sitter monterade utifrån i en baffel limmad från insidan. Notera den runda formen, som gör att hålen i högtalarlådan utifrån ser djupare ut. Som minst är djupet endast tjockleken av högtalarlådans plywood, ca 7-8 mm.




Läxan blir alltså att få de nya diskanterna tätare än originaldiskanterna...




Det är bara att hoppas att de andra skarvarna också är täta (botten på kaviteten, baffeln för mellanregistern mm). Det känns inte kul att behöva kleta fogmassa etc i den gamla högtalaren...

[petersteindl]

Det ser fint ut. Jag hade för mig att det var slutna kaviteter bakom diskanterna, därför blev jag lite förvånad då jag först såg dina tidigare bilder. Nu är ju dessa Kolboxar att betraktas som hantverk/konstverk och inte som industriell serieproduktion.

Jag funderar på en sak. Skulle det vara läge att ha kokt linolja iinvändigt? Träet är nog ganska torrt efter 50+ år. Om det invändigt var tätt för 50 år sedan så kanske det inte är säkert att det är så idag. Jag vet inte om det är för eller nackdel.

Jag kommer att svara dig på ditt PM.

MvH
Peter

[Johan_H]

Peter:

Det var inga kaviteter bakom diskanterna i MINA kolboxar, men jag vet inte huruvida dessa kolboxar är "riktiga" kolboxar eller om de är nån sorts hemmabyggen (se tidigare).

Ev har nån annan sett kaviteter i andra kolboxar?

Kaviteten under (numera) F87:an känns faktiskt inte fullt lufttät. Om man trycker försiktigt på membranet ger det med sig förvånansvärt lätt. Volymen under är ungefär en "burk" med knappt 3 dm diameter, och 1 dm djup, borde alltså ha en volym på ca 5 liter, vilket borde ge en stummare känsla när man trycker på membranet.

På vilket sätt påverkar läckorna ljudet? Man får störst försämringar i de nedre frekvenserna på mellanregistret, eller? Där det skulle vara endast en kapacitans, blir det nu också en resistans (=energiförlust), men jag har inte rett ut hur ännu...

(Jag skulle behöva se ett ekvivalent schema över högtalares mekaniska egenskaper -- vet Du nån bra bok etc? )

Ska fundera på linojan. Bra tips! Silicon- eller latexfog skulle säkert lösa problemet, men all sån kemi är nog av ondo detta läge.

[Thomas_A]

Byte av diskanter...

De fyra diskanthögtalarna MT20HFC 16 ohm, byttes mot fyra Obi T22oa på 8 ohm:

Skyddsnätet petas loss. Bladet från brytbladskniven är till för att skydda faneren...




Dammskyddet...




MT20HFC tittar fram, mycket riktigt 16ohm...




Nya och gamla diskantelementen...




Elementen var ganska olika, så jag fick tillverka en mellanring. Ett tränat öga ser att foten på T22 sticker ut en aning...




Foten klipptes bort, och då passade allt mycket bättre...




T22 ditskruvad. T22 får behålla sitt eget skyddsgaller, jag sätter inte dit något dammskydd. Skruven (M3) målade jag svart, utom spåret. Jag vill INTE riskera att mejseln slinter pga grunt spår och gör skit av faneren eller T22an. Det är en utmaning att skruva i T22, magnetfältet runt elementet gör att verktyg av stål lever sitt eget liv...

Ett par frågor:

Av vad gjorde du "mellanringen"?

Var det svårt att klippa av foten?

Jag undrar eftersom jag funderar på att ev använda dessa i "konventionella" högtalare?

T

[Johan_H]

Jag gjorde mellanringen av 10 mm spånplatta, mest för att jag råkade ha några småbitar, och ringarna inte behövde vara så stora. Om Dina mellanringar måste vara större, så ta inte för tunt material så att de kan vibrera. Kanske MDF, tjock plywood eller nåt lamellträ skulle funka bättre då.

Jag hade en hålsåg med 50 mm diameter som råkade passa precis så att T22 satt tajt i hålet. Jag fick fila upp två små "urtag" i ringen för lödningarna.

Det var problem att fästa T22 i ringen, jag hade ju klippt bort fästena... Jag löste det genom att limma dit T22 i ringen med smältlim.
___

Jag klippte bort foten med en vanlig enkel plåtsax, "rak". (Det finns andra med böjda eggar om man vill svänga höger eller svänga vänster.)

Bäst tyckte jag det gick när jag först klippte bort foten i "vecket", och sen klippte bort lagom stora bitar tills jag var ända inne vid kanten. Jag lämnade kvar så det motsvarande resten av sargen runt gallret. Till sist trimmade jag genom att "skava" försiktigt med en fil.

Du kommer att finna att T22 är en mycket "attraktiv" högtalare... Bortklippta plåtbitar sticker upp som igelkottaggar. Filspån fastnar också. Det blev därför bättre att "skava" med filen än att "fila" med kraftiga ta, man hade bättre koll på filspånen.

Lycka till!

[Thomas_A]

Jag gjorde mellanringen av 10 mm spånplatta, mest för att jag råkade ha några småbitar, och ringarna inte behövde vara så stora. Om Dina mellanringar måste vara större, så ta inte för tunt material så att de kan vibrera. Kanske MDF, tjock plywood eller nåt lamellträ skulle funka bättre då.

Jag hade en hålsåg med 50 mm diameter som råkade passa precis så att T22 satt tajt i hålet. Jag fick fila upp två små "urtag" i ringen för lödningarna.

Det var problem att fästa T22 i ringen, jag hade ju klippt bort fästena... Jag löste det genom att limma dit T22 i ringen med smältlim.
___

Jag klippte bort foten med en vanlig enkel plåtsax, "rak". (Det finns andra med böjda eggar om man vill svänga höger eller svänga vänster.)

Bäst tyckte jag det gick när jag först klippte bort foten i "vecket", och sen klippte bort lagom stora bitar tills jag var ända inne vid kanten. Jag lämnade kvar så det motsvarande resten av sargen runt gallret. Till sist trimmade jag genom att "skava" försiktigt med en fil.

Du kommer att finna att T22 är en mycket "attraktiv" högtalare... Bortklippta plåtbitar sticker upp som igelkottaggar. Filspån fastnar också. Det blev därför bättre att "skava" med filen än att "fila" med kraftiga ta, man hade bättre koll på filspånen.

Lycka till!

Tack! Jag ska undersöka saken... om de skulle fungera rent tekniskt så kanske jag slutligen limmar dem direkt i baffeln.

[joseph]

Väldigt fina bilder du har! Fortsätt med det

Ursäkta OT och dum fråga men jag är väl för ung och oerfaren så jag vet inte vad en "kolbox" är för något, var den används eller hur den ser ut. Jag har varken eldat med kol eller arbetat på ånglok/ångfartyg, och när jag grillar kommer kolbriketterna i papperspåsar. Jag hittar inga bilder på google på kolboxar som påminner om Kolboxen.

Den här tycker jag var närmast
http://www.suedeco.se/files/hemsida_kolbox.jpg