OA6 typ2 eller två troll

[Ragnwald]

Tänkte ge lite information löpande, medan jag skapar andrum åt trollen jag nyss släpat hem.

[rampitsch]

Det var ingen liten kanin den...

[Ragnwald]

Ett par OA-6 typ2a, som jag köpt helt nedmonterade men kompletta. Allt ska enl uppgift vara fullt fungerande, men handlar om ett (inte så ovanligt) avstannat projekt.

Någon som förstorat kretskortsbilden i servicemanualen och gjort komponentplaceringarna läsliga?
Tar tacksamt emot ett ex.

Högtalarterminalen på steget kan också behöva ett förtydligande.
Går kontaktdornet att felvända?

Sitter också och funderar över vilka kondingar som är i kategorin måstebyte.

[paa]

Är det en Belgian Blue?

[phon]

Är det en Belgian Blue?

Den framför är väl en kanin?


... duckar och springer ...

[Laila]

[Ragnwald]

Fler bilder.
MT20


9710


Skruvar och bussningar


Basstegen


Rör med kablage


Undersida

[Ragnwald]

Nu har jag mätt in- resp ut-hänget på alla fyra koner.
Förbryllande resultat.

Mellanreg 1. Ut 0,25mm ?
Mellanreg 2. In 0,25mm

Bas 1. In 0,75mm ?
Bas 2. Ut 1,25mm

Basarna är mörka i pappen och mellanreg är ljusare, så någon förväxling från min sida föreligger inte. De är dessutom märkta.
Alla element ser väldigt välbehållna ut i kon och kant, så kanske möjligen att de bytts ut mot bra begagnade för många år sedan och då bytt plats som mellan-/baselement.




Philips specifikationer för 9710M8, för de som är intresserade.
PDF
Edit: Blev uppmärksammad på att dessa elementdata gäller en senare modell av 9710M med tillägget 8.

[Ragnwald]

I dag anlände två stycken Visaton BG-20 från ELFA.
Snygga, fungerande och mäter lika, vilket käns skönt.
Ska ersätta 9710 som baselement, något bättre xmax.

BG-20 skiljer 1cm i diameter gentemot 9710, så monteringshålen måste minskas. Limma i en 5mm tjock MDF-ring, tror jag blir bra.



Specifikationer för intresserade.
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... g20_8.html

[grafpro]

Philips specifikationer för 9710, för de som är intresserade.
PDF

Kul! Det dokumentet har jag inte sett, ber att få sno filen och länka till den från min sida också. Trevligt också att se att min mätning av elementet stämmer ganska bra, men jag fick 40Hz fs, här uppges 50Hz. Kanske upphängningen blivit slapp med åren (vem blir inte det?). T/S var knappt uppfunnet när detta dokument skapades, så hur resten av egenskaperna var tänkta vet man inte.

Ser också att med dessa exakta uppgifter om magnetgapet får man revidera sin uppfattning om Xmax. Den är inte futtiga 2mm, den är ännu futtigare knappt 1,5mm!

[jansch]

OJ! Grafpro - det där är lurigt!

Specifikationerna är inte för 9710M med alnico magnet... och dessutom är magneten mindre än på de M8:or (keramisk)
som man kan finna i vissa OA5/OA6.

Mäter man upp magnetgapet på en 9710M (utan 8:an! Alltså sådan som du har Ragnwald) är det 10,5 mm högt och talspolen är 7 mm hög. Dvs korrekt mått är 1,75.
(Jag har kollat på åtminstone 30st de senaste 2 åren)

[jansch]

Glömde säga..för de som är intresserade.

Det bästa med 9710M (utan 8:a, dvs med alnicomagnet) är att man kan enkelt separera korg/kon från magnetpaketet som på bilderna.
Varför? Jo, korgen/talspolens läge bestäms av att korgen ligger an mot själva magneten. Genom att mäta höjden mellan korgens anliggningsyta mot magneten och talspolen kan man bestämma X-läget.
1,75mm är teoretiskt korrekt och i princip oxå i praktiken. Det går att bevisa genom att nyttja DC trimningen i OA6typ2:s slutsteg.
En justerad 9710M till 1,75mm behöver knappt någon likspänning från slutsteget för att ha minsta distorsion = kanske nån 10-dels millimeter.

Tyvärr borde även de flesta moderna högtalarelement ha tillgång till DC trimning. Det är inte helt ovanligt att en 6,5 tummare ligger 1mm fel....

[jansch]

Thiele -Small parametrar för Philips 9710M/01 (som den egentligen heter som sitter i nästan alla Carlsson OA5 och OA6typ2.

Re: 5,4 ohm
Le: 0,17 mH
Fs: 46 Hz
Qms: 2,1
Qes: 0,7
Qts: 0,53
Sd: 246 cm2 (en väldigt stor 8 tummare!)
Vas:113 liter
Cms: 1,3mm/N
Mms: 9,1 g
Rms: 1,2kg/s (jaha....)
B*L: 4,5 N/A

Impedansen är mellan 6,2 -7,4 ohm upp till 1kHz (bortsett från Fs), alltså snarare en 7ohm:are än en 8ohm:are.

[Ragnwald]

Tack jansch för din skarpa iakttagelse ang 9710.
Man ser ju faktiskt (om man ger sig lite tid) tydligt på elementritningen, att M8 är ett annat element än M.
Undrar om Troels Gravesen har upptäckt detta.

[phon]

9710 utan M är väl utan dubbelkonen?

MA är den högohmiga varianten av bredbandaren, 800 ohm.

Fördel för M8 kunde vara att man kan smälla på en extramagnet, nåt jag har velat prova nångång, men M8 är inte så vanliga att få tag på.

[jansch]

Jo Phon....nästan. Högohm:aren heter 9710AM. Sitter bl.a. i OA6 (typ1)

[grafpro]

Thiele -Small parametrar för Philips 9710M/01 (som den egentligen heter som sitter i nästan alla Carlsson OA5 och OA6typ2.

Re: 5,4 ohm
Le: 0,17 mH
Fs: 46 Hz
Qms: 2,1
Qes: 0,7
Qts: 0,53
Sd: 246 cm2 (en väldigt stor 8 tummare!)
Vas:113 liter
Cms: 1,3mm/N
Mms: 9,1 g
Rms: 1,2kg/s (jaha....)
B*L: 4,5 N/A

Impedansen är mellan 6,2 -7,4 ohm upp till 1kHz (bortsett från Fs), alltså snarare en 7ohm:are än en 8ohm:are.

Den jag mätt T/S på är också en 9710M/01 tagen ur en V1 och jag har faktiskt fått vissa värden ganska annorlunda:

Re 5,1ohm
Fsa 40Hz
Qms 2,03
Qes 0,48
Qts 0,39
Mms 19,6g
Sd 239cm2
Cms 0,81mm/N
Rms 2,42kg/s
Vas 65liter
Bl 7,2N/A
Sp 91,3dB/1W/1m
Xmax 1,75mm

Somligt kan skilja mellan exemplar, men exempelvis Mms som jag mätt till19,6g och dina uppgifter säger 9,1g kan inte båda vara rätt. Varifrån kommer dina uppgifter?

[jansch]

Mitt underlag kommer från Klang &Ton (tror jag), det är inte fabriksuppgifter. Samtidigt testades Visaton B200. Intressant att testaren verkar tycka att 9710M är bättre. Dock gör ingen ren jämförelse.

Tyvärr har jag bara en dålig papperskopia som jag fick av en på Faktiskt för 2 år sedan......men har glömt hans nickname.

[grafpro]

Mitt underlag kommer från Klang &Ton (tror jag), det är inte fabriksuppgifter. Samtidigt testades Visaton B200. Intressant att testaren verkar tycka att 9710M är bättre. Dock gör ingen ren jämförelse.

Tyvärr har jag bara en dålig papperskopia som jag fick av en på Faktiskt för 2 år sedan......men har glömt hans nickname.

Aha, hittade fler T/S-mätningar och de ligger ganska nära mina. Bra att få utrett detta med 9710-varianterna.

[phon]

Jo Phon....nästan. Högohm:aren heter 9710AM. Sitter bl.a. i OA6 (typ1)

Javisst! Hjärnsläpp ...
Det ligger ju såna här runt omkring mig ...

kan sitta i Popboxar, om man nu råkar gilla "såna" förstärkare ..

[faulhund]

... Tyvärr har jag bara en dålig papperskopia som jag fick av en på Faktiskt för 2 år sedan......men har glömt hans nickname.

Hej igen, jansch,

Här är en lika dålig PDF ur Hobby HiFi 5/2006 som tyvärr inte finns på nätet ...

Databladet på AD9710/M8 ovan (ur Philips' "Gesamtkatalog", som tyvärr var så kortfattad!) kommer nog från Troels, eftersom det är utökat med några sidor ur någon "högtalarbyggbok". Man må notera att denna är överhängd på vanligt vis; man kan ju tydligt se att polplattan är 6 mm som på det flesta stora philipselement. Trots detta är alltså slaglängden inte bättre.

Vad jag inte sett på våra fora är att det en kort tid (c:a 1970?) fanns ett mellanting, "9710 MC" med samma beställningsnummer (2422 257 48101). Det har en ferritmagnet som är 100*12 mm2 (till skillnad från 90*16 mm2, vilket nog går på ett ut) men som är underhängt liksom den gamla 9710M/01! Man ser att polplattan är hopnitad av 6 och 5 mm tjocka stycken!!!

(Om någon traderare inte dokumenterat vilken variant det rör sig om, utan bara har ett foto av framsidan, så kan man - då nästan alla exemplar är solblekta - bara säga att de med blågrå "mittplupp" är med ferritmagnet. Eftersom den inte är skruvad, måste elementen centreras framifrån, och mitten på konen sitter alltså ihop med den blågrå diskantkonen. På 9710M/01 ser man att det var en verklig "Vollkonus" i ett stycke, för den har blivit brun av solen - även i mitten!)

Ha kul med era 9710
Thomas

[phon]

Har för mig att de med ferritmagnet var metallfärgade i början, men blev helt svartlackerade senare. Har nog datablad för dessa också nånstans i Philipsböckerna i källaren.

Det finns två olika fronter som figurerar, dels den med korkring, och dels den med en blank (kromad?) ring. Vet inte exakt fördelningen av dessa på olika typer. Mina 800-ohm har/hade blank frontring utan kork.

[PerStromgren]

OT: Jag tror att jag har ett par gamla 9710:or liggande i källaren till ingen nytta. Bör jag släppa ut dem på marknaden, eller finns det så det räcker där ute?

[Ragnwald]

De 9710 som klarat tidens tand bäst, torde vara de som suttit i OA-6 som mellanregisterelement.
Många decennier i övriga modeller, använda som baselement, brukar synas i konkanten som ett extra veck pga fiberutmattning.
Att coata kanten, har ju tydligen inget positivt med sig. Så frågan är om de går att rädda på något vis?

Mina fyra element var haleluja, i mycket gott skick och är nu återställda i sitt forna centerläge för maximalt utnyttjande av xmax.
Tack jansch för tips om metod.

Väntar på två trimpotar från ELFA 64-714-78, som jag tänker montera permanent, för att kunna kontinuerligt justera DC.

[jansch]

PerStromgren - "Vanliga" 9710M/01, dvs dom som sitter in nästan alla OA5typ1, OA5typII och OA6typ2 finns det nog väldigt gott om.
(jag har nog 10st liggande).
OM dom är i väldigt gott skick är dom kanske värda 200/st.

I gott skick betyder:

- INGEN coating påsmetad
- inte är nedhängda (se denna tråd)
- Inte har antydan till veck på konen ca 1 cm från den veckade kanten)
- att det inte är några hål i veckningen och att veckningen inte är utmattad (luddig)

Coating borde ju vara bra på den veckade kanten MEN jag har försökt med allt och det påverkar fs dramatiskt.
Ett ytterst tunnt lager med biltemas gummilim (som nog inte finns längre) uttunnat med 3-4 delar förtunning kan ses som en räddning om kanten är för luddig och skör... Men det höjer fs ca 3-5Hz.


Högohmiga (9710AM) är det däremot ont om. Ett ex som går att fixa till kan man nog få 500:- för.....men marknaden är ju inte så stor. Det är väl nästan bara OA6 (typ1) ägare som kan behöva. Oftast är 9710AM som suttit i OA6(typ1) i väldigt bra skick. Jag har renoverat 6par och alla hade 9710AM som var OK.

[PerStromgren]

PerStromgren - "Vanliga" 9710M/01, dvs dom som sitter in nästan alla OA5typ1, OA5typII och OA6typ2 finns det nog väldigt gott om.
(jag har nog 10st liggande).
OM dom är i väldigt gott skick är dom kanske värda 200/st.

Tack. Jag fiskade inte efter pengarna, utan vara snarare mån om att inte sitta och hålla på något som behövande där ute letade efter. Jag låter mina ligga i källaren.

[Naqref]

... för att kunna kontinuerligt justera DC.

Om man kontinuerligt justerar DC så blir det AC.

[Bill50x]

Om man kontinuerligt justerar DC så blir det AC.

(Lite seriöst så kan det betyda att sk självkorrigerande kretsar ställer till med mer problem än de löser...)

/ B

[Ragnwald]

... för att kunna kontinuerligt justera DC.

Om man kontinuerligt justerar DC så blir det AC.

Oerhört lågfrekvent (superinfra), en period på två år.

[Ragnwald]

I dag hamnade trimmotstånden på plats.

1wattaren ser stor ut, men för lämpligt benavstånd fick det bli denna mångvarviga cermetmodell.


Lödpinnarna gjordes noga rena från gammalt lödtenn.


På plats och ger utrymme att byta övriga komponenter vid behov.


Lite verktyg för ingreppet. En guldsmedsfil funkar bra på gamla lödtennsrester.


Nu har jag kommit till det intressanta, ska jag våga ansluta de nya elementen direkt, eller först testa med de gamla?

Edit: stavfel

[grafpro]

Jag skulle först koppla in ett 8ohm motstånd istället för högtalarelement och trimma till ungefär 0V. Därefter koppla in nya elementet och fintrimma med metoden från servicemanualen - kolla http://www.carlssonkult.se/oa6iiamp.aspx .

Om något går åt skogen brinner annars antagligen både sluttrissor och element. Vi hukar oss...

[Ragnwald]

Tack, så får det naturligtvis bli.

[Ragnwald]

Jobbat lite i snickeriet.
För att kunna montera BG-20, måste monteringshålet minskas med 9mm i diameter.
Fräste ut en spacerring av 16mm MDF, som ska bygga 4,5mm runt hålet.
Originalhålets diameter 192mm, fräsradie 96mm ytterkant.
Nya hålet 183mm, fräsradie 91,5mm innerkant.


Blev väldigt exakt på första försöket.


Sonab har inte finslipat kanten, som är ganska skrovlig och får putsas något med sandpapper. Den gick in halvvägs utan åtgärd, tight och bra.

[bassman]

Så kallad "sugpassning".. Sånt gillar jag

[jansch]

oj...det var ambitiöst!
Jag brukar fästa en ganska bred skumgummilist med slutna porer på högtalarelementet som slutar INNANFÖR monteringskanten. Sedan göra fästklamrar ala' Sonab SC165. Fuskvarianten är att fästa i hålen för fästskruvarna men borra nya hål i baffeln så hålen lutar utåt. Annars kommer skruvarna för nära befintlig kant i baffelhålet.

Tänk på att högtalarelementet skall vara "Gummiupphängt" och inte ligga an mot träet.

[Ragnwald]

Iom kanten blir tight, kan jag använda HiFi-kits tätlist som har samma dimension men är lite mjukare. Används allmänt här på forumet och av bla Ino.
Men HiFi-kitlisten måste ersättas med ny dito, varje gång man lossar elementen. Köper man en rulle, så klarar man sig ett tag.

Eller har du jansch något speciellt motiv att använda en hård gummilist?

[phon]

Jag sågade till nya skivor som jag skruvade fast i originalhålen. Sedan skruvade jag de nya elementen i skivorna.
Anslutningskabeln fick eget hål, och basröret rundades i botten. På insidan monterade jag en ny rundad port.

[Ragnwald]

Ja jösses, det var en smart variant.
Men har du bara ett basreflexrör?

[jansch]

ETT basreflexrör är OA6typ2 ( utan a). Då är oxå slutsteget utan switch;ar för bas och mellanregister'boost'. Den gummi list jag använder är inte hård (Madisound), men den har slutna porer.

[phon]

OA6 typ 2, hur många hundra rör skall man ha i den?


Så här blev det med gallret monterat.

[jansch]

Phon - helst ska man ha 2, annars blir det mycket blåsljud i porten

[phon]

Det kanske uppvägs något av att inte hänga en högtalarkabel i röret, samt att ha rundade ändar inne och ute?

Jag kan se om jag hittar någon distmätning på röret, jag hörde i vart fall inte mycket blåsljud.

Den här högtalaren är avstämd något lägre än original, och förstärkaren är rätt mycket modifierad map frekvensgång och annat.

Helst skulle man inte ha en förstärkare alldeles under porten tror jag ...
Fast å andra sidan blir det automatisk kylning genom fartvinden ...

[Ragnwald]

Den gummi list jag använder är inte hård (Madisound), men den har slutna porer.

Ok, tack för infon.

phon, det ska sitta gummilister mellan element och galler, på de raka kanterna.

[phon]

Hmmm ... dom blev nog bortrationaliserade tror jag ...

[jansch]

Phon - Bra frågor....
Jag har modifierat (byggt nya lådor) till det paret OA6 or som var av typ 2 (utan "a"). Jag märkte en tydlig skillnad på typ2 Och typ2a när jag justerade den positiva återkopplingen med trimmotståndet. Med ETT basreflexrör hör man mycket blåsljud.
Det minskar när man fas:ar av utloppet men med 2 rör och avfasade kanre bler det så mycket bättre. Trots det hörs blåsljud under 50-60 Hz vid sinuston. Vid normal lyssning hör JAG dock inga blåsljud från typ2a. Perfekt bas med Visaton, så länge man inte förväntar sig subbas egenskaper.

[phon]

Det stämmer säkert, det verkar vara nära 30m/s i röret vid full utstyrning om man skall tro basta ...

Nu brukar jag vilja ligga ganska högt, jag vill helst ha lite turbulens innan elementet brakar igenom helt, så att lådan går mot sluten då.

Kan inte mäta på dom här längre, det är inte mina högtalare, men det var så kul så jag köpte ett par egna OA6T2 efter att dom här var färdiga. Vi får se när jag hinner med att göra nåt med dem, just nu står dom bara. Dom fungerar dock, allt är helt.

Jag har sett dina lådor på bild, verkar vara av en helt annan kvalitet än originalet.

[jansch]

Phon - mina hembygds lådor är med mellanväggar, typ OA2212 eller OA116. Detta ger ju stabilare lådor låter bättre (Tycker jag) men jag har inte lyckats MÄTA någon skillnad.

[Ragnwald]

Minns inte att jag sett några byggbilder på dem.

[phon]

Det är nog svårt att mäta, kanske man kan se nån skillnad i dist eller nåt?

Så här ser de inre portarna ut. (upp-å-ner ...)

[phon]

Minns inte att jag sett några byggbilder på dem.

Jag har sett jansch bilder nånstans i en tråd, och sparat flera också.

Här ser man de dubbla basrören. Det är lite skillnad mot originallådan till vänster.

[Ragnwald]

Nu får jag återgällda; oj...det var ambitiöst!

Visst får filtret plats i mellanregisterlådan?

[phon]

Där satte i vart fall jag filtret. Mycket enklare att komma åt om man behöver.

[jansch]

Ragnwald - lyssnade vi inte oxå på dessa hembyggda lådor när du var hemma hos mej? Det paret var (är) med grålaserad askfaner...

[Ragnwald]

Jajamen, vill minnas att jag fick avlyssna tre olika par med ett antal olika elementuppsättningar.
Väldigt svårt att utvärdera skillnader, eftersom alla lät mycket bra och tiden var knapp.
Dock intressant notera att goda exemplar av MT20, kan låta så pass bra, i varje fall för mina öron.

När jag lyssnat in mig och utvärderat mina egna, skulle det vara intressant med en repris, om möjlighet finns. Kanske skulle ta med mina i så fall.

[jansch]

Visst, vi kör en repris. Just nu lyssnar jag på originallådor, BG20 i basen och 9710M samt utvalda MT20 diskanter. Bättre kondingar och lite högre delningsfrekvens på diskanterna.

Även om man kan uppfatta brister är helheten väldigt bra...tycker jag. Så prova först med MT20.

[Ragnwald]

Kul, fin morot att sätta fart.
Ja, den uppsättningen blir det till en början och flytt av filtret för åtkomlighet och senare labbande.

[ollen]

Trevliga projekt, detta!

Ska så småningom gripa mig an mina egna plus min brors OA6'or.

Jansch, jag blev nyfiken på vilka kriterier du har satt upp för att behålla MT20. Har för mig att du tidigare har uppgivit att du kantlimmar dem.

Mäter du sedan varje element (tonkurva, distorsion, etc) eller räcker det med "hushållspappersrör"-lyssningen? Vilka krav ställer du?

Beträffande delning. Hur hanterar du 9710'ans excesser vid ca 3kHz och uppåt - en brantare lågpass-del och/eller en serielänk?

[Ragnwald]

Geniala lösningar, kan ibland visa sig något förhastade.
Mätte hålet enbart i ytterkanten med ett skjutmått.
Kanske personalen i Lövånger hade haft firmafest.

Urfräsningen för baselementet var konat urfräst avsmalnande inåt, något jag inte hade tagit i beräkning.
Ytterkanten på ringen, skulle ha frästs med ett ca 10 graders skär.

Rasp och slipkloss fick göra jobbet.


Viktigt att pennmärka så att det inte slipas där det inte ska.


Ett sågsnitt i ringen underlättar limningen vid montering.


Kilen spänner ut ringen, limytan får bra tryck.


Monterat. Kamerans vidvinkel juger angående vinkeln, kanten är vinkelrät rak.

[phon]

Jäklar va ambitiöst, fälla i en ring!
Men snyggt blir det.

[Ragnwald]

Tack.

Nu har jag borrat ur de gamla bulthålen och limmat i 6mm plugg.
Att original inslagsmuttrarna inte är lämpade för spånskiva, kan vi tydligt se här.


Elementen ligger på plats med någon tiondels mm glapp.


Skulle det gå fullständigt åt fanders, passar nu hålen även SEAS L22RN4X/P.

[roggaro]

hur man än gör Ragnwald så e de laga laga laga.. inte de att man gör "fort men fel" men bara att de är så

[Ragnwald]

Haha... de e bra Roggoro.
Jag är en person som ständigt tänker i scenarier, så goda utvägar brukar ligga inom räckhåll.
Men ibland överstiger vansinnet, vad jag mäktar förutse.

[roggaro]

för skruvinsättning och spånplatta gäller den här endast för mig.
(ytan blir super bla bla seeg)


DYRT men väääldigt prisvärt;
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... l-3624372/

EDIT: en å en halv dag för å få igensatt två 12" á 16 hål..

[roggaro]

hoppas du inte missförstod men de gamla gängorna ska bara lätt påstrykas och få torka ett par timmar.. sen ska man liksom ORKA dra i skruvarna igen

kan tänka att en 'efterdragning' kan bli tänkbart om tre (3) år eller nåt

[Ragnwald]

Ingen fara, tack för tipset.

Originalmuttrarna är tänkta för massivt trä, helt värdelösa för spån och MDF.
Tom servicemanualen föreskriver försiktig åtdragning av skruvarna.

Sånahär får det bli och de ska även limmas på plats.


Projektet är av den arten, att jag vill ha hela lådan åtkomlig löpande.

[Ragnwald]

Nu har jag äntligen haft båda basstegen strömsatta och konstaterat att de fungerar utmärkt väl.
Håller jag örat alldeles intill BG-20, kan jag ana ett mycket svagt brum, med öppen ingång.


Att justera in 0 DC, verkar vara omöjligt, men hur nära är rimligt bra? En viss livlighet skulle jag kalla det.
Mellan ca +/- 80 mA, får jag inget riktigt lugn. Kan det vara min mätare som är olämplig för dessa steg? Nu ångrar jag försäljningen av min gamla fina analoga trotjänare.

När jag mäter på mina andra slutsteg, har jag inte upplevt detta fenomen.

[Svempa]

Eftersom sluttransistorerna går i klass C och inte har någon normal tomgångsström överhuvudtaget går det inte att trimma till 0 Volt. Utgången tippar över antingen till plus eller minus och lite stöm går genom baselementet.

[jansch]

Då ingången redan från början är belastad med 100 ohm motstånd kommer brummet att finnas där även om du kortsluter ingången.Kolla de skärmade kablarna till switcharna.

Förstärkaren är inte helt temperatur stabil utan strömmen på utgången kommer att "svaja" lite. MEN, stäva inte att få "0" utan trimma in distorsionen enligt manualen istället.
Det är faktiskt så att även BG20 vinner på lite offset spänning.
Nu är det ju "ingen ko på isen" då man har mycket större tillgängligt Xmax än 9710M.

Detta kan synas lite förvånande (att nya högtalare behöver offsetjusteras) men jag har t.ex även provat B65oaII och den behöver oxå lite offset spänning för att man ska kunna nyttja Xmax optimalt.

[Ragnwald]

Ok då är det lugnt.
Det där brummet är verkligen försumbart och inte starkare än flera goda förstärkare jag lyssnat på varit behäftade med.

Att finjustera med oscilloskåp står på tur, men gör mig nervös.
Någon som kan räkna upp vilka handhavanden man ska undvika för att slippa röken i detta speciella fall?

[jansch]

Ragnwald - kolla noga på schemat. Jord på ingången och "minus" på bashögtalaren är inte samma punktl!

Du måste t.ex. lyfta "jord" på oscilloskopet för att kunna mäta över högtalaren.

[Ragnwald]

Hm.. har kollat schemat och i stegen.
Den trepoliga XLR-kontakten är jordmarkerad på pin1 och är ansluten direkt mot chassie, den är också förbunden med en blanktråd till pin3, som går som jord genom hela steget, även för samtliga högtalarelement.
Att +/- markeringen är vänd på basen, kan väl inte ha någon betydelse?

Men.. R18 och R19 sitter parallellt och höjer jord gentemot trafojord.
Hur menar du att jag ska ansluta probarna?

[jansch]

har inte schemat framför mej, men om man ska mäta över högtalaranslutningen måste man vara försiktig.

Bashögtalaren är ansluten i serie med R18/R19. Punkten mellan högtalaren och motstånden är ansluten till återkopplingsslingan för att skapa den positiva strömåterkopplingen.

(I "vanliga förstärkare" är ju denna punkt signaljord)

Så man måste försäkra sig om att denna punkt inte jordas/kopplas ihop, via oscilloshop/frekvensanalysator och tongenerator, med ingångens signaljord.

Det är inget alternativ att mäta utgångssignalen mellan slutstegets högtalaranslutning och ingångens signaljord.

[jansch]

Nä, förresten jag skrev nog fel! Det är mittpunkten på matningspänningen som inte är signaljord och som man ska vara försiktig med!!!!
Fasen vad man glömmer fort...
Du har rätt i din kommentar.

[Ragnwald]

Bashögtalaren är ansluten i serie med R18/R19. Punkten mellan högtalaren och motstånden är ansluten till återkopplingsslingan för att skapa den positiva strömåterkopplingen.

Nej återkopplingsslingan sitter kopplad direkt mot trafojord.

Så, nu ska vi se... då bör jag helt lugnt kunna sätta den ena proben i chassie och den andra på högtalarminus.

[Ragnwald]

När jag skulle löda nya tåtar på mellanregisterelementen, upptäckte jag något lustigt.


Nu är i alla fall mina troll hopsatta och återger musik med den äran.
De överträffar faktiskt alla mina förväntningar. När jag sitter i någon av mina fotöljer (soffgrupp) på ca 2,5 - 3 meters avstånd finns inga tecken på hårdhet eller andra konstigheter överhuvudtaget.
Basen imponerar med torr och ren bas, så bra man kan önska av en fullregisterhögtalare utan subbas och övriga registret ger på Carlssonmaner storslagen livekänsla.

Återstår att klä mellanelementen med strumptyg, men det är det sista jag gör, när jag hunnit lyssna tillräckligt och testat en del saker, som jag får återkomma till.

[phon]

När jag skulle löda nya tåtar på mellanregisterelementen, upptäckte jag något lustigt.

Just det!
Det skrev jag om nånstans för en massa år sedan, det är tydligen inte så ovanligt.
Undrar hur många felfasade popboxar som spelar/spelade i stugorna?

Grattis till ett par trevliga högtalare.

[Ragnwald]

Tack.

Får revidera tidigare påstående angående basen. De gräver faktiskt djupare än jag först fick intryck av, så visst har de subbasegenskaper.
Tex Clarence Clemons album Peacemaker, fick nytt liv, fantastiskt bra.
En skiva som inte låter helt trevlig genom alla högtalare.

[roggaro]

himla kul Ragnwald

[jansch]

Bra jobbat och kul att du blev så nöjd Ragnwald!

Jag försökte byta högtalare hemma till ett par till 2212 men "höll ut" i några dagar. Så nu är det OA6typII igen som spelar, nu ett par med originalbasar (dom vita).

Märkte dock att man måste ta det lite försiktigt med volymen på Clarence Clemons, Peacemaker albumet. Visatonbasen tål klart mer men med rimlig lyssningsvolym går det oxå med originalbas.

[Ragnwald]

Jo det är lustigt hur rummet påverkar olika högtalarmodeller.
Med de akustikåtgärder jag utfört, spelar piPs fantastiskt bra i fullregister, så pass att jag en tid ställt undan subbasarna. Lite förvånad blev jag att OA-6 fick fram den äkta ortoakustiska känslan i samma rum och hur djupt de faktiskt gräver i basregistret på normal lyssningsnivå.
Nu har jag inte på något vis överdämpat, trivs inte att vistas i sådana rum.
En annan sak jag noterat, är hur lättdrivna OA-6 är. Skulle räcka gott med en liten feelgoodförstärkare (tex Holographic Seven Teen).

Har ännu inte testat att koppla på boostfiltren, tonsvep visar ändå en fin kurva med en dipp vid 85Hz, som jag även får med piP, rumsbidrag.

Trots 30 år nöjd med 2212, åkte de ut efter flytten, funkade inte alls i nya bostaden. Kan ändå ibland ångra att jag sålde dem. Gick att spela ohemult starkt med dem.

Förresten, var köper jag lämpligt tyg att klä mellanregisterelementen med?
Fick inte med något, så jag vet inte hur pass tunt det måste vara.
Och, vilket ELFA-nummer har glödlamporna till strömställarna? Båda slock.

[roggaro]

faen också! trodde du var klar???????
nemas problemas osv...

antingen är högisarna korrekta, eller inte. nivån finns faktiskt

[jansch]

lampan jag använder är 33-466-53 (glödlampa W2x4,6d). Jag tror att det i original skall vara nr: 33-466-52 som lyser lite starkare.
Lampan bränner ju sönder switchen långsiktigt så det kan ju oxå var a värt att köra en lite svagare. på ett par som jag renoverade bytte jag oxå zenerdioden till lite lägre spänning och ökade motståndet till närmsta högre standardvärde.

Bästa tyget tycker jag är damnylonstrumpa, sådär 80 DIN eller mer, alternativt dubbelt lager. Gör hål med lödkolv, testa på en bit så du vet hur snabbt det går om du har för mycket värme.
Det kräver viss försiktighet vid montering och slipa av kanten på högtalarkorgen så det inte går några maskor.
Dubbelt lager därför att även tjocka damstrumpor lyser igenom mer än originaltyget.
Stora fördelen är att tyget är spänt även efter 3 år...

Jag brukar kolla i realådorna och tar med mej min särbo så slipper man få underliga frågor om vem strumporna ska passa. Damstrumpor brukar oxå bli billigaste alternativet...

Jag har försökt mäta skillnader mellan olika tunt tyg men det är omöjligt att få nån skillnad i resultatet.....

[Ragnwald]

Tack.
Jo lamporna ska ju bara indikera, så man inte glömmer stänga av. Det blir fint med svagare sken.

Det där med damstrumpor, har jag redan testat.
Tanterna i butiken såg misstänksamt glada ut, trots min förklaring för användning.

Fick det inte att räcka runt magneten, så att jag kunde knyta ihop, trots att jag slet och drog. Gäller nog att hitta XXXL eller något.

Blir HiFi-kits fronttyg för tjockt?

Dagsfärskt foto på ett troll med sina två vovvar.
Eller är det bara jag som ser det?

[STDI]

.....
Blir HiFi-kits fronttyg för tjockt?

Dagsfärskt foto på ett troll med sina två vovvar.
Eller är det bara jag som ser det?....

Jag ser vovvarna. Påminner om Sccooby Doo.

Biltema (kanske finns närmre dig?) har också tunt och elastiskt högtalartyg.

[roggaro]

näe, ser inga vovvar eller troll.. det gröna tränger liksom igenom
dock skönjer jag en Gottlänning som tycker om musik

[biake]

Jag gick in i en tygaffär och frågade efter "svart nylonchiffong" och fick något som jag tyckte var identiskt med orginalet.

[Ragnwald]

Tack för tipset biake. Ska kolla det.

[jansch]

Ikea har oxå ett tyg som funkar hyffsat. Det trista är dock att dom tygerna inte "flexar" (hittar inte ordet) så efter något år kan det synas att tyget är dåligt spänt.

[Ragnwald]

Fast om man håller sig till 100% konstfiber, borde ju ingen förändring ske, även om tyget är töjbart i alla riktningar.
Förresten, hur töjbart är egentligen originaltyget?

Petig som jag är, blir det ett detektivarbete framledes.

[bassman]

.....
Blir HiFi-kits fronttyg för tjockt?

Dagsfärskt foto på ett troll med sina två vovvar.
Eller är det bara jag som ser det?....

Jag ser vovvarna. Påminner om Sccooby Doo.

Biltema (kanske finns närmre dig?) har också tunt och elastiskt högtalartyg.

Jag tror stenhårt på högtalartyg!

[Ragnwald]

Högtalartyg blev det.
Boom kom förbi med ett helt draperi av HiFi-kits högtalartyg.
Går åt ganska mycket tyg, ca 60x60cm för varje element.

Det gäller att vecka och dra, så det inte blir några slappa sektorer och sen knyta ihop med tunt starkt snöre. Sen klipper man rent överskottet.


Det verkar tillräckligt tunnt, man ser elementet tydligt igenom duken.


Använde en spetsig lödspets för att göra hål för skruvarna.

Återstår att vända uppåner på dem för lampbytet.

[bassman]

Jamen fan vad najs, ser ju kanon ut! Jag har joxat mycket med HiFiKitts högtalartyg och det är elastiskt och fint.

[Ragnwald]

Ja vad ska man säga?
När jag bytte glödlamporna, lyckades jag med att sätta den interna 8-poliga högtalarkontakten lite snett på den ena högtalaren, eller så gled den när jag vände och sköt stärkaren på plats.

Frågan är nu vad som behöver bytas?
Motståndet på 2,2ohm i motkopplingskretsen ser inte friskt ut och behöver definitivt bytas.
Misstänker att driv- och effekttrissor ska bytas, men räcker det?

[Ragnwald]

Har nu lossat trissorna och gjort en enkel test, som visar att en effekttrissa är kaputt. Kommer ändå att byta samtliga.
Vad gäller glimmerplatta och bultbussning, verkar Fischers kompletta kit för TO-220 à 8:-/styck, vara bästa alternativet.
ELFA, 75-602-81

Edit: Allt jag behövde, fanns på Electrokit och billigare.

[flathead]

Jagar ni gummidistanserna till högtalarna/gallren på OA6 så finns sonabs originaldelar på BHIAB satsen heter 28-100 och innehåller 32 nya fina gummidistanser kostar 40:-

[Ragnwald]

Distanserna är helt vanliga gummikabelgenomföringar.

Efter byte av det brunna motståndet R19 till ett ickeinduktivt 5W-dito och byte av driv-/effekttrissor, lirars musik igen och lamporna sprider lugnande grönt sken i rummet.
Tusan vad nöjd jag är med ljudet, men diskantelementen återstår att hårdutvärderas.

[flathead]

Distanserna är helt vanliga gummikabelgenomföringar.

Efter byte av det brunna motståndet R19 till ett ickeinduktivt 5W-dito och byte av driv-/effekttrissor, lirars musik igen och lamporna sprider lugnande grönt sken i rummet.
Tusan vad nöjd jag är med ljudet, men diskantelementen återstår att hårdutvärderas.

Visst är det kabelgenomföringar var bara ett tips på originalet från sonabs tillverkning till rätt peng.

Kul att du är nöjd med ljudet, den usla kvaliten på stegen har gett OA6.2 ett taskigt ryckte den inte förtjänar.

[Ragnwald]

Vad är det som är uselt med basförstärkaren?
Har ju i åtskilliga trådar ältats om att Philipselementets ringa slaglängd är boven, inte förstärkaren.
Principen med en avkännande förstärkare som hanterar en ultralätt baskon, är mycket intressant och fungerar utmärkt.

[flathead]

Inget fel på konceptet.

Men ekonomerna har nog gjort en insats.

Tror kostnads beräkningarna styrt val av tex trissor.

Dom går hårt.

Hade man valt lite grövre hade livslängden blivit bättre.

[Ragnwald]

Är klass-C ett hårt sätt, tycker du?
Det är drivtrissan som tydligen går i klass-A, av någon anledning som någon kan få förklara.

[Ragnwald]

Nu har de spelat felfritt i några veckor och jag förundras över vissa inspelningars surroundverkan.

[jansch]

Ragnwald - Kul att du verkar helnöjd med OA6II:orna. Nu är vi två i Sverige som gillar denna skapelse.....

Att drivtrissan går i klass A med stor effektförbrukning är väl slutstegets (Energizerns) stora konstruktionsbrist, eller rättare sagt att sluttransistorerna INTE får hjälp av en Darlingtonkonstruktion (komplementär).
Som det är nu måste ju drivtransistorn leverera alldeles för mycket ström till sluttrissorna.

Sluttransistorerna blir knappast varma vid normal drift, däremot ångar det bra av både drivtrissa samt dess kollektormotstånd (R16+R17). Ca 10 watt i vila....

Vid konstruktionstillfället var nog detta en lösning för att hålla nere priset. I dagens läge hade det nog varit billigare med effektsvagare (och högohmigare) kollektormotstånd till drivtrissan och Darlingtonpar.

[Ragnwald]

Wooh... over 11 thousand visits, visar verkligen att det finns ett behov av information om denna eminenta högtalare.

Ska snart lägga ut lite bilder på mätningar.
Projektet har haft det goda med sig, att jag äntligen fått göra närmare bekantskap med det underbara oscilloskopet.

Readers out there; i´m soon presenting some distortion mesurements, be patient.

[Ragnwald]

Tänkte att de som inte sett hur en MT20 ser ut innuti, har här en chans.
Får tacka en forumbroder, som jag inte kommer ihåg namnet på , för en kasse MT20 med blandad användbarhet.

Detta ex saknade genomledning.

[petersteindl]

Vilket gulligt dämpmaterial

[Harryup]

Introduktionen av OA6 typ 2 på Pub i Stockholm var den andra öronöppnaren för mig då det gäller musikåtergivning. Både Sonabs skivspelare och förstärkare såg också sjukt läckra ut vid det tillfället.
Jag skulle gärna ha ett par OA6.2 i sovrummet.

mvh/Harryup

[Ragnwald]

...
Jag skulle gärna ha ett par OA6.2 i sovrummet.

Haha... precis min tanke när jag införskaffade dessa fina exemplar.
Nu står de i lyssningsrummet och konkurrerar med piPs.

De spelar en oktav djupare och ger en ett större panorama.

[mangrove]

Får tacka en forumbroder, som jag inte kommer ihåg namnet på , för en kasse MT20 med blandad användbarhet.

Jag erkänner ingenting.

Detta ex saknade genomledning.

Imponerande kvalitetskontroll. Det förklarar kanske varför den mätte så dåligt.

[Ragnwald]

Ah... Tack mangrove.
De ex som fungerar, ger mig möjlighet till en del ortoakustiska experiment.

[rampitsch]

Ragnvald: vi väntar fortfarande på bilder och mätningar

Kanske kan träffas upp ett gäng och lyssna på olika OA6or, jag hoppas få in BG20-basen i mina i helgen.

//Rampitsch

[MagnusÖstberg]

Ragnwald skriver inte här för tillfället.

[grafpro]

Med Ragnwald borta minskar bidragen om OA6 Typ 2 avsevärt. Jag har äntligen tagit mig tid och sammanställt det jag vet om denna skapelse och lagt ut på http://www.carlssonkult.se/OA6II.aspx .

Kanske är där något användbart för någon, och om det finns mer relevant att lägga till tar jag gärna emot tips.

[lemmts]

Kul läsning, grafpro!

[BengtA]

Mycket bra beskrivet, Gafpro. Tack!

Jag som har förmånen att då och då lyssna till Jansch olika modifierade OA6II:or kan bara instämma i hur väldigt bra denna "humla" låter.

Dess basåtergivning är absolut svåröverträffad när det gäller mina preferenser hur musik som helhet skall låta.

Sedan kan man ha synpunkter både på mellanregistret, säg 700-1100 Hz och MT20:orna men detta är ju lätt åtgärdat på en sådan till form och proportioner vacker högtalare.
Likaväl som att kämpa med att komma åt filtret kan man bygga en helt ny låda själv (enkla former) med bättre trämaterial och större precission. Det är principen väl värd tycker jag.

[rampitsch]

All heder åt grafpo som har samlat en massa fakta och kunskap om dessa alster!

Även ni andra som har samlat och fixat med dessa!


Kanske kan man lägga till Jansch förslag till utbyte av basen?

Har fått mitt par spelbart igen! Dock hörs skillnad på den med bytta kondingar och den som är helt original


MVH
Rampitsch

[PeterAkemark]

Philips specifikationer för 9710, för de som är intresserade.
PDF

Kul! Det dokumentet har jag inte sett, ber att få sno filen och länka till den från min sida också. Trevligt också att se att min mätning av elementet stämmer ganska bra, men jag fick 40Hz fs, här uppges 50Hz. Kanske upphängningen blivit slapp med åren (vem blir inte det?). T/S var knappt uppfunnet när detta dokument skapades, så hur resten av egenskaperna var tänkta vet man inte.

Ser också att med dessa exakta uppgifter om magnetgapet får man revidera sin uppfattning om Xmax. Den är inte futtiga 2mm, den är ännu futtigare knappt 1,5mm!

Det här var en rolig tråd, tråkigt att den verkar ha somnat.

A.N. Thiele filtersyntes av högtalare publicerades första gången 1963. 1978 då ditt pdf-dokument är skrivet då såldes svenska högtalare på den svenska markanden som var baserade på Thieles syntesmetodik sedan 2 år. Richard Small baserade senare sin doktorsavhandling på en vidareutveckling av Thieles teorier.

Är Visaton BG 200 likadant som F87?

Det verkar som jag har fel på 2 år enligt en referens från Wiki:

Thiele, (1961). "Loudspeakers in Vented Boxes," Proceedings of the Institute of Radio Engineers, Australia, 22(8), pp. 487-508. Reprinted in Journal of the Audio Engineering Society, 1971, 19(5 & 6), pp. 382-392 & 471-483.

A. Neville Thiele lämnade jordelivet i oktober 2012.

[rampitsch]

Spännande fakta.

Nej, Visaton B200 är inte samma element, men ryktas att de baseras på samma grundelement, men att B200 inte är lika bra längre upp i registret som F87 är.

//Rampitsch

[PappaBas]

Spännande fakta.

Nej, Visaton B200 är inte samma element, men ryktas att de baseras på samma grundelement, men att B200 inte är lika bra längre upp i registret som F87 är.

//Rampitsch

Det är med största sannolikhet samma element förrutom annat material i lindningen.
F87 är enligt mig skit i det övre registret (över 2 kHz) och skall delas väldigt mycket lägre än vad det görs. Inte värt 3000:- totalt för två element.

[PeterAkemark]

Spännande fakta.

Nej, Visaton B200 är inte samma element, men ryktas att de baseras på samma grundelement, men att B200 inte är lika bra längre upp i registret som F87 är.

//Rampitsch

Det är med största sannolikhet samma element förrutom annat material i lindningen.
F87 är enligt mig skit i det övre registret (över 2 kHz) och skall delas väldigt mycket lägre än vad det görs. Inte värt 3000:- totalt för två element.

Vad för annat material i lindningen?

[jansch]

PappaBas - Har du provat nåt annat element? Jag tänkte prova Dayton PS220-8
http://www.europe-audio.com/Product.asp ... t_ID=11384

Enligt Klang & Ton är den väldigt prisvärd.....

[PappaBas]

Skall jag vara ärlig tror jag det är svårt att hitta ett riktigt bra element för en sådan konstruktion. Dvs där man spelar rakt uppåt och lyssnar så mycket off-axis.
Visaton BG20 har väl en del använt? Den är ju billig i alla fall.

Min personliga kritik mot F87 är egentligen inte att det i grunden är ett super dåligt element men att det helt enkelt inte presterar bra alls i en sådan här konstruktion och inte alls överhuvudtaget i nivå med vad man kan förvänta sig efter att ha läst marknadsföringen.
Denna typ av konstruktioner ställer ju rätt extrema krav på ett element.
Så på så sätt är det väl högtalarna som sådana den egentliga begränsningen.
Skall man använda F87 i OA5 eller OA6 så behöver man arbeta om filtret rätt kraftigt. Grafpros filter för MMX är nog en vettig början.

Men att utveckla en OA6 med två F87 i varje låda är nog att kasta pengarna i sjön.

För mitt projekt använder jag SEAS CA22RNY men har då den mycket mer uppåtvinklad mot lyssnaren.

[PappaBas]

Lite svårt att riktigt se tonkurvan på PS220?

[jansch]

PappaBas - Jag har provat BG-20 som mellanregister i OA6typ2 men den låter inte lika bra som 9710. Det är värt att behålla 9710:an.
Däremot använder jag den som bas i 3 av mina 4 par OA6typ2.
Konstigt nog funkar den ibland "rakt av" förutom att den behöver lite mer signal vilket är lätt ordnat med "energizern". Dock ibland får man byta ett motstånd.

Det är faktiskt inte lätt att hitta nån 8 tums (helst 8,5 tum) som låter bättre än 9710:an

[schmutziger]

Kan denna väcka något slags intresse kanske?
billigare än F87 åtm, $110 paret
http://www.wildburroaudio.com/speakers.php

BETSY:

Re 5.9 ohms
Fs 49.630Hz
Sd 22.966
BL 4.166
Qms 4.567
Qes .945
Qts .783
Spl 92.4db
Vas 86.387L
Mms 8.916g

BETSY -K:
Re 5.7 ohms
Fs 49.959Hz
Sd 22.966
BL 5.471
Qms 2.798
Qes .548
Qts .458
Spl 94.6
Vas 82.914L
Mms 9.167g

[jansch]

Schmutziger - har aldrig sett den förrut. BetsyK har ju någorlunda rätt parametrar...

[Nattlorden]

Min personliga kritik mot F87 är egentligen inte att det i grunden är ett super dåligt element men att det helt enkelt inte presterar bra alls i en sådan här konstruktion och inte alls överhuvudtaget i nivå med vad man kan förvänta sig efter att ha läst marknadsföringen.
Denna typ av konstruktioner ställer ju rätt extrema krav på ett element.
Så på så sätt är det väl högtalarna som sådana den egentliga begränsningen.

Ja, det kan ju vara så att konstruktionen ställer orimliga krav och borde förkastas snarare.

[roggaro]

lite bra vore det dock om Ragnwald själv ville göra diverse inlägg och föreslår om inte, att tråden låses.

[schmutziger]

Schmutziger - har aldrig sett den förrut. BetsyK har ju någorlunda rätt parametrar...

Det var den jag tänkte på med.
Synd att det inte finns offaxismätningar och dist mätningar.



Nattlorden:
Tror att nästan alla utom IÖ och SSC tycker så.

varför produktifierade dem inte oa12 undrade vi för något år sen tex, nu vet vi, för att inte konkurrera med Teenage engineering. tyvärr.

[Ragnwald]

lite bra vore det dock om Ragnwald själv ville göra diverse inlägg och föreslår om inte, att tråden låses.

No no.. papa´s back.

[petersteindl]

Välkommen tillbaks!

Mvh
Peter

[Low-Fidelity]

Kul att skaparen till den här tråden är tillbaka på forumet. Välkommen!
Hur går det med trollen?

Är det någon här på forumet som har laborerat med notch-filter för att minska höjningen vid 2.5-3kHz hos 9710M?
Eller som kanske har bytt diskanterna till något som kan delas lägre än MT20 för att på så vis lösa "problemet"?

Visst, det kanske är den där höjningen som är det karaktäristiska hos 9710M. Men om man är ute efter mer "hifi-likt" ljud borde det finnas förbättringar att göra.

F87 som mellanregister verkar inte ge så himla stor förbättring enligt de utlåtanden jag läst, det blir dessutom ganska dyrt.
Ovan i den här tråden talades det om andra element i mellanregistret. Någonting annat än Visaton BG20 och Philips 9710M.
Vågade någon prova till slut?

Jag håller på och renoverar ett par OA 6 Typ 2 där det blir nytt internkablage, uppflyttat filter till mellanregisterkammaren, renoverade energizers, Visaton BG20 i basen. Men det vore kul om man kunde komma till rätta med bristerna i mellanregistret också.

[Ragnwald]

Välkommen tillbaks!

Mvh
Peter

Tack Peter.

[Ragnwald]

Kul att skaparen till den här tråden är tillbaka på forumet. Välkommen!
Hur går det med trollen?

Är det någon här på forumet som har laborerat med notch-filter för att minska höjningen vid 2.5-3kHz hos 9710M?
Eller som kanske har bytt diskanterna till något som kan delas lägre än MT20 för att på så vis lösa "problemet"?

Tack, jag ånjuter trollens ödmjuka musikaliska förmedlande dagligen och har formligen köpt deras ideologi.
Naturligtvis har rummet sin egen betydelse för hur ett par högtalare förmedlar, som jag påtalat tidigare.
Heltäckningsmatta och lätt dämpade och diffunderade väggar, ger gott resultat åt all återgivning av musik, oavsett högtalare.
Får tillägga (som ovan) att jag lyssnar även på Ino-högtalare i samma rum med utmärkt resultat. iP, piP, pi60, Profondus Y-4.
Följer noga trådens experter angående diskantelement och kommer att följaupp resultaten nogsamt.
Mina mätningar presenteras så småningom, ser för närvarande lite mysko ut både för OA och Ino.

[roggaro]

lite bra vore det dock om Ragnwald själv ville göra diverse inlägg och föreslår om inte, att tråden låses.

No no.. papa´s back.

äntligen kan man med gott mod äntra den här skutan som varit i det närmaste obefintlig utan Dig..
bara dis med en massa dask naturligtvis
bry dig inte om Alexi, han e bara purken

[Ragnwald]

Äntligen kan man med gott mod äntra den här skutan som varit i det närmaste obefintlig utan Dig..
bara dis med en massa dask naturligtvis
bry dig inte om Alexi, han e bara purken [/quote]
Ja jösses, har verkligen saknat dig med.

Tack Roggaro, saknat dig också.
Ska hämta ett par OA-5 typ2 hos Lasse Schullström i början på juni. Dessa ska byggas om till OA-6:or.
Kanske inbyggda stereosteg enligt mk1 och med LT-korrektion. Vi får se, kanske renderar ny tråd.

[roggaro]

skriv nåt bara så blir ja gla

[Ragnwald]

Finns du på Facebook Roggaro? Om inte, fixa det.

[roggaro]

Finns du på Facebook Roggaro? Om inte, fixa det.

ne, tror inte jag vill.. har blivit så gammal nu att det är bara kvalitet i livet jag vill åt, inget mer jidder

[Ragnwald]

Roggaro, jag som gammal pensionär, karateexpert. europarekordhållare i styrkelyft, svensk mästare i olympisk kappseglingklass, Carlssonfantast och politiker i fullmäktige, har inga problem med Facebook. Kom igen nu.

[roggaro]

HEJ!! NU blev ja glader i hågen och visst kommer jag ihåg DIG startade just upp associationstråden som länge varit i träda
sen har jag återuppfunnit varför trisseförstärkare 'låter gråa'... bara en strömstart och knappa lite på strömbrytaren i off läge..
fattar liksom inte varför man gnyr om kabblaget? iof kör jag ren klass D, fast det får man inte säga Juh!

himla kul att se dig här brorsan

[Ragnwald]

Låter grått och klass D?
Ingen tillåter sig nöja att lyssna inom gråskalan med förnuftet i behåll.

[roggaro]

trodde inte jag heller efter att jag köpt ett sådant, men har inte ångrat mig efter diverse fix... basen startar å slutar där det va menat och räckte för mig i förståne.

[bassman]

Roggaro, jag som gammal pensionär, karateexpert. europarekordhållare i styrkelyft, svensk mästare i olympisk kappseglingklass, Carlssonfantast och politiker i fullmäktige, har inga problem med Facebook. Kom igen nu.

Kul att se dig igen champ.

[Ragnwald]

Tack bassman,
Vi på Faktiskt, tillhör tveklöst inte de som håller sig inom gråskalans hinder.
Till attack, låt inget hindra era funderingar att bli verklighet.
Vad gäller Carlsson, finns verkligen inga begränsningar för vart våra hjärtan styr oss.

[Ragnwald]

Njuter fortfarande av hur mina troll förmedlar musik.
Spelar själv och spelar in både piano och akustisk gitarr och ser inga andra högtalare som förmår återge dessa instrument trovärdigt. Full dynamik och helt autentiskt.






.