Gammalt är gammalt och nytt är nytt. Byte av kondingar!

[Ranefjord]

Något som man bör ta i beaktande när man handlar vintage är renovering. Ingenting håller ju för evigt (ok, ingenting försvinner och allt förändras, men det är en annan diskussion. Logiken består?). Så när den glada Quad-fantasten köpte sin femtioelfte gammelquad var han medveten om att tiden skulle komma då vissa komponenter måste bytas. Tiden är nu inne. Som glad teknikamatör utan teoretiska kunskaper (nästan) är detta givetvis en utmaning. Vad är då mitt utgångsläge? Vad har jag lödat ihop tidigare? Signalkablar, högtalarkablar, nätkablar, ormolja och bananskal! Ok, kanske inte det sista. Nu tar iallafall lillhövdingen steget från att löda kablar till att löda internkompenter. Spänningen är hög. Hur ska detta gå? Följ den spännande fortsättning. Endast på www.faktiskt.se.


Här tittar jag ner i avgrundsdjupet och räds inför den kommande uppgiften

[slockna]

Lödning i sängen undanbedes!

[RogerGustavsson]

Är det en Quad 34 på bilden? Finns en del modifieringar som kan göras på den, http://www.dc-daylight.ltd.uk/Valve-Aud ... -Mods.html

[Ranefjord]

Precis. Det är en Quad 34 och en Quad 306 på bilden :). Tack för tipset an.g. modifiering, men jag kör the basics :).

[Ranefjord]

För mig har detta varit något av ett pedagogiskt projekt (som inte är avslutat än). Jag har lärt mig något nytt och kunskap är ju bra sägs det. Så vad har jag då lärt mig denna gång?

Vi tar det steg för steg. Allt började med några samtal med Quad-Björn i Stockholm. Björn rekommenderade mig att byta alla elektrolyter i mina gammelquadar. Anledningen till rekommendationen var att elektrolyter kan börja läcka med åren. Elektrolyter är vad jag som n00b har förstått komponenter som innehåller vätska(!), t.ex. kondensatorer och batterier. Denna vätska kan om den läcker ut fräta på kretskort och andra komponenter. Det vill man inte att ska ske fick jag höra.

Men att skicka fem apparater till Stockholm för renovering är inte helt kostnadsfritt. Dessutom innebär det en risk. Så jag bestämde jag mig för att ... fixa det senare. Och tiden gick. En eftermiddag några månader senare när föräldrarna var på besök märkte jag att basåtergivningen var obefintlig. Med mina knappa tekniska kunskaper (och några samtal med Naqref ) drog jag slutsatsen att kondensatorerna troligtvis var trötta. Så jag bestämde mig för att göra slag i saken. Om andra kan byta kondensatorer, så kan minsan jag också.

Lärdom: Verkligheten vinner förr eller senare över latheten .

[2-ch]

Läckande lytar kan ställa till det något alldeles fantastiskt och förstöra en i övrigt bra apparat.


Var bara noga med att notera + och - INNAN du plockar bort dom.
Lita inte alltid på det som kan stå på kretskortet.
Lycka till.

[Ranefjord]

2-ch: Jag kommer till + och - lite senare :). Men det stämmer. Man ska vara noggrann och försiktig :). Man vill ju inte att det ska låta "poff".

[Ranefjord]

Målet med denna forumtråd är att visa för andra okunniga nybörjare med vintageintresse (som jag själv) att komponentbyten inte är en så smärtsam procedur som man kanske tror. Faktum är att komponentbyten är ganska (med inte helt!!!) smärtfria.

Som den nybörjare jag är blev jag ställd inför några besvärande frågor.

1. Hur ser en elektrolytkondensator ut?
2. Hur byter jag ut dem mot nya?
3. Vad behöver jag för verktyg för att byta ut dem?
4. Var köper jag dem?
5. Vilka komponentvärden måste jag ta hänsyn till?

Lyckligtvis hade jag en viss aning om hur man avgör vad som är en kondensator och vad som är någonting annat, t.ex. ett motstånd. Teknikundervisningen i åttonde klass tillsammans med ett ringa *host* hifiintresse, samt bekantskap med Naqref har bidragit till den kunskapsbasen. Så bra.


Så här ser en kondensator ut:


Eller så här:



Kondensatorer kan vara stora, de kan vara små, men de tillverkas inte med socker på.

[Ranefjord]

Om man som nybörjare har problem med att identifiera vilka kondensatorer som innehåller vätsa (elektrolyt), och därmed bör bytas, tar man hjälp av någon eller några som kan. Har man ingen Naqref till hands skaffar man sig en kamera, tar ett par bilder av kretskorten och lägger upp dem på www.faktiskt.se. Här finns det mååånga som kan. Så bra!

[Ranefjord]

När nybörjaren (jag) har lokaliserat alla kondensatorer som ska bytas infaller nästa moment, nämligen att nedteckna de elektriska komponentvärdena på kondensatorerna som är av betydelse. Dessa är spänning (V) och kapacitans (F). På kondensatorn i bilden nedan avläser vi 6,3V och 100µF (mikrofarad).


Dumma bild. Man ser ju inte spänningsvärdet tydligt .

Den ersättande kondensatorns faradvärde måste vara ekvivalent med den ursprungliga. I detta fall innebär det 100µF och ingenting annat. Den ersättande kondensatorns spänningsvärde måste vara ekvivalent med den ursprungliga eller högre. I detta fall innebär det 6,3V eller högre.

Nu är det dock inte enbart de elektriska värdena som är av betydelse. Tänk på att de ersättande kondensatorerna måste få plats. Med andra ord, Köp inte för stora kondensatorer. Vid kritiska fall, ta ut höjd- och breddmått på kondensatorn.

Dessutom är det viktigt att nedteckna rastermåttet. Rastermåttet är måttet på avståndet mellan "hålen" på kretskortet där kondensatorn är monterad. Detta mått är av betydelse för monteringen. Vissa kondensatorer (snap-in) kräver exakt rastermått för att passa, andra (oftast mindre kondensatorer) kräver det inte. Benen på småkondensatorerna går att böja, men för enkelthets skull så bör rastermåttet på den ersättande kondensatorn överenstämma någorlunda med den ursprungliga. Ta en titt på bilden nedan!


Ps. Det är inte nödvändigt att löda av kondensatorn för att mäta raster.

Skriv alltså ner:
* spänning (V)
* kapacitans (µF)
* rastermått
* yttre mått vid behov

[Fjonkalicious]

Vill bara tillägga att det kan vara användbart att ha en lödfläta eller tenngsug att ha för att ta bort gammalt överflödigt tenn där den gamla kondensatorn suttit. Annars ser man inte hålen(som på din bild) och då kan man inte få dit den nya kondensatorn.

Lödfläta kan väl närmast beskrivas som en tråd som funkar som en "svamp" som suger upp lödtenn och en tennsug, ja den är en sug(även om jag aldrig använt en).

Mvh

Filip

[DS]

Underbar tråd, basic med risk för att bli mer avancerad i framtiden och förmodligen fantastiskt givande för många. Tototototpppen.

[petern]

Kanon, fortsätt med mera - inte krångligare, lika pedagogiskt - bra!
Är det bara kondensatorer med vätska som är relevanta att byta? Använder du inte nån multimeter? Om du gör det hur gör du då?

/Peter, som också vill byta ut gamla elektriska "grejer"

[Ranefjord]

Det kommer mera :). Fortsätter imorgon. Tanken är som ni har påtalat att detta ska vara basic. Skrivet av en nybörjare för en nybörjare :).

[tobm]

Den här tråden gillas skarpt!

/En annan nybörjare

[Renobo]

Något som man bör ta i beaktande när man handlar vintage är renovering. Ingenting håller ju för evigt (ok, ingenting försvinner och allt förändras, men det är en annan diskussion. Logiken består?). Så när den glada Quad-fantasten köpte sin femtioelfte gammelquad var han medveten om att tiden skulle komma då vissa komponenter måste bytas. Tiden är nu inne. Som glad teknikamatör utan teoretiska kunskaper (nästan) är detta givetvis en utmaning. Vad är då mitt utgångsläge? Vad har jag lödat ihop tidigare? Signalkablar, högtalarkablar, nätkablar, ormolja och bananskal! Ok, kanske inte det sista. Nu tar iallafall lillhövdingen steget från att löda kablar till att löda internkompenter. Spänningen är hög. Hur ska detta gå? Följ den spännande fortsättning. Endast på www.faktiskt.se.


Här tittar jag ner i avgrundsdjupet och räds inför den kommande uppgiften

Jag blev lite nervös när jag såg författaren av tråden på väg att ta av sig byxorna för en Quad liggandes i sängen. Men nu känns det bättre.
/K

[Ranefjord]

Ja, då var faktiskt det svåraste och tråkigaste momentet avklarat. Resten är faktiskt ren nedförsbacke. Man kan ju ha roligare än att nedteckna värden på x antal kondensatorer, men det är ett nödvändigt ont. Jag tror att det tog mig och Naqref ca 1-1,5h att gå igenom fem apparater, och då var Quad 66-försteget det absolut mest tidskrävande.

Var någonstans kan man då köpa kvalitetskondensatorer till sina kvalitetsvintageapparater? Jag vet iallafall två ställen, nämligen Elfa och Farnell. Tyvärr tar Farnell enbart emot ordrar från företag. Deras ordersystem är dock underbart att använda. Ni som vet, tipsa gärna om fler ställen!

För privatpersoner: www.elfa.se
För företag: www.farnell.com

Därefter är det bara att vänta på posten.


Dessa verktyg behövs (eller kan behövas):
* Skruvmejsel och bits (annars kommer du troligtvis inte längre än till chassit)
* lödtenn (inte för grovt, ca 0,7mm i diameter är lagom)
* lödstation
* finlemmad avbitare
* finlemmad tång
* öl
* naqref (eller annan expertis att rådfråga vid behov, t.ex. www.faktiskt.se)
* isbit

Snart blir det löda av, och det är ju det roliga !

[Ranefjord]

Multimetern har faktiskt inte varit framme än :). Jo föresten, vi mätte några ursprungliga kondensatorer. Kapacitansen låg i de fallen inom ramen för godkänt. Men för att byta kondensatorerna behövs inte någon multimeter. Det skulle möjligtvis vara om texten på kondensatorerna av någon anledning inte finns. Frågan är då om man kan lita på mätvärdet. Det är ju gamla kondensatorer. Det är alltså inte säkert att värdet som multimetern visar stämmer överens med det faktiska värdet, alltså ursprungsvärdet. Isåfall behövs en servicemanual. Där hänvisar jag till www.google.com och önskar lycka till.

[Fjonkalicious]

Öppen fråga: Kan man mäta upp kondensatorer med en multimeter?

(jag trodde att det inte gick nämligen)

Öppen fråga #2: Behöver man ladda ur den befintliga kondensatorn innan man löder av den?

Om svar ja, hur?

Trevlig tråd detta, uppskattas!

Mvh

Filip

[Ranefjord]

Det beror på om multimetern kan mäta kapacitans eller inte :). Min kan det inte, Naqrefs kan det.

[Ranefjord]

Kondensatorerna laddar ur sig själva när man stänger av apparaten, om jag har förstått det hela rätt. Det räcker att apparaten har varit avstängd ett tag med andra ord. Jag och Naqref laddade inte ur några kondensatorer med andra medel .

[Ranefjord]

Nu är det snart dags att byta ut de ursprungliga troligtvis delvis förbrukade kondensatorna mot nya fräscha. Först måste dock kretskorten där kondensatorerna är monterade på, bli åtkomliga både från framsidan och från baksidan. På Quad'arna var detta mycket enkelt då både fram och baksida var direkt åtkomligt efter att ha skruvat bort chassit. I de flesta fall måste dock kretskorten monteras loss. Detta kan innebära att kablar (t.ex. från kretskort till högtalarterminal) måste monteras loss. Det enklaste sättet att memorera förstärkarens uppbyggnad är att ta bilder på allt som monteras bort.

Kondensatorer sticker upp på framsidan av kretskortet, men de är faktiskt monterad på baksidan. Så är det vanligtvis. Det innebär att allt lödarbete sker på baksidan av kretskortet.


framsida


baksida


framsida


baksida

Nu gäller att lokalisera vilka två lödpunkter som tillhör en viss kondensator. Detta kan vara tålamodsprövande, då många lödpunkter sitter mycket nära varandra. Oftast har kondensatorlödpunkterna en markering av polaritet dock (ett + eller - tecken). Ibland får man dock chansa. Skulle man löda loss ett ben från en annan komponent (t.ex. ett motstånd), så går det ju att löda tillbaks det igen. Det är med andra ord ingen fara. På bilden nedan har lillhövdignen lokaliserat lödpunkterna till kondensatorn som ska bytas.



Innan en kondensator lödas bort måste polaritet kontrolleras. En kondensator måste nämligen monteras i rätt rikting för att fungera, då den har en positiv och en negativ pol (som ett batteri). Om en kondensator monteras felvänd går den sönder och kan med otur dra med sig andra problem. Det vill man inte. Ofta är polaritet markerat på baksidan av kretskortet med ett plus (+) eller ett minustecken (-). Plussidan på kondensatorn ska monteras till plussidan på kretskortet.


Observera plustecknet

Ibland är polatitet inte utmarkerat på kretskortet tyvärr. I de fallen kontrollerar man polaritet på själva ursprungskondensatorn monterad på kretskortet. Polaritet är nämligen alltid markerat på kondensatorn, och oftast är polaritet markerad på minus-polen.


Observera minustecknet

När polaritetsfrågan är löst är det dags att löda bort den ursprungliga kondensatorn.

[subsand]

Pedagogiskt och bra! Ser någerlunda lätt ut att utföra.

[Vinylcalle]

Trevligt att du försöker fräscha upp dina guldklimpar. Vore kul att ses nere på Dirty någon gång. Brukar vara där åtminstonde 1-2 gånger i månaden. Men Ranefjord och Nagref har utlyst med sin frånvaro. Har ju själv ett quad-set som nog skulle bli glatt av lite genomgång framöver.

MvH

[Ranefjord]

Jag besöker Dirty emellanåt, men tyvärr har skolan tagit så s-tans mycket tid den sista tiden. Ska försöka imorgon :). Kul med kristianstadsbor! Många i den här tråden ser jag

[Vinylcalle]

Jag besöker Dirty emellanåt, men tyvärr har skolan tagit så s-tans mycket tid den sista tiden. Ska försöka imorgon :). Kul med kristianstadsbor! Många i den här tråden ser jag

Är dock inte Kristianstadbo men har släkt och familj där nere. Så är helger som gäller för mig.

MvH

[Ranefjord]

Nu har det blivit dags att löda bort den ursprungliga kondensatorn och löda dit den nya. Här kan en öl komma väl till pass. Det ska erkännas att lillhövdingen var lite skakig på handen till en början. Rädslan i mötet med det nya ska inte underskattas. Efter en öl blev dock handen stabil som Brolin!

Innan lödarbetet börjar, bör man fästa ett armledsband från handled till jord för att leda bort statisk elektricietet som annars kan skada internkomponenter. Detta glömdes bort i all hast, men inget kom till skada. Tur!

Naqref ställde in lödstationen på ca 350 grader och denna temperatur kändes bra. Det är inga problem att montera av kondensatorer. Man tar ett grepp runt kondensatorn med fingrarna eller med en tång. Därefter värmer man den ena av kondensatorns båda lödpunkter med lödkolven. Lödtennet blir snabbt flytande. Därefter drar man försiktigt i kondensatorn, så att benet lossnar. Med lite tur lossnar benet från kretskortet direkt. Samma process upprepas på den andra lödpunkten. Lödpunkten värms upp tills tennen blir flytande och därefter drar eller vickar man på kondensatorn. Med lite tur så lossnar den helt, annars är det bara att värma upp lödpunkterna igen och vicka vidare.


En hand på kondensatorn och en hand på lödkolven.

När detta moment är färdigt ska du ha två små hål med lite lödtenn runt omkring. För att få fram hålen kan det behövas skrapas lite med lödkolven mot kretskortet. Vissa använder en tennsug till detta ändamål, men det kändes överflödigt. Jag och Naqref klarade oss utan en sådan. Så här ska det se ut:


Inga problem att sticka igenom de nya benen när hålen är synliga.

[Bill50x]

En hand på kondensatorn och en hand på lödkolven.

Men var har du handledsbandet? Du sitter väl inte och jobbar i elektroniken utan att vara jordad...

/ B

[Ranefjord]

Ojdå! Bill50x har naturligtvis rätt. Det tänkte vi banne mig inte på . Blir bakläxa det det där (för naqref som lärare också )

[2-ch]

Man tar ett grepp runt kondensatorn med fingrarna eller med en tång. Därefter värmer man den ena av kondensatorns båda lödpunkter med lödkolven. Lödtennet blir snabbt flytande. Därefter drar man försiktigt i kondensatorn, så att benet lossnar. Med lite tur lossnar benet från kretskortet direkt.

STOPP.
Med lite otur lossnar även banan från kretskortet när man gör så.
Särskillt känsliga är de äldre kretskorten, dom där bruna (bakelit?).
Jag vill å det skarpaste rekomendera en tennsug eller lödfläta för att ta bort överflödigt lödtenn. Mindre risk för skador då, till en kostad av någon 100-lapp.
I övrigt tycker jag du gör en bra handhavandebeskrivning, med öl och allt

[Kjell_Kranzberg]

Det är inga problem att montera av kondensatorer. Man tar ett grepp runt kondensatorn med fingrarna eller med en tång. Därefter värmer man den ena av kondensatorns båda lödpunkter med lödkolven. Lödtennet blir snabbt flytande. Därefter drar man försiktigt i kondensatorn, så att benet lossnar. Med lite tur lossnar benet från kretskortet direkt. Samma process upprepas på den andra lödpunkten. Lödpunkten värms upp tills tennen blir flytande och därefter drar eller vickar man på kondensatorn. Med lite tur så lossnar den helt, annars är det bara att värma upp lödpunkterna igen och vicka vidare.

Stor risk för skadat kort!

När detta moment är färdigt ska du ha två små hål med lite lödtenn runt omkring. För att få fram hålen kan det behövas skrapas lite med lödkolven mot kretskortet. Vissa använder en tennsug till detta ändamål, men det kändes överflödigt.

Stor risk för kallödning eftersom gammalt tenn finns kvar på lödpunkten och blandas med nytt tenn, när man löder fast den nya komponenten!

Jag vill å det skarpaste rekomendera en tennsug eller lödfläta för att ta bort överflödigt lödtenn. Mindre risk för skador då, till en kostad av någon 100-lapp.

Lödfläta helt klart snällast mot kortet. Jag har vid flera tillfällen, vid avlödning på gamla kort råkat ut för att kopparbanan lossnar när man använder tennsug. Sugen tar med sig både tennet och banan. Tennsug passar bäst när man ska löda bort tenn från t ex kontaktstift och andra "grövre" lödpunkter.

Så här:
1. Sug upp allt tenn på lödpunkterna med en avlödningsfläta.
2. Komponenten faller av kortet av sig själv. Alternativt om benen är vikta mot kortet lirkas komponenten lätt ur.
3. Sug bort resterande tennrester från lödpunkterna med avlödningsflätan. Om inte så mycket som möjligt av det gamla tennet är borta när man löder in den nya komponenten riskerar man kallödning när gammalt och nytt tenn blandas. Och det vet ju alla vad kallödningar kan ställa till med...

[Ranefjord]

Oj, här fick man rejält med dask :). Jag kan inte mer än att läsa och ta åt mig. Jag frågade faktiskt Naqref om lödfläta innan vi började, men så blev det inte. Som nybörjare förlitar man ju sig på andra. Jag springer iväg och köper en fläta och följer rådet.

[Bill50x]

Ojdå! Bill50x har naturligtvis rätt. Det tänkte vi banne mig inte på . Blir bakläxa det det där (för naqref som lärare också )

Just det

Ska man vara petig så ska du inte ha lådan öppen och lägga den på tex textilier (sängen). Du ska inte ha några uppladdningsbara isolerande material (plaster, fleecetröja etc) inom en halvmeters avstånd från apparaten. Du bör också jorda chassit till samma punkt som ditt handledsband. Plockar du ur kretskortet ska detta jordas, alternativt så köper du ett sk service-kit att lägga kortet på.

Service-kit:

Nu har du knappast de allra känsligaste komponenterna i en så gammal apparat, men det är alltid bra att minimera riskerna.

/ B

[2-ch]

Tex finns den här på Teknikmagasinet. 19kr för 5feet det borde räcka till några Quadar.

http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?template_file=db_stor.html&artnr=550113


Annars har Elfa en rolig tennsug som ser ut som farfars moppetuta
Ingen aning om den är lika bra som dyr däremot.

https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog

[Casper]

Hej lite sent att skriva på denna tråden då den är rätt gammal.
Jag vill bara ta upp en sak. I min tråd om en gammal bordsradio från 56 så har jag ställt en mängd olika frågor. Jag har kommit fram till om man använder sig av en plast kondensator så finns det ingen risk att man monterar den åt fel håll för dom har verken + eller - sida. Rätta mig om jag har fel. Grymt bra och hjälpsam tåd för övrigt.

[Fjonkalicious]

Hej lite sent att skriva på denna tråden då den är rätt gammal.
Jag vill bara ta upp en sak. I min tråd om en gammal bordsradio från 56 så har jag ställt en mängd olika frågor. Jag har kommit fram till om man använder sig av en plast kondensator så finns det ingen risk att man monterar den åt fel håll för dom har verken + eller - sida. Rätta mig om jag har fel. Grymt bra och hjälpsam tåd för övrigt.

Det där är väl egentligen fel beroende på vad du menar. Plastkondensator kan vara väldigt olika för många okunniga. Jag är ingen expert men skulle lätt kunna blanda ihop en "traditionell" kondensator med något som någon kallar för plastkondensator.

Mvh

Filip

[Hum]

Ojdå! Bill50x har naturligtvis rätt. Det tänkte vi banne mig inte på . Blir bakläxa det det där (för naqref som lärare också )

Just det

Ska man vara petig så ska du inte ha lådan öppen och lägga den på tex textilier (sängen). Du ska inte ha några uppladdningsbara isolerande material (plaster, fleecetröja etc) inom en halvmeters avstånd från apparaten. Du bör också jorda chassit till samma punkt som ditt handledsband. Plockar du ur kretskortet ska detta jordas, alternativt så köper du ett sk service-kit att lägga kortet på.

Service-kit:

Nu har du knappast de allra känsligaste komponenterna i en så gammal apparat, men det är alltid bra att minimera riskerna.

/ B

Vilken vetenskap man blir rörd ända in i själen.
Man kanske borde ha kontaktar "Fonus" om ifall att det skulle gå snett?

[Casper]

Hej lite sent att skriva på denna tråden då den är rätt gammal.
Jag vill bara ta upp en sak. I min tråd om en gammal bordsradio från 56 så har jag ställt en mängd olika frågor. Jag har kommit fram till om man använder sig av en plast kondensator så finns det ingen risk att man monterar den åt fel håll för dom har verken + eller - sida. Rätta mig om jag har fel. Grymt bra och hjälpsam tåd för övrigt.

Det där är väl egentligen fel beroende på vad du menar. Plastkondensator kan vara väldigt olika för många okunniga. Jag är ingen expert men skulle lätt kunna blanda ihop en "traditionell" kondensator med något som någon kallar för plastkondensator.

Mvh

Filip

Okej en metalliserad polypropylen konding skulle det funka? Jag har satt in en sådan i min gammla radio. Istället för en elektrolyt konding. Men jag vet inte om jag har gjort rätt, nybörjare.

[sbe]

Ranefjord! Vilken trevlig, matnyttig och pedagogisk tråd. Tack till dig och de andra som bidragit här.

/Stefan

[Vinylcalle]

Nu går jag in och återupplivar denna tråd lite.

Mitt 405-2 steg har den dåliga ovanan att föra oljud ur ena kanalen någon slags blandning av brum/brus.
Har ingen lust att lägga en förmögenhet på slutsteget men är inte tillräckligt kunniga för att kunna fixa arbetet själv.

Vad skulle det kosta att få det "uppfräschat" av någon som lagar hifi. En uppskattning antar att ingen sitter på exakata siffror .

Vad kan det vara som spökar i vänster kanal?

MvH Carl

[Kjell_Kranzberg]

Nu vet jag inget om hur det ser ut inne i detta slutsteg. Men...

Kolla efter dåliga lödningar. Men det har du väl redan gjort.
Kolla så att alla "stiftkontakter" och motsvarande sitter ordentligt på plats.
Kolla det kablage du använder. Men det har du säkert redan gjort.

Är oljudet högt?

M v h

[Vinylcalle]

Nu vet jag inget om hur det ser ut inne i detta slutsteg. Men...

Kolla efter dåliga lödningar. Men det har du väl redan gjort.
Kolla så att alla "stiftkontakter" och motsvarande sitter ordentligt på plats.
Kolla det kablage du använder. Men det har du säkert redan gjort.

Är oljudet högt?

M v h

Kablaget är bra. Har inte sett några uppenbara fel när jag kikat i den oandrasidan är jag för dålig på att kunna avgöra sådant.

Oljudet är inte högt med mina högtalare inkopplade men med t.ex. de B&w CM7or jag koppla in och testa blev det klart störande.

MvH

[Kjell_Kranzberg]

Om du har tid att vara av med den ett tag, kan nog Stig på Ecotec fixa den. Han är duktig och billig. Han trimmade fm-delen i en TR 2075 åt mig. Det kostade 350 kr.
www.ecotec-online.se

Kopplingsschema till 405 finns här:
http://quad405.com/405-2schematic.jpg

[Vinylcalle]

Om du har tid att vara av med den ett tag, kan nog Stig på Ecotec fixa den. Han är duktig och billig. Han trimmade fm-delen i en TR 2075 åt mig. Det kostade 350 kr.
www.ecotec-online.se

Kopplingsschema till 405 finns här:
http://quad405.com/405-2schematic.jpg

Tack för tipsen.

Beslutade mig för att det var dags att gå vidare. Främst för att jag inte ville lägga en massa pengar på slutsteget men kanske också då jag har haft en känsla av att det vore kul att pröva något nytt (alltså vintage ). Har i stort sett redan en köpare på slutsteget men som renoveringsobjekt.

Men så ikväll när jag lyssnade på lite musik blev det plötsligt mycket värre, stängde genast av.

Öppnade upp huven på steget och kikade lite såg att säkringarna såg skitiga ut så jag rengjorda dem. Sedan kikade jag vidare lite.

Hmm ser det inte lite brännt och uttorkat ut runt den där elektrolytens lödpunkt. Börjar skrapa lite lätt med en skruvmejsel och delar av lödningen ramlar samman i smulor.

Tänkte ja det gick ju bra att löda nya högtalarterminaler dessutom var det kul, så jag gör ett försök.

Det jag märker är att det är mycket svårare att lyckas löda. Gör ett antal försök där jag lyckas lägga lödtennet utanför punkten men tillslut får jag till det något så när.

Prövar koppla in det och tänker, nu är det bära eller brista antingen har jag lyckats försämra det eller är det samma. Att det skulle vara fixat fanns inte i min värld.

Men nu har brummet försvunnit helt ur mina högtalare och jag tror knappt det är sant.

Ska dock testa koppla på ett par andra högtalare imorgon som tidigare brummat outhärdligt högt med detta steg för att kolla om det blivit riktigt tyst.

Aja blev ett långt och krångligt inlägg, men tänkte att en upplösning som denna måste jag bjuda på.

Hur som helst kommer steget antagligen säljas ändå.

Men det är antagligen inte sista gången en underbar 405a finns i mitt hem.

MvH Carl

[Kjell_Kranzberg]

Hmm ser det inte lite brännt och uttorkat ut runt den där elektrolytens lödpunkt. Börjar skrapa lite lätt med en skruvmejsel och delar av lödningen ramlar samman i smulor.

Det jag märker är att det är mycket svårare att lyckas löda. Gör ett antal försök där jag lyckas lägga lödtennet utanför punkten men tillslut får jag till det något så när.


Men nu har brummet försvunnit helt ur mina högtalare

MvH Carl

Bravo!

Det har gått en del värme genom den lödningen, som gjort den dålig.

Man lär sig känna igen dåliga lödningar. En lupp kan vara bra att ha; i alla fall för oss som kommit upp i åren och ser dåligt.

Åtgärda en dålig lödning så här:
1. Håll en avlödningslödfläta på lödningen och värm på flätan så att tennet sugs upp i densamma.
2. Håll lödpennans spets mot den nu "rengjorda" lödpunkten på kortet.
3. Värm tennet mot lödpennans spets, så att det"rinner ner" på lödpunkten.
4. Låt tennet flyta ut. Ta bort lödpennan.
5. Tennet stelnar snabbt och skall nu vara kromblankt. Är det knottrigt och/eller matt, är det en kallödning. Bara att börja om från nr 1...

[Laila]

Åtgärda en dålig lödning så här:
1. Håll en avlödningslödfläta på lödningen och värm på flätan så att tennet sugs upp i densamma.
2. Håll lödpennans spets mot den nu "rengjorda" lödpunkten på kortet.
3. Värm tennet mot lödpennans spets, så att det"rinner ner" på lödpunkten.
4. Låt tennet flyta ut. Ta bort lödpennan.
5. Tennet stelnar snabbt och skall nu vara kromblankt. Är det knottrigt och/eller matt, är det en kallödning. Bara att börja om från nr 1...

Med all respekt Kjell, punkt 3 i ditt lödtips kan kanske omskrivas som:
Värm lödpunkten med en väl förtennad lödspets... "ge" tenn till
lödpunkten så att det flyter ut o bildar (efter ett par sekunders
ytterligare värmning) en "blank" lödpunkt.
Så har i alla fall jag lärt mig, så de så(Om det inte är så att det kan
finnas en bättre teknik för just vintage-prylar med tanke på dess ålder ?)

[Kjell_Kranzberg]

Med all respekt Kjell, punkt 3 i ditt lödtips kan kanske omskrivas som:

Helt okej.
Du har förtydligat de hela.
"Flyter ut " är nog ett bättre uttryck än "rinner ner".
När lödpennan blivit varm brukar jag torka av spetsen med en fuktig Wettex-duk, så att gammalt "slagg" försvinner och spetsen blir ren och blank. Jag brukar torka av spetsen ganska ofta under pågående lödningsarbete, eftersom den ganska fort blir "skitig".
Jag brukar värma tennet mot den yttersta spetsen, så att säga i "skarven" mellan spets och lödpunkt på kortet. Jag värmer aldrig tennet enbart mot lödpunkten på kortet.

[RogerGustavsson]

Finns flera versioner av Quad 405-2. Här finns fler scheman och inte minst Keith Snook's modernisering/uppfräshning av desamma (i slutet av dokumentet).

http://www.dc-daylight.ltd.uk/Valve-Aud ... lution.pdf

Brum i Quad 405-2 har jag också haft. Byte av C5 brukar hjälpa. Sänkning av förstärkningen är annars nästan "obligatoriskt". Det gör att förstärkarens brusnivå sänks motsvarande. Det brus som hörs i högtalarna utan insignal försvinner då.