Lådmått till sls 12" 830669

[etal]

Tjena!

Jag har ny länge funderar över att bygga en egen subbas..
Jag undrar om nån har lådmått(och/eller liter) förslag till elementet sls 12" 830669. http://www.hifikit.se/hogtalarelement/h ... -830669-12
Jag har tänkt nåt liknade detta. vet inte om det är en passande låda till elementet eller inte, men kom gärna med förslag och idéer.

Tack för svar!

[DQ-20]

Tjena!

Jag har ny länge funderar över att bygga en egen subbas..
Jag undrar om nån har lådmått(och/eller liter) förslag till elementet sls 12" 830669. http://www.hifikit.se/hogtalarelement/h ... -830669-12
Jag har tänkt nåt liknade detta. vet inte om det är en passande låda till elementet eller inte, men kom gärna med förslag och idéer.
Tack för svar!

Jag vet inte om du blir så värst glad över det här svaret men till att börja med skulle jag försöka sälja element på blocket. Annars skulle jag gör en låda på typ 100 liter eller mer som jag proppade full med glasull. Basreflex går inte att göra med det elementet om man inte vill ha en låda stort som ett kylskåp. Elementet är från en gammal serie som känns ganska daterad. Begränsad slaglängd och konstiga parametrar. Bra att tänka på är att man bör försöka lägga en budget så att man har råd med två element och två lådor. Sök runt på faktiskt och titta hur andra har gjort.

/DQ-20

[etal]

Tjena!

Jag har ny länge funderar över att bygga en egen subbas..
Jag undrar om nån har lådmått(och/eller liter) förslag till elementet sls 12" 830669. http://www.hifikit.se/hogtalarelement/h ... -830669-12
Jag har tänkt nåt liknade detta. vet inte om det är en passande låda till elementet eller inte, men kom gärna med förslag och idéer.
Tack för svar!

Jag vet inte om du blir så värst glad över det här svaret men till att börja med skulle jag försöka sälja element på blocket. Annars skulle jag gör en låda på typ 100 liter eller mer som jag proppade full med glasull. Basreflex går inte att göra med det elementet om man inte vill ha en låda stort som ett kylskåp. Elementet är från en gammal serie som känns ganska daterad. Begränsad slaglängd och konstiga parametrar. Bra att tänka på är att man bör försöka lägga en budget så att man har råd med två element och två lådor. Sök runt på faktiskt och titta hur andra har gjort.

/DQ-20

vad skulle du rekommendera för element för runt 1k kr

[Johannes]

Infinity Reference 1260w

Dock finns dom för 450kr och uppåt 1200kr

Ljudia.se säljer dom nu för 750kr
Finns på conrad.se för 450 - 500kr
Bra parametrar och ser bra ut i simuleringar. Samt rejälare slaglängd

[etal]

Infinity Reference 1260w

Dock finns dom för 450kr och uppåt 1200kr

Ljudia.se säljer dom nu för 750kr
Finns på conrad.se för 450 - 500kr
Bra parametrar och ser bra ut i simuleringar. Samt rejälare slaglängd

Är inte det ett bil element eller spelar det ingen roll? skulle sluten eller portad låda vara bäst och volume?
Edit: såg din tråd nu när jag sökte på elementet, köpte du dom från conrad eller ljudia?

[DQ-20]

Att det är ett "bilelement" innebär främst att det ser flashigt ut och är gjort för små lådor.

Bara för att förtydliga vill jag tillägga att jag anser att den aktuella byggtråden på faktiskt.se är ett exempel på stolleprov. Att bygga avancerade lådor i mdf för en tveksam dimensionering kan lätt kosta mer än elementen i det här fallet. För en amatör som jag skulle jag prova med en enkel sluten låda (Eller två då'ra) eftersom risken för att det bli skit är minimal. Jag skulle bygga en låda på 40*40*40 cm och fylla den med glasull eller till och med polyestervadd. Det blir en låda som akustiskt motsvarar ca 55 liter. Se det dock inte som en rekommendation utan bara vad jag skulle göra. Utan att ha gjort en provlåda skulle jag inte rekommendera någonting alls. Jag prioriterar artikulerad bas och dimensioneringar som inte riskerar att gå åt helvete. Jag skulle dessutom bygga den i spånskiva eftersom det är enklare att såga i men det är bara jag det. För mig är mdf mest för lådor som är färdigdimensionerade.

[peterbrorsson]

Hej,
Om du har kopt SLS redan, bygg en sluten 100L test lada i med spanskiva. Sedan kan du lagga i 1L eller 2 Liters PET flaskor tills du blir nojd med resultatet. Med denna metod okar du ladans qtc och far en puckel vilket kan vara trevligt om man har utslackningar fran rummet runt 60-100Hz vilket ar valdigt vanligt=mer punch i baskaggen. Jag har svart att hitta dokumenterade 12 tums basar med matningar pa basar under 1000Kr. Kolla med Strassacker i Tyskland, kopte mina dar for under 1000Kr. De har en massa andra intressanta element ocksa.

Jag kopte SLS for anvandning i Dipol och jag ar nojd med dem. Joakim Gerhard (Vienna Acoustics, Suesskind audio) anvander dem for egna hemproject. Det ar ett betyg mer vart an en sagning pa ett forum;o)

Lycka till

[DQ-20]

Hej,
Om du har kopt SLS redan, bygg en sluten 100L test lada i med spanskiva. Sedan kan du lagga i 1L eller 2 Liters PET flaskor tills du blir nojd med resultatet. Med denna metod okar du ladans qtc och far en puckel vilket kan vara trevligt om man har utslackningar fran rummet runt 60-100Hz vilket ar valdigt vanligt=mer punch i baskaggen. Jag har svart att hitta dokumenterade 12 tums basar med matningar pa basar under 1000Kr. Kolla med Strassacker i Tyskland, kopte mina dar for under 1000Kr. De har en massa andra intressanta element ocksa.

Jag kopte SLS for anvandning i Dipol och jag ar nojd med dem. Joakim Gerhard (Vienna Acoustics, Suesskind audio) anvander dem for egna hemproject. Det ar ett betyg mer vart an en sagning pa ett forum;o)

Lycka till

Bra tips. Jag menade inte att det var något fel på elementet i sig men det är inte särskilt passade för en subwoofer i låda. Gerhards Dipass har ändå 5-6 år på nacken och är en dipol där elementet i fråga delas högre än 80 Hz (väl?). Elementet var en gång relativt prisvärt men för subwoofers kan man få mer passande element för liknande pengar. Jag ser det mer som ett baselement än ett subbaselement. Därav mitt bryska avfärdande för den tilltänkta användningen.

[Johannes]

Infinity Reference 1260w

Dock finns dom för 450kr och uppåt 1200kr

Ljudia.se säljer dom nu för 750kr
Finns på conrad.se för 450 - 500kr
Bra parametrar och ser bra ut i simuleringar. Samt rejälare slaglängd

Är inte det ett bil element eller spelar det ingen roll? skulle sluten eller portad låda vara bäst och volume?
Edit: såg din tråd nu när jag sökte på elementet, köpte du dom från conrad eller ljudia?

Fast eftersom parametrarna styr vad elementet passar i så kan man säga att infinity reference 1260w inte passar nåt vidare i bil när man kikar simuleringar. Därimot ser det riktigt riktigt bra ut i större lådor i hemmabruk.

Finns fakta om det i en tråd där sls jämnförs direkt mot infinity reference 1260 w .

infinity n har bättre påkostad konstruktion och bättre parametrar. Men sls är väl bra. Har själv föregångaren 315swr men det elementet har nog bättre parametrar än sls

[peterbrorsson]

Faen ocksa, skrivit tva langa inlagg men forumet loggar ut mig med foljd att inlagget forsvinner, BAH!!

@Johannes,
Jag haller med dig om att sls ar ett baselement. Det kan delas upptill 1kHz delvis tack vare alu ringen i motorn. Dessutom har de en annan fordel i ob anvandning, de ar ganska tysta i motor och upphangningarna.

Sjalv skulle jag titta pa Wavecor elementen, otroligt prisvarda med parametrar for sma lador. (Haha,lador ar ju inte sa sma) De har nog sa bra distvarden som danska produkter och mycket billigare.

Halsningar,
Peter

[peterbrorsson]

Humpf:o(

Menade @DQ-20 i foregaende inlagg….

[Kalejdokom]

Ett betydligt bättre subbaselement från samma tillverkare är ju annars det som du verkar ha använt på bilden i första posten. Det är väl ett XLS? Dessa finns att köpa på eBay av en seriös säljare. Har själv handlat XLS-10 av honom. Inga problem.

http://www.ebay.com/itm/Peerless-XXLS12 ... 19f9c7b84d

Eller köp flera 10-tummare och bygg flera mindre lådor:

http://www.ebay.com/itm/2X-Peerless-XLS ... 1c4c023bdf

[peterbrorsson]

Ojda, det var billigt. XXlS12 lag val runt 3000kr/st innan de slutade att tillverka dem? Fast med den vikten blir det kanske inte billigt i slutandan. Hur mycket kostade det for dig, Kalejdokom?

Edit: Fel av mig, XXLS finns pa Strassacker for 278Euro/st. Var det XLS som forsvann da?? Tror jag borjar bli senil:o))

[Kalejdokom]

Jag köpte 2 st XLS-10 i november 2014. Betalade 1.973 inkl frakt. Tror att frakten var ca 25 pund.
Skickades med FedEx och tog tre dagar från beställning.

Jag har dålig koll på skillnaderna mellan de olika XLS/XXLS-varianterna, men de ser ju exakt lika ut i verkligheten. Kan skilja lite på parametrar, men borde väl inte vara någon astronomisk skillnad. Gissar jag...

XXLS-12 kostar 2.352 ex frakt från Europe Audio.

[peterbrorsson]

Hej igen,
XXlS12 fran Europe audio ar inte samma som satt i Orion. Den hade val aluminiumkon? och ett q-varde pa 0.19. Om jag minns ratt sa forsvann den versionen i Tymphany kopet eller lite senare. E-bay versionen du lankade till ar dessutom en ytterligare variant med papperskon och ett q varde pa 0.5.

Naja, de ar sakert battre an SLS om man vill ha WAF kompatibla lador….

[Cortado]

Peter, har du några mål med subben, vad ska den nå för frekvens vid -3dB punkten? Hur högt vill du kunna spela innan det blir dist?

Att rekommendera eller föreslå en låddimensionering utan riktlinjer från dig blir ju enligt egna ideal och passar kanske inte dig.

[Kraniet]

stor skillnad i T/S mellan XLS och XXLS. XLS har ju extremt lågt Q-värde medan XXLS har mer "normalt" Q-värde. XLS passar bättre i små lådor med EQ pga detta, basreflex är svårt att realisera utan det får då bli slavbas. XXLS fungerar bättre i "normala" lådvolymer.

Kommer du använda EQ så är XLS som sagt ett väldigt bra alternativ.

edit: sls 12" för 1300 kr känns inte speciellt prisvärt. inget jag skulle rekommendera även om man har plats för den stora lådan..

[Kalejdokom]

Hej igen,
XXlS12 fran Europe audio ar inte samma som satt i Orion.

Orion har 10-tums basar och det är XLS 830452 (samma* som jag länkat till på eBay ovan) som Linkwitz använde innan han bytte till Seas.

*) Det förekommer med och utan P framför artikelnumret. Jag minns inte om det är någon skillnad.

[Johannes]

Som sagt infinity reference 1260w 450 - 500kr st passar från 45 liter br funkar även i sluten .
Kolla värdena och simulera.
Mkt mer bas för pengarna är nog väldigt svårslaget

[etal]

stor skillnad i T/S mellan XLS och XXLS. XLS har ju extremt lågt Q-värde medan XXLS har mer "normalt" Q-värde. XLS passar bättre i små lådor med EQ pga detta, basreflex är svårt att realisera utan det får då bli slavbas. XXLS fungerar bättre i "normala" lådvolymer.

Kommer du använda EQ så är XLS som sagt ett väldigt bra alternativ.

edit: sls 12" för 1300 kr känns inte speciellt prisvärt. inget jag skulle rekommendera även om man har plats för den stora lådan..

http://byggdinbas.jetshopfree.se/peerle ... c-157.aspx 900 kr
Har ingen lust att beställa från ebay!
Vilka lådmått tror ni är bra till sls 12"? osäker på sluten eller portad

[peterbrorsson]

@cortado
Det ar inte min trad och jag har mina basar redan. Det ar etal's trad

@kalejdokom
Ok, trodde det var tolvorna i Orion. Blandat ihop det till en rora som vanligt:o)

@etal
Sluten lada pa 100L, punkt slut;o)

[Cortado]

@cortado
Det ar inte min trad och jag har mina basar redan. Det ar etal's trad

Du har rätt, vet inte hur jag snurrade till det. Tror nog etal frågat tidigare i en annan tråd, om samma sak.

[Cortado]

Med 100L i sluten låda får man f3 på 40Hz och sen faller den med andra ordningen - inte jätteimponerande med tanke på lådstorlek. Begränsningen sitter nog mycket i slaglängden, som enligt datablad anges till att vara 8mm linjärt.

För att få en vettig nivå på det mellan säg 25-40Hz så behövs en portad låda och då fortfarande i en väldigt stor låda (150-200L).

[peterbrorsson]

…med rumsstod och att de flesta rum har en peak runt 35-45Hz sa blir det mer an nog. Ska man ha djupare bas maste man anvanda basfallor, rumlande bas ar inte skoj enligt min mening. En kompis hade forgangarna till SLS i 100L lador, det var mer an tillrackligt och ±8mm ar inte sa daligt. Gor en 70L sluten lada sa far man bra med punch i baskaggen.

Naja, var och en gor som de vill…..

[etal]

…med rumsstod och att de flesta rum har en peak runt 35-45Hz sa blir det mer an nog. Ska man ha djupare bas maste man anvanda basfallor, rumlande bas ar inte skoj enligt min mening. En kompis hade forgangarna till SLS i 100L lador, det var mer an tillrackligt och ±8mm ar inte sa daligt. Gor en 70L sluten lada sa far man bra med punch i baskaggen.

Naja, var och en gor som de vill…..

Blir nog en sluten låda på 100L, ska jag fylla den och hur mycket isåfall? borde jag bygga den fyrkantigt eller mer rektangulärt? de kanske inte spelar någon roll

[peterbrorsson]

Jag brukade kopa tacken fran IKEA, rev ur fyllningen och fluffade upp det sa hela ladan var fylld. Billigt och fungerar utmarkt! Men kop for allt i varlden inte duntackena

Men jag skulle bygga en provlada forst och testa olika ladvolymer innan en slutlig lada blir byggd. Rum ar sa pass olika, for att inte saga personliga asikter:o) Dessutom kan det vara kul att meka lite. Har du mojlighet att anvanda delay eller eller variabel fas pa subforstarkaren kan du anvanda suben som kaffebord.
Gor den lite lagom "rektanglig"

Med denna storlek av lada maste du ocksa staga ladan. Gor ett x-stag med spillbitar fran ladbygget och kor upp hal i det. Detta ska lanka samman alla fyra sidorna i mitten. Du kan aven limma spillbitar pa insidan sa du har dubbla tjockleken pa de storre ytorna som ar en bit ifran x-staget.

Ursakta om jag skriver kanske sjalvklara saker for dig, men jag ligger pa sjukhus och har tid for att svamla lite grann.

Peter

[DQ-20]

Som sagt infinity reference 1260w 450 - 500kr st passar från 45 liter br funkar även i sluten .
Kolla värdena och simulera.
Mkt mer bas för pengarna är nog väldigt svårslaget

Och som sagt, ett 12" element i en basreflexlåda på 45 liter vill JAG avråda från å det bestämdaste.

/DQ-20

[DQ-20]

…med rumsstod och att de flesta rum har en peak runt 35-45Hz sa blir det mer an nog. Ska man ha djupare bas maste man anvanda basfallor, rumlande bas ar inte skoj enligt min mening. En kompis hade forgangarna till SLS i 100L lador, det var mer an tillrackligt och ±8mm ar inte sa daligt. Gor en 70L sluten lada sa far man bra med punch i baskaggen.

Naja, var och en gor som de vill…..

Blir nog en sluten låda på 100L, ska jag fylla den och hur mycket isåfall? borde jag bygga den fyrkantigt eller mer rektangulärt? de kanske inte spelar någon roll

Om du inte bygger två moduler så vet jag inte om jag tycker att det lönar sig med så mycket finlir. Men fördelen med en rektangulär låda med element placerat nära en kant är att man placera baselement lite olika beroende på hur man vänder låda: nära golvet, en bit upp, nära vägg osv. Visst kan man ha stag men på så små lådor som bara sak spela bas så vet jag inte riktigt om jag tycker det är värt det. Iallafall inte när det gäller provlådor i spån. I vilket fall som helst ska du fylla hela lådan med fluff utom i elementets absolut närhet. Där måste det vara fritt. Glasfiberull är "bäst" men i det här fallet skulle man nog även kunna tänka sig "täckjacksfoder" men det är återigen finlir - fyll hela lådan med vad du har. Jag tänker såhär. Fluffet gör lådan akustiskt större och det är en bra effekt. Fluff, i synnerhet glasfiberull och fårull, dämpar också elementets resonans lite, som om man satt in ett element med lägre q-värde (Qt) än vad elementet egentligen har. Om man använder SLS så kommer det att falla vid ca 40 Hz. För att kompensera att fallet börjar ganska tidigt kan man tänka sig att man t.o.m. vill ha ett lite högre q-värde (i lådan) än 0,707. Och då vill man ju inte dämpa bort elementets resonans. Det är därför jag tänker att man kunde överväga "täckjacksfoder" snarare än glasull eftersom "täckjackfoder" gör lådan "större" samtidigt som det är ett relativt dåligt dämpmaterial. Använder du "täckjacksfoder" får du inte vara rädd för att packa materialet. Man kan knöla på ganska mycket, i synnerhet runt väggarna. Volymen på en sluten låda är dock relativt okritisk. 10-20 liter hit eller dit kommer inte att spela någon roll, i synnerhet inte om man bara gör en låda eftersom rummet kommer att kröka till tonkurvan hur man än gör.

/DQ-20

[peterbrorsson]

Sjalvklart inga stag i provlada. Som DQ-20 skriver, 10L har o dar gor ingen stor skillnad. Nagra stag i "riktiga" ladan gor ingen som helst skillnad med denna ladvolym. Mindre lador ar kanske lite mer kansligare.

Sjalv foredrar jag stagning aven i baslador….Om inte annat for feel good

Peter

[etal]

Är lite osäker på hur jag ska sätta stagen men hade tänkt nåt liknande. och var kan man få tag i "täckjacksfoder"?
Säg gärna hur de ser ut

[KentLindqvist]

Om du vill få lådan så stum (död) som möjligt skall du sikta mitt på de öppna ytorna.

Spontant ser stagen överdimensionerade ut, men antar att det är en principskiss.

Ett + mitt i lådan (i båda riktningar) gör mest nytta.

EDIT: Fast å andra sidan är kortsidorna så stumma så de skulle jag skippa.

PS. För mitt eget bygge funderar jag på att göra så många bitar som möjligt i samma bredd.
Då kan de hjälpa till med detta på brädgården, och så kan man kapa längderna själv. Bara en tanke...

[Johannes]

Som sagt infinity reference 1260w 450 - 500kr st passar från 45 liter br funkar även i sluten .
Kolla värdena och simulera.
Mkt mer bas för pengarna är nog väldigt svårslaget

Och som sagt, ett 12" element i en basreflexlåda på 45 liter vill JAG avråda från å det bestämdaste.

/DQ-20

55liter uppåt är mer optimalt. Men 45-48liter funkar bra.
Varför avråder du . En kille ska bygga med 35liter. Vilket är kanske lite litet.

[etal]

Om du vill få lådan så stum (död) som möjligt skall du sikta mitt på de öppna ytorna.

Spontant ser stagen överdimensionerade ut, men antar att det är en principskiss.

Ett + mitt i lådan (i båda riktningar) gör mest nytta.

EDIT: Fast å andra sidan är kortsidorna så stumma så de skulle jag skippa.

PS. För mitt eget bygge funderar jag på att göra så många bitar som möjligt i samma bredd.
Då kan de hjälpa till med detta på brädgården, och så kan man kapa längderna själv. Bara en tanke...

nu är bilden utan element men men..
var de så du menade?
Skulle 350x350x800mm (Bredd Höjd Djup) vara bra låd mått?
Eller 400x350x750mm (Bredd Höjd Djup)

[DQ-20]

Som sagt infinity reference 1260w 450 - 500kr st passar från 45 liter br funkar även i sluten .
Kolla värdena och simulera.
Mkt mer bas för pengarna är nog väldigt svårslaget

Och som sagt, ett 12" element i en basreflexlåda på 45 liter vill JAG avråda från å det bestämdaste.

/DQ-20

55liter uppåt är mer optimalt. Men 45-48liter funkar bra.
Varför avråder du . En kille ska bygga med 35liter. Vilket är kanske lite litet.

1. För att 45 liter är för litet för ett 12" (även slutet) eftersom luftfjädern kan bidra med onödig distorsion.
2. För att det är i princip helt omöjligt att stämma av den med en vettig portdimensionering. Dimensioneringen för basreflex är extrem med det elementet och det tycker jag inte man ska rekommendera till någon som bara vill ha lite mer bas och som kanske är lite oerfaren. Portarna får antingen för liten diameter eller blir så långa att de inte får plats i lådan samt att man flyttar ned portresonanserna i frekvens. Slitsportar vet jag inte om de kan lösa problemet helt men vad jag vet är att de är svåra att experimentera med, i synnerhet jämfört med vanliga cirkulära portar. Och även om man gör en slitsport får ändå linda den runt lådan. Mycket snickeri och lätt att göra fel... Med en sluten låda är dimensioneringen okritisk, vilket gör det lämpligt som första projekt. Men som sagt, jag rekommenderar ju ingenting vad gäller elementval. Nej, varningens finger är mera min grej...

/DQ-20

[DQ-20]

Jag uppfattar att det rör sig om olika principer. "Flaggstag" kan göra nytta för resonanser om de är kritiskt placerade, men hindrar främst lådan från att "andas" i takt med musiken. De är också bra för att avdela en basreflexlåda genom att man kan låta stagen hålla dämpmaterialet på plats i "högtalardelen" av lådan så att det blir fritt i "portdelen" där det kan "blåsa" ganska mycket. I en sluten låda är de mest ett jävla skit som är i vägen när man skall fylla lådan med dämpmaterial. "Vanliga" stag för att trycka upp lådans resonanser till frekvenser som inte spelar i en baslåda skulle jag göra med ett eller två stora CIRKULÄRA hål i. De måste vara tillräckligt stora för att man ska få in dämpmaterialet. Eventuellt kan man tänka sig flera om lådan är mycket avlång. Man kan också tänka sig att bara limma och skruva stag på varje yta utan att de är förbundna. Det är viktigast att staga de ytor som har störst dimension eftersom de har lägst resonansfrekvenser. Ju mer mindre lådan är och ju mindre dimensioner (ju mer "kubisk" den är), desto mindre behov av stag.

/DQ-20

[KentLindqvist]

Korekt tolkat med stagningen. Och jag hävdar att 1an är i stort sett identisk med 2an angående mekaniska egenskaper.
Då väljer man den man tycker är enklast att tillverka, eller man tror man har bäst förutsättningar att fästa i lådan på ett stadigt sätt.

[peterbrorsson]

@DQ-20

Jag tycker inte det ar sa kritiskt att gora pa detta sattet om man har flaggstag: Stoppa i fluffet i den mest avlagsna delen innan sista vaggen limmas. Justera sedan i elementets "kavitet". Min erfarenhet ar att det gor inte sa stor skillnad, mest inbillning kanske

Sedan andas det inte i en sluten lada, det blir bara ett tryck. Har du sett insidan pa en B&W matrix lada? Ser ut att vara mest en massiv labyrint istallet for en kavitet. Och de var basreflexlador. Jag hade fordelen att vara servicetekniker for ytbehandlingen i Horning AS pa 90-talet. Det var ett drom jobb Knalla omkring och titta pa produktionen av bland de dyraste markena man kunde hitta….

@etal
"Dampmaterialet" heter BAF=Bonded Acetat Fibre=IKEA tacke=Tackjacke foder

[etal]

@DQ-20
@etal
"Dampmaterialet" heter BAF=Bonded Acetat Fibre=IKEA tacke=Tackjacke foder

Menar du IKEA täcken?
duger denna? http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00271874/
ingen aning annars

[DQ-20]

@DQ-20

Jag tycker inte det ar sa kritiskt att gora pa detta sattet om man har flaggstag: Stoppa i fluffet i den mest avlagsna delen innan sista vaggen limmas. Justera sedan i elementets "kavitet". Min erfarenhet ar att det gor inte sa stor skillnad, mest inbillning kanske

Själv hatar jag att man ska behöva bygga in dämpmaterialet eller andra grejor som man inte kan nå när man limmat ihop lådan. Jag får eksem bara jag tänker på det. Framför allt ser jag inga skäl till det eftersom eventuell stagning kan lösas på annat sätt, nämligen utmed lådornas kanter där de gör mest nytta.

Sedan andas det inte i en sluten lada, det blir bara ett tryck.

När jag skrev "andras" menade jag att väggarna rör sig utåt och inåt i takt med musiken. Inte för att det spelar så mycket roll, men ändå. Lådan "andas" också genom att luft passerar materialet om man inte har ytbehandla lådan ordentligt.

Har du sett insidan pa en B&W matrix lada? Ser ut att vara mest en massiv labyrint istallet for en kavitet. Och de var basreflexlador. Jag hade fordelen att vara servicetekniker for ytbehandlingen i Horning AS pa 90-talet. Det var ett drom jobb Knalla omkring och titta pa produktionen av bland de dyraste markena man kunde hitta….

Vem har inte sett insidan på en Matrix-låda, skulle jag nästan vilja säga Jag tror det var deras främsta USP (unique selling-point) under en tid. B&W kan göra bra högtalare men man kan lösa stagning på enklare och billigare sätt. När jag har skrivit här i tråden har jag främst tänkt på subwoofers som arbetare under 80 Hz och man får relatera chansen för resonanser till det. För en fullregisterlåda är det andra förhållanden och där är nog laminerade lådor med dämpgucka det effektivaste. Alternativet är att tokstaga i ett försöka att driva upp resonanserna ytterligare. Kul jobb för övrigt!

@etal
"Dampmaterialet" heter BAF=Bonded Acetat Fibre=IKEA tacke=Tackjacke foder

Och, kan man kanske tillägga, finns att köpa i princip överallt där man säljer högtalarelement. Det är i normala fall vanlig polyestervadd, ibland med lite särskild fiberblandning.

[peterbrorsson]

@etal

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60269726/

Det ar lattare att spratta upp en kudde an ett tacke ) Men kolla om det inte ar billigare att kopa fran Hifi Kit eller Ljudia. Ibland andras priserna over aren. Men jag jag ar overtygad om att kg priset ar lagre pa IKEA:o)

Peter

[etal]

@etal

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60269726/

Det ar lattare att spratta upp en kudde an ett tacke ) Men kolla om det inte ar billigare att kopa fran Hifi Kit eller Ljudia. Ibland andras priserna over aren. Men jag jag ar overtygad om att kg priset ar lagre pa IKEA:o)

Peter

På hifikit och ljudia hittar jag http://www.hifikit.se/tillbehor/akustik ... mpmaterial och http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... -p1014974/
vet inte riktigt om det är rätt sort..
Tack för svar

[DQ-20]

@etal

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60269726/

Det ar lattare att spratta upp en kudde an ett tacke ) Men kolla om det inte ar billigare att kopa fran Hifi Kit eller Ljudia. Ibland andras priserna over aren. Men jag jag ar overtygad om att kg priset ar lagre pa IKEA:o)

Peter

På hifikit och ljudia hittar jag http://www.hifikit.se/tillbehor/akustik ... mpmaterial och http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... -p1014974/
vet inte riktigt om det är rätt sort..
Tack för svar

Det från Hifikit är rätt, det från Ljudia är fel. Men som sagt, glas- och stenull är billigare och bättre DÄMPmaterial, men lite träligare att hantera. Man måste också köpa en hel bal.

/DQ-20

[etal]

@etal

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60269726/

Det ar lattare att spratta upp en kudde an ett tacke ) Men kolla om det inte ar billigare att kopa fran Hifi Kit eller Ljudia. Ibland andras priserna over aren. Men jag jag ar overtygad om att kg priset ar lagre pa IKEA:o)

Peter

På hifikit och ljudia hittar jag http://www.hifikit.se/tillbehor/akustik ... mpmaterial och http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... -p1014974/
vet inte riktigt om det är rätt sort..
Tack för svar

Det från Hifikit är rätt, det från Ljudia är fel. Men som sagt, glas- och stenull är billigare och bättre DÄMPmaterial, men lite träligare att hantera. Man måste också köpa en hel bal.

/DQ-20

Hur mycket kommer jag behöva från hifikit om jag ska fylla 2 100 liters låder och ska jag fylla dem så mycket som möjligt?
Fått hem slutsteget nu!
Ursäkta dom mindre bra bilderna

[Kalejdokom]

Beträffande dämpmaterial länkade du till fel produkt hos Ljudia. Här är motsvarande polyester från Ljudia (en fpk räcker till ca 40 liter sluten låda):

http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... 12-p79722/

MEN som sagts tidigare är det både bättre och billigare med vanlig väggisolering, typ Isover. Titta in på någon byggarbetsplats och fråga vänligt, så får du säkert plocka spillbitar eller någon skiva mot ett bidrag till fikakassan .

[etal]

Beträffande dämpmaterial länkade du till fel produkt hos Ljudia. Här är motsvarande polyester från Ljudia (en fpk räcker till ca 40 liter sluten låda):

http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... 12-p79722/

MEN som sagts tidigare är det både bättre och billigare med vanlig väggisolering, typ Isover. Titta in på någon byggarbetsplats och fråga vänligt, så får du säkert plocka spillbitar eller någon skiva mot ett bidrag till fikakassan .

Jasså, jag hade fått för mej att de andra var bättre
Då kan jag bara springa in på byggmax och köpa
ex. https://www.byggmax.se/isolering/minera ... -37-p16109 ?

[Kalejdokom]

Visst, det där blir utmärkt .

Vore sedan kul att få en recension av slutsteget. Vissa generationer av Behringers steg är lite (ö-)kända för att dista när inte volymrattarna står på 100%.

Edit: Det var detta klipp jag hade i tankarna. Bad Luck med Behringer, so to say :
https://www.youtube.com/watch?v=RWj5CUl7rio

[DQ-20]

Beträffande dämpmaterial länkade du till fel produkt hos Ljudia. Här är motsvarande polyester från Ljudia (en fpk räcker till ca 40 liter sluten låda):

http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d ... 12-p79722/

MEN som sagts tidigare är det både bättre och billigare med vanlig väggisolering, typ Isover. Titta in på någon byggarbetsplats och fråga vänligt, så får du säkert plocka spillbitar eller någon skiva mot ett bidrag till fikakassan .

Jasså, jag hade fått för mej att de andra var bättre
Då kan jag bara springa in på byggmax och köpa
ex. https://www.byggmax.se/isolering/minera ... -37-p16109 ?

Bättre och bättre... Generellt är mineralull det bättre dämpmaterialet. Ska du göra två lådor är det definitivt billigare är polyestervadd. I det här specifika fallet kan man spekulera i om polyestervadd skulle kunna vara ett alternativ, vilket det normalt INTE är, men jag tycker man kan ta det som är lättast att komma över. Verkligen. Mineralull (glas eller sten) bör vara förstahandsalternativ för hemmabyggen av högtalarlådor. Egenskaperna som dämpmaterial är förstklassiga. Köper man en bal så står man sig ett tag...

[Kalejdokom]

Köper man en bal så står man sig ett tag...

Eller "Köper man en bal, så står den i vägen ett tag". Sedan åker den till tippen, när man bestämt sig för att inte bygga några fler högtalare...

[KentLindqvist]

Jag har ju en gratis bal som finns på vinden efter husköpet!!!

...Vid närmare eftertanke är det en jävligt dyr bal...

[etal]

Men jag lär ju också måsta köpa en miniDSP för att dela basen? Dock vet jag inte riktigt vad det skiljer mellan en balanserad och obalanserad (att ena är balanserad och andra inte är det.. men inte riktigt hur det funkar)

[Kalejdokom]

Balanserad signal består av tre delar; signal plus/minus samt jord. En obalanserad har endast en signal och jord. Balanserade signaler används främst inom professionella ljudinstallationer och PA-system där man ofta har långa kablar där balanserade signaler är bättre eftersom de är mindre känsliga för störningar.

Balanserade kontakter är oftast av XLR-typ (som du har på ditt A500-steg) men på MiniDSP är det bara skruvplintar så man måste skaffa separata chassikontakter om man vill använda "vanliga" XLR-kablar.

Obalanserade kontakter är oftast av vanlig RCA-typ (rund med pinne i mitten) som används till nästa alla vanliga hemmaprylar, som CD, Tuner, förstärkare m.fl.

Ofta har balanserade utgångar högre spänning än obalanserade, men MiniDSP har samma nivå på sina balanserade resp obalanserade produkter.

Om du bara ska använda MiniDSP:n till subbasen hemmavis finns alltså ingen egentlig anledning att välja den balanserade varianten.

[etal]

Balanserad signal består av tre delar; signal plus/minus samt jord. En obalanserad har endast en signal och jord. Balanserade signaler används främst inom professionella ljudinstallationer och PA-system där man ofta har långa kablar där balanserade signaler är bättre eftersom de är mindre känsliga för störningar.

Balanserade kontakter är oftast av XLR-typ (som du har på ditt A500-steg) men på MiniDSP är det bara skruvplintar så man måste skaffa separata chassikontakter om man vill använda "vanliga" XLR-kablar.

Obalanserade kontakter är oftast av vanlig RCA-typ (rund med pinne i mitten) som används till nästa alla vanliga hemmaprylar, som CD, Tuner, förstärkare m.fl.

Ofta har balanserade utgångar högre spänning än obalanserade, men MiniDSP har samma nivå på sina balanserade resp obalanserade produkter.

Om du bara ska använda MiniDSP:n till subbasen hemmavis finns alltså ingen egentlig anledning att välja den balanserade varianten.

Tack för svar! Då blir det att beställa en sådan också

[etal]

Balanserad signal består av tre delar; signal plus/minus samt jord. En obalanserad har endast en signal och jord. Balanserade signaler används främst inom professionella ljudinstallationer och PA-system där man ofta har långa kablar där balanserade signaler är bättre eftersom de är mindre känsliga för störningar.

Balanserade kontakter är oftast av XLR-typ (som du har på ditt A500-steg) men på MiniDSP är det bara skruvplintar så man måste skaffa separata chassikontakter om man vill använda "vanliga" XLR-kablar.

Obalanserade kontakter är oftast av vanlig RCA-typ (rund med pinne i mitten) som används till nästa alla vanliga hemmaprylar, som CD, Tuner, förstärkare m.fl.

Ofta har balanserade utgångar högre spänning än obalanserade, men MiniDSP har samma nivå på sina balanserade resp obalanserade produkter.

Om du bara ska använda MiniDSP:n till subbasen hemmavis finns alltså ingen egentlig anledning att välja den balanserade varianten.

Förstår inte riktigt hur jag kopplar in miniDSP:n
Blir det Försteg-> miniDSP -> slutsteg -> högtalare/sub?

[Kalejdokom]

Det beror på vad du har för övriga prylar och hur du tänker använda MiniDSP:n. Om den bara skall användas till subben så får du tänka bort de blå trianglarna och högtalarna till höger i bilden ovan. Då använder du bara en utgång till A500 som sedan driver dina passiva subbar.

Men du kan också välja att använda två utgångar från MiniDSP:n till A500 så kan du driva subbarna i stereo (om dom placeras nära huvudhögtalarna).

Insignalen till MiniDSP hämtar du från ett försteg, t.ex. LFE-utgången (mono) eller Front L/R (stereo) från en AV-Receiver eller vilket försteg du nu har.

Om du har möjlighet att koppla som på bilden är det ju bra för då kan du även påverka huvudhögtalarna med MiniDSP:n och sannolikt få en bättre integrering mellan sub och huvudhögtalare.

Men tala gärna om vad du har för prylar så kan du få mer exakta råd om hur du bör koppla för bästa funktion.

[Kraniet]

jag har ställt in min reciever på front large+ LFE och ingen sub. Sen tar jag ut signalerna från front pre out och delar mellan topp och baslåda.
jag har separat slutsteg till topparna då också förstås.

[etal]

Det beror på vad du har för övriga prylar och hur du tänker använda MiniDSP:n. Om den bara skall användas till subben så får du tänka bort de blå trianglarna och högtalarna till höger i bilden ovan. Då använder du bara en utgång till A500 som sedan driver dina passiva subbar.

Men du kan också välja att använda två utgångar från MiniDSP:n till A500 så kan du driva subbarna i stereo (om dom placeras nära huvudhögtalarna).

Insignalen till MiniDSP hämtar du från ett försteg, t.ex. LFE-utgången (mono) eller Front L/R (stereo) från en AV-Receiver eller vilket försteg du nu har.

Om du har möjlighet att koppla som på bilden är det ju bra för då kan du även påverka huvudhögtalarna med MiniDSP:n och sannolikt få en bättre integrering mellan sub och huvudhögtalare.

Men tala gärna om vad du har för prylar så kan du få mer exakta råd om hur du bör koppla för bästa funktion.

Just nu kör jag bara stativarna via A500 och har en xenyx302usb mixer som "försteg".

[Kalejdokom]

Men om du senare skall driva subbarna med A500-steget, hur skall du då driva "stativarna"?

[NirreFirre]

En liten justering bara; miniDSP ger "normala" 2Vrms ut på den balanserade och endast 0,9Vrms på den obalanserade. Kan vara viktigt när man kollar sin gainstruktur (med slutsteg som inte går att styra ut, försteg som börjar brusa hörbart med för låg insignal osv).. T ex kan många slutsteg för hemmabruk ha 2-5V max innivå för full utstyrning.

[Kalejdokom]

Tack för korrigeringen. Jag inser att jag bara jämförde signaldata för ingångarna (och glömde titta på utgångarna ).

[etal]

Men om du senare skall driva subbarna med A500-steget, hur skall du då driva "stativarna"?

Det vet jag faktiskt inte riktigt

[etal]

Men om du senare skall driva subbarna med A500-steget, hur skall du då driva "stativarna"?

Det vet jag faktiskt inte riktigt

Det löser jag...
Jag har nu fått hem steget och prövat det med några högtalare, när jag vrider rattarna över en tredjedel så börjar högtalarna brusa(eller brum?) även om jag har av ljudet på mixern. vad kan de bero på och hur kan jag fixa det?

[Kalejdokom]

Vilket slutsteg är det? A500?
Om du inte har något anslutet på ingångarna ska det inte brusa nämnvärt även om du har volymen på 100%.
Det är skillnad på brum och brus. Brum brukar härröra från nätspänningen och är då ett konstant 50Hz "brummande". Brus är oftast ett mer bredbandigt ljud som låter mer som susande eller pysande.

Prova lite olika kombos; med och utan signal anslutet. Prova också att ansluta olika signalkällor för att se om det varierar. Hur låter det om du inte ansluter något alls på ingångarna.

[etal]

Vilket slutsteg är det? A500?
Om du inte har något anslutet på ingångarna ska det inte brusa nämnvärt även om du har volymen på 100%.
Det är skillnad på brum och brus. Brum brukar härröra från nätspänningen och är då ett konstant 50Hz "brummande". Brus är oftast ett mer bredbandigt ljud som låter mer som susande eller pysande.

Prova lite olika kombos; med och utan signal anslutet. Prova också att ansluta olika signalkällor för att se om det varierar. Hur låter det om du inte ansluter något alls på ingångarna.

Om jag kopplar ur mixern så brusar/brummar det inte
Dock vet jag inte vad som gör detta :s

[Kalejdokom]

Ok, då kan det bero på dina inställningar på mixern.
Till vilken (typ av) kanal har du anslutit signalkällan? Det är viktigt att du styr ut insignalen ordentligt så att du inte får för högt "brusgolv". Om du har gain på ingången skall du dra upp den så långt det går utan att överstyra ingången. Annars är det risk att du förstärker bruset som finns på ingången.

[etal]

Ok, då kan det bero på dina inställningar på mixern.
Till vilken (typ av) kanal har du anslutit signalkällan? Det är viktigt att du styr ut insignalen ordentligt så att du inte får för högt "brusgolv". Om du har gain på ingången skall du dra upp den så långt det går utan att överstyra ingången. Annars är det risk att du förstärker bruset som finns på ingången.

Har testat ALLA inställningar på mixern så tror det inte är dem...

[Stranne]

Nu vet jag inte riktigt hur långt du kommit med ditt bygge, men jag byggde själv 4st lådor med varsin SLS 12 för ett par år sen. Du kan läsa om bygget i den här tråden. Jag har för mig att de var på ca 50 liter effektiv volym och fyllda med mineralull.
En bit ner på sidan i länken ser du hur jag stagade mina lådor. De har lite annorlunda form än de du skissat på, men principen skulle funka bra även på dina tror jag. Det var ett enkelt och effektivt sätt att staga.

[DQ-20]

Nu vet jag inte riktigt hur långt du kommit med ditt bygge, men jag byggde själv 4st lådor med varsin SLS 12 för ett par år sen. Du kan läsa om bygget i den här tråden. Jag har för mig att de var på ca 50 liter effektiv volym och fyllda med mineralull.
En bit ner på sidan i länken ser du hur jag stagade mina lådor. De har lite annorlunda form än de du skissat på, men principen skulle funka bra även på dina tror jag. Det var ett enkelt och effektivt sätt att staga.

Jag har sett liknande stagningen för många PA-lådor men jag förstår mig inte riktigt på den eftersom baffeln förblir ostagad. Det hade varit idé att dra upp stagen ända fram till baffeln. För en 50-liters låda för basbruk är det dock finlir och jag sätter en hygglig stor kanelbulle på att det för en 50-liters sluten låda inte är hörbart. Men snyggt blev det!

/DQ-20

[Stranne]

Nu vet jag inte riktigt hur långt du kommit med ditt bygge, men jag byggde själv 4st lådor med varsin SLS 12 för ett par år sen. Du kan läsa om bygget i den här tråden. Jag har för mig att de var på ca 50 liter effektiv volym och fyllda med mineralull.
En bit ner på sidan i länken ser du hur jag stagade mina lådor. De har lite annorlunda form än de du skissat på, men principen skulle funka bra även på dina tror jag. Det var ett enkelt och effektivt sätt att staga.

Jag har sett liknande stagningen för många PA-lådor men jag förstår mig inte riktigt på den eftersom baffeln förblir ostagad. Det hade varit idé att dra upp stagen ända fram till baffeln. För en 50-liters låda för basbruk är det dock finlir och jag sätter en hygglig stor kanelbulle på att det för en 50-liters sluten låda inte är hörbart. Men snyggt blev det!

/DQ-20

I mitt fall så var det inte mycket gods kvar från kanten på elementhålet ut till väggen, så att staga den lilla biten av baffeln hade varit av extrem feelgood-anledning. Jag orkade inte bry mig om detta, och som du säger så hade jag nog inte behövs staga lådan öht egentligen. Det hade man ju kunnat räkna på, men det orkade jag inte heller så det blev en halvdan feelgood-lösning istället i mitt fall.

[markusA]

Hejsan, jag vet inte hur långt TS kommit i byggandet men vill passa på att dela med mig av mina $0.02.
Det finns flera sätt att flå en katt och tänker du bara till innan du börjar såga så kan det bli bra även om du inte följer alla tumregler som flyter runt på nätet. Läs på ordentligt bara och läs åsikter som går emot varandra.
Jag gjorde tvärt emot gängse visdom och tumregler och det blev bra ändå. (Se byggtråd) Stora PA-element i små lådor med tunna väggar och DSP för att lösa frekvensgången.

[etal]

Har inte startat bygget med lådorna än vill lösa problemet med bruset först

[Kalejdokom]

Ok, tala om exakt vad du har för prylar och hur de är kopplade så kan vi kanske hjälpa till att få bort bruset .
Ta gärna en bild eller rita en skiss.

[Johannes]

Finns ju att läsa om a500 steget problem om man googlar.
Var själv inne på köpa detta men hitta en tråd eller nåt där man konstatera fel med i låg nivå ingångarna och man skulle göra om nåt där.
Detta var några årsen så jag minns inte riktigt.

[Kalejdokom]

Jag fattar ingenting. Du visade ju bilder på steget. Har du inte köpt det?
Sedan skrev du att bruset försvann när du kopplade bort mixern - alltså borde bruset komma från mixern och inte bero på något fel i slutsteget.

Du får vara tydligare om vi ska kunna hjälpa till...

[etal]

Jag fattar ingenting. Du visade ju bilder på steget. Har du inte köpt det?
Sedan skrev du att bruset försvann när du kopplade bort mixern - alltså borde bruset komma från mixern och inte bero på något fel i slutsteget.

Du får vara tydligare om vi ska kunna hjälpa till...

Jag skrev ju att jag hade köpt steget när jag visade bilderna... Jo men hur går det att lösa om det är från mixern? :O

[DQ-20]

Det hade man ju kunnat räkna på, men det orkade jag inte heller så det blev en halvdan feelgood-lösning istället i mitt fall.

Det låter som en vettig princip. Så brukar jag göra. Bara för att man vet hur man skall göra behöver man ju inte göra så.

/DQ-20

[peterbrorsson]

Hmm, borjar nog bli senil. Hade totalt glomt att HobbyHifi rekommenderade en hogpass filtrering for en 90L lada. Hittade artikeln fran 2013 idag.
En simpel konding/ar pa 1000uF i serie med elementet ger en F3 pa 28Hz. Inte sa illa for en sluten lada:o)

Peter