NAD 216 felsökning

[Nautikern]

Hej,

Jag har ett NAD 216 THX som strular. Slår man på steget så stannar det kvar i "Protection", med röd lampa, men reläet slår aldrig till och går aldrig över till grönt.

Vad jag upptäckt är att spänningsregleringen är lite off. -68,4V och +72V i stället för +/- 67V som det ska vara. När jag mäter i nollpunkten så visar det +0,5V.

När steget stått på en stund så märker jag att Q201 och Q204 blir ordentligt varma. Kanske normalt?

Jag skulle nog kunna klara att byta ut några komponenter själv och kan fortsätta mäta med guidning. Men min kunskap för att felsöka tar tyvärr slut här. Finns det måhända någon som kan guida mig i rätt riktning?

Hälsningar Peter

NAD volt.jpg (311.99 KiB) Visad 3659 gånger

1000022414.jpg (1.43 MiB) Visad 3659 gånger

[Illuwatar]

Har du kollat utgångarna på slutstegen? Att förstärkaren inte lämnar protection tyder på att du har något knas på utgångarna som driver högtalarna. Till exempel likspänning. Du behöver mäta före skydds-reläet (inte på högtalarterminalerna).

Angående spänningsregleringen - mäter du relativt chassit? Kan vara så att du har en dålig jord. Se till att alla skruvar som håller kretskorten på plats är ordentligt dragna. Gäller även eventuella jordanslutningar om det finns sådana som går via kablar med öglor/jordflätor. Har inte hållit på med denna modell av slutsteg, men dålig jord skapar många konstiga problem i det mesta...

Om du vill kolla mer noggrant på regleringen så har du referensen från dioderna D208 och D209 (två zenerdioder på 33V vardera). Om de driver i värde (eller komponenterna kring dem börjar bli dåliga) så kan det påverka utspänningarna.

Har du servicemanualen (antar det då du har en liten bit av schemat)?

[Nautikern]

Hej,

Mäter jag spänningen över D209 så mäter den -68V och -34V. D209 mäter jag till -34V och -0,5V. Det ser väll korrekt ut?

Mäter mot chassit ja, har lyft på båda kretskorten, dom är väl fastskruvade igen.

På reläet får jag 1,1V på vänster kanal och 2,8V på höger kanal.

Från power supply till vänster kort:
O/P 1,1V
-VL -58V
GND 0V
+VL +58V

Från power supply till höger kort:
O/P 2,8V
-VR -58V
GND 0V
+VR +58V

Jag har servicemanualen ja. Postar den strax.

Mvh Peter

Har du kollat utgångarna på slutstegen? Att förstärkaren inte lämnar protection tyder på att du har något knas på utgångarna som driver högtalarna. Till exempel likspänning. Du behöver mäta före skydds-reläet (inte på högtalarterminalerna).

Angående spänningsregleringen - mäter du relativt chassit? Kan vara så att du har en dålig jord. Se till att alla skruvar som håller kretskorten på plats är ordentligt dragna. Gäller även eventuella jordanslutningar om det finns sådana som går via kablar med öglor/jordflätor. Har inte hållit på med denna modell av slutsteg, men dålig jord skapar många konstiga problem i det mesta...

Om du vill kolla mer noggrant på regleringen så har du referensen från dioderna D208 och D209 (två zenerdioder på 33V vardera). Om de driver i värde (eller komponenterna kring dem börjar bli dåliga) så kan det påverka utspänningarna.

Har du servicemanualen (antar det då du har en liten bit av schemat)?

[Nautikern]

Här kommer två länkar, en till separat kretsschema och en länk är för servicemanualen för NAD 214/216.


https://www.dropbox.com/scl/fi/7x6uk8dk ... 45rc6&dl=0


https://www.dropbox.com/scl/fi/hfr268h3 ... t7r4t&dl=0

[Illuwatar]

Utspänningen på slutstegens utgångar är alldeles för hög - därav protect som inte släpper. Men för låg för att indikera ett katastrofalt haveri. Jag har inte studerat detta slutsteg, men det verkar som det är lite "off" i kalibreringen. Kan bero på åldrande komponenter. Kolla om justeringen för nollpunkten fortfarande ger effekt - om en sådan finns. Kolla även om bias är inom relevanta värden.

[Nautikern]

När du säger utspänningen, vilken spänning är det då? Var regleras den?

Har mätt på varje effekttrissa på vänster och höger kanal, vänster kanal = 1,2V höger kanal = 2,7V.
Bias är ställd enligt servicemanualen, 18mV på båda kanalerna. Justering för nollpunkten finns inte vad jag vet.

Jag försökte gå från effektrissorna och mäta mig fram till var skillnaden mellan höger och vänster kanal sker, men jag har som sagt för dåligt kunskap för att inte bara famla i mörkret..

[Illuwatar]

Det du kallar O/P . Det som går till högtalar-anslutningarna via reläet. Där ska det vara så nära noll volt som möjligt. Man vill inte ha DC där.

När du hade kretskorten ute ur chassit, kollade du lödningarna? Inte helt ovanligt att de kan bli försämrade, speciellt där det blir varmt.

[Illuwatar]

Kollade lite mer noggrant på spänningsregulatorn. Referensen som zenerdioderna används till är den negativa sidan (-67V). Den positiva sidan "åker snålskjuts" på denna genom att använda -67V-linan som sin referens via en spänningsdelare (R213//R212, R217). Jag har markerat punkter på schemat som vore värt att jämföra spänningen på (mätt relativt 0V-linan/jord). Kan vara så att något/några av motstånden i reglerkretsen har drivit i värde av ålder/värme. Om du har grejer för det kan du även kolla elektrolytkondensatorerna. De brukar inte gilla varma miljöer...

Lite dumt att det inte visas mer referens-spänningar i schemat - hade gjort livet och felsökningen lite lättare.

DC-offset verkar vara någon typ av automatik som innefattar IC201 som sitter vid ingången. Runt denna finns fyra zenerdioder som du kan kolla ifall de ligger inom rimliga värden.

[Nautikern]

God kväll,

Jag har mätt i de punkter du angav och har mätt mot jord.

Tyvärr har jag inte möjlighet att mäta kondensatorerna. Jag har däremot mätt zenerdioderna.

Har skrivit in de värden jag fick i rött i två bilder. Hoppas det är till hjälp. Finns det något mer jag kan mäta på så gör jag gärna det.

Tack för hjälp och trevlig kväll!

delare.jpg (294.5 KiB) Visad 3477 gånger

IC201.jpg (127.63 KiB) Visad 3477 gånger

[Illuwatar]

En fundering - hur pass varma blir regler-transistorerna (Q201 och Q204)? Kan du ta i kylflänsarna utan att bränna dig? Att de går varma är normalt med tanke på att det är linjärreglering. Och det brukar synas på kretskortet och komponenter i närheten då de missfärgas med tiden. Det jag funderar på är om motstånd i närheten av de varma delarna kan ha drivit i värde och orsakat denna skillnad i uppmätta spänningar (den är lite i största laget).

Däremot borde nog inte DC offset påverkas av detta då regler-loopen har sin egna spänningsreglering. Men även där kan det finnas komponenter som inte mår så bra. Om du kan, leta upp IC201 och mät spänningen på ben 4 och 8. Om jag förstår schemat rätt ska du ha -15V/+15V där (relativt jord).

Det är lite svårt att försöka hitta felet utan tillgång till förstärkaren... Och bara en dum fråga - när du gör dessa mätningar, har du jordat ingångarna på förstärkaren?

[Nautikern]

Hej,

Nu har jag mätt temperaturen med IR-termometer. Q201 och Q204 håller ca 60C.

IC201 mäter jag till -0,2V på ben 4 och +1,4V på ben 8. Verkar inte korrekt väll?

Ingen dum fråga alls, borde jag jorda innan jag mäter? Ingenting är inkopplat eller jordat när jag mäter, förutom nätspänning.

/Peter

[Illuwatar]

60 grader på transistorerna är helt okej. Så det är inget att oroa sig för. Däremot borde du ha +/-15V på nämnda IC då det är dennes matningsspänning. De röda punkterna visar var det ska vara 15V (+/- beroende på sida) relativt jord (blå markering). Komponenterna markerade med orange är de som ansvarar för att ta ner +/-67V till +/-15V. Då spänningarna verkar saknas kan du börja med att kolla om du har +/-67V på R243/R244. Därefter är det bara att följa schemat och se ifall det finns uppenbara skador i denna del av förstärkaren (typ brända komponenter).

Och när du testar - jorda ingångarna (eller koppla in ett försteg med volymen dragen till noll), annars kan slutsteget fånga upp störningar utifrån.

[Illuwatar]

Om jag vore du skulle jag ta loss kretskortet med strömförsörningen (och ingångsdelen) och inspektera lödningarna. Med tanke på att mycket går varmt så finns alltid risken att någon lödning har blivit dålig och därmed skapar konstiga problem. Det är kortet i mitten som innehåller allt detta...

Edit: bara en tanke - kan slutsteget ställas mellan 220/240V AC? I så fall, se till att 240V-inställningen används.

[rikkitikkitavi]

Nu har jag inte tittat i schemat, men är IC 201 DC servot? Ser ut lite så med en integratorkoppling med stora motstånd

Om inte den har rätt matningsspänning så fungerar inte den delen och det förklarar DC på utgången. Och alla andra problem.

Och då är det bara att gå bakåt som Illuwatar skriver från pinne 4 och 8 mot +-67V.

[Illuwatar]

Det är det enda jag kan tänka mig att IC201 gör - automatiskt justera DC offset. Utan dess +/- 15V lär inte mycket hända. Och då fungerar inte slutstegen så bra heller...

Ben 6 respektive 2 är kopplade till högtalarutgångarna (innan protect-reläet) via 2.2 MOhm motstånd (R113 och R114). Ben 5 0ch 3 är direktkopplade till signaljord. Utgångarna på OP-förstärkarna är kopplade till slutstegs-kortens ingångar via R109 respektive R110. På så sätt kan det appliceras DC-offset så att DC på högtalarna är så nära 0V som möjligt.

[rikkitikkitavi]

Och utan denna del blir det DC offset och DC protect aktiveras.

Ja , då är frågan varför IC201 inte längre servar..

[Morello]

Kontrollera att du har cirka 30 V mellan ben 8 och 4. Kopplingen är ganska lustig då OP-matningen följer spänningen på utgången.

[Illuwatar]

Den enkla anledningen till att DC-servot inte fungerar är att IC201 inte får sina +/-15V baserat på Nautikerns observationer. Det kan vara så enkelt att +/-67V inte kommer fram till denna del av kretsen. Det kan vara att R243 och R244 är dåliga. Eller zenerdioderna har sagt upp sig. Eller dåliga lödningar någonstans. Utan mer info från trådskaparen kan man bara spekulera.

[Morello]

Notera att spänningen om +/- 15 V skall mätas med avseende på ben 3, dvs slutstegets utgång.

[Illuwatar]

Ben 3 är samma som signaljord (Input Star Ground). Och ben 5 på samma IC...

[Morello]

Helt riktigt, kikade allt för slarvigt!

[Illuwatar]

@Nautikern - kan du ta en bättre bild på kretskortet med regulator/PSU/ingångs-steget med högre upplösning - rakt uppifrån med bra ljus? Kan hjälpa att identifiera hotspots och brända komponenter.

Både regleringen för +/-67V och DC-offset regleringen ligger på samma PCB så det finns inga kontaktdon eller kablar som kan glappa. Har försökt hitta något vettigt på nätet och det närmaste jag fann var detta (Jag har markerat komponenterna av intresse som jag kan tolka det - det övre benen på motstånden ska ha +/-15V, det undre +/-67V i relation till jord)(bara en not - du lär inte se exakt +/-67V, men det är inte hela världen - det är zenerdiodernas jobb att fixa dessa +/-15V):

[Nautikern]

God kväll!

Vill börja med att tacka så otroligt mycket för engagemanget! Så tacksam!

Var på väg att skriva att inlägg att jag tackar så mycket men får vänta till i morgon med fortsatt mätande då jag blev upptagen under tidig kväll med att hjälpa en vän som hamnat i diket. Kunde dock inte hålla mig så har mätt en del till.

R243 och R244 verkar inte må bra.

R109 0,9V / 0V
R110 0,2V / 0V
R211 0,5V / 0,5V
R212 72V / 0,5V
R213 72V / 0,5V
R214 -0,5V / -0,5V
R215 -0,5V / -0,5V
R216 0V / -0,5V
R217 0,5V / -68V
R243 72V / 1,5V men har mätt denna till 15,3V tidigare enligt mina anteckningar. Mycket varm, nästan lika varm som R244.
R244 -68V / 0V det borde jag så klart nämnt, men denna har jag bytt då jag mätte denna till 0V tidigare med. Den är så varm nu att man bränner sig på den.
R245 32V / 2,6V
R248 -32V / -2,7V

Jag ska läsa alla inlägg i morgon i lugn och ro och fortsätta mäta och svara på det jag kan då.

Ska se om jag kan få in ett par bilder med på det som du Illuwatar efterfrågade.

Än en gång, stort tack till alla!

[Nautikern]

Screenshot_20250114_232132_Gallery.jpg (737.3 KiB) Visad 3256 gånger

Screenshot_20250114_232127_Gallery.jpg (766.07 KiB) Visad 3256 gånger

[Michael]

Det är något efter R243&244 som drar mycke ström (kortsluter). Där sitter 2x kondensator och 2x diod och en ic-krets.

T.ex. löd bort kondingar och dioder. För att kunna mäta på de. Verkar de hela, så är det nog ic'n.

...eller byt alla fem, plus R243&244. Tänk på att montera motstånden en bit från kortet, för bättre kylning. Ta gärna en-wattare eller 2W, om de får plats. Dioderna får gärna också ha lite luft under sig.

//Michael

[Illuwatar]

Tackar för bilderna. Som jag kan se har inget katastrofalt skett. Men det syns att R243 och R244 har gått varma. Kolla spänningarna på R243 och R244 enligt min nya bild (det är relativt jord och som tidigare sagt, +/-67V är nog lite högre än vad schemat säger). Om du har dessa +/-67V men +/-15V saknas så är det nog det som @Michael säger - dags att ta fram lödkolven och tennsugen. Kondensatorerna C229 och C230 skulle jag nog byta ut vilket som - kanske även de andra elektrolyterna runt dessa varma komponenter i regulatorn. De gillar inte värme. Ersätt dessa med 105-graders elektrolyter. Dioderna kan du mäta med en multimeter med diodtest - ta bara bort dem först (räcker att lyfta ena benet från kortet). Resistorerna R243 och R244 borde som sagt bytas till varianter som tål mer effekt.

[rikkitikkitavi]

Om något kortsluter mot jord (stjärnjord alltså) blir det ca 0,8W i de berörda motstånden vikekt förklarar att de är välvärmda men inte sönderbrända (67V^2/5600ohm)

Annars är effekten lägre (67-15)^2/5600 = 0,5W.

Håller med om att det är dags att börja löda loss.

Det är mycket som indikerar kortis mot jord, och att båda zeners eller kondingar ryker är osannolikt.

Jag hade börjat ta bort ICn och kollat spänningarna på den tomma platsen därefter.

Bara en fundering, ponera det är dåliga lödningar så ICn inte får matning, vad händer då?
Då mäter man lite flytande spänningar vs jord , men nära jord på matningen till ICn väl?

Hade man haft en DMM med lite lägre inimpedans hade det påverkat värdet.

Men om ena matningen faller, smäller ICn då?

[Nautikern]

Hej,

Tack för era svar, Illuwator och Michael!

@Illuwator; Du såg att jag mätt upp R243 och 244 i mitt inlägg ovanför bilderna? Fick följande värden: R243 72V/1,5V; R244 -68V/0V


Ska försöka sammanställa en lista på de komponenter jag bör beställa, vad tror ni om detta?

Jag beställer dessa komponenter och byter ut dom:

R243 1W minst
R244 1W minst

Bör jag byta ut?:
R245
R248

Byter dessa:
C218 105-graders
C229 105-graders
C230 105-graders

Kanske även?:
C220
C221

IC201 beställer en 712JN om jag hittar.

Dioder: Vilka av dessa bör jag byta ut?
D102
D104
D208
D209
D213
D214
D216

[Nautikern]

Hej rikkitikkitavi!

Såg inte att du skrivit när jag började mitt förra inlägg.

Jag här mätt på IC201 när den sitter på plats med följande värden:

Ben 1: -0,15V
Ben 2: 2,8V
Ben 3: 0V
Ben 4: -0,17V
Ben 5: 0V
Ben 6: 1,1V
Ben 7: 0,9V
Ben 8: 1,4V

Om något kortsluter mot jord (stjärnjord alltså) blir det ca 0,8W i de berörda motstånden vikekt förklarar att de är välvärmda men inte sönderbrända (67V^2/5600ohm)

Annars är effekten lägre (67-15)^2/5600 = 0,5W.

Håller med om att det är dags att börja löda loss.

Det är mycket som indikerar kortis mot jord, och att båda zeners eller kondingar ryker är osannolikt.

Jag hade börjat ta bort ICn och kollat spänningarna på den tomma platsen därefter.

Bara en fundering, ponera det är dåliga lödningar så ICn inte får matning, vad händer då?
Då mäter man lite flytande spänningar vs jord , men nära jord på matningen till ICn väl?

Hade man haft en DMM med lite lägre inimpedans hade det påverkat värdet.

Men om ena matningen faller, smäller ICn då?

[Illuwatar]

Var en del inlägg, så jag missade detta... Men svaret är där - +/-15V har försvunnit någonstans. Och som flera här har föreslagit så är det dags att löda loss och hitta felet. Elektrolytkondensatorerna skulle jag byta ut även om de verkar vara ok med tanke på att de lever i en varm miljö och har bakats i 20 år. Nya zeners är inte dyra, så ta dem också för säkerhets skull (D213 och D214). Och kraftigare R243/R244 (samma Ohm-värde men högre effekttålighet). Tar du loss IC'n, sätt in en socker av bra kvalitet innan du sätter dit den igen (eller ersätter den med en ny).

De övriga dioderna (D101, D102, D103, D104 samt zener D215 and 216) verkar ha med soft-clipping'en att göra. Huruvida dessa behöver bytas är svårt att avgöra utan mer felsökning. D101, D102, D103, D104 är dock vanliga 1N4148, vilket är en billig och vanlig diod som är bra att ha på lager ifall man mekar med dessa prylar.

Sedan kan man fundera på varför DC-servot slutade fungera. Speciellt om felet visar sig vara en förstörd OP-förstärkare (IC201).

[rikkitikkitavi]

Skulle zenerdiod D213 gå sönder eller en av anslutningarna var dålig (glapp) skulle ICn få 67V på pinne 8 , om än begränsat av R243 strömmässigt men det är tveksamt den överlever det (och motsatt på andra sidan fast -67V på pinne 4) i längden. JAg vet vissa IC som tål överspänningar om man begränsar strömmen men... Absolute Maximum Rating i databladet är en gräns kan man utgå från.

Trasig, eller kallödning?

ICn drar ca 6-7 mA, strömmen genom motståndet är ca 9-10mA så zenerdioderna har ca 3-4 mA normalt genom sig vilket är tillfylles för god zenerreglering och ger bara minimala effektförluster (ca 4mA * 15V = 60mW , det är en 0,4W zener) . Min erfarenhet är att de tål detta väl.

Löd bort ICn och mät spänningarna på där matningen skulle varit. Är den +-15V är ICn kass. Annars, byt ut de andra delarna som nämnt och mät igen.

Man kan fuska och bypassa DC protect genom att jorda denna, men då har man såklart inget skydd och det är en risk. Och det är såklart en viss likspänning på utgången.

HAr man ett DC servo brukar inte förstärkaren vara möjlig att trimma ner DC offset på annat sätt så det är lite vanskligt om DC driver iväg. Beror lite på vad man driver. Är det en högtalare med kondensator (tex aktivt delade diskanter) spelar det mindre roll.

jag har gjort detta inför en studentfest.Viktigt med musik på dessa så det kunde dansas...

[Illuwatar]

Detta slutsteg har ingen justering för DC-offset, bara för bias. Så detta servo behöver fungera. Personligen är jag inte riktigt vän av dessa lösningar. Föredrar att kunna kalibrera/justera sådant själv.

67V är garanterat för mycket för denna IC. Om så har skett att något av rail-spänningarna läckt igenom, exempelvis på grund av trasig zener, har det garanterat sabbat kretsen. Men det borde då i så fall sprängt kondensatorerna också (C229 eller C230 beroende på sida) då de dål bara 25V...

[rikkitikkitavi]

Inte säkert det pajar kondingarna om något i IC kretsen fungerar som en zener, eller kortar mot jord och begränsar spänningen
(eller så har kondingarna också gått i korting)

Halvledare brukar som bekant monteras för att skydda säkringar vid kortslutning

[Michael]

Jag tror att fokus först är att få igång matningen till DC-servot och IC'n. Att ta bort IC'n borde vara riskfritt. Den justerar DC-nivån och även under normal drift kan det liksom var typ noll där. Så rådet att ta bort IC'n och sedan mäta spänningarna till den (pin 4 och är bra.

Är matningen ok (±15V) så funkar D213&214. Annars så skulle jag byta R243&244, C229&C230, D213&214 och IC'n.

Angående effekt på R243&244 så tänkte jag mest på fysiska storleken. 1W är ungefär samma storlek som vanliga motstånd och ser väl ut som om det är den storleken på kortet.

//Michael

[Illuwatar]

Skadar inte heller att gå upp till 1W då de lär bli mer robusta och bränns inte ut lika fort: https://www.electrokit.com/motstand-1w-55.6kohm-5k6

Montera dem en bit från kortet så kyls de bättre också.

Edit: Blir det DC på slutstegens utgångar på grund av detta test (att ta bort IC'n) så lär det inte hända något mer än vad som händer nu. Skyddsreläet förhindrar DC till högtalar-utgångarna så det är ingen last som drar ström från slutstegen. Och kör utan högtalare eller lastmotstånd för säkerhets skull. Men jorda ingångarna så inga störningar läcker in.

[Nautikern]

Hej,

Håller på och knåpar ihop en beställning från electrokit. Ska till Malmö på tisdag så kommer kunna plocka upp den i lagershoppen då.

Det finns ingen AD712 JN på electrokit så IC-kretsen får jag försöka hitta någon annanstans.

Jag har lite funderingar på dioderna, några versioner jag inte finner exakt samma specifikation på. Är det jag valt nedan okej?

Så här ser beställningen ut än så länge:

Motstånd:
R243 5K6 1W
R244 5K6 1W
R245 8K2 1W
R248 8K2 1W

Kondensatorer:
C218, C219 105C 100V 10uF
C229, C230 105C 25V 10 uF
C220, C221 bipolär 100V 100 uF

Dioder:
D101 - D104 1N4148
D208, D209 0,5W / 33V Finns ej, beställer 1,3W / 33V
D213, D214 0,5W / 15V Bör jag gå upp till 1W?
D215, D216 0,5W / 27V Finns ej, funkar 28V?


Är det något mer jag bör beställa? Alternativt, är det något som jag beställer i onödan?

[Michael]

Vad har hänt med R245&248 D101-104 D215&216? (jag har nog missat det)

IC'n är nog det viktigaste! Då både positiva och negativa sidan är paj. Jo alltså, då måste två dioder eller kondingar gå sönder för att få det tillståndet.

Vad är det för c/c avstånd på R244 (hålen på kortet)?

//Michael

[rikkitikkitavi]

Du vill ha en OP med följande:

DIP 8
Dual
FET ingångar (stora resistanser i integratorkretsen kräver låga biasströmmar , annars offsetspänningar)
Hyfsat låg offset , AD712 har 0,25mV men det kommer fngera med upp till ett par mV
Bandbredd ca 5MHz
Slewrate 10-20V/us
Snabb settling om det går
Oppen loop Gain runt 200V/mV (200 000 ggr)

Electrokit har AD711 i SO8 vilket är single version, men då får man ha ett adapterkort. De har adapterkort SO20 till DIP20 men det passar inte riktigt ändå, man måste bygla och kapa kretsbanor.


OPA2134 (audio OPn ) fungerar också, men de har den bara i SO 8 . Finns adapterkort.
TL072 har högre offsett, och troligen lite låg openloop gain pga ganska hög tolerans. Men jag vet att den går att använda som DC servo

Jag skall kolla vad jag har liggandes i lådorna, skall du till E-kit kan du ta en vända förbi mitt kontor i V'ästra Hamnen så lämnar jaag över det.

Köp en svarvad IC sockel också som du kan plugga in IC kretsen i. OM det är något som sabbar ICn i övrigt, så är risken att du smäller den igen.

Michel, om ena matningen lyfter pga zenern tappar kontakt med jord eller går sönder så du får +67V in isft +15V på matningen (eller minus) genom 5k6 motståndet kommer ICn paja. Se mitt inlägg några upp.

Jag tror den pajar ordentligt då och det gör att den kortsluter fullständigt mot både pos och negativ så båda de mtningsbenen dras mot jord. total meltdown invändigt

[Michael]

Jag kanske var lite otydlig i en mening. Det jag försökte framföra var att det är med hög sannolikhet IC'n som drar ner båda matningarna till nära jord. Dock bör man byta de andra komponenterna där också, de kan vara skadade eller som beskrivs ovan vara anledningen till att IC'n gick sönder. Så byta alla sju komponenterna.

//Michael

[Illuwatar]

Har inte så mycket mer att bidra med för tillfället - det mesta relaterat till DC-servot är nog sagt. Får se hur det går när de relaterade komponenterna är ersatta - ifall det behövs mer hjälp därefter. Däremot, om jag vore du, så skulle jag byta ut alla elektrolyter i regulatordelen. Om inte annat i förebyggande syfte med tanke på den arean av denna konstruktion blir rätt så varm. Och kondensatorerna är runt 20 år gamla. Lika bra att passa på när du har kretskortet på arbetsbänken - du sparar tid och jobb. Är förstärkaren en "daily driver" gäller det att kunna lita på den...

[rikkitikkitavi]

Jag kollade och jag har ett par OPA2134UA monterade på SO-DIP adapterkort och stiftlister. De bör fungera än idag
Bättre än så kan jag inte. TL072 kan du köpa på E-kit.

@Michael- enig med dig.

@ TS D213/D214 15V zeners räcker med 0,4W.

Det går bra med 28V zeners istf 27V för 215/D216. Det räcker med 0,4W
(strömmen är ca 4mA*28V = 110mW värme)

[Nautikern]

Hej,

Jag tänker att jag köper de komponenterna bara för säkerhets skull. Är det helt onödigt att jag tar hem de komponenterna så skippar jag det givetvis.

R244 har 10 millimeter c/c.

Byter minst de sju komponenterna ni angett

Vad har hänt med R245&248 D101-104 D215&216? (jag har nog missat det)

IC'n är nog det viktigaste! Då både positiva och negativa sidan är paj. Jo alltså, då måste två dioder eller kondingar gå sönder för att få det tillståndet.

Vad är det för c/c avstånd på R244 (hålen på kortet)?

//Michael

[Nautikern]

Hej,

Tackar så ödmjukt för infon. Jag beställer dioderna med 0,4W; 28V osv..

Funkar TL072 så kan jag köpa några av den om den skulle gå sönder igen. Eller är det mer lämpligt med din OPA2134UA?

Köper en sockel med.

Tänker att jag fullföljer beställningen senare i kväll. Kör ner till Malmö tisdag morgon och hem onsdag eftermiddag.

Jag kollade och jag har ett par OPA2134UA monterade på SO-DIP adapterkort och stiftlister. De bör fungera än idag
Bättre än så kan jag inte. TL072 kan du köpa på E-kit.

@Michael- enig med dig.

@ TS D213/D214 15V zeners räcker med 0,4W.

Det går bra med 28V zeners istf 27V för 215/D216. Det räcker med 0,4W
(strömmen är ca 4mA*28V = 110mW värme)

[rikkitikkitavi]

OPA2134 har lägre offset men det rör sig om <1mV mot >5mV. TL072 har möjligen lite låg råförsärkning men det fungerar nog med låga frekvenser.

Jag hade testat med TL072 först ialla fall om ngt annat är felet.

[kimmen]

TL072 borde passa bra på alla sätt och är specad max 5 mV offset över hela temperaturområdet.
Originalkretsen AD712J är specad 4 mV för samma parameter.

OPA2134 har dock lite väl hög strömförbrukning för att det ska bli bra: upp till 5 mA per kanal, dvs 10 mA totalt.
edit: Tänkte först att det behövs marginal för variation på matningsspänningen men ser nu att den är reglerad.
Hur som helst blir det lite väl lite ström kvar till zenerdioderna.
TL072 drar ca 1 mA per kanal så ger god marginal och ökningen av strömmen genom zenerdioderna tål de utan problem.

Biasströmmen på ingången är tillräckligt låg vid normala temperaturer för att ge försumbart spänningsfall på 2,2 Mohm ingångsmotståndet, och förstärkningen är också tillräckligt hög för att insignalens storlek ska vara försumbar (mindre än 20 µV ger fullt utslag på utgången).
Med TL072 så kommer i princip vilken individ som helst då lyckas hålla DC-nivån på förstärkarens utgång inom +-5 mV, och det borde väl vara mer än tillräckligt bra.

Bruset från den dämpas ca 60 dB när slutsteget drivs av en låg impedans så brusnivån borde också vara helt försumbar.
Distortionen på utgången av opampen när det trycks in några få mirkoampere kommer inte vara stor och dessutom dämpas den också 60 dB.
Men guldöronen skrynklar sig väl ifall de får veta att det sitter en TL072 i apparaten...

[rikkitikkitavi]

Bra poäng där kimmen med strömmen för OP2134. Jag måste ha läst fel i databladet eller tänkt att 5mA var för.2.

Drar OPn mer än vad motståndet släpper genom koller inte zenern reglera alls och spänningen faller.

De enda jag funderade på var om råförstärkningen räcker men så insåg jag att DC servot har en begränsad bandbredd

Guldöronen inbillar sig så mycket.

[Nautikern]

Hej!

Nu är det helg och jag har haft tid att fortsätta se på mitt slutsteg.

Har lött bort IC-kretsen och mätt på pin 4 och 8.

Pin 4: -15V
Pin 8: 0V

Gissar att det är dags att gå vidare och byta några komponenter nu eller ska jag mäta något mer? Har en påse från Electrokit med diverse där allt som efterfrågats ska finnas.

[rikkitikkitavi]

Ja det verkar som om den negativa matningen är körd.

Har du -67V in så går det nog att mäta. Har du tur är OPn hel.

[Illuwatar]

Ser ut som det är det motsatta - negativa 15V har han mätt upp. Det är det positiva som saknas. Har motståndet på den sidan avbrott? Du hade 67V där från tidigare mätningar om jag minns rätt.

[rikkitikkitavi]

Just de

Minus blir plus...

[Nautikern]

Tänker du på motstånd R233? Tyvärr så inser jag att jag missat att mäta upp dessa vid min initiala felsökning.

Mäter jag R233 nu så får jag följande: 3,1V / - någon millivolt.

R233 ~-0V / 3,1 V
R230 60V / 3,1 V
R234 -0,7V / 3,1V

Kan man dra slutsatsen att R233 är trasig?

Detta är mina ursprungliga mätvärden:
R109 0,9V / 0V
R110 0,2V / 0V
R211 0,5V / 0,5V
R212 72V / 0,5V
R213 72V / 0,5V
R214 -0,5V / -0,5V
R215 -0,5V / -0,5V
R216 0V / -0,5V
R217 0,5V / -68V
R243 72V / 1,5V
R244 -68V / 0V
R245 32V / 2,6V
R248 -32V / -2,7V

Ser ut som det är det motsatta - negativa 15V har han mätt upp. Det är det positiva som saknas. Har motståndet på den sidan avbrott? Du hade 67V där från tidigare mätningar om jag minns rätt.

[Illuwatar]

Tänker på R243 - mät dess resistans. Är den för hög (eller helt avbrott) händer inte mycket på +15V-linan. Antar att du har +67V (ish) på ena sidan av nämnda motstånd och inget alls på zener-sidan...

[kimmen]

Med tanke på den tidigare observationen att både R243 och R244 är brännheta (vilket får anses normalt med den dimensionering som gjorts) så är det nog mer troligt kortslutning i kondensatorn eller zenern. Det borde gå att resistansmäta i kretsen ifall det är kortslutning. R243/R244 behöver man nog lyfta ena sidan på för att mäta rätt på.

Min erfarenhet är att kortslutning/högt läckage i små elektrolytkondensatorer och avbrott i såna där kolytskiktsmotstånd är rätt vanliga fel...

[Michael]

Har du nya komponenter for R243&244, C229&C230, D213&214?
I så fall, byt dessa. Mät sedan återigen vid hålen för pin 4 och 8. Där skall det vara ±15 volt.

OBS: Montera inte ICn.

PS. Montera dessa motstånd och zenerdioder med lite luft under, ej dikt an kortet. Några få millimeter räcker.

//Michael

[Illuwatar]

Fixa en sockel till IC'n också (helst en kvalitets-sockel med svarvade ben). Gör det enklare att både mäta och ersätta IC'n vid behov.

[Nautikern]

Hej,

Ursäkta att jag inte återkopplat på ett tag. Det har varit mycket med jobbet, men nu har jag haft tid att löda bort lite komponenter..

Jag har lött bort följande:

R243, R244 mäter ok, 5,6k ohm

D213, D214 ok vid diodtest på multimetern, men högre resistans än de nya jag köpt, 15 M ohm på de nya, de gamla ligger på ca 22 - 25 M ohm

C229, C230 tror inte jag kan mäta dessa?

Har inte hunnit montera dit de nya komponenterna. Hinner det först i morgon tror jag. Men då dessa jag monterat bort mäter rätt så ligger kanske felet någon annanstans? Om inte det är någon av kondingarna som jag ej kunde mäta iofs.

Socket till IC:n med svarvade ben har jag köpt. Även denna tänker jag att jag ska löda dit i morgon.

[Michael]

Vet inte hur du mätte zenerdioderna. Om de är ok så bör de ge ett spänningsfall på cirka 0,7 volt åt ena hållet och 15 volt åt andra.

...men det som är intressant är vad du får för spänningar när du monterat de nya komponenterna (förutom ICn).

//Michael

[kimmen]

Vad har du för multimeter?
Beteendet när man mäter aktiva komponenter kan variera ganska mycket mellan olika modeller.

Eftersom misstanken är nästan total kortslutning om det nu är något fel på kondingarna så skulle jag mäta dem med resistansmätning med rätt polaritet (plus till plus). Resistansen kan börja låg och bör öka till betydligt mer än 100 kohm för dessa små. Vissa multimetrar med autoranging kan bli förvirrade på vägen och börja flippra mätområden fram och tillbaka. Då kan det vara bra att sätta dem manuellt till lämpligt mätområde.

Zenerdioderna borde visa ca 0.5-0.7 V i diodtest framåt (svart till katod) och avbrott/OL i backriktningen.

För resistansmätning på zener eller vanliga dioder i framriktningen kan olika multimetrar visa väldigt olika värden som också är olika i olika mätområden. Hur dioder mäter i backriktningen på resistansområdet kan också variera. Klarar dioderna diodtest enligt ovan så är de med stor säkerhet OK.

Kontinuitetsläget med pip brukar ha sån gräns att det inte piper kontinuerligt på bipolära transistorer, dioder eller kondensatorer.

[Nautikern]

Hej,

Jag mäter dioderna till 0,7V i diodtestläget.
Det är en billig multimeter, typ Claes Ohlsson..

[Nautikern]

Hej igen, nu har jag bytt ut R243, R244, D213, D214, C229 samt C230.

Har mätt igen på IC201 med samma resultat.
Pin 4 -15,8V
Pin 8 0V

Ingen förändring förutom -15,8 i stället för -15V.

Vad gör jag nu?

[Michael]

Oj, vad har du för spänning innan R243?

Vill minnas du haft spänning där förut. Kan det vara glapp, dålig lödning eller så nånstans. Mät på båda sidor om R243 och återkom.

Edit: När du ändå är igång och mäter. Mät även vid R212&213, där du mätt förut.

//Michael

[Nautikern]

Godkväll,

R243 70V / 15V

R212 70V / 0,6V
R213 70V / 0,6V

Och inser att jag nog snurrat till det när jag mätte förut, mätte ju på andra sidan kretskortet...

Nu har jag faktiskt:

Pin 4 -15,9V
Pin 8 +15,9V

Så detta innebär möjligtvis att den fungerar igen?!
Ska bara löda fast IC:n igen, med en sockel.

Ursäkta att jag snurrade till det där vid förra mätningen.

[Michael]

Så där ja, nu finns det rätt matningsspänning till ICn.

//Michael

[rikkitikkitavi]

Gott, du skrämde oss ett tag där

Sätt dit sockel och en TL072 så ser vi vad som händer

[Nautikern]

Screenshot_20250206_182956_Gallery.jpg (705.46 KiB) Visad 492 gånger

[Ted_B]

Kul!

[rikkitikkitavi]

It is ALIVE!

Enjoy the listening.

[Michael]

Så bra!

Kör du med en TL072 eller original ICn?

DC mät gärna på utgångarna (mellan högtalar plus och minus), båda kanalerna.

Kontrollera även bias.

//Michael

[Illuwatar]

Trevligt att du fick igång den. Hoppas att inget annat är "off" - som sagt, kolla att kalibreringen är inom specifikation.

[Nautikern]

Stort tack för all hjälp och uppmuntran! Fantastiskt.io forum!

Har justerat bias till 17 mV på båda kanalerna efter att den stått igång en halvtimme. Manualen säger 18 mV men kommer inte närmre än så här, sen borde jag nog ha en bättre multimeter med..

Här mätt matningen till höger och vänster kretskort, mäter +/- 58,6 V på bägge kanaler.

Vänster kanal mäter -2 mV och höger -1 mV på terminalen.

TL072 är det som sitter i just nu, kan enkelt byta nu när jag monterat den med sockel.

Något annat jag borde mäta innan jag stänger locket?

[kimmen]

Kul att höra att du fick igång den!

[rikkitikkitavi]

Stort tack för all hjälp och uppmuntran! Fantastiskt.io forum!

Har justerat bias till 17 mV på båda kanalerna efter att den stått igång en halvtimme. Manualen säger 18 mV men kommer inte närmre än så här, sen borde jag nog ha en bättre multimeter med..

Här mätt matningen till höger och vänster kretskort, mäter +/- 58,6 V på bägge kanaler.

Vänster kanal mäter -2 mV och höger -1 mV på terminalen.

TL072 är det som sitter i just nu, kan enkelt byta nu när jag monterat den med sockel.

Något annat jag borde mäta innan jag stänger locket?

2 och 1mV är bättre typvärden för TL072 , det kan iofs som du påpekar vara några mV off pga multimetern och i övrigt ser det bra ut med bias och i övrigt.

[Nautikern]

Tack för svaren. Det låter betryggande
Bör jag byta tillbaks till orginal IC-krets?

Har inte hunnit provspela än. Det får bli i morgon. Sambon har tjejkväll