Hur många Watt kan man kränga ur en bilslutsteg med 12V?

[m_persson79]

Hej

Inspirerad av Ollebolles trevliga tråd:

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 517#552517

Ofta står det massa watt, men hur mycket kan man skrämma ur dem med 12 V matning? Disten måste väl bli fruktansvärd?


Denna Blaupunkt ger blygsamma 700W (eller 600W @ 4 ohm) under tusenlappen.

http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... &VGR=U1300

Det finns $360-stärkare som ger 4kW.

What gives?

[meanmachine]

Om du löser strömförstörjning kan du med MVG driva på inomhushögtalare på ett bra vis. Problemet är just att hitta en 220-12v SOM KAN LEVERERA 60-100a Den blir inte billig.

[m_persson79]

Om du löser strömförstörjning kan du med MVG driva på inomhushögtalare på ett bra vis. Problemet är just att hitta en 220-12v SOM KAN LEVERERA 60-100a Den blir inte billig.

Vad ska man med så många A till? Låter sjukt mycket.

[Piotr]

Vid 12V och 100A peak handlar det om en rms effekt som ligger under 1000W.

Hade du tänkt att använda ett bilslutsteg hemma?

Isf. skulle jag fundera på ett bilbatteri med billaddare till.


/Peter

[meanmachine]

Om du löser strömförstörjning kan du med MVG driva på inomhushögtalare på ett bra vis. Problemet är just att hitta en 220-12v SOM KAN LEVERERA 60-100a Den blir inte billig.

Vad ska man med så många A till? Låter sjukt mycket.

Tja för att kunna kräma ur all effekt kanske.

[ollenorell]

Inspirerad av Ollebolles trevliga tråd:

Hihi!


Effekt=Spänningen i kvadrat/resistansen

Resistansen är högtalaren. Bilhögtalare brukar ligga på 4ohm har jag märkt.

Matningsspänningen ifrån ett bilbatteri blir max +6V och -6V
Det ska man ta genom roten ur två: 4.2V plus minus alltså

Eftersom att Effekt är Spänning i kvadrat/resistans blir det:

4.24²/4=4.4W Detta är helt utan förluster Bilslutsteg har förluster
Säg att man har 60% verkningsgrad: Det ger 2.7W bara. MAX!

Enda sättet att öka uteffekten på ett bilslutsteg blir att öka matningsspänningen.
Man får växelrikta, transformera upp, och likrikta igen, så man får en högre matningsspänning. Vid tillräcklig matningsspäning kan man få de 700W du skrev!


Detta är som jag har förstått det hela! Rätta mig om jag har fel

[ollenorell]

Det som begränsar hur effektstarka bilslutsteg kan bli borde vara hur mycket ström (i 12V) bilbatteriet kan bjuda på.

Det är ju därför bilstereo-snubbarna brukar ha finfina kondensatorbankar på någon Fahrad eller två, som hjälper batteriet vid stora tillfälliga effektuttag. Typ när basen dunkar...

[jannemannen]

Om du löser strömförstörjning kan du med MVG driva på inomhushögtalare på ett bra vis. Problemet är just att hitta en 220-12v SOM KAN LEVERERA 60-100a Den blir inte billig.

Ett bilbatteri klarar det lätt ! Däremot så får man ju fixa någon sorts underhållsladdning till detsamma..

Mvh/Janne

[Piotr]

Om du löser strömförstörjning kan du med MVG driva på inomhushögtalare på ett bra vis. Problemet är just att hitta en 220-12v SOM KAN LEVERERA 60-100a Den blir inte billig.

Ett bilbatteri klarar det lätt ! Däremot så får man ju fixa någon sorts underhållsladdning till detsamma..

Mvh/Janne

Ja det finns väl bilbatterier som kan ge 800-1000A eller så. Laddaren behöver inte va så kapabel då höga effekter endast tas ut kortvarigt och detta klarar batteriet av.


/Peter

[ollenorell]

Den här verkar ju cool! Med en massa laddstyrning säkert



Frågan är varför man ska köra bilslutsteg på 12V hemma? Där det finns 220
Det kan man fråga sig

Edit: Jag tror vanlig hifi brukar vara bättre än billjud...

[Piotr]

Frågan är varför man ska köra bilslutsteg på 12V hemma? Där det finns 220
Det kan man fråga sig

Därför att steget har en ingång för 12V och man inte är sugen på att bygga om steget och konstruera en linjär strömförsörjning?

Edit: Jag tror vanlig hifi brukar vara bättre än billjud...

Inte en aning.. möjligt.

Vet en snubbe som tog hem ett ok bilslutsteg och körde på batteri, han kallade det för Krellkiller.. och hade ett Krell hemma.

Nu vet jag inte hur bra/dåligt detta Krellsteg var iofs. men jag tänkte att det kunde vara roligt att berätta.


/Peter

[ollenorell]

Frågan är varför man ska köra bilslutsteg på 12V hemma? Där det finns 220
Det kan man fråga sig

Därför att steget har en ingång för 12V och man inte är sugen på att bygga om steget och konstruera en linjär strömförsörjning?

Det är klart att 12V steget ska gå på 12V, och inte någon 220 växel inte!

Jag menade typ att bilslutsteg är gjorda för bilar där det bara finns 12V.
Hemma är det ju mycket enklare att använda vanliga grejer som är gjorda för 220V, än att trixa med batterier och laddare...


Kul historia om den stackars Krellen

[i]

Den här verkar ju cool! Med en massa laddstyrning säkert



Frågan är varför man ska köra bilslutsteg på 12V hemma? Där det finns 220
Det kan man fråga sig

Edit: Jag tror vanlig hifi brukar vara bättre än billjud...

Kan man på ett enkelt sätt köra laddning av batteriet samtidigt som man belastar det (under användning ?
Frågar därför att kan man göra det så förenklar det konstruktionen s a s.

[ollenorell]

Jag vet inte svaret själv, men jag citerar Piotr:

Ja det finns väl bilbatterier som kan ge 800-1000A eller så. Laddaren behöver inte va så kapabel då höga effekter endast tas ut kortvarigt och detta klarar batteriet av.
/Peter

Min tolkning är att man kan spela och ladda samtidigt

[i]

Jag vet inte svaret själv, men jag citerar Piotr:

Ja det finns väl bilbatterier som kan ge 800-1000A eller så. Laddaren behöver inte va så kapabel då höga effekter endast tas ut kortvarigt och detta klarar batteriet av.
/Peter

Min tolkning är att man kan spela och ladda samtidigt

Det låter intressant. Inte bara för 12volts-användning utan också för att göra ett kapabelt UPS-självbygge.

[ollenorell]

Jo, ups:er tror jag brukar ha batterier... De är väl tunga som sjutton tror jag... Kan det vara blybatterier i dom??
UPS:självbygge låter coolt Men ska det vara ups till datorer? En dator går ju på 230V, och då måste du ju omvandla 12Vdc till 230Vac

Växelriktare tror jag dom heter, och finns lite överallt. Utspänningen på de billigare är inte jättefin har jag hört

Eller hade du någan annan cool idé? En dator går ju egentligen på DC

[Fjonkalicious]

Ctek-laddarna är byggda så att man kan underhållsladda direkt på som jag förstått det. Jag köpte en Zafir 90 på Classe när jag inte hittade min 99 kr från Lidl-laddare. Tänkte att det var lika bra att skaffa en som är riktigt bra. Ctek laddaren kan man välja vilket läge som den skall vara i, underhållsladdning eller urladdning+uppladdning.

[TCM]

Jag vet inte svaret själv, men jag citerar Piotr:

Ja det finns väl bilbatterier som kan ge 800-1000A eller så. Laddaren behöver inte va så kapabel då höga effekter endast tas ut kortvarigt och detta klarar batteriet av.
/Peter

Min tolkning är att man kan spela och ladda samtidigt

Det låter intressant. Inte bara för 12volts-användning utan också för att göra ett kapabelt UPS-självbygge.

Jag kan inget om det här , men jag stötte på det här för ett tag sedan och det borde väl vara något i det hållet

The DIY (or, if you must, "Ghetto") UPS

Upgrade your UPS!

[i]

Jo, ups:er tror jag brukar ha batterier... De är väl tunga som sjutton tror jag... Kan det vara blybatterier i dom??
UPS:självbygge låter coolt Men ska det vara ups till datorer? En dator går ju på 230V, och då måste du ju omvandla 12Vdc till 230Vac

Växelriktare tror jag dom heter, och finns lite överallt. Utspänningen på de billigare är inte jättefin har jag hört

Eller hade du någan annan cool idé? En dator går ju egentligen på DC

Jag hade just tänkt koppla in en växelriktare för att få 230v. De billigare har mycket rikigt en "ful" vågform ut, vet inte exakt vad - sågtand ? Fyrkantvåg ? Kan man inte "smootha" ut den med h a kondingar ung som i apparater med likriktare ?

Sen undrar jag om man kan "parallelkoppla" växelriktare till en och samma 12v-källa ?

[Piotr]

Såvitt jag vett är blyackumulatorer (som är det egentliga korrekta namnet på "bilbatterier") det vanligaste för UPS.

Å visst kan man ladda och spela på en blyack samtidigt. Det gör man ju i bilen när man kör så generatorn går och laddar samtidigt som man lyssnar på bilstereon.

Laddaren bör dock ha strömbegränsning (vanligt) så den inte överbelastas om man spelar starkt med lågimpediv belastning.


/Peter

[i]

Jag vet inte svaret själv, men jag citerar Piotr:

Ja det finns väl bilbatterier som kan ge 800-1000A eller så. Laddaren behöver inte va så kapabel då höga effekter endast tas ut kortvarigt och detta klarar batteriet av.
/Peter

Min tolkning är att man kan spela och ladda samtidigt

Det låter intressant. Inte bara för 12volts-användning utan också för att göra ett kapabelt UPS-självbygge.

Jag kan inget om det här , men jag stötte på det här för ett tag sedan och det borde väl vara något i det hållet

The DIY (or, if you must, "Ghetto") UPS

Upgrade your UPS!

Tack för länkarna !

[IngOehman]

Inspirerad av Ollebolles trevliga tråd:

Hihi!


Effekt=Spänningen i kvadrat/resistansen

Resistansen är högtalaren. Bilhögtalare brukar ligga på 4ohm har jag märkt.

Matningsspänningen ifrån ett bilbatteri blir max +6V och -6V
Det ska man ta genom roten ur två: 4.2V plus minus alltså

Här kommer mig första anmärkning: Ett bilbatteri som förses med en lagom laddström ligger snarare på 13,6 volt. I japanska bilar ligger ofta laddspänningen ännu högre, vilket signifikant kortar av batteriernas livslängd. Spännngen bör nämligen inte ligga över 13.6 volt om batteriet inte skall göra sig av med diväteoxid en mass. (Av för mig okänd anledning är det inte ovanligt att förstärkartillverkare för bilstereoindustrin anger uteffekterna vid en batterispänning om 14,4 volt, eller till och med ännu högre. Det är heller inte ovanligt att man anger uteffekten vid extremt hög distorsion, läs svårartad klippning. Det kan faktiskt finnas en poäng i att göra det för att få jämförbara siffor, men man skall inte tro att det då är oklippt effekt som redovisas.)

Eftersom att Effekt är Spänning i kvadrat/resistans blir det:

4.24²/4=4.4W Detta är helt utan förluster Bilslutsteg har förluster
Säg att man har 60% verkningsgrad: Det ger 2.7W bara. MAX!

Här kommer anmärkning nummer två: Verkningsgraden har ingen direkt relation till klippspänningen, även om det är en parmeter som kan påvarka klippspänningen. Men det är klippspänningen ensam som avgör vilken uteffekt steget ger. Om det är en "rail-to-rail-konstruktion" av PP-typ så förlorar man ibland så lite som 0,45 volt rel railen, vilket ger ett sving om 12,7 volt, eller +/-6,35 V, eller 4,49 V RMS = 5,04 W. Är samma förstärkare bryggad blir det alltså runt 20 W i 4 ohm.

Att verkningsgraden ligger under 100%, säg att den ligger på den 60% du nämner, gör inte att man får ut mindre effekt, det gör bara att förstärkaren förbrukar mera effekt än det som går ut till högtalarna. Är den på 5 W så drar den 5/0,6 = 8,333... W från batteriet.

Enda sättet att öka uteffekten på ett bilslutsteg blir att öka matningsspänningen.

Nja. Innan man gör det kan man som nämnt brygga, och ta sig från 5 W till cirka 20 W (eftersom få förstärkare är av rail-to-rail-typ blir effekterna ofta mindre. 4 respektive 16 W är inte ovanligt).

Men sen är det som du skriver. Behöver man mer än 16 W och inte vill gå ned i belastningsimpedans behöver man...

Man får växelrikta, transformera upp, och likrikta igen, så man får en högre matningsspänning. Vid tillräcklig matningsspäning kan man få de 700W du skrev!

Japp! Och då gäller det att ha tjocka matningsspänningskablar... Kablarna till högtalare är inte alls lika viktiga dock med avseende på effektförluster. Det är inte ovanligt att det går 75 ampere i matningsledningen, när det går så lite som 12 ampere i högtalarsladden.

Detta är som jag har förstått det hela! Rätta mig om jag har fel

Det mesta var ju rätt, men jag hoppas att mina små rättningar var okej.


Vh, iö

[ollenorell]

Dina rättningar var jättebra! Nu fick vi veta sanningen

Man lär sig så länge man surfar på faktiskt

[Kraniet]

sen kan de väl ge ur sig mer också när man använder kondensatorpaket? de värsta stegen har man ju 10 farad eller mer i kondensator(er) för att kunna leverera "peakeffekter" utan att bilen/batteriet kroknar.

[ollenorell]

Förrsten

Jag har en passiv baslåda... Den behövde drivning, och jag hade inget vettigt, så jag tog ett bilslutsteg som jag hade liggandes, och ett mascot spänningsaggregat som jag fyndat någonstans...
Företag slänger ibland finfina grejer



De står alltså ovanpå baslådan... Kanske skulle det bli bättre med batteridrift, jag har ju ett 12V batteri... Aggregatet lämnar 5A
Blybatterier klarar ju högre momentana effekttuttag...

Men det duger... Jag kör subben till datorn...

[IngOehman]

sen kan de väl ge ur sig mer också när man använder kondensatorpaket?

Nej, mer än uträkningarna kan de inte leverera, oavsett extra kondensatorbankar. Beräkningarna var gjorda med oändlig styvhet som utgångspukt, vilket är en ganska bra approximation för ett bilbatteri som belastas med sådana här fjutteffekter. De kan ju driva en startmotor på i förekommande fall flera hästkrafter (varje hästkraft är 736 W). Småbilars startmotorer är dock ofta på bara runt en hästkraft*, medan t ex de till större dieslar kan vara mycket kralligare.

de värsta stegen har man ju 10 farad eller mer i kondensator(er) för att kunna leverera "peakeffekter" utan att bilen/batteriet kroknar.

Det kan nämnas att bilbatterier ofta är mycket mera förmögna att leverera ström än kondensatorerna. De sistnämndas största fördel rent tekniskt är att de sitter närmare förstärkaren. Dock hade det ofta varit förnufigare att sätta ett extra battei där istället. Ett bilbatteri kan typiskt leverera många hundra A, och då skall kan minnas att ett steg på 1000 W bara dra i runda tal 75 A.

Det främsta orsaken till kondensatorernas popularitet kan jag bara spekulera i, men de är ju bara styvare än batteriet på ms-bas, så jag måste gissa att huvudskälet är dera dlashiga yttre med i förekommande fall en massa lysdioder och annat bjäft. De verkar gilla sådant bilbyggarna.


Vh, iö

- - - - -

*Viket inte är en kraft, utan en kraft * sträcka / tid. Hästeffekt borde det ha hetat. På engelska heter det det korrektare horse poxer. Power kan förvisso betyda makt, men i den fysikaliska världen så betyder det effekt.

[ollenorell]

Startströmen i en bil är inte direkt försumbar... Särskilt inte på dieselbilar
De är tynge att dra igång än bensinmotorer har jag lärt mig!

Intessant att ett extra bilbatteri skulle göra jobbet bättre än kondingar på flera F.
Batteriet vinner alltså även om kondensatorn har lysdioder...

[meanmachine]

steg på 1000 W bara dra i runda tal 75 A.

Räknat på 4ohm jag men de flesta idag lastar ner stegen till 0,5 eller tom rent 0,25 ohm och det kräver ju betydligt mer då. De gör ju precis som du påtalar att använda extra batteri för att klara peakarna i försörjningen men i många fall flera st Optima 800st

[BB]

Det främsta orsaken till kondensatorernas popularitet kan jag bara spekulera i, men de är ju bara styvare än batteriet på ms-bas, så jag måste gissa att huvudskälet är dera dlashiga yttre med i förekommande fall en massa lysdioder och annat bjäft. De verkar gilla sådant bilbyggarna. .

Enligt vad jag har hört ryktesvägen, (från Japanska fanatiker med en arsenal av bilbatterier under vardagsrumsgolvet), lär kondingarna "dämpa" ackumulatorernas urladdningsbrus... Har dock ej företagit några egna tester för att utröna om det ligger något i detta.

Reservation för att det gällt ett stort antal ackar, kopplade i serie för att få tillräcklig anodspänning!

//BB

[UrSv]

Fast det gäller nog inte vid applikation i bilstereosammanhang utan som du säger i andra sammanhang dvs batteridrivning av hemmaprylar på japansk Ultra-fi och liknande.

[BB]

Fast det gäller nog inte vid applikation i bilstereosammanhang utan som du säger i andra sammanhang dvs batteridrivning av hemmaprylar på japansk Ultra-fi och liknande.

Det var just med tanke på detta som jag lade till det där med "reservation"

//BB

[-Martin-]

Spännngen bör nämligen inte ligga över 13.6 volt...

Inte ens det var rätt svar... Vid låga temperaturer ökar batteriets inre (obs inte intrinsiska... ) resistans och då måste laddspänningen ökas för att samma mängd energi ska kunna lagras. Vid riktigt låga temperaturer kanske även upp till 14,4 V.

Jag har ett Lanzar värsting-steg liggandes. Det kanske man skulle driva Subben med. Fast det verkar krångligt med bilbatterier i vardagsrummet...

[RJohan]

Men sen är det som du skriver. Behöver man mer än 16 W och inte vill gå ned i belastningsimpedans behöver man...

Och det är naturligtvis redan gjort. Bose hade en gång ett kit med fyra 4" på vardera mindre än en ohm som drevs av ett speciellt framtaget slutsteg som gick på 12 V och utan vare sej bryggning eller spänningsomvandling. Elementen var då antagligen "snodda" ur 901'an som ju har en uppsjö seriekopplade lågomiga element.

JohanR

[Kalejdokom]

Jag har gjort precis som ollebolle, tagit ett 5A Mascot-aggregat och ett gammalt 300W bilslutsteg för att driva en gitarrigg med 2x12" Celstion till min LP Goldtop (kopia!). Det räcker till så att rutorna dallrar i takt med guran.

Att bilslutsteg är specade till hög effekt och säkerligen drar en del ampere beror ju förstås på att de är tänkta att sitta i bil och spela avsevärt mycket mer bas än vad som är rimligt vid lyssning hemma i vardagsrummet. Jag har testat detta bilsteg till en XLS-bas hemma och inte lyckats få Mascot-aggregatet att krokna. Amperebehovet vid hemmabruk är således mycket överskattat!

[IngOehman]

Spännngen bör nämligen inte ligga över 13.6 volt...

Inte ens det var rätt svar... Vid låga temperaturer ökar batteriets inre (obs inte intrinsiska... ) resistans och då måste laddspänningen ökas för att samma mängd energi ska kunna lagras. Vid riktigt låga temperaturer kanske även upp till 14,4 V.

Nåja, det handlade väl om bilslutsteg för hemmabruk?

Man har sällan så kallt därhemma, att man behöver fundera på batterotemperaturer under 20 grader... Och när det gäller bilar så är det faktiskt ett potentiellt större problem att inte minska laddspänningen varma dagar, än att inte öka den kalla dagar.

Det senare leder ju bara till icke-fulladdat batteri, vilket inte brukar leda till några större problem i övrigt om bilen är i gott skick (är startvillig). Dock kan man mycket väl acceptera laddspänningar uppåt 14,5 volt även sommartid om man bara kör korta sträckor.

Frågan är om ägare av japanska bilar bara gör det?

Själv tycker jag det är mycket märkligt att så många bilar fortfarande använder sig av primitiva laddrelän, när så mycket annat är kontrollerat av mjukvara. Det skulle inte vara några större svårigheter att med lite laddningsoptimering åtminstore dubbla batterilivslängderna jämfört med vad som är vanligt i moderna bilar idag. 5-7 år tycks vara en vanlig tid för att batteriproblemen att uppstå. Ett batteri som laddas förnuftigt kan lätt hålla tio år och 15 år är ingen omöjlighet heller. .


Vh, iö

[phon]

Laddrelän är hyfsat elektroniska nuförtiden, men förr var det ju riktiga relän som satt och surrade (eller surade kanske ... )

En regulator från OKQ8 kan se ut ungefär såhär, med lite variationer. Något av motstånden kan vara av NTC-typ och justera laddspänningen med temperaturen.

Oftast är det ändå för hög spänning, sommar som vinter, batterierna kokar mest hela tiden och får mycket kortare livslängd än dom skulle behövt ha. Jag försöker hålla mig runt 13,6 volt, och som synes är det enkelt att justera med spänningsdelaren längst till höger.

Det har jag gjort många gånger, man köper en regulator, mäter upp den, sågar upp den och löder på ett lämpligt motstånd tvärsöver ena halvan av spänningsdelaren.



Regulatorn behöver inte nödvändigtvis sitta fast på generatorn, det räcker om kolhållaren sitter där. Bättre ställe är på instrumentbrädan med en liten ratt för justering av laddning. Fanns beskrivet i nån gammal bilblaska.

Min förra generator hade inga likriktardioder på sig heller, dom satt på en egen kylfläns fram bredvid kylaren, med trefaskabel bort till generatorn.

.

[Piotr]

5-7 år tycks vara en vanlig tid för att batteriproblemen att uppstå. Ett batteri som laddas förnuftigt kan lätt hålla tio år och 15 år är ingen omöjlighet heller. .
Vh, iö

Batteriet i min Corolla (RIP) lirade på i ca. 10 år och 120000 mil.

För övrigt hade jag inte ett enda fel under 12 års körning och ca. 15000 mil.

Today Tomorrow Toyota!


/Peter

[Dynamic]

Batteriet i min Corolla (RIP) lirade på i ca. 10 år och 120000 mil.

För övrigt hade jag inte ett enda fel under 12 års körning och ca. 15000 mil.

Today Tomorrow Toyota!


/Peter

Har svårt att tro att Toyota har en egen batteri-fabrik.. är nog samma batterier som i många andra bilmärken fast med toyota-klistermärken på.
livslängden på batteriet beror väldigt mycket på hur/vart bilen körs, hur den förvaras och startas på vintern osv. Det kan hålla i 2 år under dåliga förhållanden eller 15år under perfekta förhållanden.

[LypsylateX]

Det främsta orsaken till kondensatorernas popularitet kan jag bara spekulera i, men de är ju bara styvare än batteriet på ms-bas, så jag måste gissa att huvudskälet är dera dlashiga yttre med i förekommande fall en massa lysdioder och annat bjäft. De verkar gilla sådant bilbyggarna.

Oavsett vissa existerande eller inte existerande ljudliga fördelar, så kommer man i alla fall tillrätta med att bilens lampor förlorar spänning (ljusstyrka) vid varje basslag om slutstegen matas via en större kondensator.

Kan vara nog så irriterande i en gammal bil/epa.

[phon]

Ett välkänt fel på tidiga Citroën C5 var att halvljuset slocknade, blinkade till, varje gång den elektriska hydraulpumpen gick igång. Den drog ordentligt med startström.

Lyset var av nån modern urladdningstyp, och spänningen dök momentant så mycket att ljusbågen slocknade.

Det pratades om att sätta stora kondingar nånstans i systemet, men jag vet inte hur det blev med det. Jag antar att det är löst, men jag vet inte det heller. Det kanske blev en mjukstart?

Alla tidigare modeller har remdriven hydraulpump, samt mer nomala lampor som lyser när dom skall.

.

[RJohan]

Har svårt att tro att Toyota har en egen batteri-fabrik.. är nog samma batterier som i många andra bilmärken fast med toyota-klistermärken på.
livslängden på batteriet beror väldigt mycket på hur/vart bilen körs, hur den förvaras och startas på vintern osv. Det kan hålla i 2 år under dåliga förhållanden eller 15år under perfekta förhållanden.

Du har rätt, på originalbatteriet i min Toyota stod det Panasonic. Kändes ju respektingivande på nåt sätt, men det höll "bara" sådär fem år.

JohanR

[Piotr]

Batteriet i min Corolla (RIP) lirade på i ca. 10 år och 120000 mil.

För övrigt hade jag inte ett enda fel under 12 års körning och ca. 15000 mil.

Today Tomorrow Toyota!


/Peter

Har svårt att tro att Toyota har en egen batteri-fabrik.. är nog samma batterier som i många andra bilmärken fast med toyota-klistermärken på.

livslängden på batteriet beror väldigt mycket på hur/vart bilen körs, hur den förvaras och startas på vintern osv. Det kan hålla i 2 år under dåliga förhållanden eller 15år under perfekta förhållanden.

Nu skrev jag förvisso inget om tillverkaren av batteriet... uten vilken bil (en japansk..) som batteriet satt i.

Att batteriets livslängd beror på hur det används (men även typ av batteri) torde vara klart för den typiske faktisktmedlemmen också..


/Peter

[-Martin-]

Jag hade TWC-laddare i min gamla 9000-turbo. Och i båten. Funkade klockrent. Tror att (svenska) företaget TWC köptes upp av Hella(?)

[JB]

har ett slutsteg på 4x160 eller 2x300 watt (peak) i bilen (slutsteget är säkrat till 50 A) och när jag plockar ut nästan all effekt ur steget så ser man att lyserna blinkar lite i takt till musiken.. så ska man ha ut mer effekt så bör man nog köra med konding ivarjefall, säger dock inte mycket om vad man som mest kan ta ut från ett bilbatteri, men det kan ju vara intressant att veta hur mycket effekt man kan ta ut utan konding också tänkte jag :)
Och jag antar att när man ser att lyserna blinkar så får väl inte slutsteget all effekt det behöver så gränsen borde väl gå där någonstans :)

[IngOehman]

Ögat är bra på att se ljusmodulationer, och dessutom har glödtrådsljus överkvadratisk (en spänningsfördubbling ger upphov till en ljusökning som är mer än fyrfaldig) proportionalitet mot matningsspänningen. Man uppfattar som en konsekvens av allt detta normalt blinkningar redan vid spänningsvariationer om några få procent.


Vh, iö

[meanmachine]

har ett slutsteg på 4x160 eller 2x300 watt (peak) i bilen (slutsteget är säkrat till 50 A) och när jag plockar ut nästan all effekt ur steget så ser man att lyserna blinkar lite i takt till musiken.. så ska man ha ut mer effekt så bör man nog köra med konding ivarjefall, säger dock inte mycket om vad man som mest kan ta ut från ett bilbatteri, men det kan ju vara intressant att veta hur mycket effekt man kan ta ut utan konding också tänkte jag :)
Och jag antar att när man ser att lyserna blinkar så får väl inte slutsteget all effekt det behöver så gränsen borde väl gå där någonstans :)

Går det inte att med fördel koppla in ett extra batteri för att avhjälpa problemet?

[ollenorell]

Jo! I ett inlägg på förra sidan skrev IÖ om att många bilstereobyggare gärna skaffar kondensatorbankar, men det skulle vara vettigare med extra batteri...

[screen]

Ja, eller ett överdrivet kraftigt matningskablage typ 16->25^2mm.

Mvh Björn//

[boom]

har ett slutsteg på 4x160 eller 2x300 watt (peak) i bilen (slutsteget är säkrat till 50 A) och när jag plockar ut nästan all effekt ur steget så ser man att lyserna blinkar lite i takt till musiken.. så ska man ha ut mer effekt så bör man nog köra med konding ivarjefall, säger dock inte mycket om vad man som mest kan ta ut från ett bilbatteri, men det kan ju vara intressant att veta hur mycket effekt man kan ta ut utan konding också tänkte jag :)
Och jag antar att när man ser att lyserna blinkar så får väl inte slutsteget all effekt det behöver så gränsen borde väl gå där någonstans :)

1 börja med grova kablar till steget minst 25kvadrat 2 höj ladd späningen till 15 volt inga problem med batteriet det klarar 16 volt

[ollenorell]

Vet ni vilken baslåda jag driver med mitt bilslutsteg? Ni vill inte veta!!!





Är inte detta den skräp-kina-hifi:n som tillverkades, med Sonab-märket på?
Skiten som Stig Carlsson blev arg på?

Jag borde skämmas som äger denna baslåda va?

[JB]

har ett slutsteg på 4x160 eller 2x300 watt (peak) i bilen (slutsteget är säkrat till 50 A) och när jag plockar ut nästan all effekt ur steget så ser man att lyserna blinkar lite i takt till musiken.. så ska man ha ut mer effekt så bör man nog köra med konding ivarjefall, säger dock inte mycket om vad man som mest kan ta ut från ett bilbatteri, men det kan ju vara intressant att veta hur mycket effekt man kan ta ut utan konding också tänkte jag :)
Och jag antar att när man ser att lyserna blinkar så får väl inte slutsteget all effekt det behöver så gränsen borde väl gå där någonstans :)

1 börja med grova kablar till steget minst 25kvadrat 2 höj ladd späningen till 15 volt inga problem med batteriet det klarar 16 volt

Behövs inte, jag klarar bara av att lyssna på den volymen under en begränsad period innan jag får ont i öronen, så detta är alltså bara vid riktigt hög volym lyserna blinkar, men för dom som har trumhinnor av stål eller tävlar i billjud alternativt har tungdrivna högtalare (vilket jag inte har (2x10" med 94 dB känslighet)) så kanske det kan vara värt att testa att öka laddningsspänningen lite.
Förövrigt när jag tänker efter så har jag inte ens testat att spela så högt med min nuvarande bil (har samma ljudanläggning som i min förra bil) det var i förra bilen lyserna blinkade, det kan nog skilja lite på batteriets kapacitet och generatorns laddningsstyrka.

Jag såg förövrigt precis på Pimp My Ride.. dom installerade en solcell i vingen bak på en bil och kopplade den direkt till batteriet.. sen var det tänkt att den skulle hjälpa till att ladda upp batteriet.. kanske nått för dom som tävlar i billjud: "nej tyvärr jag kan inte tävla idag.. ska bli mulet!"

[mike34]

Jo! I ett inlägg på förra sidan skrev IÖ om att många bilstereobyggare gärna skaffar kondensatorbankar, men det skulle vara vettigare med extra batteri...

Jag vet i alla fall en byggare som hade 2 extra batterier i trunken bland stegena och det va ett helt separat system från bilens eget batteri.
Från generatorn tror jag det va splittat över 2 dioder åt vardera hållet så det va aldrig några problem med startström även om man spelat torrt i det andra.

[meanmachine]

Jo! I ett inlägg på förra sidan skrev IÖ om att många bilstereobyggare gärna skaffar kondensatorbankar, men det skulle vara vettigare med extra batteri...

Jag vet i alla fall en byggare som hade 2 extra batterier i trunken bland stegena och det va ett helt separat system från bilens eget batteri.
Från generatorn tror jag det va splittat över 2 dioder åt vardera hållet så det va aldrig några problem med startström även om man spelat torrt i det andra.

Jag bygger lite billjud just nu och tack vare denna tråd har jag fått just iden att bygga med dubbla batterier. Ett extra bak i skuffen.

[Wolfie]

Jo, det är ingen dum idé med dubbla batterier om man ska ha en effektstark
ljudanläggning i bilen.

Hmm.. Jag trodde nästan det var lag i billjuds-tävlings världen med många
batterier i bilen?

När jag var lite intresserad av sånt så tyckte jag mig allt som oftast se
bilar med säkert 4-5 bilbatterier parallellkopplade i skuffen

Optimas yellowtop batterier var rätt poppis just då.

EDIT: Att sätta dit en massa kondingar hjälper ju föga om man vill kunna
ta ur mer ström under en längre tid, visst den shuntar ju spänningen så
att den in sjunker momentant, men det är ju inte lika med att man kan
dra ur mer ström ur batteriet... Nä, fler batterier is tha shit

[JB]

Jo! I ett inlägg på förra sidan skrev IÖ om att många bilstereobyggare gärna skaffar kondensatorbankar, men det skulle vara vettigare med extra batteri...

Jag vet i alla fall en byggare som hade 2 extra batterier i trunken bland stegena och det va ett helt separat system från bilens eget batteri.
Från generatorn tror jag det va splittat över 2 dioder åt vardera hållet så det va aldrig några problem med startström även om man spelat torrt i det andra.

Jag bygger lite billjud just nu och tack vare denna tråd har jag fått just iden att bygga med dubbla batterier. Ett extra bak i skuffen.

Men tänk på att det bara behövs om du ska spela riktigt högt, annars räcker det med en konding eller enbart ett batteri, annars blir det bara onödig vikt, och har du ett extra batteri i skuffen hur ska du då förse det med ström? Ta ut och ladda batteriet lite nu och då? Eller koppla generatorn till båda batterierna, frågan är ju isåfall om den pallar med att ladda 2 batterier?

[KarlXII]

Vet ni vilken baslåda jag driver med mitt bilslutsteg? Ni vill inte veta!!!





Är inte detta den skräp-kina-hifi:n som tillverkades, med Sonab-märket på?
Skiten som Stig Carlsson blev arg på?

Jag borde skämmas som äger denna baslåda va?

En sån har jag också på mitt samvete.

[meanmachine]

Jo! I ett inlägg på förra sidan skrev IÖ om att många bilstereobyggare gärna skaffar kondensatorbankar, men det skulle vara vettigare med extra batteri...

Jag vet i alla fall en byggare som hade 2 extra batterier i trunken bland stegena och det va ett helt separat system från bilens eget batteri.
Från generatorn tror jag det va splittat över 2 dioder åt vardera hållet så det va aldrig några problem med startström även om man spelat torrt i det andra.

Jag bygger lite billjud just nu och tack vare denna tråd har jag fått just iden att bygga med dubbla batterier. Ett extra bak i skuffen.

Men tänk på att det bara behövs om du ska spela riktigt högt, annars räcker det med en konding eller enbart ett batteri, annars blir det bara onödig vikt, och har du ett extra batteri i skuffen hur ska du då förse det med ström? Ta ut och ladda batteriet lite nu och då? Eller koppla generatorn till båda batterierna, frågan är ju isåfall om den pallar med att ladda 2 batterier?

Hmmmmmmmm
Skit!!
Jag har ju redan hämtat och installerat ett batteri. SAknar bara kabelskor. Men om jag kopplar batteriet plus till plus och jord till chassi fungerar väl de båda batteriena som 1st batteri med dubbel kapacitet och laddningen från bilen torde väl ladda dem båda ??? Eller?

[meanmachine]

[boom]

har du klämt i en batteri separator och så om inte tänk på hur många amp du för brukar och hur många amp som åter laddas under en timme.

[meanmachine]

Hmm NEJ. Men jag tänker mig inte att skall var ahelt nödigt men kanske jag tänker fel?

[meanmachine]

Japp nu har jag testat äntligen och Hmmmmm. Inte bra.

Zapcosteget som är ett monosteg som är till för att driva basen med ger inte ut något liv till högtalaren med det lyser och fungerar i övrigt och säkringar å så är hela. Genom output från det går det rca till andra steget som driver frontsystememet och där låter det men inte speciellt bra. Lite gammal transistorradio. Vidare varje gång jag byter så och slår på och av maskinen så ploppar det i högtalarna. Startar jag sedan bilen så har jag ett vinande ljud i takt med motorvarven. Det går bra det här med projekt billjud.

Några tips`?

[subsand]

Japp nu har jag testat äntligen och Hmmmmm. Inte bra.

Zapcosteget som är ett monosteg som är till för att driva basen med ger inte ut något liv till högtalaren med det lyser och fungerar i övrigt och säkringar å så är hela. Genom output från det går det rca till andra steget som driver frontsystememet och där låter det men inte speciellt bra. Lite gammal transistorradio. Vidare varje gång jag byter så och slår på och av maskinen så ploppar det i högtalarna. Startar jag sedan bilen så har jag ett vinande ljud i takt med motorvarven. Det går bra det här med projekt billjud.

Några tips`?

Vad använder du för RCA-kabel? Ska kanske prova den då nordost valhalla, brukar funka.

[su]

Här kommer mig första anmärkning: Ett bilbatteri som förses med en lagom laddström ligger snarare på 13,6 volt. I japanska bilar ligger ofta laddspänningen ännu högre, vilket signifikant kortar av batteriernas livslängd. Spännngen bör nämligen inte ligga över 13.6 volt om batteriet inte skall göra sig av med diväteoxid en mass. (Av för mig okänd anledning är det inte ovanligt att förstärkartillverkare för bilstereoindustrin anger uteffekterna vid en batterispänning om 14,4 volt, eller till och med ännu högre. Det är heller inte ovanligt att man anger uteffekten vid extremt hög distorsion, läs svårartad klippning. Det kan faktiskt finnas en poäng i att göra det för att få jämförbara siffor, men man skall inte tro att det då är oklippt effekt som redovisas.)

Enligt min erfarenhet ligger spänning allt som oftast närmare 14,4V än 13,6V om bilen är försedd med en frisk generator. Det är också därför många bilslusteg specas vid 14,4V. Steg som är specade vid högre spänning (oftast 16V) är oftast avsedda för dB-dragbruk och där används batterier med högre spänning när man lirar i de högsta klasserna. En del tillverkare har sina specs satta till 13,8V för att då ger lite med sanningsenliga prestanda på en normalbil med motorn igång (man har ju oftast batteriet fram och stegen bak vilket redan där ger en liten spänningsförlust).
Edit: Självklart finns det även tillverkare som specar vid 12V eller till och med 11V.

Om man tittar på slutsteg från lite seriösare tillverkare (med andra ord inte MDS ) så brukar effekten inte vara angiven vid speciellt hög dist. Iofs så är väl begreppet "hög dist" lite subjektivt, men det är ytterst ovanligt att ett steg är specat vid mer än 1% dist och är det steg menade för SQ är THD oftast 0,1% eller lägre. Sedan finns det gott om steg som också är rejält underspecade, även om det inte är lika vanligt nu som förr i tiden (då fler tävlingsklasser var effektbegränsade).

När det gäller kondensatorer är grundproblemet att det inte finns tillräckligt med ström, vilket löses bäst med fler batterier placerade närmare slutstegen. Optimas Yellow top är fortfarande ett av de mer populära batterierna p.g.a. dess djupurladdningsegenskaper. Dock finns det ibland inte möjlighet att installera extra batterier, eller så vill man helt enkelt inte (man kanske vill ha kvar sitt reservhjul eller sitt bagage ) och då kan en kondning hjälpa till om den placeras tillräckligt nära slutsteget. Dock bör man som vanligt se över sitt kablage och att det ordinarie batteriet är friskt först. 25mm^2 är absolut minimum i en bilstereoanläggning med en sub med lite vettig effekt enligt min mening, gå gärna upp ett steg till, alltid positivt med så litet spänningsfall som möjligt.

När det gäller de vanligaste impedanserna vid bilstereo så är det 4Ohm eller 2Ohm, per talspole. Det finns en hel del basar med dubbla talspolar. De flesta monoblock i dagensläge är stabila ner i 2Ohm eller 1Ohm, men de går ofta att lasta lite lägre. Att gå så lågt som 0,25Ohm eller till och med 0,5Ohm vet jag inte om det är så vanligt? Var väl vanligare för en sisådär 15år sedan, Soundstreams Reference Class A 10.0 var ju t.ex. ett steg som älskade låga laster. 2x25W vid 4Ohm och 1x1000W vid 1Ohm och 0,5Ohm bryggat har jag för mig :)

meanmachine: Se över dina jordningar (både vid HU och steg), har du inte ordentlig kontakt så finns det risk att du bränner sönder signaljorden. Vinet kommer från generatorn och kan bero på dålig gjord eller dåligt skärmade RCA-kablar, det finns fler orsaker men detta är de vanligaste.

För att svara direkt mot topic också, några tusen watt RMS är inga problem att pumpa ut vid 12V med rätt steg och vid rätt last. Bara man har tillräckligt med ström.

Förövrigt skulle det vara roligt med en ljudjämförelse mellan de bättre SQ-stegen för bilbruk (exempelvis Genesis Dual Mono/Genesis Dual Mono Class A eller Celestas motsvarighet), och motsvarande förstärkare på HiFi-sidan.

[meanmachine]

Jodu en sak är ju klar. Saker skall inte ligga. CD'n hade jordfel samt slutat läsa skivor. Båda stegen har oxiderat och fått jordproblem. Fick tag på ett annat samt en anna CD och vips var allt perfekt. Nu kommer steg 2 imorgon samt steg 3 nästa veck hopefully.