Kabeldragning hemmabio anläggning.

[rosangen]

Hej jag håller på och utformar min hemmabio och skall precis börja dra högtalar kablar.

På mitt jobb kan jag köpa SUPRA CLASSIC-H 2X4,0 för 20kr / m. Hade isåfall tänkt använda dessa till samtliga 7 högtlare ( frontar (10m kabel) center (10m kabel) Surround (5m kabel).
Jag hade tänkt köpa vanliga "banankontakt plattor" och sätta på väggarna.
På mina frontar ( Monitor Audio RS8) samt center (Monitor Audio RSLCR) har jag bi-amp. Skall jag dra 2 st Supra kablar fram till varje högtalare då? Med en 4x banankontakt platta bakom varje? Jag har ännu inte köpt förstärkare ännu, men det absoluta huvudsyftet med systemet är filmtittande. Endast fåtal ggr kommer jag lyssna på musik.

De 2 subbarna jag kommer ha, skall jag köpa vanlig "subwoofer" kabel (10 m) och dra i vanliga flexislang, och sedan köpa någon lämplig väggplatta att fästa dom bakom, eller skall man köpa kabel utan kontakt och koppla på egen hand? Jag är en novis och kan ytterst lite om detta.

Som jag har förstått det , behöver jag endast ha en hdmi till projektorn från förstärkaren. Och sedan hdmi kontakt från ps4, dator , dreambox , dator etc till förstärkaren. Allt skickas sedan via förstärkaren vidare, då både bild och ljud går via hdmi kontakten.

Jag hade tänkt köpa en sån där 7.2 platta och sätta i väggen bakom förstärkaren, och sedan där ha nya kablar ( supra oxå) med banankontaker och koppla in systemt.

Tack för eventuella synpunkter.

[Nattlorden]

Kör på billig ringledning till surround och uppgradera frontar och subwoofers till PLY.

Bi-amp kräver att du har ett aktivt delningsfilter till dem, s.k. Aktiv drift, annars är det i princip overksamt. Tror du menar bi-wire. stunta i det, som IÖ sagt... Det står för buy-more-wire.

[rosangen]

Ja du har så rätt, jag är lite snurrig. Försöker sätta mig in i så mycket som jag inte har haft en aning om.

Menar du allså "Supra Ply 3.4 2x3,4mm" för 65kr / m.

Kan man allså köra vanlig Supra Ply 3.4 2x3,4mm till subwoofern? Trodde man skulle ha någon typ specialkabel avsedd för just subwoofer.

Tack för snabbt och bra svar Nattlorden!

[darkg]

Du har sannolikt aktiva subbar, så till dem behöver du inte högtalarkabel.

edit pluralis

[AndreasArvidsson]

Är det en passiv sub så kör samma kablage som till fronthögtalarna. Är det en passiv subwoofer(mao med inbyggd förstärkare) så skall du inte dra högtalarkablar alls utan signalkablage.

[RogerGustavsson]

Jag tycker det känns onödigt att ha vägguttag, blir många kontakter/övergångar som fördyrar och knappast förbättrar signalöverföringen. Dessutom måste man på förhand känna till högtalarnas optimala placering och det är kanske inte alltid fallet?

[rosangen]

Jag tycker det känns onödigt att ha vägguttag, blir många kontakter/övergångar som fördyrar och knappast förbättrar signalöverföringen. Dessutom måste man på förhand känna till högtalarnas optimala placering och det är kanske inte alltid fallet?

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar. Vill jag ha dold kablage. Och då vet jag inte hur jag ska lösa kabeldragningen, för att "slippa" väggkontakterna. Ska jag dra dubbelt så långa högtalarkablar och sedan ha dom intryckta i något hål rakt in i väggen. Och sedan dra ut dom till lämplig längd för högtalarnas placering? För då blir det i princip samma som om jag har en väggplatta som jag kopplar ytterligare en sladd till givna högtalarpositionen.

Det är isåfall signalförlusten som skulle oroa mig som du påpeka då det blir [1]Högtalare -> [2]sladd -> [3]väggkontakt -> [4]sladd -> [5] väggkontakt -> [6]sladd -> [7]hemmabioförstärkare

[Adhoc]

Det brukar ge mindre problem att dra kablagen i stela VP-rör med färdiga böjar (eller om du själv böjer till dom med avsedd fjäder) än flexislang. Du bör ha Ø30 mm rör (minst) för HDMIn särskilt om du dessutom ska dra någon annan kabel i samma rör. HDMIn kan dessutom vara känslig för tvära böjar med små radier.

[rosangen]

Är det en passiv sub så kör samma kablage som till fronthögtalarna. Är det en passiv subwoofer(mao med inbyggd förstärkare) så skall du inte dra högtalarkablar alls utan signalkablage.

Jag har inte subbarna ännu, men jag letar efter denna http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=133863 [XTZ 99 W10] alternativ W12. Och dom ser ut att vara aktiva. Så då behöver jag köpa en vanlig 1xRCA/Phono - 1xRCA/Phono. ? Med färdig monterade kontakter som jag drar i väggen.

[rosangen]

Det brukar ge mindre problem att dra kablagen i stela VP-rör med färdiga böjar (eller om du själv böjer till dom med avsedd fjäder) än flexislang. Du bör ha Ø30 mm rör (minst) för HDMIn särskilt om du dessutom ska dra någon annan kabel i samma rör. HDMIn kan dessutom vara känslig för tvära böjar med små radier.

Räcker det med Ø20 för högtalar kablarna och signalkablarna ( subwoofer) ?
Jag hade tänkt att dra alla kablar var för sig i varsit rör/slang. Jag har redan i elektrikerns offert betalat för slang, därav vill jag inte göra ytterligare kostnader för vp-rör då jag har all slang redan betald för hela biorummet.

Jag hade tänkt att dra högtalarkablarna i utdragen flexislang, innan jag drar den ovanför glespanelen. För som jag förstått det kan de vara svårt att ananrs få igenom kablarna om slangen redan sitter färdigmonterad med diverse böjar.

[darkg]

Jag tror inte att signalförlusten är av betydelse, när allt fungerar prima. Men varje kabel-bananpropp och varje bananpropp-hylsa är en liten risk för dålig kontakt, som kan ge bekymmer. Men med lite omsorg kommer det att fungera jättebra.

[Adhoc]

Det brukar ge mindre problem att dra kablagen i stela VP-rör med färdiga böjar (eller om du själv böjer till dom med avsedd fjäder) än flexislang. Du bör ha Ø30 mm rör (minst) för HDMIn särskilt om du dessutom ska dra någon annan kabel i samma rör. HDMIn kan dessutom vara känslig för tvära böjar med små radier.

Räcker det med Ø20 för högtalar kablarna och signalkablarna ( subwoofer) ?
Jag hade tänkt att dra alla kablar var för sig i varsit rör/slang. Jag har redan i elektrikerns offert betalat för slang, därav vill jag inte göra ytterligare kostnader för vp-rör då jag har all slang redan betald för hela biorummet.

Jag hade tänkt att dra högtalarkablarna i utdragen flexislang, innan jag drar den ovanför glespanelen. För som jag förstått det kan de vara svårt att ananrs få igenom kablarna om slangen redan sitter färdigmonterad med diverse böjar.

Ø20 mm rör för högtalarkablar utan kontaktdon funkar nog OK även i slang, däremot tror jag det kan bli knöligt med RCA-kabel till subbarna om RCA-kontakten sitter på. Tejpa på ett murarsnöre på kabeln när du drar kableln i rak slang, den finns då "i beredskap" och kan underlätta betydligt om du senare någon gång vill dra ytterligare en kabel i samma rör, i stället för att försöka få igenom en dragfjäder.

[RogerGustavsson]

Jag tycker det känns onödigt att ha vägguttag, blir många kontakter/övergångar som fördyrar och knappast förbättrar signalöverföringen. Dessutom måste man på förhand känna till högtalarnas optimala placering och det är kanske inte alltid fallet?

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar. Vill jag ha dold kablage. Och då vet jag inte hur jag ska lösa kabeldragningen, för att "slippa" väggkontakterna. Ska jag dra dubbelt så långa högtalarkablar och sedan ha dom intryckta i något hål rakt in i väggen. Och sedan dra ut dom till lämplig längd för högtalarnas placering? För då blir det i princip samma som om jag har en väggplatta som jag kopplar ytterligare en sladd till givna högtalarpositionen.

Det är isåfall signalförlusten som skulle oroa mig som du påpeka då det blir [1]Högtalare -> [2]sladd -> [3]väggkontakt -> [4]sladd -> [5] väggkontakt -> [6]sladd -> [7]hemmabioförstärkare

Det finns ju golvlister där man kan förlägga kablaget. Signalförlusten behöver inte vara något problem men det blir en väldigt låst installation och har man inte anlitat en kunnig akustiker kan högtalarna hamna på fel ställe och ge synlig kabeldragning ändå. Aktiva bassystem kräver ju även strömsladd. Personligen har jag erfarit att den tänkta installationen sällan blir riktigt som man tänkt sig... Ett byte av t.ex. högtalare brukar innebära förändringar av deras placering.

[Nattlorden]

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar.

OT: jag hoppas du inte förväntar dig någon stor ljuddämpningsfaktor ifrån dem. Putsning är helt nödvändig annars är det nästan fritt blås genom. Helst båda sidor om det går.
Jag har lagt på 2½-3cm tjockt lager puts på mina men ändå behövt bygga fristående rum innanför dem för ljuddämpningens skull.

[rosangen]

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar.

OT: jag hoppas du inte förväntar dig någon stor ljuddämpningsfaktor ifrån dem. Putsning är helt nödvändig annars är det nästan fritt blås genom. Helst båda sidor om det går.
Jag har lagt på 2½-3cm tjockt lager puts på mina men ändå behövt bygga fristående rum innanför dem för ljuddämpningens skull.

Det är en källare, nybyggd med 1,5cm puts på båda sidorna samt 10cm cellplast på utsidan innan singel och jord.

Jag har även köpt en heltäckningsmatta och sombra a innertak som jag ska sätta upp. Detta kan väl hjälpa till lite för dämpning? Sedan funderar jag på att fylla 2 hörn med absorbenter, efter att jag såg denna funktion skulle göra mycket för mina hårda väggar.

[rosangen]

Jag tycker det känns onödigt att ha vägguttag, blir många kontakter/övergångar som fördyrar och knappast förbättrar signalöverföringen. Dessutom måste man på förhand känna till högtalarnas optimala placering och det är kanske inte alltid fallet?

Jo jag vet, men i och med att det kommer var putsade leca väggar. Vill jag ha dold kablage. Och då vet jag inte hur jag ska lösa kabeldragningen, för att "slippa" väggkontakterna. Ska jag dra dubbelt så långa högtalarkablar och sedan ha dom intryckta i något hål rakt in i väggen. Och sedan dra ut dom till lämplig längd för högtalarnas placering? För då blir det i princip samma som om jag har en väggplatta som jag kopplar ytterligare en sladd till givna högtalarpositionen.

Det är isåfall signalförlusten som skulle oroa mig som du påpeka då det blir [1]Högtalare -> [2]sladd -> [3]väggkontakt -> [4]sladd -> [5] väggkontakt -> [6]sladd -> [7]hemmabioförstärkare

Det finns ju golvlister där man kan förlägga kablaget. Signalförlusten behöver inte vara något problem men det blir en väldigt låst installation och har man inte anlitat en kunnig akustiker kan högtalarna hamna på fel ställe och ge synlig kabeldragning ändå. Aktiva bassystem kräver ju även strömsladd. Personligen har jag erfarit att den tänkta installationen sällan blir riktigt som man tänkt sig... Ett byte av t.ex. högtalare brukar innebära förändringar av deras placering.

Iofs så skall jag ha heltäckningsmatta där den mot väggarna med en golvlist. Så en golvlist kommer jag ha oavsett. Jag har bara varit så begränsad av tanken att golvlister beöver vara så stor för att få plats med alla högtalarkabel, signalkabel samt ev ström till subwoofer. Men jag måste medge att jag får mycket större frihet om jag skippar att fräsa upp väggarna.

[Johan_Lindroos]

Jag förespråkar också kabelrännor.

Jag håller med om det här med att man inte på förhand riktigt kan veta vad som kommer att hända i framtiden med val av kablage, nya signalstandarder, val av platser för högtalarna, hur många högtalare, högtalarkanaler i taket, m.m.

OM du absolut ska fräsa in spår i väggen så rekommenderar även jag minst 3 cm VP-rör, annars blir det stora problem att dra kabel och dessutom kan du i viss mån då lägga fler kablar i samma rör = färre totalt antal rör.

Men kör med kabelrännor runt golvet i rummet, vettja! Jag har därför ett tips på en ränna som jag tycker är både billig och finns i trevlig hembiofärg! Denna stora ränna finns på Hornbach och finns i vitt och ganska mörk grå! ...som ju är en bra färg för biorum och kan matcha en mörk matta ganska snyggt nästan oavsett vilken färg man har på mattan. Personligen kör jag med kabelrännor som har cirka 4 x 7(?) cm tvärsnitt. Däri har jag lagt ett flertal EKK 4 x 1,5 mm^2 och EKK 4 x 2,5 mm^2 som högtalarledningar och 2 x 10 m HDMI High Speed. Men man kan lika gärna köra med "gummikabel RDOE" 4 x 1,5 eller 4 x 2,5 mm^2 om man vill ha en mer lätthanterlig kabel som högtalarkabel.


Bi-wire är inget att hålla på med. Skaffa bättre högtalare och akustikreglera rummet i första hand istället. Heltäckande absorberande undertak är sällan någon bra åtgärd för hembiorum. Rätt grejor på rätt plats är bättre. Att läsa råd på intörnet ger sällan någon korrekt vägledning. Jag känner flera som verkligen ansträngt sig och läst på webben och sedan byggt "seriösa" hembiorum som enkelt sedan kunde konstateras vara helt felgjorda. Om de hade fått korrekta råd hade de både kunnat byggt avsevärt billigare, snabbare och mycket bättre. Något som somliga akusytiker gör, är att de tyvärr inte tar full hänsyn till vilket högtaleri som ska användas. Men för att kunna designa ett rum till fullo "bra", kan det ofta vara nödvändigt att integrera annat högtaleri i designen. Tyvärr kan det då tendera att bli dyrare än du möjligtvis hade tänkt dig.

De kommersiellt tillgängliga "subwoofrar" som finns på marknaden är väldigt sällan bra. Tyvärr, men så är det som jag anser. De har samtliga väldigt dåliga eller obefintliga delningsfilter, väldigt dåligt ljud dessutom. Alltid för små lådor, för det är det som är kommersiellt gångbart, före ljudets kvalitet. Här kan det kanske vara en idé för dig att påbörja ett litet hobbyintresse, att du bygger dina egna bashögtalare med lådor som är tillräckligt stora och schyssta baselement. Kostnaden kan vara att du får fyra bättre bashögtalare istället för en köpesubb av motsvarande storlek. Kolla DIY-delen på forumet.

[Adhoc]

Jag har missat hur högt i tak du har, om du nu har skrivit det. Du har dock köpt ett Sombra-tak som ska på plats. Om taket ska funka bra ljudmässigt och inte bara absorbera diskant och mellanregister som ger en sunkig sneddämpning där basen inte påverkas över huvudtaget, behöver du pendla ned det, ju mer desto bättre. Du kan kolla på Ecophones sidor med absorbtionsdiagram och se att det blir markanta skillnader mellan dikt an (= A-montage och i sammanhanget kasst), 10 cm cm luftspalt, 20 och 40 cm luftspalt. Pendlar du ned taket kan du troligen lägga majoriteten av kabeldragning löst eller i enkla kanaler däruppe och skita i att fräsa spår runt väggarna. Du kan hiva in lättviktiga = billiga isoleringskivor ovanpå taket för att förbättra ytterligare. Lämpligast i så fall längs med väggarna, i hörnen samt vid speglingspunkterna i taket från fronthögtalarna. Har du inte möjligheten att pendla ned Sombra-taket, skulle jag hoppa över det och sälja av skivorna och i stället skruva upp rambyggda absorbenter vid speglingspunkterna.

[rosangen]

Jag förespråkar också kabelrännor.

Jag håller med om det här med att man inte på förhand riktigt kan veta vad som kommer att hända i framtiden med val av kablage, nya signalstandarder, val av platser för högtalarna, hur många högtalare, högtalarkanaler i taket, m.m.

OM du absolut ska fräsa in spår i väggen så rekommenderar även jag minst 3 cm VP-rör, annars blir det stora problem att dra kabel och dessutom kan du i viss mån då lägga fler kablar i samma rör = färre totalt antal rör.

Men kör med kabelrännor runt golvet i rummet, vettja! Jag har därför ett tips på en ränna som jag tycker är både billig och finns i trevlig hembiofärg! Denna stora ränna finns på Hornbach och finns i vitt och ganska mörk grå! ...som ju är en bra färg för biorum och kan matcha en mörk matta ganska snyggt nästan oavsett vilken färg man har på mattan. Personligen kör jag med kabelrännor som har cirka 4 x 7(?) cm tvärsnitt. Däri har jag lagt ett flertal EKK 4 x 1,5 mm^2 och EKK 4 x 2,5 mm^2 som högtalarledningar och 2 x 10 m HDMI High Speed. Men man kan lika gärna köra med "gummikabel RDOE" 4 x 1,5 eller 4 x 2,5 mm^2 om man vill ha en mer lätthanterlig kabel som högtalarkabel.


Bi-wire är inget att hålla på med. Skaffa bättre högtalare och akustikreglera rummet i första hand istället. Heltäckande absorberande undertak är sällan någon bra åtgärd för hembiorum. Rätt grejor på rätt plats är bättre. Att läsa råd på intörnet ger sällan någon korrekt vägledning. Jag känner flera som verkligen ansträngt sig och läst på webben och sedan byggt "seriösa" hembiorum som enkelt sedan kunde konstateras vara helt felgjorda. Om de hade fått korrekta råd hade de både kunnat byggt avsevärt billigare, snabbare och mycket bättre. Något som somliga akusytiker gör, är att de tyvärr inte tar full hänsyn till vilket högtaleri som ska användas. Men för att kunna designa ett rum till fullo "bra", kan det ofta vara nödvändigt att integrera annat högtaleri i designen. Tyvärr kan det då tendera att bli dyrare än du möjligtvis hade tänkt dig.

De kommersiellt tillgängliga "subwoofrar" som finns på marknaden är väldigt sällan bra. Tyvärr, men så är det som jag anser. De har samtliga väldigt dåliga eller obefintliga delningsfilter, väldigt dåligt ljud dessutom. Alltid för små lådor, för det är det som är kommersiellt gångbart, före ljudets kvalitet. Här kan det kanske vara en idé för dig att påbörja ett litet hobbyintresse, att du bygger dina egna bashögtalare med lådor som är tillräckligt stora och schyssta baselement. Kostnaden kan vara att du får fyra bättre bashögtalare istället för en köpesubb av motsvarande storlek. Kolla DIY-delen på forumet.

Tack för tipsen, tar åt mig dessa!

[rosangen]

Jag har missat hur högt i tak du har, om du nu har skrivit det. Du har dock köpt ett Sombra-tak som ska på plats. Om taket ska funka bra ljudmässigt och inte bara absorbera diskant och mellanregister som ger en sunkig sneddämpning där basen inte påverkas över huvudtaget, behöver du pendla ned det, ju mer desto bättre. Du kan kolla på Ecophones sidor med absorbtionsdiagram och se att det blir markanta skillnader mellan dikt an (= A-montage och i sammanhanget kasst), 10 cm cm luftspalt, 20 och 40 cm luftspalt. Pendlar du ned taket kan du troligen lägga majoriteten av kabeldragning löst eller i enkla kanaler däruppe och skita i att fräsa spår runt väggarna. Du kan hiva in lättviktiga = billiga isoleringskivor ovanpå taket för att förbättra ytterligare. Lämpligast i så fall längs med väggarna, i hörnen samt vid speglingspunkterna i taket från fronthögtalarna. Har du inte möjligheten att pendla ned Sombra-taket, skulle jag hoppa över det och sälja av skivorna och i stället skruva upp rambyggda absorbenter vid speglingspunkterna.

Just nu har jag 241cm upp till glespanelens underkant ( 28mm gles). Glesen är reglat på 300cc. Ovanför glesen är det 70mm stenull(rockwool) , därefter 150mm luft upp till entreplans golv.

Så med Sombra taket kommer jag ha : 2cm sombra tak -> luftspalt upp till glesen (som är öppen) , lustspalt på 28mm upp till överkant av glespanelen där det idag ligger 70mm stenull(rockwool) . Dessa 70mm har vi lagt dit enligt konstruktörens anvisning för stegljudsisoleringssyfte.

Jag har möjlighet att lägga i ända upp till 220mm isolering i detta bjälklag, för en ytterligare dämpande effekt.
Men jag hade tänkt att eventuellt ha 70mm isolering överallt, och sedan lägga in extra isolering på vissa punkter för att få olika dämpning, ungefär som sombras X-bass absorbent, som man lägger ovanför sombra taket på vissa ställen.

[Nattlorden]

Skulle det bli överdämpat, så får du montera upp reflekterande remsor utanpå sombran för att öka reflektionen för högfrekvent.

Upp med full isolering! Eventuellt skulle det gå att ha en öppning upp längs en av väggarna och kanske få lite basfälleeffekt.

[rosangen]

Skulle det bli överdämpat, så får du montera upp reflekterande remsor utanpå sombran för att öka reflektionen för högfrekvent.

Upp med full isolering! Eventuellt skulle det gå att ha en öppning upp längs en av väggarna och kanske få lite basfälleeffekt.

Så 220mm isolering, hela bjälklaget allså? Jag kan göra hur jag vill med isoleringen. Mitt rum är 4.8m brett och 6.5m långt.

Ska jag ta bort "all" isolering längs 1 långsida , alternativ 2 långsidor? Och endast ha dessa 20mm isolering från sombran där då?
Hur bred behöver isåfall "öppningen" vara för att få till en liten bassfälleeffekt?

Jag hade tänkt mig att ha högtalarna placerade enligt thx anvisningar, och ha de båda XTZ w12.16 ute i varsit hörn framme vid duken.

Gör det skillnad om jag har en luftspalt mellan sombran och stenullen, eller kan jag montera sombran så nära inpå som möjligt för att bevara takhöjden?

Reflekterande remsor hade jag inte tänkt på, verkar logiskt. Vad kan dessa bestå av? Nån typ metall som jag klar vissa sombra rutor med ?

[Adhoc]

OK, med takhöjden 241 cm antar jag att du kommer få en konstruktionshöjd på 50 mm, 20 mm skiva + 30 mm nedpendling. Om du kollar in Ecophones diagram här: http://www.ecophon.com/se/Produkter/Sombra/Sombra-A/ så ser du att 50 mm konstruktionshöjd kommer att helt ”döda” diskanten och övre mellanregistret, samt bli vartefter sämre mot nedre mellanregistret och vara totalt verkningslös för basen. Diagrammet visar NRC-värden, alltså frekvenser 125-4000 Hz, som används för bostadsrum och kontor och inte är särskilt intressant för ljud-och hemmabiorum.

Absorbtionsvärden 0,8 och över kan ses som bra om det är absorbtion du är ute efter. Grejen är dock att du inte vill absorbera bort mellanregister och diskant utan bara bas och möjligen nedre mellanregister. De högre frekvenserna är lätt åtgärdade med vanligt möblemang, gardiner etc. Som Nattlorden var inne på, fyll upp med isolering ovanför befintliga 70 stenullen för stegljudsisolering. Som jag fattar det har du 220 mm mellan golv i entreplan och ovankant på takpanelen. Normalt (om man är ekonomisk) brukar man köra lika mycket luftspalt som isoleringstjocklek, så 70 mm ser jag som i underkant. Om du inte är ekonomiskt pressad skulle jag köra 140 mm ytterligare ovanpå dom 70 mm du har. Med 210 mm isoleringstjocklek skulle jag troligen köra Rockwool Flexibatts, knappa 200 kr/bal. Om du sen behåller 28 mm glipa mellan panelbrädorna (tjocklek 21 mm ?) mot 210 mm isolering kommer du få en bredbandsabsorbent som är verksam i dom lägre frekvenserna men inte tar död på diskanten / mellanregister. (Sombrataket med konstruktionshöjd 50 mm ser jag alltså som dyrt i kombination med en försämring.)

[Nattlorden]

Han får ju plocka ned innertaket så han får hela bjälklaget som isolering - om det inte redan var gjort. Jag (fel?-)tolkade det som det redan var gjort. Dock hade jag ju velat ha ett eller två lager gips monterat på undersidan av övervåningens golv först....

[rosangen]

Han får ju plocka ned innertaket så han får hela bjälklaget som isolering - om det inte redan var gjort. Jag (fel?-)tolkade det som det redan var gjort. Dock hade jag ju velat ha ett eller två lager gips monterat på undersidan av övervåningens golv först....

Som det är nu Så är det 22mm spånskiva på undersidan av övervåningens golv. Det kanske jag glömde nämna. Så det är spånskiva och golv på totalhöjd ca 32mm. Under detta skivlager kommer som jag sa , 220mm bjälklaget som jag kommer fylla med stenull på inrådan från er.

Under detta sitter 28mm glespanel , och inget undertak är uppmonterat ännu. 22mm spånskiva, motsvarar det någotsånär 2 lager gips (24mm) ?

[rosangen]

OK, med takhöjden 241 cm antar jag att du kommer få en konstruktionshöjd på 50 mm, 20 mm skiva + 30 mm nedpendling. Om du kollar in Ecophones diagram här: http://www.ecophon.com/se/Produkter/Sombra/Sombra-A/ så ser du att 50 mm konstruktionshöjd kommer att helt ”döda” diskanten och övre mellanregistret, samt bli vartefter sämre mot nedre mellanregistret och vara totalt verkningslös för basen. Diagrammet visar NRC-värden, alltså frekvenser 125-4000 Hz, som används för bostadsrum och kontor och inte är särskilt intressant för ljud-och hemmabiorum.

Absorbtionsvärden 0,8 och över kan ses som bra om det är absorbtion du är ute efter. Grejen är dock att du inte vill absorbera bort mellanregister och diskant utan bara bas och möjligen nedre mellanregister. De högre frekvenserna är lätt åtgärdade med vanligt möblemang, gardiner etc. Som Nattlorden var inne på, fyll upp med isolering ovanför befintliga 70 stenullen för stegljudsisolering. Som jag fattar det har du 220 mm mellan golv i entreplan och ovankant på takpanelen. Normalt (om man är ekonomisk) brukar man köra lika mycket luftspalt som isoleringstjocklek, så 70 mm ser jag som i underkant. Om du inte är ekonomiskt pressad skulle jag köra 140 mm ytterligare ovanpå dom 70 mm du har. Med 210 mm isoleringstjocklek skulle jag troligen köra Rockwool Flexibatts, knappa 200 kr/bal. Om du sen behåller 28 mm glipa mellan panelbrädorna (tjocklek 21 mm ?) mot 210 mm isolering kommer du få en bredbandsabsorbent som är verksam i dom lägre frekvenserna men inte tar död på diskanten / mellanregister. (Sombrataket med konstruktionshöjd 50 mm ser jag alltså som dyrt i kombination med en försämring.)

Jag hade faktiskt inte sett detta diagram tidigare, tack för det!
Nu ser jag hur dåligt sombra är på att absorbera de låga nivåerna.
Nu har jag redan tyvärr köpt och har fått hem mitt sombra tak, Som ligger och väntar på att bli uppmonterat. Du skriver att konstruktionshöjden på 50mm är dyrt ( vilket jag tyvärr redan har betalat för) samt att det kan bli en försämring. Skulle du råda mig att använda mig av en annan konstruktionshöjd, om det är detta som ställer till det? Är det luftspalten upp till stenullen som gör att det är så dåligt?

Nattlorden gav mig ett tips om att jag skulle ha någon öppning på sidan av rummet för att få till en basfälla, dock vet jag inte hur jag skall göra detta i praktiken. Men skulle detta kunna hjälpa ljudet tror du?

Tack för att ni tar er tid och hjälper mig, det betyder mycket för mig.

[Nattlorden]

Nja... "Ryggmärgschansning" vore bättre ord än tips... Jag vet inte om det funkar, men det räcker ju med att inte sätta sista plattorna och temporärt sätta upp någon nästan lika stort i de "hålen" för att prova.

[rosangen]

Nja... "Ryggmärgschansning" vore bättre ord än tips... Jag vet inte om det funkar, men det räcker ju med att inte sätta sista plattorna och temporärt sätta upp någon nästan lika stort i de "hålen" för att prova.

Skall jag skippa hela 220mm isoleringen i bjälklaget då med? så det blir ett tomrum på 220+28+50(minsta tbh för sombran) , totalt nästan 30 cm.

[Nattlorden]

Nja... "Ryggmärgschansning" vore bättre ord än tips... Jag vet inte om det funkar, men det räcker ju med att inte sätta sista plattorna och temporärt sätta upp någon nästan lika stort i de "hålen" för att prova.

Skall jag skippa hela 220mm isoleringen i bjälklaget då med? så det blir ett tomrum på 220+28+50(minsta tbh för sombran) , totalt nästan 30 cm.

Nej, nej, nej... Absolut inte. Ljudhastigheten i isoleringen är lägre än i luft, så med isolering fungerar det som större höjd luft. Optimum enligt mig vore fullt med isolering för utom ett 1-2cm luftgap, typ.

[RogerGustavsson]

Jag ser en viss fara i att bjälklaget kommer att släppa igenom en massa ljud till våningen ovanför och att lyssninsrummet kommer att kommunicera med det utrymmet. Ett bjälklag med öppning mot ena rummet isolerar dåligt. Ett nedpendlat innertak ger inte mycket tätning. Där är ju ett eller två lager skivmaterial med nästan full isolering långt bättre (för att inte tala om ett betongbjälklag). Nattlorden har ju en del erfarenhet av det där med läckage.

[Nattlorden]

Jag hade ju föredragit att sätta ett frikopplat nytt innertak än att använda sombra om ljuddämpning uppåt är högsta prioritet. Tyckte det lät mer som man brytt sig om stegljud uppifrån än störning nedifrån, men det kan ju vara feluppfattat. Innerrumsakustik och ljuddämpning utåt är ju tyvärr två olika saker som konkurrerar om samma utrymme.

[Adhoc]

Angående takkonstruktionen får du skilja på ljudisolering mot resten av huset och bra ljud i hemmabiorummet. 210 mm isolering i bjälklaget plus heltäckande plana skivor med mjukfogade skarvar överallt kommer sänka oljud mellan våningarna. Det innebär inget akustikfix för den som är biorummet dock, förutom mindre störningar från omgivningen. Enklast är väl att spela med högtalarna på ”vanlig volym” och tycka till om hur illa det är då i andra delar av huset. Om det upplevs OK, skulle jag stå över skivorna.

Sombraskivorna i sig absorberar inte dåligt. Det är totaltjockleken av skivan + luftspalten mot reflekterande bakomliggande yta som är otillräcklig för att ge hög absorbtion långt ned i frekvens med resultat att bara övre frekvenser absorberas, -sneddämpning. Ljudisolering mot omgivningen ska du inte räkna med att dom ger, den är minimal, där gäller täta, tunga konstruktioner.

Om du jämför de 2 diagrammen nedan, ser du att det är ganska snarlika absorbtionskurvor med 50 mm konstruktionshöjd med isolerskivor som inte är täckta med reflekterande material. Den med röd linje är diagrammet från Ecophones Sombra-skiva där den svarta streckade linjen är med 50 mm konstruktionshöjd. Jag har ingen siffra för luftflödesresistiviteten för Sombra-skivorna men den bör ligga nära de 20 000 som anges i i diagrammet från boken Acoustic Absorbers and Diffusers så diagrammen är nästan direkt jämförbara. Du ser från AAaD-diagrammet också att man behöver täcka stora ytor = låg perforeringsgsgrad mot Sombra-skivan för att radikalt ändra absorbtionen av mellanregister och diskant så skivan blir mest verksam mot lägre frekvenser.

Rosangen-2.jpg (48.48 KiB) Visad 3760 gånger

Rosangen-1.gif (29.4 KiB) Visad 3760 gånger

Med omonterat Sombratak har du nu en spaltabsorbent som inte absorberar bort diskanten i någon stor omfattning. Om du monterar Sombra-taket mot befintligt glespaneltak med ovanliggande isolering kommer du få en absorbtionskurva som påminner om nedanstående. Den smala höga absorbtionen i nedre registret från spaltpanelabsorbenten och hög absorbtion för högre mellanregister /diskant (som ”dödar ned rummet” ) från Sombraskivan.

Rosangen-3.jpg (23.32 KiB) Visad 3760 gånger

[Adhoc]

Fler än 3 bilagor gick inte att lägga in, här är den 4:e för schematisk absorbtion av befintligt spaltpaneltak med Sombrataket monterat. (Inget är räknat mot 70 mm isolering + 28 mm-glipor, -mer en principbild alltså)

[Adhoc]

Personligen skulle jag utöka isoleringen från 70 till 210 mm i hela rummet och använda ca 1/3 av Sombrataket i främre delen av rummet. Kolla var du har speglingspunkterna från fronthögtalarna och ha minst 1 m Sombratak åt alla håll från speglingspunkterna. Den svarta Sombran hamnar då mellan dig och duken och ger en bättre upplevd bild och svärta. Samtidigt, om högtalarna är bredspridande vertikalt för mellanregister / nedre diskant kommer du minska 1:a takreflexen av ljudet vilket är bra. Resterande ca 2/3 av Sombran skulle jag använt till absorbenter vid speglingspunkterna på sidoväggarna. Typ smäll ihop ramar om 1,2x1,2 m. 10 cm tjockt med skivor i ramen eventuellt med 2 st 45 mm fluffigare Flexibatts ytterst samt så stor luftspalt bakåt som kan acceptertas möblerings- / utseendemässigt.

Vet inte hur breda brädor du har men som exempel: Om du har 190 mm breda brädor i taket på längsen mot rumsbredden 4,8 m + 28 mm glipa emellan brädorna har du ca 22 st glipor och ca 12,8% perforeringsgrad. För att förbättra absorbtionen nedåt i frekvens kan du spika på lockpanel över 2 av 3 glipor, vilket skulle minska perforeringsgraden till 7 glipor och cirkus 4 %. Lockpanelen kommer göra att du får en viss spridning av takreflexerna vilket är bra. Diagrammet nedan som akustikern Jens Eklund lagt in på GearSlutz-forumet nedan visar en helmholtzabsorbent med Ø10-hål med c-c 50 mm på en 6 mm tjock skiva med 200 mm Flexibatts bakom, alltså ca 2,5% perforeringsgrad. Med 200 mm Flexibatts bakom skivan kan man alltså räkna med bra absorbtion i området 100-200 Hz. Klart intressant område att ha bra absorbtion i om man vill minska effekterna av resonanser golv-tak. Låg perforeringsgrad på ca 2,5 % mot 6 mm skiva gör att den är effektiv lågt i frekvens. Om jag antagit rätt med din brädbredd skulle en högre ca 4% perforeringsgrad uppvägas en del frekvensmässigt med att du har 21 mm tjocka brädor istf 6 mm skiva (större djup påverkar effektiviteten nedåt).

Edit: ändrade till 18x18 st Ø10-hål på 1x1 m från 20x20 st => 3,1% => 2,5%

[rosangen]

Personligen skulle jag utöka isoleringen från 70 till 210 mm i hela rummet och använda ca 1/3 av Sombrataket i främre delen av rummet. Kolla var du har speglingspunkterna från fronthögtalarna och ha minst 1 m Sombratak åt alla håll från speglingspunkterna. Den svarta Sombran hamnar då mellan dig och duken och ger en bättre upplevd bild och svärta. Samtidigt, om högtalarna är bredspridande vertikalt för mellanregister / nedre diskant kommer du minska 1:a takreflexen av ljudet vilket är bra. Resterande ca 2/3 av Sombran skulle jag använt till absorbenter vid speglingspunkterna på sidoväggarna. Typ smäll ihop ramar om 1,2x1,2 m. 10 cm tjockt med skivor i ramen eventuellt med 2 st 45 mm fluffigare Flexibatts ytterst samt så stor luftspalt bakåt som kan acceptertas möblerings- / utseendemässigt.

Vet inte hur breda brädor du har men som exempel: Om du har 190 mm breda brädor i taket på längsen mot rumsbredden 4,8 m + 28 mm glipa emellan brädorna har du ca 22 st glipor och ca 12,8% perforeringsgrad. För att förbättra absorbtionen nedåt i frekvens kan du spika på lockpanel över 2 av 3 glipor, vilket skulle minska perforeringsgraden till 7 glipor och cirkus 4 %. Lockpanelen kommer göra att du får en viss spridning av takreflexerna vilket är bra. Diagrammet nedan som akustikern Jens Eklund lagt in på GearSlutz-forumet nedan visar en helmholtzabsorbent med Ø10-hål med c-c 50 mm på en 6 mm tjock skiva med 200 mm Flexibatts bakom, alltså ca 2,5% perforeringsgrad. Med 200 mm Flexibatts bakom skivan kan man alltså räkna med bra absorbtion i området 100-200 Hz. Klart intressant område att ha bra absorbtion i om man vill minska effekterna av resonanser golv-tak. Låg perforeringsgrad på ca 2,5 % mot 6 mm skiva gör att den är effektiv lågt i frekvens. Om jag antagit rätt med din brädbredd skulle en högre ca 4% perforeringsgrad uppvägas en del frekvensmässigt med att du har 21 mm tjocka brädor istf 6 mm skiva (större djup påverkar effektiviteten nedåt).

Edit: ändrade till 18x18 st Ø10-hål på 1x1 m från 20x20 st => 3,1% => 2,5%

H**vete vilket inlägg! Jag förstod knappt hälften (kom ihåg att jag är en novis), men ska försöka googla mig fram till det jag inte förstår.
Mitt biorum kommer se ut ungefär som detta nedanför.



Öppningen åt vänster är ett rakt valv, som kommer ha någon form av scenemolton tyg hängades för att dämpa ljus.
Högtalarnas placering är inte helt bestämt ännu, jag kanske har subbarna längst ut i hörnen framtill.
Men tanken är som ni ser att jag kommer ha 7.2 i ljud.
Att jag välde att bygga hifiracket som jag gjort, är för att till vänster har vi en kontrefor ( stöttepelare för att ta upp marktrycket utanför mot lecaväggen ).
Fönstrena i bakkant högst upp, kommer även dessa täckas för med liknande tyg som valvet.
Alla väggar kommer målas mörka, med en röd tjock heltäckningsmatta till detta.

Om jag förstått dig rätt råder du mig att sätta Sombra från skärm och ca 2.15m in i rummet. (då rummet är 6.5m långt). Efter detta skall jag bara spika upp vanliga breda panelbrädor( 21X195 ? ) (från 2.15m -> bakre delen av rummet) , likadana brädor som man har utanpå huset? Och måla dessa svarta. Och då behöver jag regla på mer glespanel, då jag har dessa på 300mm CC i nuläget.
Ungefär så här?

Speglingspunkter vet jag inte riktigt var dessa är eller vad det är för den delen. Får väl läsa på lite .

Om jag nu sätter ihop reglar (95mm?) till 1.2x1.2m, kan jag använda mig av 70mm stenull i bakkant, och främre delen sombrans 20mm med en total kontruktionsbredd på 90mm? För att "spara " på de dyra sombra skivorna, och för att jag har endel vanlig isolering till övers.Sedan skall dessa stå direkt mot golvet ,med så stor luftyta bakom som möjligt? Allså förbjudet att hänga dessa på väggen ?

Den här lådan du pratar om. Där jag skall göra Ø10 på 1x1m. Hur många sånna pratar vi om, och är det i speglingsupnterna dessa skall sitta? Eller var det dessa du menade istället för absorbenterna jag skulle bygga av sombran?

Det viktigaste är att ha bra ljud i själva biorummet, det sekundära är att få lite störning för övriga medlemmar i hushållet. Jag kommer iaf på mångas inrådan , dunka på 210mm full isolering i bjälklaget.

Du får ursäkta för säkerligen många dumma frågor.

[rosangen]

Personligen skulle jag utöka isoleringen från 70 till 210 mm i hela rummet och använda ca 1/3 av Sombrataket i främre delen av rummet. Kolla var du har speglingspunkterna från fronthögtalarna och ha minst 1 m Sombratak åt alla håll från speglingspunkterna. Den svarta Sombran hamnar då mellan dig och duken och ger en bättre upplevd bild och svärta. Samtidigt, om högtalarna är bredspridande vertikalt för mellanregister / nedre diskant kommer du minska 1:a takreflexen av ljudet vilket är bra. Resterande ca 2/3 av Sombran skulle jag använt till absorbenter vid speglingspunkterna på sidoväggarna. Typ smäll ihop ramar om 1,2x1,2 m. 10 cm tjockt med skivor i ramen eventuellt med 2 st 45 mm fluffigare Flexibatts ytterst samt så stor luftspalt bakåt som kan acceptertas möblerings- / utseendemässigt.

Vet inte hur breda brädor du har men som exempel: Om du har 190 mm breda brädor i taket på längsen mot rumsbredden 4,8 m + 28 mm glipa emellan brädorna har du ca 22 st glipor och ca 12,8% perforeringsgrad. För att förbättra absorbtionen nedåt i frekvens kan du spika på lockpanel över 2 av 3 glipor, vilket skulle minska perforeringsgraden till 7 glipor och cirkus 4 %. Lockpanelen kommer göra att du får en viss spridning av takreflexerna vilket är bra. Diagrammet nedan som akustikern Jens Eklund lagt in på GearSlutz-forumet nedan visar en helmholtzabsorbent med Ø10-hål med c-c 50 mm på en 6 mm tjock skiva med 200 mm Flexibatts bakom, alltså ca 2,5% perforeringsgrad. Med 200 mm Flexibatts bakom skivan kan man alltså räkna med bra absorbtion i området 100-200 Hz. Klart intressant område att ha bra absorbtion i om man vill minska effekterna av resonanser golv-tak. Låg perforeringsgrad på ca 2,5 % mot 6 mm skiva gör att den är effektiv lågt i frekvens. Om jag antagit rätt med din brädbredd skulle en högre ca 4% perforeringsgrad uppvägas en del frekvensmässigt med att du har 21 mm tjocka brädor istf 6 mm skiva (större djup påverkar effektiviteten nedåt).

Edit: ändrade till 18x18 st Ø10-hål på 1x1 m från 20x20 st => 3,1% => 2,5%

H**vete vilket inlägg! Jag förstod knappt hälften (kom ihåg att jag är en novis), men ska försöka googla mig fram till det jag inte förstår.
Mitt biorum kommer se ut ungefär som detta nedanför.



Öppningen åt vänster är ett rakt valv, som kommer ha någon form av scenemolton tyg hängades för att dämpa ljus.
Högtalarnas placering är inte helt bestämt ännu, jag kanske har subbarna längst ut i hörnen framtill.
Men tanken är som ni ser att jag kommer ha 7.2 i ljud.
Att jag välde att bygga hifiracket som jag gjort, är för att till vänster har vi en kontrefor ( stöttepelare för att ta upp marktrycket utanför mot lecaväggen ).
Fönstrena i bakkant högst upp, kommer även dessa täckas för med liknande tyg som valvet.
Alla väggar kommer målas mörka, med en röd tjock heltäckningsmatta till detta.

Om jag förstått dig rätt råder du mig att sätta Sombra från skärm och ca 2.15m in i rummet. (då rummet är 6.5m långt). Efter detta skall jag bara spika upp vanliga breda panelbrädor( 21X195 ? ) (från 2.15m -> bakre delen av rummet) , likadana brädor som man har utanpå huset? Och måla dessa svarta. Och då behöver jag regla på mer glespanel, då jag har dessa på 300mm CC i nuläget.
Ungefär så här?

Speglingspunkter vet jag inte riktigt var dessa är eller vad det är för den delen. Får väl läsa på lite .

Om jag nu sätter ihop reglar (95mm?) till 1.2x1.2m, kan jag använda mig av 70mm stenull i bakkant, och främre delen sombrans 20mm med en total kontruktionsbredd på 90mm? För att "spara " på de dyra sombra skivorna, och för att jag har endel vanlig isolering till övers.Sedan skall dessa stå direkt mot golvet ,med så stor luftyta bakom som möjligt? Allså förbjudet att hänga dessa på väggen ?

Den här lådan du pratar om. Där jag skall göra Ø10 på 1x1m. Hur många sånna pratar vi om, och är det i speglingsupnterna dessa skall sitta? Eller var det dessa du menade istället för absorbenterna jag skulle bygga av sombran?

Det viktigaste är att ha bra ljud i själva biorummet, det sekundära är att få lite störning för övriga medlemmar i hushållet. Jag kommer iaf på mångas inrådan , dunka på 210mm full isolering i bjälklaget.

Du får ursäkta för säkerligen många dumma frågor.

[Nattlorden]

Valv? ja, sätter du inte dörr där, så behöver vi ju inte bry oss om "störa omgivningen"-parametern.

[rosangen]

Valv? ja, sätter du inte dörr där, så behöver vi ju inte bry oss om "störa omgivningen"-parametern.

Frugan vill ha ett valv på 2m brett för att ungarna skall ställa upp ett pingisbord och spela pingis där. För vi har inte så mycket utrymme i källaren annars då jag "stulit" 31-32kvm för mitt intresse.
Och då tänkte jag ha ett tjockt tyg hängandes i 2 skenor, på var sida om väggen över valvet. Men det kanske inte dämpar mycket.

Runt hörnet , har vi en trapp upp till entrevåningen. Där folk kommer vara. Förutom det har vi endast en relax och tvättstuga i källaren.

[rosangen]

Om du har 190 mm breda brädor i taket på längsen mot rumsbredden 4,8 m + 28 mm glipa emellan brädorna har du ca 22 st glipor och ca 12,8% perforeringsgrad

Skulle det funka med 21x120 brädor? Isåfall blir det 120 bräda -> 60mm glipa -> 120 bräda -> 60 mm glipa etc. I och med att glespanelen (glespanelen är 28m x 70mm , så jag har 70mm breda gles som bygger 28mm på höjden upp mot bjälklaget)) är reglat på 300mm CC behöver jag inte regla om rummet.

Dock blir det eventuellt problem med lockläkten, som är 45mm bred, att täcka 60mm gliporna.

Eller har jag fattat helt fel. Gliporna kanske inte skall vara direkt ovanför glespanelen, utan vara "fria upp mot isoleringen direkt?

[Nattlorden]

Men det kanske inte dämpar mycket.

Fritt blås ligger närmre sanningen.

[rosangen]

Men det kanske inte dämpar mycket.

Fritt blås ligger närmre sanningen.

Anledningen var att frugan ville ha så ungarna kan spela pingis i öppningen, på ca 2.15m. Hon liksom jag trodde att tjocka tygerna skuller göra mycket för störningen utåt. Jag visade henne ditt inlägg nu, och jag tror att hon kan gå med på att låta mig sätta in en dörr istället för valvet. Vad för dörr skall jag kolla på då? Helst en begagnad från blocket då min budgt är tight. En gammal branddörr kanske funkar bra?

[Adhoc]

Något bestämt mått för främre delen av Sombran har jag inte givit. Jag har bara gissat på ett ungefär en tredjedels längd av rummet. Lämplig storlek på Sombran bestäms mer av var du placerar soffan i förhållande till fronthögtalarna. Sitt i soffan och låt någon flytta runt en spegel på golvet, när du ser högtalardiskanten/mellanregistret i spegeln har du hittat speglingspunkten för golvreflexen. På motsvarande sätt hittar du speglingspunkterna i taket för takreflexen, sätt dit en tejpbit där och måtta ut i alla fall 1 meter åt alla håll från dessa tejpbitar. Kolla från båda ändar av soffan, för speglingspunkterna flyttas lite beroende på var du sitter.

Om du bygger ramar för väggabsorbenter är det bättre att du har den lättviktigare, fluffigare vanliga isoleringen närmast utåt rummet och Sombraskivan närmast väggen. Sombraskivan har högre densitet och luftflödflödesresistans, vilket betyder att den reflekterar mer av ljudet än fluffet. –Om du ska absorbera 1:a-reflexen så bra som möjligt vill du inte reflektera ut den i rummet med en yttre ganska hård glasfiberskiva. Det är lämpligt att låta mitten på väggabsorbenten hamna ungefär i öronhöjd när du sitter i soffan, så visst, häng den på väggen. Du kan använda en spegel på samma sätt som ovan för lämpligast placering utefter sidoväggen. Tänk på att du kommer ha en speglingspunkt från vardera fronthögtalaren på en och samma sidovägg Använder du centerhögtalare kommer även den ha speglingspunkter på sidoväggarna. Det finns ingen anledning att använda tunga 45 mm tjocka reglar för dessa ramar. Det går utmärkt med det mesta, tex 21 mm tjocka brädor, 18 mm limträskivor, tunn plywood eller masonit. Ju längre ut från väggen isoleringen kan hamna, desto bättre kommer den fungera som absorbent nedåt i frekvens.

I det sista diagrammet för en helmholtzabsorbent står det att man använder en 6 mm tjock skiva och bakom skivan har man 200 mm tjock isolering = Rockwoll Flexibatts. I skivan borrar man Ø 10 mm-hål som ska ligga med 50 m mellanrum. Om skivan tänkes som 1000x1000 mm stor och de första hålen börjar 50 mm in får du 18 hål på längden och 18 hål på höjden = 324 hål, Varje hål är ca 78,5 mm² stort, => 324 st ger total hålarea (perforering) = 25 434 mm². Delar du med skivstorleken 1000x1000 mm blir perforeringsraden = 0,0254 = 2,54 %. Istället för att borra en jäkla massa hål i takskivor lämnar du i stället en glipa mellan takbrädorna som du spikar mot isoleringen. Om du har 4800 mm som bredd i rummet och kör på 2,54% perforeringsgrad betyder det att sammanlagda bredden för alla glipor ska vara 0,0254 x 4800 = 122 mm. Om nu brädorna redan är uppspikade med 28 mm mellanrum kan du alltså behöva spika på ett lock på tex 2 av 3 st glipor för att närma dig total glipbredd 122 mm. Så länge du hamnar på någonstans 2,5-4 % perforeringsgrad (122-192 mm total glipbredd) är du rätt ute mot dom låga frekvenserna du vill absorbera i första hand och lämnar diskant och mellanregister ganska intakt. Om det funkar praktiskt skulle jag spikat lock även där Sombrataket hamnar, den delen av rummet är viktigare att absorbera än bakom dig . Funkar det inte med bräda som lock, kör med tunnare masonitremsa eller liknande, det kommer ju ändå inte att synas.

(Som du ser har jag missuppfattat dig när du skrev 28 mm glespanel, jag fattade som att du hade 28 mm glipa mellan redan uppspikade brädor. Bredden du kör på brädorna spelar ingen roll, det är totala arean som är öppen upp mot isoleringen som bör hamna i regionen 122-192 mm. Om du använder byggplast eller väv mellan isolering och takbrädorna så har det ingen större praktisk betydelse för låga frekvenser i basområdet.)

[rosangen]

Något bestämt mått för främre delen av Sombran har jag inte givit. Jag har bara gissat på ett ungefär en tredjedels längd av rummet. Lämplig storlek på Sombran bestäms mer av var du placerar soffan i förhållande till fronthögtalarna. Sitt i soffan och låt någon flytta runt en spegel på golvet, när du ser högtalardiskanten/mellanregistret i spegeln har du hittat speglingspunkten för golvreflexen. På motsvarande sätt hittar du speglingspunkterna i taket för takreflexen, sätt dit en tejpbit där och måtta ut i alla fall 1 meter åt alla håll från dessa tejpbitar. Kolla från båda ändar av soffan, för speglingspunkterna flyttas lite beroende på var du sitter.

Om du bygger ramar för väggabsorbenter är det bättre att du har den lättviktigare, fluffigare vanliga isoleringen närmast utåt rummet och Sombraskivan närmast väggen. Sombraskivan har högre densitet och luftflödflödesresistans, vilket betyder att den reflekterar mer av ljudet än fluffet. –Om du ska absorbera 1:a-reflexen så bra som möjligt vill du inte reflektera ut den i rummet med en yttre ganska hård glasfiberskiva. Det är lämpligt att låta mitten på väggabsorbenten hamna ungefär i öronhöjd när du sitter i soffan, så visst, häng den på väggen. Du kan använda en spegel på samma sätt som ovan för lämpligast placering utefter sidoväggen. Tänk på att du kommer ha en speglingspunkt från vardera fronthögtalaren på en och samma sidovägg Använder du centerhögtalare kommer även den ha speglingspunkter på sidoväggarna. Det finns ingen anledning att använda tunga 45 mm tjocka reglar för dessa ramar. Det går utmärkt med det mesta, tex 21 mm tjocka brädor, 18 mm limträskivor, tunn plywood eller masonit. Ju längre ut från väggen isoleringen kan hamna, desto bättre kommer den fungera som absorbent nedåt i frekvens.

I det sista diagrammet för en helmholtzabsorbent står det att man använder en 6 mm tjock skiva och bakom skivan har man 200 mm tjock isolering = Rockwoll Flexibatts. I skivan borrar man Ø 10 mm-hål som ska ligga med 50 m mellanrum. Om skivan tänkes som 1000x1000 mm stor och de första hålen börjar 50 mm in får du 18 hål på längden och 18 hål på höjden = 324 hål, Varje hål är ca 78,5 mm² stort, => 324 st ger total hålarea (perforering) = 25 434 mm². Delar du med skivstorleken 1000x1000 mm blir perforeringsraden = 0,0254 = 2,54 %. Istället för att borra en jäkla massa hål i takskivor lämnar du i stället en glipa mellan takbrädorna som du spikar mot isoleringen. Om du har 4800 mm som bredd i rummet och kör på 2,54% perforeringsgrad betyder det att sammanlagda bredden för alla glipor ska vara 0,0254 x 4800 = 122 mm. Om nu brädorna redan är uppspikade med 28 mm mellanrum kan du alltså behöva spika på ett lock på tex 2 av 3 st glipor för att närma dig total glipbredd 122 mm. Så länge du hamnar på någonstans 2,5-4 % perforeringsgrad (122-192 mm total glipbredd) är du rätt ute mot dom låga frekvenserna du vill absorbera i första hand och lämnar diskant och mellanregister ganska intakt. Om det funkar praktiskt skulle jag spikat lock även där Sombrataket hamnar, den delen av rummet är viktigare att absorbera än bakom dig . Funkar det inte med bräda som lock, kör med tunnare masonitremsa eller liknande, det kommer ju ändå inte att synas.

(Som du ser har jag missuppfattat dig när du skrev 28 mm glespanel, jag fattade som att du hade 28 mm glipa mellan redan uppspikade brädor. Bredden du kör på brädorna spelar ingen roll, det är totala arean som är öppen upp mot isoleringen som bör hamna i regionen 122-192 mm. Om du använder byggplast eller väv mellan isolering och takbrädorna så har det ingen större praktisk betydelse för låga frekvenser i basområdet.)

Precis som du skriver har jag idag ingenting förutom glespanel på 70mm bredd och 28mm djup/höjd. Iom att gliporna kommer vara synliga mot den gula isoleringen skulle det vara önskvärt att ha någon form av väv/tyg av rent estetiska skäl.

Skulle jag nu spika upp 145x21 panel, skulle jag kunna ha endast 10mm springa mellan panelen. Detta skulle bli

Jag förstod inte riktigt vad du menade med att spika lock där sombran hamnar? hade du tänkt dig att jag först skulle köra panel i hela mitt rum. Därav sätta sombran under panelen? Jag förstod det som att att jag sätter sombran _direkt_ mot glesen/isoleringen. Och utrymmet som blir kvar efter spegelreflexen( ca 2/3 av rummet) spikar jag upp panel.) Men då är det hellre att föredra panel över hela taket, sedan sombra OVANPÅ detta för den del som blir efter att jag kört spegeltestet.

Behövs det möjligen dämpas första reflexen med absorbent bakom frontarna och centern?

Dessa tips är så mycket värda för mig, hade säkert kunnat läsa mig till detta. Men att få det förklarad så att jag förstår , är något jag uppskattar väldigt mycket.

Teoretiskt skulle jag såfall kunna köra 145 panel med 5mm glipa ( 30 glipor på hela bredden ) = 150mm totalt. Detta skulle leda till att jag slapp lock över huvudtaget.

Jag är juh inte helt 100 på hur jag ska placera högtalarna. Men om jag utgår från THX standaren med vinklar för 7.x system. Och sedan därifrån använder mig av spegelmetoden är jag inte helt ute och cyklar?

Fast jag kommer ha 2 subbar, och kommer ha dom antingen på utsidan eller insidan av frontarna.

[Nattlorden]

Men det kanske inte dämpar mycket.

Fritt blås ligger närmre sanningen.

Anledningen var att frugan ville ha så ungarna kan spela pingis i öppningen, på ca 2.15m. Hon liksom jag trodde att tjocka tygerna skuller göra mycket för störningen utåt. Jag visade henne ditt inlägg nu, och jag tror att hon kan gå med på att låta mig sätta in en dörr istället för valvet. Vad för dörr skall jag kolla på då? Helst en begagnad från blocket då min budgt är tight. En gammal branddörr kanske funkar bra?

Tror du dig kunna fixa tätningen, så går det ju att bygga skjutdörr i samma material som väggen.

Jag har hört rapporterat att man ibland hittar dörrar från skolor med hyffsad dämpfaktor (35dB?) på blocket annars. Har dock inte sett någon sådan själv ännu.

[rosangen]

Tror du dig kunna fixa tätningen, så går det ju att bygga skjutdörr i samma material som väggen.

Jag har hört rapporterat att man ibland hittar dörrar från skolor med hyffsad dämpfaktor (35dB?) på blocket annars. Har dock inte sett någon sådan själv ännu.[/quote]

Jag vet faktiskt inte hur man går tillväga för att få en skjutörr tät och med hög dämpfaktor. Kanske får kolla lite guider på internet. För det alternativet är absolut att föredra, framför en 90/100 dörr om jag kan få till det rent praktiskt.

Jag håller utkik ganska ofta på blocket, har varit dåligt med dörrar inom min region i ett tag nu.

[rosangen]

Så här ser taket ut just nu.

Väggen längst bort är tänkt att ha duken upphängd på. Som ni ser så går glespanelen tvärs över rummet.

Så jag vet inte riktigt hur jag skall göra med panelen om jag ska spika upp den i samma riktning som glesen ligger, o samtidigt lämna "hål". Då finns det inget att spika i.
Det lättaste vore att lägga panelen tvärs över glesen. Men då behöver jag glesa om hela rummet.

För det skulle vara sämre om jag skulle ha panelen med glipor ( för absorb ) längs med rummet istället för tvärs över ?

Här är kontreforen (lecapelare) som skall ta upp marktrycket utanför. Jag håller på och bygger in avloppet. Det är tänkt att till höger om inbyggnaden , skall jag ha mediaracket. Antingen bygger jag in allting, eller kör ett ganska högt rack på hjul som jag kan flytta för att enklast komma åt sladdarna baktill. Jag har tänkt att ha dator, förstärkare, ev slutsteg i framtiden, htpc / NAS , dreambox , ps4 , xbox , router etc på hyllplanen.

Det verkar som många inte gillar sombra A taket som jag i min enfald trodde var nästan "givet" för bra ljud i biorummet.
Är det bästa att lämna tillbaka all sombra om jag nu kan göra det och få pengarna tillbaka? Och köra panel över hela taket istället?
Vill som sagt inte göra bort mig nu när jag har "all" möjlighet att göra det rätt från början.

[Nattlorden]

Som hintat tidigare - vad är viktigast för dig? - ljuddämpning mot omgivningen eller ljud i rummet?

Är det ljud i rummet så hade jag bara gått vidare och satt sombran - ev med mer isolering ovanför om nedpendlingen har plats. Är det ljuddämpning blir svaret annorlunda och då har du nog inte nytta av sombran om du inte skall tappa mycket takhöjd.

[rosangen]

Som hintat tidigare - vad är viktigast för dig? - ljuddämpning mot omgivningen eller ljud i rummet?

Är det ljud i rummet så hade jag bara gått vidare och satt sombran - ev med mer isolering ovanför om nedpendlingen har plats. Är det ljuddämpning blir svaret annorlunda och då har du nog inte nytta av sombran om du inte skall tappa mycket takhöjd.

Det är ljud i rummet som är det viktiga.

Jag hade tänkt att fylla upp hela bjälklaget med 220mm isolering, sen pendla ner sombran en 50mm + 28 mm ( glipa mellan glesen). Och köra så i hela biorummet. Men ADHOCs inlägg gjorde mig förvirrad. Han verkade så himla kunnig. Och då blev det struligt med taket mot min ursprungstanke. Hade tänkt att eventuellt i ett senare skede sätta in spottar och sånt i taket, då skulle det vara väldigt smidigt med sombra skivorna att bara föra åt sidan och dra nytt kablage ovanför dessa.

Jag ska också påbörja att bygga igen väggen i utrymmet åt vänster och sätta in en dörr istället för valvet.

Jag hade tänkt mig att göra väggen i 2 delar. 2x70mm reglar som inte sitter ihop. Båda väggarna isolerar jag med 70mm stenull och en luftficka mella dessa. Problemet är att väggarna kommer att "sitta" ihop där dörren skall monteras, samt i lecablocken som de kommer fästas i.
Är det vanlig latexfog/akrylfog/målarfog jag använder för att täta alla springor?

Behöver det vara "dött material" på båda sidorna om dessa väggar? Hade en snygg tanke om att jag skulle köra gips och sedan liggande z-panel som jag mörkmålar, på den nya väggen.

[Nattlorden]

Men om du inte gör taket dubbelt, så flankerar ljudet runt dina nya innerväggar, så du får inte alls ut den effekten som ett helt frikopplat innerrum hade gett. Betrakta ljud som vatten, så kanske det blir intuitivt enklare att tänka ut hur saker beter sig.

[RogerGustavsson]

Ska det verkligen vara 90 grader mellan frontsystemen? Det är väl dubbelt så stor vinkel mot vad som ofta rekommenderas på detta forum?

[rosangen]

Ska det verkligen vara 90 grader mellan frontsystemen? Det är väl dubbelt så stor vinkel mot vad som ofta rekommenderas på detta forum?

jag vet faktiskt inte Roger. Denna bild lånade jag från http://www.ljudfokus.se/.

[Johan_Lindroos]

* * * bild borttagen * * *


Ska det verkligen vara 90 grader mellan frontsystemen? Det är väl dubbelt så stor vinkel mot vad som ofta rekommenderas på detta forum?

jag vet faktiskt inte Roger. Denna bild lånade jag från http://www.ljudfokus.se/.

Den ovanstående bilden är rena vansinnet! Helt åt skogen fel. Glöm glöm glöm, och radera ur ditt minne.
Nästan så att du skulle ta bort skiten så vi slipper se det!

[Kronkan]

Tycker att trådskaparen får mycket god hjälp och relevanta dialoger. Speciellt tycker jag att Adhoc:s syn på tidiga reflexer är något att verkligen beakta. Så är mitt synsätt. Men har annars inget emot annat tyck och tänk.
Något som inte direkt avhandlats är ju hur rummets resonansfrekvenser bildas i just detta rum. Finns ju ett antal förslag som möjligtvis hjälper såsom hur tjock ull man har i de olika isoleringarna.
6,5 meters längder skapar rumresonanser i basområdet på 26, 53 och 79 Hz.

4,8 meter skapar dessa på 36, 72 och 108 Hz.
Takhöjden beräknar jag till 2,4 meter. Då resonanser vid 72 och 143 Hz.

Alltså takhöjd och rummets bredd ger ur en teoretisk beräkning en ökad svårighet vid 72 Hz. Rumshöjden är ju exakt hälften av min angivna takhöjd. Svårigheten lindras något av att det just nu finns en öppning i rummet samt att taket kommer att släppa igenom en del av energin.
Men min fråga till Adhoc är om det med hans tankar om spaltabsorbenter i taket i någon mån går att ta hand om denna beräknade nod vid 72 Hz?
Sedan är det ju frågan om de säkerligen något besvärliga noderna som längden 6,5 meter ger. Dessa bör ju tas om hand exempelvis nära dessa väggar. Är det något som går att bygga in i taket? Alltså i närheten av de väggar som ger längden 6,5 meter.

[Adhoc]

Rosangen: Det spelar inge större roll ljudmässigt om du spikar upp panelbrädorna längs rummets längdriktning eller tvärs. Om du spikar upp 145 mm breda brädor som kommer direkt från brädgården och alltså har en relativt hög fuktkvot, bör du räkna med att dom krymper på bredden något efter att ha varit inomhus ett tag. Hos mig krympte 170 mm till 166 mm, alltså 2,4 %. För 145 mm betyder det slutbredd ca 141,5 mm.

Höjden i rummet bör nog räknas som upp till undersidan på golvet till entreplanet, ca 260 cm, om du använder ett paneltak med små glipor emellan panelbrädorna som då fungerar som en spaltabsorbent. I så fall skulle 1:a resonansen hamna vid 344/2,60/2=66 Hz där 344 = ljudhastigheten i m/s. Vid mitten av rumshöjden, 130 cm över golv, kommer du då ha en närmast total utsläckning av 66 Hz och för 2:a resonansen vid ca 132 Hz en rejäl förstärkning =” bumligare”. I en normal slapparsoffa sitter du dock med öronen ca 1 m över golv, en riktig bra höjdposition mot 2,6 m. 1/2,6 = 38,4 % och ungefär där vid 38% brukar vara en bra position för att påverkas mindre av problematiska resonansfrekvenser som ger utsläckningar och/eller förstärkningar. Om det praktiskt sett funkar att ha soffan ca 38 % i längsled från väggen bakom dig, har du där en hyfsad utgångspunkt för möbleringen ljudmässigt. (Funkar det inte alls, kan det behövas mer av akustikfix).

Ca 5,4% öppen area = glipa mellan brädorna efter att dom har torkat borde vara lämpligt om du har 21 mm tjocka brädor och fyller upp med totalt 210 mm isolering ovanför brädorna. I diagrammet nedan är det simulerat med Flexibatts, ändrar du till någon annan isolering stämmer diagrammet sämre, samma sak om du använder annan tjocklek på isoleringen. I simuleringen visas över 80% absorbtion från drygt 100 Hz till ca 225 Hz vilket täcker både 2:a och 3:e resonansen mellan tak och golv, för 4:e resonansen är absorbtionen ca 70%.

För att få slutresultat 5,4% öppen area får du ta hänsyn till att en "färsk" panelbräda krymper efter att den spikats upp. Använd ett Ø 4,5 mm borr som distans mellan brädorna när dom spikas upp så bör det bli ganska rätt när brädorna torkat. 145+4,5 = 149,5 = brädbredd + glipa vid uppspikning => 4,5/149,5 = 3,0 % öppen area. Krympning ca 3,5 mm + 4,5 mm ursprungs glipa = total glipa 8 mm glipa efter att brädan torkat i rumstemperatur inomhus. 8/149,5 = 5,4 % öppen area. (Om brädans verkliga mått avviker från 145 mm bör du välja en annan borrdiameter som distans vid uppspikningen.)

Vanligen brukar rekommenderas ca 22-30 grader mellan fronthögtalarna mätt mot centrumlinjen i rummet vid 5.1 eller 7.1-uppställning.