NOOLOM

[Eri]

I denna tråd från 2008 viewtopic.php?t=22135 skrev Max_Headroom följande:

" Själva använder jag NOOLOM. Det består av en möjlighet att höja basen (brytfrekvens ca 150 Hz eller så, dvs mycket lägre än vad som är legio på komersiella produkter) i 3 steg á 3 dB, möjlighet att sänka översta diskanten ca 3dB, samt en möjlighet att dämpa området runt 2,5kHz med ca 3dB. Det jag använder mest är bashöjning med +3dB, i vissa fall +6dB. Ett fåtal extremt skriika popproduktioner dämpar jag runt 2,5kHz. Bara en skiva har behövt den översta diskantdämpningen (Kraftwerk - Minimum, maximum). Alltså väldigt grova steg på pappret. Men prova gärna att simulera dessa frekvesngångsjusteringar i ett lämpligt program på datorn, så inser du snart att det är riktigt användbart. "

Varpå IÖ replikerade:
" De där 2,5 kHz tror jag skall vara 3,5 kHz. Det var i varje fall min avsikt när Noolom konstruerades. (8,2 nF ger cirkus 3,5 kHz.) "

Jag undrar nu, finns det olika varianter av noolom? I artikeln i MoLT där noolom beskrivs finns en frekvenskurvor som visar bashöjningar på ca 5,10 och 15 dB, samt diskantsänkning vid 10 kHz på knappt 5 dB.
Någon som kan förklara?

[Calleberg]

Ja

Knapp C 10kHz alt 3,5kHz

Läs igenom det Roger länkar till här.

viewtopic.php?t=51181

[Eri]

Tack för svar, Där fanns ju en sida till som förklarade det jag undrade över.

[Eri]

Vad som saknas är en komponentplaceringsritning till det kretskort som visas i artikeln. Någon som har en sådan?

[RogerGustavsson]

Den ska nog kunna skakas fram, den där handritade skissen.

[RogerGustavsson]

Skissen över komponentplaceringen hittad!

http://user.faktiskt.io/RogerGustavsson ... olom10.jpg

[Nattlorden]

Undrar hur många ex som skulle bokas om någon tog sig för att producera en serie färdigbyggda lådor....

[RogerGustavsson]

I dessa tider med DSP är det möjligen lite mindre intressant än för 20 år sedan.

[Nattlorden]

I dessa tider med DSP är det möjligen lite mindre intressant än för 20 år sedan.

Vem rattar om sin DSP för att spela ett specifikt album? Om man inte kodar om permanent på sin musikserver, dvs....

[Eri]

Skissen över komponentplaceringen hittad!

http://user.faktiskt.io/RogerGustavsson ... olom10.jpg

Tack för hjälpen.

[Eri]

Har börjat jobba lite för att kunna bygga en Noolom krets. Med utgångspunkt från IÖ gamla anvisningar har jag kaddat ett PCB för själva kretsen samt ett för strömförsörjningen.


MB på kortet betyder mild bas och SB stort baslyft D är diskant dämpning.



Vill gärna ha synpunkter på om detta verkar vettigt. Funderar på om jag skall koppla ihop jord och strömförsörjning på Noolom-kortet så man bara behöver ansluta på ett ställe.

Har hittat en lämplig låda till bygget. Problemet med ebay är att det är så lång leveranstid. Någon som vet var man hitta något liknande som inte tar flera månader att leverera.

https://i.ebayimg.com/images/g/1SYAAOSw ... -l1600.jpg

Ett annat problem är några snygga omkopplare. Den här vanliga modellen är ju inte speciellt snygg. https://www.electrokit.com/uploads/prod ... 003965.jpg

[RogerGustavsson]

Jag tror det vore en fördel om dipfiltret vid 10 kHz kunde göras omkopplingsbart till 3.5 kHz. Jag skulle också göra lite "rejälare" spänningsreglering, ungefär som för LTS-RIAA där elektrolyterna har större värden. Kanske mera praktiskt att ha allt på ett kretskort? Kolla också vilka kondensatorer som ska användas, inte alltför hög tolerans. När det gäller låda så finns det mängder på t.ex. https://www.audiophonics.fr/en/diy-encl ... -6336.html Omkopplarna får gärna ha guldpläterade kontaktytor och det räcker med utförande för klenspänning.

[Eri]

Jag tror det vore en fördel om dipfiltret vid 10 kHz kunde göras omkopplingsbart till 3.5 kHz. Jag skulle också göra lite "rejälare" spänningsreglering, ungefär som för LTS-RIAA där elektrolyterna har större värden. Kanske mera praktiskt att ha allt på ett kretskort? Kolla också vilka kondensatorer som ska användas, inte alltför hög tolerans. När det gäller låda så finns det mängder på t.ex. https://www.audiophonics.fr/en/diy-encl ... -6336.html Omkopplarna får gärna ha guldpläterade kontaktytor och det räcker med utförande för klenspänning.

Jag tänkte nog bara ha en frekvens för diskantfiltret, den som jag tror IÖ rekommenderade nämligen 3,5 kHz. Lite större värden på elektrolyterna skadar nog inte. Men jag tvivlar på att så mycket som i LTS-RIAA är nödvändigt. Att ha allt på samma kort är nog att föredra. Men allt skall få plats i en låda som inte är större än den jag länkade till. Jag gör nog ett nytt kort och satsar på ytmonterade komponenter i stället.

[jansch]

- Använd den uppdaterade opamp:en TL074H om du inte byter till någon kompatibel.
- Komplettera med högvärdig keramisk kondensator över +Vcc/-Vcc (gärna pålödd direkt på benen). Framförallt om du kör separat nätkort. Att ha stora tantaler direkt över opamparna är nog overkill.
- Du kan också gå ner i matningsspänning, man vinner bara onödig värme och en aning mer brus att ha tillgång till ett sving på över +/- 12volt p/p när behovet är sådär max 2-3volt p/p.

Varför använder du tantal i nätdelen när du har kompletterat med polyester?
Väljer du tantal bör du ha högre marignal än någon volt, gärna mer än 20%. Trafon har säkert över 25volt peak vid "tomgång" och dessutom kan primärspänningen/nätspänningen variera +/-10%.

[Eri]

- Använd den uppdaterade opamp:en TL074H om du inte byter till någon kompatibel.
- Komplettera med högvärdig keramisk kondensator över +Vcc/-Vcc (gärna pålödd direkt på benen). Framförallt om du kör separat nätkort. Att ha stora tantaler direkt över opamparna är nog overkill.
- Du kan också gå ner i matningsspänning, man vinner bara onödig värme och en aning mer brus att ha tillgång till ett sving på över +/- 12volt p/p när behovet är sådär max 2-3volt p/p.

Varför använder du tantal i nätdelen när du har kompletterat med polyester?
Väljer du tantal bör du ha högre marignal än någon volt, gärna mer än 20%. Trafon har säkert över 25volt peak vid "tomgång" och dessutom kan primärspänningen/nätspänningen variera +/-10%.

Tack för tipset om TL074H. Vet inte om jag förstår vad du menar med stora tantaler direkt över opamparna? För övrigt hade jag inte tänkt använda tantaler över huvud taget. Det är en kvarleva från IÖ:s schema som jag borde ändrat. I tidigare byggen har jag använt 100n polyesterkond. vid matningen på kretsarna. Att gå ner i matningsspänning verkar ju vettigt kanske. Hur lågt kan jag gå anser du? En annan fråga är storleken elektrolyterna i nätdelen, Roger tyckte de var för små och han har nog rätt i att de kanske är i minsta laget. Men det är ju så IÖ har konstruerat. Men hur mycket behöver man egentligen i en sån här krets. Jag har en känsla av att man gärna tar i väldigt mycket nu för tiden.

[RogerGustavsson]

För ytmonterat finns ju även OPA4134. IÖ verkar använda rätt små kapacitanser i nätdelen till cr80s, vet inte exakta värden.

[jansch]

Jag tror det vore en fördel om dipfiltret vid 10 kHz kunde göras omkopplingsbart till 3.5 kHz. Jag skulle också göra lite "rejälare" spänningsreglering, ungefär som för LTS-RIAA där elektrolyterna har större värden. Kanske mera praktiskt att ha allt på ett kretskort? Kolla också vilka kondensatorer som ska användas, inte alltför hög tolerans. När det gäller låda så finns det mängder på t.ex. https://www.audiophonics.fr/en/diy-encl ... -6336.html Omkopplarna får gärna ha guldpläterade kontaktytor och det räcker med utförande för klenspänning.

Jag tänkte nog bara ha en frekvens för diskantfiltret, den som jag tror IÖ rekommenderade nämligen 3,5 kHz. Lite större värden på elektrolyterna skadar nog inte. Men jag tvivlar på att så mycket som i LTS-RIAA är nödvändigt. Att ha allt på samma kort är nog att föredra. Men allt skall få plats i en låda som inte är större än den jag länkade till. Jag gör nog ett nytt kort och satsar på ytmonterade komponenter i stället.

Oj, ser nu att nedanstående kommentar hamnade på fel inlägg......

Om jag fattar schemat och "* kommentaren" rätt så sitter ju 22uF på nätkortet och 2 x 22uF på elektronikkortet för respektive matningsspänning.
I normala fall sätter man, för säkerhets skull, högvärdiga keramiska kondensatorer direkt över respektive opamp. Dom är ju till för att minska nätdelens impedans vid höga frekvenser. D v s ledningarna fram till varje opamp bildar små "spolar" och opamparna "ser" en högohmig spänningsförsörjning vid höga frekvenser, de keramiska kondensatorerna motverkar detta.
Vid låga frekvenser (sådär under 100kHz) är ledningarnas impedans försumbar d v s opamp:arna "ser" en nätdel med filtrering och ledningen fram till respektive opamp påverkar inte.
Därför är det ok att ha vanliga elyter med lågt ESR kompletterade med plastkonding i nätdelen.

JAG tycker att +/- 12volt matningsspänning räcker väl till och då mår också opamp:arna bättre om det ä vanliga TL074. H varianten tål högre matningsspänning utan att ligga på gränsen.

[Eri]

Har gjort ett nytt kort med kretsen och strömförsörjningen på samma kort. Kör vidare med hålmonterat t.v. Hur var det nu med kondensatorerna i ström försörjningen. Räcker dom eller behöver jag större och i så fall hur stora?

[Michael]

Ta strömmen efter C13/14. Regulatorerna blir nog lite ljumna. Mer luft till kondingarna är nog att föredra. Ska du verkligen ha de små (100mA). Ser inga kondingar på matningen vid op'na.

//Michael

[Eri]

Ta strömmen efter C13/14. Regulatorerna blir nog lite ljumna. Mer luft till kondingarna är nog att föredra. Ska du verkligen ha de små (100mA). Ser inga kondingar på matningen vid op'na.

//Michael

Spelar det verkligen någon roll om jag ansluter banan före eller efter C13/C14, Men det är ju lätt att ändra. Spänningsregulatorerna är ju de som används i originalet. Vad är det som drar så mycket ström att jag skulle behöva större? Tl074 drar ju bara 5,6 mA. Vad menar du med mer luft till kondingarna? Kondingarna till matningen av kretsarna finns inte med på kortet. Dessa monterar jag på kortets undersida i direkt anslutning till kretsarna. Har du några synpunkter på storleken på kondingarna i strömförsörjningen vilket har kommenterats tidigare. ( Ansetts vara i minsta laget ) Strömförsörjningen är ju IÖ:s original.

[jansch]

Ta strömmen efter C13/14. Regulatorerna blir nog lite ljumna. Mer luft till kondingarna är nog att föredra. Ska du verkligen ha de små (100mA). Ser inga kondingar på matningen vid op'na.

//Michael

Spelar det verkligen någon roll om jag ansluter banan före eller efter C13/C14, Men det är ju lätt att ändra. Spänningsregulatorerna är ju de som används i originalet. Vad är det som drar så mycket ström att jag skulle behöva större? Tl074 drar ju bara 5,6 mA. Vad menar du med mer luft till kondingarna? Kondingarna till matningen av kretsarna finns inte med på kortet. Dessa monterar jag på kortets undersida i direkt anslutning till kretsarna. Har du några synpunkter på storleken på kondingarna i strömförsörjningen vilket har kommenterats tidigare. ( Ansetts vara i minsta laget ) Strömförsörjningen är ju IÖ:s original.

1.Det är den totala ledningslängden mellan C13 och opamp som bildar "skadlig" induktans. Detta oavsett om avtappningen sker mellan kondensatorerna eller efter C13.
(ekvivalenta schemat för kretsen med alla ströreaktanser blir lite olika beroende på vad avtappningen är men i detta fall spelar det ingen roll)

2. Det är väl ingen här på faktiskt.io som orkar räkna... Jag tror att det räcker bra.
Det är ju lättare att se på en oscilloskopbild att "det ser ok ut" än att räkna...

[danfra]

Hade varit fint med OPA2134. En annan layout men inte så mycket extra arbete ändå tänker jag.

[Max_Headroom]

Hade varit fint med OPA2134. En annan layout men inte så mycket extra arbete ändå tänker jag.

Jag byggde med den. Och en massa PP och PE-kondingar. All omkompiling är med relän på kortet. Funkar kanon, bortsett från en miss i jordningen (misstänker jag) som kan ge en liten "bopp" i ena kanalen kortet kopplas i och ur. Normalt så bypassas hela NOOLOM-kortet vi små relän på "huvudkortet".
Detta att bygga med relän är hybris. Men det var ju lite kul också.

[Eri]

Min tanke är att göra ett så kompakt och enkelt bygge som möjligt i en ganska liten låda. Har upptäckt att senaste bilden jag la upp har jag kaddat med 250mW motstånd. Eftersom dessa är svåra att köpa styckvis är detta kort inte lämpligt för DIY. Jag har nu gjort ett nytt kort där jag använder ytmonterade komponenter i noolom kretsen förutom IC kretsarna eftersom jag råkar ha 2 st TL074 liggande som jag gärna använder. Upptäckte också att de bilder jag la upp tidigare ( dom före den sista ) är felaktiga.
Jag var lite ringrostig när jag började med dessa och har därför förväxlat upp och undersida på korten så dessa går inte att använda. Tyvärr kommer jag inte åt dessa sidor själv för att ta bort dessa. Jag vill därför be någon som har behörighet att ta bort dessa då jag inte vill att här skall finnas något som är felaktigt. Om inte detta görs kommer jag själv att plocka bort bilderna. Men jag vill helst att någon med behörighet gör detta kanske med en förklarande text om orsaken. Jag tror det blir snyggast så. När detta är gjort kommer jag att lägga upp de senaste och tror jag slutgiltiga resultaten.
Jo, en fråga till er som använder och har använt Noolom kretsen. När det gäller diskantdämpningen talas det j om 10 kHz i den ursprungliga artikeln i MoLT. I det citerade inlägget från ett tidigare inlägg i mitt första inlägg på den här sidan talas det om 3,5 kHz vilket också IÖ verkar föredra, tycker själv det verkar lämpligare. Nu till frågan, hur stor skall dämpningen vara. Det ges ju några alternativ i den ursprungliga artikeln, ca -2,56 till -6dB.

[BellsnWhistles]

Kul artt Noolom kommer upp igen, jag byggde en för säkert 25 år sedan som har använts enormt mycket (kanske mer för att kompensera basfattiga rum och tunna hårdrocksproduktioner när det begav sig, än för de fina kompensationer utifrån mikrofonplaceringar etc, som IÖ en gång designade den för...).
Nu har den dock ine använts på rätt länge då jag är en lycklig ägare till https://www.minidsp.com/products/streaming-hd-series/shd men den finns kvar inom räckhåll.
Så här byggde jag min, nördigt så det räcker (pluggade på KTH då ), notera kopplingsschemat och den typiska IÖ-frekvenskurvan på locket...!

[BellsnWhistles]

Och angående nätdel så använde(r) jag en extern stabiliserad nätdel på +-15V till en kasserad dator (eller vad det var), och sedan har jag en rejäl kondensatorbank i själva lådan, precis i anslutning till Noolomkortet.
Klockrent 1995 liksom idag .

[Eri]

Trevligt att du visar ditt bygge. Du har den ursprungliga disk. korr. vid 10 kHz. Tycker du den fungerar bra? Det vekar ju enligt mitt citerade inlägg längst upp som att IÖ och någon annan föredrog att lägga den vid ca 3,5 kHz i stället. Jag tycker själv det verkar rimligare. Borde kanske införa en möjlighet att växla mellan båda.

[Michael]

Jo det går ju inte åt så mycket ström, tänkte inte på det när jag skrev. Angående ledningsdragning, så kan man tänka att nätdelen ger ström till kodningen och sedan tas ström från kondingen. I detta fall spelar det nog ingen roll, är ju även hålmonterar. Vid höga frekvenser och smd blir det lite annat. Med luft menar jag avståndet. Onödigt värma upp ellyterna, deras livslängd är beroende av temperatur.

Känns inte helt bra med trafon så nära signal. Blir även signal kablar, nära trafo. Vore bättre med trafon längre bort, vrida nätdelen 90 grader. Men då blir det större kort.

Kanske bra med paddar under ic där du tänkt löda kondingar. Du skall inte göra jordplan?

PS. Finns nackdelar med bauta stora kondingar i nätdelen. Vad som är lämpligt här, gissar jag inte på. Med tanke på bilder jag visat på mina gamla byggen, så är ju jag fel person att fråga

//Michael

[BellsnWhistles]

Du har den ursprungliga disk. korr. vid 10 kHz. Tycker du den fungerar bra? Det vekar ju enligt mitt citerade inlägg längst upp som att IÖ och någon annan föredrog att lägga den vid ca 3,5 kHz i stället. Jag tycker själv det verkar rimligare. Borde kanske införa en möjlighet att växla mellan båda.

Ja den ligger på 10 kHz, jag experimenterade än del då men valde att behålla den där. Jag kan inte uttala mig så mycket om just den delen då det var till 99% basjusteringen som användes.

[Eri]

Funderar på en lösning med att flytta ut Trafon utanför lådan och använda en väggbula. Har en 24V,15,5VA sådan som borde gå att använda. Vad tror ni om den här nätdelen som IÖ använde i sin Ambibox som beskrevs i en MoL för länge sedan.

Jag har ett par andra alternativ också, men jag är tilltalad av enkelheten hos denna. Finns det några nackdelar med den?