LYNX Power Amplifier - byggtråd med bilder.

[bomellberg]

Du är konsult förstår jag. Vet hur jobet ska göras, men kan inte själv....

Bygger man med halvledare har man inte så mycket val när det kommer till den mekaniska uppbyggnaden - men visst, chassit är både snyggt OCH imponerande.

Haha, den var bra! Nej, jag är inte konsult, puuhh. Jag både vet och kan själv...

Vad gäller detta bygge så blir det mest en fråga om att trycka in grejorna på ett snyggt och funktionellt sätt i chassit. Nu har jag precis blivit övertygad om att stoppa in speaker protection också.

Rekommenderar du detta chassi? Funderar på ett själv. Att stoppa i då blir 6st av Bullits kort för LM3886or.

Absolut! Chassit är väldigt välkonstruerat med bra passform för de olika detaljerna. Alla delar kommer väl förpackade i plast och i dubbla kartonger.

Var är bästa stället att köpa komponenter? Vi har åkt på några moms+tullkostnader på jobbet när vi beställt från Mouser. Vad säger ni om Farnell, Elfa, RS? Det vore fint att hitta en bra europeisk leverantör med låga priser och snabb frakt.

[Ragnwald]

Det ser ut som kylflänsarna är delade i två par.

Det blir att placera kretskortet så att två par effekttrissor kommer på vardera halva.
Men hur blir det med den termiska balansen mellan alla par?
Biastransistorn kommer i alla fall att hamna på den ena sidan.

Otroligt vacker låda hur som helst.

[bomellberg]

Det ser ut som kylflänsarna är delade i två par.

Det blir att placera kretskortet så att två par effekttrissor kommer på vardera halva.
Men hur blir det med den termiska balansen mellan alla par?
Biastransistorn kommer i alla fall att hamna på den ena sidan.

Otroligt vacker låda hur som helst.

Precis! Och det är också den enda invändning jag har mot lådan som sådan. Jag har varit i kontakt med modu.it och de har förklarat att det är av fraktmässiga och tillverkningsmässiga skäl som de levererar kylflänsarna på detta sätt. Jag har också kommit fram till att jag blir tvingad att placera förstärkarkorten så att effekttrissorna hamnar med hälften på ena flänsen och hälften på andra. Jag hoppas att det inte ska spela för stor roll. Det är inget annat än flänsarna som utgör sidorna, förutom en liten L-profil uppe och nere, så man är fri att placera grejorna var man vill, men lite styrd blir jag ju av de delade flänsarna...

Ja, lådan är fin

[rikkitikkitavi]

köp en stor aluminium eller hellre kopparbit 10 mm tjock som "brygga" mellan de två kylflänsarna och montera trissorna på denna istället.

[bomellberg]

köp en stor aluminium eller hellre kopparbit 10 mm tjock som "brygga" mellan de två kylflänsarna och montera trissorna på denna istället.

Smart! Ska kolla upp möjligheten att skaka fram lite koppar.

[bomellberg]

Liten update:

Nu har de sista komponenterna kommit från Futurlec. Nu är det bara nätdelen som ska byggas sen ska det provköras lite innan jag monterar utgångstrissorna.

Det dröjde en evighet att få MLJ21193/94 från Futurlec så jag mailade och sa att jag ville ha pengarna tillbaka på mitt PayPal-konto. Helt ok sa de. Ett par dagar senare hade de tydligen skickat trissorna ändå och undrade om det var ok. Visst sa jag, då var de ju iallafall på väg. En vecka senare ramlade pengarna tillbaka på mitt PayPal-konto ÄNDÅ, så jag beställde trissor från annat håll. Idag kom paketet från Futurlec, med trissor som jag alltså redan krediterats för. Samples någon?

Rörigt, jag vet. Hoppas att slutsteget inte blir lika rörigt.

/Bosse

PS. För tillfället jagar jag 1W R47 Fuse resistors till min H/K-reciever. Någon som har tips? DS.

[bomellberg]

Nu har jag fått hem trafon från Danmark tack vare hjälp från min gode vän, Robert. Tack Robert och Jan för att ni pratade er samman!

Nu blir det till att börja pussla ihop grejorna i lådan. Redan innan jag såg bilden av Brystonsteget hade jag planer på att lägga trafon längst fram i mitten. Den är grymt stor så det vete sjutton hur jag ska få plats med allt.

Vad rekommenderas för internkablage? Jag hade tänkt köra med installationskabel av någon sort, men är osäker på dimensionerna.

[bomellberg]

Nu har jag börjat lägga lite saker på plats i lådan:

1. Nätbrunn
2. Softstart
3. Trafo
4. Kondingar (monterade på en akrylplastskiva)
5. Likriktare
6. Högtalarskyddskretsar

Det verkar som att allting får plats finfint. Har även kopplat in trafon på softstarten, samt likriktarna och provkört. Utan last mäter jag nu ca 44,2 Vac på sekundärerna. Nästa steg är att få koppla in kondensatorbanken, kontrollmäta och därefter få dit förstärkarkorten och koppla in dem enligt Jans anvisningar, dvs först ingångssteget samt justera biasen, och därefter löda dit utgångstrissorna och provköra med små signaler. Spännande!!

Här kommer lite bilder:

Så som det såg ut 20090122:


Uppifrån:


Kondensatorer:


Softstart + kopplingsplint för sekundärerna:


Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Det ser fint ut!

[i]

Ett s k snyggebygge! Men de snedplacerade småkorten stör lite.

[bomellberg]

Ja, jag bara kastade ut högtalarskydden på en höft och de råkade passa hålbilden om jag snedställde dem lite. Det ska ändras.

Jag funderar på att sätta dem på baksidan, precis som jag gjort med softstarten. Då kan man få kort väg från skydd till högtalarterminal. De ska matas med Vac från sekundärerna så då blir de kablarna också korta och fina.

Förresten, vilken signal ska man vara räddast om, lågnivån (skärmad koax) eller högnivån (tvinnad RKK)? Jag vill placera den farliga 50Hz:en så långt bort från den mest känsliga signalen som möjligt.

Mvh,

/Bosse

[rikkitikkitavi]

lågnivå signalen, helt klart.

allt som går in på denna förstärks ju i själva förstärkaren.

[bomellberg]

Några fler bilder allteftersom bygget fortskrider.

Speaker protections på plats på bakplåten:


Den färdiga baksidan.


Kondensatorbanken inkopplad.


Innan första påslaget. Notera lampan.


Efter första påslaget. Varde ljus!


Lite med hjärtat i halsgropen tryckte jag dit nätsladden och slog om switchen till "1". Klick-klick sade reläerna för att sekunden efter säga klick-klick igen. Nada. Det visade sig att min tröga 4A säkring (i nätbrunnen) löst ut. Jag ersatte med en T6,3A och då gick det bättre. 40W glödlampan sken upp lite lagom och jag mätte 61,4V över de två rälssidor där lampan var inkopplad samt 61,6V över de andra två.

Skönt när allting fungerar!

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

J*dra vackert Bosse, är det Jans brontotrafo?
Ser att du använder peranders softstart, men var fick du tag på speakerprotection korten? Verkar som Jan gav upp sitt eget.
Är de kit med alla delar?

Har du funderat på hur du ska göra med kylflänsarna?
Kan du foga samman flänshalvorna mekaniskt med små bultar eller tigsvets, åtminstone i ett par punkter, så blir ju värmefördelningen dem emellan bättre.

Själv håller jag fortfarande på och samlar in alla delar, så gott det går.

[farbrorbarbro]

För att sammanfoga flänsarna så borde det fungera bäst men en alu/koppar platta på "baksidan" med värmeledningspasta på.

Att TIGa är lite riskabelt om det ska bli någon vidare yta.. Lätt att de slår sig p.g.a den kraftiga punkt värmen. Samt att det med största säkerhet kommer vara ajöss med eloxeringen (eller vad det svarta nu är).

Jätte tjusigt bygge!

[bomellberg]

Tack Ragnwald och farbrorbarbro, för de värmande orden!

Ja, det är Jans trafo. 800VA och 2x42V på sekundärerna. Jag är lite nervös nu för att det ska bli för hög spänning till förstärkarkorten. Ska ta ett snack med Jan om det, innan jag kopplar in. Jag har ju köpt P-A:s PSU-kort också, men det får bli till ett annat bygge.

Peranders softstart är det. Speaker protection-korten köpte jag från aussieamplifiers.com, det gick på ca 350 kr styck inkl frakt. Tyvärr gick det inte att köpa bara korten, och inte heller som byggsats så de levererades monterade. Har inte kopplat in dessa ännu, men de ska klara att drivas på upp till 60Vac så mina 42Vac bör funka finfint. Jag tror att de klipper vid 200ms likspänning som överstiger 600mV.

Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag ska göra med kylflänsarna. Ett tag funderade jag på att skita i att sammanfoga dem och bara trycka lite värmepasta mellan dem. Det blir ju faktiskt någorlunda jämnt fördelat mellan de värmealstrande output-trissorna. Bias-trissan och de två TO220:orna hamnar på ena flänsen men likriktaren på andra. Jag kan ju provköra lite och se om de skiljer i temperatur, i så fall bör jag göra något åt värmeöverledningen.

Återkommer i ärendet!

Mvh,

/Bosse

PS. Lysdiod på framsidan (grön, inte blå)? Jag är kluven. DS.

EDIT: Borde jag ha en reglerad spänning till förstasteget?

[Ragnwald]

Skulle påstå, för att TIGa ihop dem förutsätter att de är eloxerade.
Annars blir det till att glasblästra av all färg, svetsa, planslipa och måla om flänsarna. Insidan behöver ingen färg.

Men.. jag tror det klarar sig utmärkt ändå, som du säger Bosse, hälften av trissorna hamnar ju tillsammans med bias-trissan, det måste bli bra ändå.
Undrar hur Bryston löst detta, de har ju placerat ut trissorna parvis på fyra olika ställen på varje lådsida?

Vad gäller trafon, kör på bara, när den lastas med förstärkarna, kommer spänningen att sjunka något och du hamnar mitt i prick.
Och vad är 1,4 Volt i sammanhanget? När Jan skriver "upp till 60V" så kan han inte mena att 2% differans skulle ha någon som helst betydelse.

[peranders]

Som hastigast så ser jag att trissorna tål 250-300 V. +-60 är nog ganska konservativt fast nu har jag inte tittat på effektutveckling i enskilda komponenter.

[bomellberg]

Jag har också sett det i SOA för trissorna, men det verkar som att man ska vara lite försiktig med effektutvecklingen i zener-resistorerna till +/- 15V matningen.

Jag överväger allvarligt att köra med en separat matning till ingångssidan.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Ingångssteget kommer att fungera bra med motståndet och zennern, börja så, men.. ta sedan en titt på några bättre kända slutsteg och hur de har löst det med reglering.
Jag tycker ingångsstegets arbetsmiljö är lika viktig som en förförstärkares. Försörjningen ska vara lågohmig och opåverkad av effektdelens arbete.

Bryston som exempel, reglerar direkt från huvudtrafon från + - 80V ner till + - 15V med hjälp av bla 7915 och 7815.

Skulle påstå att här ligger en del av möjligheten till att under högt effektuttag, få en hyggligt transparent signal ut till högtalarna.

Men som sagt, det kan du ju fixa senare, när du ser att allt lirar som det ska och arbetslusten håller i sig.

[bomellberg]

Jag kör med zener-regleringen till att börja med.

Igår bytte jag ut mina 2,3k 2W motstånd till parallellkopplade 4,7k 2W. Hoppas att kunna klara av effektutvecklingen på detta sätt. (62-15) * 0,02 = 0,94W. Med 4W tillgodo ligger jag bra till.

Jag åkte på några bakslag igår. Jag skulle borra hålen till trissorna och markerade ut fint och gjorde små körnslag. Tyvärr kunde jag inte hålla mig tills idag, utan gav mig på att borra 2mm med skruvdragaren. 2 st 2mm borr knäckte jag. Därefter skulle jag gänga M3 och drog av gängtappen efter 2 hål.

Jag fick montera en ny driver-trissa där nya borrhålet hamnar längre ut. Gängtappen får sitta där den sitter.

Idag har jag med grejorna till jobbet, där vi har en rejäl fräs som kan borra mina hål, samt gängtappar av god kvalitet. Jag läste mig dessutom till att M3 ska gängas från 2,5mm hål och INTE 2,0mm, som jag gav mig på. Jaja, man lär så länge man lever.

Jag monterade alla utgångstrissor igår också och tog några bilder. Ska slänga upp dem så fort jag får tillfälle.

Mvh,

/Bosse

[Ragnwald]

Det går undan för dig.
Tusan så viktigt att hålen blir borrade absolut vinkelrätt för att bultskallen ska ge ett jämnt tryck på trissan. Använd en bricka, dels av den anledningen, men även för att fördela ut trycket på lite större yta av trissan.

Hur har du tänkt lösa vilket moment skruvarna ska dras med?
Och hur vet du att det är trycket mot trissan du känner och inte kärvhet i gängan?
Att jag frågar är för att jag undrar själv hur man kan vara säker.

Försänk kanten på hålen, det blir gärna en liten uppsvullnad efter borrningen. Kolla även efter gängningen att ytan är absolut plan.

Har för mig att det är rödsprit man ska använda för att kyla vid aluminiumborrning.

Det här ska bli intressant.

[bomellberg]

Försänkta ska de bli, eller iallafall gradade plant, efter gängning. Som kylvätska kör vi med alkohol vid aluminiumbearbetning.

Hur menar du med bricka? Jag behöver väl en nylonbussning i hålet? Eller är kapseln isolerad? Eller menar du en bricka som är lika stor som nylonbussningens ovansida?

Vid 15-tiden tar jag fikapaus nere vid pelarborren...

Mvh,

/Bosse

EDIT: Moment = känsla

[bomellberg]

Borrat och gängat utan missöden!!

Jag gjorde på mitt gamla standardsätt. Borrade 2,5 mm med pelarborren, därefter gängtappen i en skruvdragare (OBS, INTE så att den griper i den fyrkantiga änden, utan som ett borr, mitt på det cirkulära tvärsnittet). På med en droppe skärvätska inför varje hål och sedan köra på 1:an på DeWalten, någorlunda snabbt.

Därefter tog jag försänkaren och drog lite snabbt på varje hål. Nu ser det nästan fabrikstillverkat ut!

Ikväll ska korten på och ingångsstegen provköras!

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Jag vågar inte gänga med skruvdragare!
Jag kör på vanligt vis och gängar ett halvt varv, skruvar upp lite, gängar lite mera, skruva upp, ner igen osv...
Heter det svänggärn det man brukar ha?

Mycket fint bygge hörru! Beröm!

Det kan inte vara så långt kvar innan det är klart! Jag tror det blir kalas!

[Ragnwald]

Hur menar du med bricka? Jag behöver väl en nylonbussning i hålet? Eller är kapseln isolerad? Eller menar du en bricka som är lika stor som nylonbussningens ovansida?

EDIT: Moment = känsla

Ah.. nu tänkte jag på MJL21193 och -94, de är ju isolerade.

MJE1532 och -33 blir det klurigare. De har ju en metallplatta man skruvar mot. I det fallet borde det krävas någon form av halsbricka i teflon eller delrin. Hm... hjälp någon som vet.

[spoz]

...därefter gängtappen i en skruvdragare...

Hehe det framkallar minnen hos mig från gymnasiet när en kille i min klass körde gängtappen i pelarborren
Jag hade aldrig vågat köra med skruvdragaren, framför allt inte M3.

Förövrigt håller jag också på med en Lynx, just nu väntar jag på min stora kylfläns som ska sågas i två delar av en kompis.

[Ragnwald]

[quote="spoz"]
Förövrigt håller jag också på med en Lynx quote]

spoz, nu får du allt avslöja din identitet på Diy-audio.
Du kan PMa om du vill, skulle vara skojigt att veta.

Jag ska sätta ihop två stereo-steg för mitt top/sub-system.
Har även börjat titta på Steve Dunlaps Krill-förstärkare 500W.

[bomellberg]

Ah.. nu tänkte jag på MJL21193 och -94, de är ju isolerade.

MJE1532 och -33 blir det klurigare. De har ju en metallplatta man skruvar mot. I det fallet borde det krävas någon form av halsbricka i teflon eller delrin. Hm... hjälp någon som vet.

Dessa (nummer 4) köpte jag på ELFA:


Jag vågade inte chansa, utan satte teflonbussningar även på MJL:erna. De deformeras en smula vid iskruvandet och ger ett jämnt tryck under hela skruvskallen, tror jag iallafall.

Gängtappen var en sån som ser ut som ett borr också, avsedd att köras i CNC-maskin eller frihand. De går utmärkt att sätta i skruvdragaren om man som jag sa tidigare, inte sätter fast dem i toppen, utan kring det runda, så att den kan slira om det börjar kärva.

Här kommer lite bilder av hur det ser ut just nu:

Utgångstrissorna pålödda:


Stilstudie över hobbyparallellkopplade 2W-motstånd:


Isolerbrickor ditklistrade. OBS, dessa kräver ingen pasta:


Alldeles nyss kopplade jag in det ena kortet. Ingenting brann, men jag får inte "pre-test" i guiden att lira som det ska. Jag mäter 15V över zenerdioderna och ca 46 över zenerresistorerna, så där är allt ok. Men när jag mäter mellan punkt A och C så ska man med hjälp av bias-poten kunna justera denna spänning till ca 1,4V. Min ligger och fladdrar på 30-80 mV utan att ändras. Mellan B och GND skall det inte ligga mer än 50mV DC-offset, men där ligger nästan 200 mV.

Jag ska fråga i byggtråden på diyAudio också, men alla tips mottages tacksamt. Kanske ska jag dra igång det andra kortet också och kolla vad det mäter. Spännande!!

Mvh,

/Bosse

[Fackamato]

Snyggt värre!!