Hjälp att identifiera

[Casper]

Har köpt mig en gammal Telefunken Dominante 7 från 1956 som jag renoverar.

Är det någon som skulle kunna hjälpa mig att identifiera var elktrolyterna till förstörkaren sitter. Tänkte byta dom men jag vet inte vilka det är och om det är något annat man bör byta?

Är det någon som vet var man kan få tag i en 6A glassäkring
och om det är en trög eller snabb säkring som ska vara där.
Det står 6A/50V på men spänningen spelar ingen roll tror jag.
Hittar bara 6,3A säkringar.

Det satt två lampor i den (E10) på 7V 0,3A men jag har fått höra att det ska vara 6,3V 0,3A men hittar bara på 6V 0,3A

Jag har bilder jag kan mejla om det är någon som har lust och hjälpa mig.

[Conviction]

Har köpt mig en gammal Telefunken Dominante 7 från 1956 som jag renoverar.

Är det någon som skulle kunna hjälpa mig att identifiera var elktrolyterna till förstörkaren sitter. Tänkte byta dom men jag vet inte vilka det är och om det är något annat man bör byta?

Är det någon som vet var man kan få tag i en 6A glassäkring
och om det är en trög eller snabb säkring som ska vara där.
Det står 6A/50V på men spänningen spelar ingen roll tror jag.
Hittar bara 6,3A säkringar.

Det satt två lampor i den (E10) på 7V 0,3A men jag har fått höra att det ska vara 6,3V 0,3A men hittar bara på 6V 0,3A

Jag har bilder jag kan mejla om det är någon som har lust och hjälpa mig.

Elektrolyterna är sannolikt så kallade "can caps", eller burkelektrolyter som man ofta säger. Silvriga, tornliknande. Mer regel än undantag förr.

Däremot vill jag avråda dig att ge dig på att labba med strömförsörjningen om du inte har koll på vad du gör, eller vad som är vad. Elektrolyter kan explodera, skadliga spänningar - listan kan göras oändlig. Vad har du för tidigare erfarenheter?

Ang säkring fungerar 6,3A utmärkt. Troligen fungerar 6V-lampor också. Mät gärna och se vad glöden ligger på. Om trafon är kopplad för 220 ligger den förmodligen högre än 6,3V, är den kopplad för t.ex. 240 är den lägre.

Edit: lägg upp lite bilder vet jag.

[Casper]

Jag har nog lyckats hitta lamporna hoss TEAB i Göteborg . Jag har mejlat dom och frågat om dom har rätt form men annars stämmer det E10 7V 0,3A. Jag har nämligen provat med klotformade, E10 6V 0,4A men dom gick inte in i rätt läge.

Den är instäld på 220V skall man ändra till 240V? Det är ju närmare det vi har idag.

Hur gör jag när jag ska lägga upp bilder? Det står att det inte går att ladda upp några på denna sidan. Någon som har ett förslag på en sida man kan länka till.

[paa]

Hur gör jag när jag ska lägga upp bilder? Det står att det inte går att ladda upp några på denna sidan. Någon som har ett förslag på en sida man kan länka till.

Det går att länka till bilder på nästan vilken hemsida som helst, bara den sidan inte har någon spärr för yttre länkning, som minhembio har t.ex.

[Casper]

Hoppas detta funkar här kan ni titta på bilder från mitt radio mekande

http://s587.photobucket.com/albums/ss311/Caspero/

[silvervarg]

Kul att se någon som tar tag i att renovera gamla klenoder.
Jag är inte någon expert på vintage-saker, men den enda elektrolykonding som jag ser på bilderna är den stora silvermetallfärgade uppe till höger på bild 4.

Kanske kan någon som kan mer om vintage saker tala om vad det är för typ av kondensatorer som man ser längst till höger på bild 7.
Den ena ser ut att vara märkt med 0.047µF.
Kan det vara någon form av papperskonding?

Gällande säkringar så är det svårt att hitta de som har färdiglödda ben på säkringen, men det går bra att löda på egna ben på valfri säkring.
Jag skulle dock rekommendera att du löder dit en säkringshållare så att du kan trycka i en vanlig säkring. Det blir då mycket lättare att byta om den går sönder igen.
Det förutsätter dock att man har ett standardmått på avståndet på kretskortet för att man skall kunna sätta dit en säkringshållare.
Om det inte är standardmått på kretskortet så kan man skaffa en säkring som sitter på sladd, dvs delningsbar plasthylsa som omsluter säkringen och två sladdar som går ut som kan fästas på kretskortet.
Det finns två standardstorlekar på glassäkringar, 5x20mm samt 6.3x32mm så det är förståss viktigt att få rätt sort.
Normalt används 5x20mm säkringar, i alla fall när vi pratar om 230V sidan.
På lågvoltssidan är flatsäkringar (sånna du har i bilen) ett modernare alternativ till glassäkringar.

[rolfzetterberg]

Jovisst är det papperskondingar.Speciellt en är det ytterst viktigt att byta(utlänningarna kallar den "that cap"!)och det är den som sitter på slutrörets galler.Pin 2 på ett EL84,t.ex.Den här kondingen bara måste man byta,annars kan det bli stora problem.Den läcker nämligen,och släpper felaktigt fram likström på rörets galler och det får röret att dra mera ström och så är karusellen igång.Byt till en modern plastkonding.

[silvervarg]

Rolf, tack för inputen.
Jag visste väl att det fanna massor med kunnande om vintage-saker här på forumet!

Menar du att man skall byta alla papperskondingar i dessa gamla apparater till moderna plastkondingar?
Det ser ut att vara små värden, så det borde inte vara så stora problem.
Har du kanske några förslag till vad man byter till?
Duger vanliga polyester (som är billiga) eller skall man ta till något dyrare?

Jag är bara intresserad av detta för att lära mig. Har inga planer själv på vintage-saker nu.

[rolfzetterberg]

Som jag skrev-vilken plastkonding som helst duger bra i en vanlig bordsradio.
När det gäller vilka som ska bytas,så finns det lite tumregler.
Byt de som ser ut att läcka ut vax och de som har en lite högre DC-spänning(10-500V) över sig.Ju högre DC,desto fortare tar kondingen slut.Det finns däremot ofta massor av kondingar t.ex i tonkontrollkretsar som inte har någon DC över sig,så ser de OK ut så låt dem vara-åtminstone tills vidare.Byt dessutom en eller två i taget,så blir det sällan fel.Mät gärna spänning före och efter så får du ett kvitto på om det verkligen var en dålig konding!Högre spänning efter bytet betyder dålig konding.
Det är alltför många som har varit lite överambitiösa och bytt alla kondingar och sen står de där med en radio som inte alls fungerar....

[Casper]

Tack för era inlägg.
Det stämmer det är en EL84. Först måste jag nämna att den fungerar.
Jag har fixat fler bilder på lite detaljer.
Jag har ringat in detaljerna som jag pratar om med färg G=Grön, B=Blå, och R=Röd

http://s587.photobucket.com/albums/ss311/Caspero/

#1 Den här bilden är tagen under EL84 (B). Papperkondingarna (G) verkar inte vara i direkt kontakt med EL84 men sitter i närheten. Det är svår att se om dom har någon kontakt längre fram i kretsen. Det sitter en konding (R) som har kontakt med EL84 heter Elyt så jag misstänker att detta är "that cap" som någon tidigare har bytt ut till plast. Bör jag byta den ändå?

#2 Den här bilden är tagen där högtalarkablarna går ut. Man ser två pappers kondingar och ett motstånd på 1Kohm. Jag är inte säker på att det är ett motstånd men den ser bränd ut. Jag har ingen fungerande multimeter annars hade jag mätt upp den. Någon som vet vad detaljern till vänster är?

#3 Ytterligare pappers kondingar på undersidan och Elyt kondingen "that cap" som jag tror det är.

#4 Samma som #2 annan vinkel.

#5 Samma som #2 annan vinkel. Högtalarkablarna är markerade blå.

#6 Samma som #1 EL84(B) Elyt kondingen(R) + en papperskonding

[rolfzetterberg]

Har du schemat?Telefunken hade ju den goda smaken att skicka med ett sådant-åtminstone på 50-och 60-talet. Snyggt och prydligt vikt i ett litet kuvert på insidan av bakstycket.

[Conviction]

#2 Den här bilden är tagen där högtalarkablarna går ut. Man ser två pappers kondingar och ett motstånd på 1Kohm. Jag är inte säker på att det är ett motstånd men den ser bränd ut. Jag har ingen fungerande multimeter annars hade jag mätt upp den. Någon som vet vad detaljern till vänster är?

Visst är det ett motstånd: ett effektmotstånd närmare bestämt (ser ut som trådlindat). Det skall du absolut byta. Nu ser jag inte effekttåligheten, men inte ens "cementblocken" på ett par upp till 10W är särskilt dyra.

Angående den röda kondingen i någon av de tidigare bilderna: det ser ut som katodavkoppling. Kan du titta om det sitter något motstånd parallellt med det, det vill säga från samma punkt? (kanske från pin 3 på rörsockeln, om det nu var från EL84:an.)

Usch vad svårt utan schema

[rolfzetterberg]

Misstänker att du har något liknande det här Concertinoschemat:

Det är 22nF(0,022uF)du ska byta först av alla.
Ellyten är den 100uF som sitter över katodmotståndet.
Det brända 1K kan du också byta.De är inte trådlindade,de såg bara ut så.

[Casper]

Nu har jag fixat schemat + en bild på kondingen.
Jag mistänker att det är C48 som ska bytas.
Jag tror också att den röda jag har misstänkt tidigare är C49.

http://s587.photobucket.com/albums/ss311/Caspero/


Motståndet på 1Kohm går inte att se vad det är för effekt. Men man ser 2W
innan det är det svart. Det kan ju inte vara 12W så jag tar ett metallfilmsmotstånd (Motstånd PR02 1,0kohm 5% 2W) med märkspäning på 500V. Hoppas detta funkar.

Kondensatorn C48 är i metall och på 10.000pF (0,01uF).
Behöver jag byta den ändå? Det står 125V= har det någon betydelse?
Jag hittar bara på 100V eller 200V närmast hoss ELFA. Ska jag byta den så lägger jag hellre lite extra pengar på en riktigt bra. Men det är en djungel bland kondingarna, finns hur många olika som helst. Det är svårt att veta vilken jag ska välja. För övrigt står det KF569 på den och +/-20%.

[rolfzetterberg]

Tyvärr kan jag inte läsa ditt schema,så vi försöker såhär i stället;från anoden på EABC80 går det ett motstånd på 4,7k.På dess högra sida sitter det en konding(i mitt schema 22nF och TROR jag i ditt 0,01).Det är den kondingen.
(Det ska alltså inte vara den kondingen som går till diskantpoten 500k)
Om det är en silverfärgad som på bilden,behöver du inte byta den,för då är det en styrolkonding och de brukar hålla bra.
Byter du så ska du ta till minst 200V.
2W på motståndet räcker mer än väl,och metallfilm går också bra.

[Casper]

Nu har jag lagt upp en bättre bild.
Då är det alltså C44 eller C45. Jag tror det är C44.
Men jag kan bara inte hitta C45 den verkar inte finnas kan det vara så?
C44 är en pappers konding så det blir en ny.

Lustigt jag hittar koplingspunkten mellan W27, W25, W24 och C44, W24.
men inte C45? Om W24 är basen?

[faulhund]

Hej och lycka till!

Observera vid ev. byte av effektmotstånd ifall det är s.k. sprättmotstånd. De tjänstgör även som säkringar! D.v.s. typiskt löper anslutningstrådarna i en ögla varav den ena på utsidan och det är den som är fjädrande och hoplödd. Vid för hög effektutveckling smälter den ... Jag har läst att man kan återställa den med vanligt lödtenn med den vanliga smältpunkten.

Men denna enkla konstruktion förekom nog mest i billigare märken som Philips. De hade också en termosäkring på nättransformatorn som ibland ser ut som en talja. Här är dock lödtennet mer lättsmält, men det blir kvar på "bulten" och kan användas igen.

Ha det bra
Thomas

[Casper]

Okej jag fattade det som att det inte var ett effektmotstånd så jag köpte ett vanligt så det fungerar inte då?
Jag har lagt upp en ny bild på motståndet.

http://s587.photobucket.com/albums/ss311/Caspero/

Jag tror att det är en sådan här jag ska ha:
Axiellt trådlindat effektmotstånd (Motstånd AC05 1Kohm 5% 5W) för allmänt bruk. Kiselcementerat över enlagers lindning på keramisk kärna.

Jag köpte ett vanligt motstånd:
2 W metallfilmsmotstånd av högeffekttyp (Metallfilmsmotstånd 1Kohm, 2 W, typ PR02). Genom att använda mycket ren aluminiumoxid i kärnan kan extremt små dimensioner erhållas.

[Casper]

Nu har jag spelat den en stund med nytt motstånd, ny konding, nya lampor och ny säkring. Men det gick inte så bra. För att få igång det skräniga ljudet var man tvungen att vrida och pilla på basen och diskanten. Efter en stunds spelande började det ryka ur den silvriga stora kondingen på ovansidan.

Men den fungerade ju förövrigt

[Casper]

Nu har jag börjat med potentiometrarna som var grisiga inuti.
Med autosol fick jag rent blecken och med lite diskmedel blev plast detaljerna rena.
Jag undrar det står 500KohmW och RUW 100.
500Kohm förstår jag men W antar att det står för watt men hur många watt. Jag antar också att 100 står för 100volt men RUW.
U=R*I, P=U*I. Jag får det till 0,02W men det sämmer nog inte när man vrider på den.
Jag behöver inte byta men det är kul att veta och kunskap är inte tungt att bära.

Den andra har ett motstånd eller möjligen en konding.
På den står det 370/2 500v= det skulle kuna vara kondingen på elschemat, men på elschemat står det 330pF.

[faulhund]

Ja, du har rätt, om det är motståndet i skärmgallerkretsen på EL84 (W39 i ditt schemautsnitt). Det var med kanske 2W rätt dimensionerat, för skärmgallerströmmen i EL84 plus anodströmmarna i de andra rören (P=R*I^2). Också enligt schema är bidraget från EL84 normalt 3,5 mA, men om det däremot blir avbrott i anodkretsen t.ex. i transformatorn, så tror jag att skärmgallret övertar hela katodströmmen alltså det tiodubbla med hundrafaldig effekt, och det är väl vad fabrikanten har dimensionerat för. (Det brukar f.ö. framgå av något hörn av schemat vad koderingen i form av två tvärstreck betyder. Hade det varit ännu högre effekt, så hade det varit läge för ett "sprättmotstånd". Men de förekom allra mest i TV-apparater.)

Detta motstånd är inte så mycket till för att sänka anodspänningen som att ge en kompensation av brummspänningen på silkondensatorn: Det går ju en lindning på utgångstransformatorn i motsatt riktning. Du kan alltså experimentera med litet olika värden för att finna det som ger lägst brum i högtalaren vid nedvriden volympot.

Ha det bra och sup inte för mycket i midsommar!
Thomas

[Casper]

Hahaha okej jag ska försöka .

Det verkar fungera med motståndet. Mitt problem nu är den stora dubbelpoliga kondensatorn på ovansidan.
Den ryker efter en stunds spelande. den är på två gånger 50uF 350v.
Jag läste nånstans att man måste vänja kondingarna långsamt. Börja på 50v och sedan öka till 220 via en transformator. nu har jag ju bara kopplat in den och startat. Jag läste någon annanstans att man skulle sätta in ett hög ohmigt motstånd efter likriktaren och låta den stå på i tre dagar.

Jag har hittat en ny på två gånger 50uF 500v som jag funderar på att köpa. Men om jag byter den är det bara att koppla in och sätta igång eller måste jag göra något mer?

Föresten så är den kopplad till jord anslutningen. Men jag har inte jordat den Jag tro att jorden fungerar som en anten och jag vill mest spela minia skivor på den. För den jordar sig i "chasit" som jordar nätspolen spolen.
Så den får jord den vägen mistänker jag.

[Conviction]

Det verkar fungera med motståndet. Mitt problem nu är den stora dubbelpoliga kondensatorn på ovansidan.
Den ryker efter en stunds spelande. den är på två gånger 50uF 350v.
Jag läste nånstans att man måste vänja kondingarna långsamt. Börja på 50v och sedan öka till 220 via en transformator. nu har jag ju bara kopplat in den och startat. Jag läste någon annanstans att man skulle sätta in ett hög ohmigt motstånd efter likriktaren och låta den stå på i tre dagar.

Jag har hittat en ny på två gånger 50uF 500v som jag funderar på att köpa. Men om jag byter den är det bara att koppla in och sätta igång eller måste jag göra något mer?

Det kan rent utsagt vara farligt att använda instabila elektrolyter i filterdelen. Rök, ett högt 50hz-brum eller andra signaler betyder: byt, byt och byt!

Att mjukstarta kan fungera ibland, men chansen är att du - eftersom maskinen förmodligen stått ett bra tag innan - redan har skadat den när du startade upp (OM den från början över huvud taget skulle gått att trimma igång alltså.)

Elektrolyt torkar, och en strömrusning, i.e. påslag, kan göra den obrukbar. De behöver "motioneras", användas kontinuerligt.

Angående polaritet är kondensatorns hus minus (-). Tänk dig att det sitter två kondensatorer i den, med ihoptvinnade minusben, som sedan självjordas i chassiet genom monteringen.

Om den nya istället har en minustapp (rätt sällsynt med nytillverkade med sådana hus) ska den kopplas med en grov tråd till jord. Vet inte vad det är för jordlösning i apparaten, men kanske sitter det någon gemensam terminal.

Men som jag sa tidigare i tråden - det är riskabelt att leka med strömförsörjningen om man inte vet vad man gör.

[Casper]

Okej nu har jag redan hunit experimentera lite sedan förra inlägget jag lödade lite på kondingens jord ben och nu ryker det inte längre.

det låter lite i högtalarna om man drar ner volymen, ett väldigt svagt surrande. Jag tror inte att det är någon fara.

Jag har lite kondingar hemma men märkspäningarna är extremt mycket högre än dom som sitter där. 0,15µF 125v - 0,15µF 400v och 0,047µF 250v - 0,047µF 1200v är två av dom. Kan det bli fel om man ökar märkspäningen så mycket? Eller är det bara en pris fråga på kondingarna?
Jag har redan bytt den viktigaste från 0,01µF 500v elektrolyt kondensator till 0,01µF 630v Metalliserad polypropylenkondensator, precision. Den kondensatorn är jag säker på och ingen risk att vända åt fel håll. För på den nya finns det ingen + eller -.

[Conviction]

Okej nu har jag redan hunit experimentera lite sedan förra inlägget jag lödade lite på kondingens jord ben och nu ryker det inte längre.

det låter lite i högtalarna om man drar ner volymen, ett väldigt svagt surrande. Jag tror inte att det är någon fara.

Jag har lite kondingar hemma men märkspäningarna är extremt mycket högre än dom som sitter där. 0,15µF 125v - 0,15µF 400v och 0,047µF 250v - 0,047µF 1200v är två av dom. Kan det bli fel om man ökar märkspäningen så mycket? Eller är det bara en pris fråga på kondingarna?
Jag har redan bytt den viktigaste från 0,01µF 500v elektrolyt kondensator till 0,01µF 630v Metalliserad polypropylenkondensator, precision. Den kondensatorn är jag säker på och ingen risk att vända åt fel håll. För på den nya finns det ingen + eller -.

Jag vet inte om jag hänger med nu - men om det, som du sa, rök ur burkelektrolyten är det absolut prio ett! Ta de andra sen. Det kan börja brinna, den kan explodera, du kan få en rejäl stöt om du tar i chassiet... - listan kan göras oändlig.

Jag skulle inte ens starta apparaten i det skicket. Får understryka farligheten igen tror jag.

Ang koppling/avkopplingskondingar är högre märkspänningar inget minus alls. Som du säger är det, typ, bara en kostnadsfråga. Marginal skadar inte heller.

Edit: nu läste jag lite mer noggrant. Hur som - ut med åbäket. Den är sannolikt inte frisk i alla fall.

[Casper]

Tack för att ni orkar med mig.

Okej då beställer jag en ny sådan. jag har en till fråga om kondensatorer det sitter en 0,0047µF konding mellan ben 7 på EL84an och spolen. På den står det 4700pF 500 V~ 250 V~(b) är detta en special konding? är det den som han nämner nedan på nätsidan eller e jag hel ute o cyklar

Citat från lennarts radio sida:
En pappersisolerad kondensator som alltid ska bytas sitter mellan slutrörets styrgaller och föregående stegs anod. Den läcker alltid mer eller mindre och byts mot en modern plastisolerad kondensator, annars blir ljudet distorderat och slutröret förstörs av för hög ström. Andra kondensatorer som ska bytas är de som eventuellt sitter på nätsidan av transformatorn eller över sekundärlindningen. Där får endast sitta X-märkt MP-kondensator (självläkande metalliserad typ).