Allmän Byggtråd för Bullits LM3886 x XX

[MagnusÖstberg]

Såg det! Men du kan till skillnad från mig fixa sånt...

Det blir en 4U hög låda med rejäla flänsar på sidan, 400mm djup låda för god plats. 6 steg genererar väl rätt mycket värme, men jag kommer ju normalt nyttja en bråkdel av effekten

Det blir absolut ventilering genom lådan.

Tanken är att placera mjukstart och 1000VA trafon långt fram och kondiingbanken i mitten.

[rikkitikkitavi]

det är skillnad på kunna och orka
(6 fungerande kanaler av 7 räcker, jag använder bara 4 mao finns det utrymme för 4 basar men WAF...

mm, låter bra med ditt upplägg. jag kan se det framför mig, är det en italiensk låda som heter Pesante Dissipante eller ngt sådant?

en fundering bara: är flänsen i ett stycke i djupled?

Jag har sett djupa lådor med djupa flänsar (alltså breda sett från fenorna) men de har varit sammansatta av moduler idjupledd.
Isåfall blir det problem för värmen överförs dåligt mellan modulerna.

Nu tror jag inte det är ett jätteproblem ändå, som sagt spelar man sällan kontinuerligt sinus på alla kanaler på max volym...

Ett litet tips: ur värmeavledningssynpunkt är det gynsammast att placera halvledarna så högt upp på flänsen som möjligt. Men i pratiken gör det bara enstaka grader.

ett litet tips till som kanske kanske kan vara nyttigt:
korta kablar från trafo till likriktarbrygga till glättningskondingar. ett par dm skall inte vara någon fara, men inte kors och tvärs i lådan

Det blir stora stötströmmar när stora elektrolyter laddas medan strömmen till slutstegen från kondensatorerna är lägre, och sinusformad ju- avkopplingskondensatorer på kretskorten tar ju hand om transienta förlopp.

dessa strömpulser kan vid riktigt olycklig ledningsdragning orsaka störningar. I övrigt har jordning mm diskuterats en hel del tror jag på forumet. Det sägs enligt vissa att detta är ett överdrivet fenomen men jag vet inte. ju kompaktare desto bättre dock.

men frågor är till för att ställas

[MagnusÖstberg]

Det *kan* bli italienska lådor, men det är inte bestämt. Kylflänsen kommer vara obruten iallafall.

Resten av frågorna tar jag med mig..

[Kentan68]

Hei alle..

Spennende lesing i forumet... Jeg har lest og lest...om gainclone varianter. Og har endelig kjøpt 4 stk pb150dc kort av PerAnders...
Jeg har tenkt å bygge sammen med min sønn og det blir en pb150 pr. side.
Grunnen til at jeg skriver nå er at jeg lurer på om dere har noen erfaring med forskjellige typer komponenter.. dvs hva som gir god lyd... eks type motstander ol...

Jeg har lyst til å bygge den "ultimate".. forsterkeren.. og ønsker derfor å bruke så gode komponenter som mulig...

Bestemte meg for å bygge gainclone type forsterker da jeg prøvde min sønn sin. Han har byggd en gc fra brianGT.. og da vi koblet den til mine Proac 1SC høytalere spillte den mye finere enn min Sugden a21a klasse A forsterker...

Gleder meg til gode svar.... og til å bytte ut forsterkeren min ....

Om det er noen som har gode tips om forforsterker...

Takker ... Kentan

[Stef]

Hej

Vet inte om det varit uppe tidigare men har en fråga angående C22 och R13. Ska dessa monteras när man använder DC-servon med LF411?

//Stefan

[fjunet]

Kentan68: Det där med speciella komponenter är ju en omdiskuterad fråga.
Personligen bryr jag mig inte om att skaffa några speciella komponenter och jag är nöjd med ljudet ur mina burkar!
Jag tycker dock att kabeldragning och jordning är viktigt!
Motstånd tar du helt vanliga, kolla bara så att de har tillräckligt bra tolerans,
alltså att de inte får skilja för mycket från angivet värde.


Sök på n5md så hittar du en enkel trevlig liten krets!

Hoppas att jag tolkade dina frågor rätt, jag har trots allt bott i Norge under en tid


Stef: Jag är ganska säker på att det står i BOMen.
Om inte så hittar du säkerligen svaret i den här eller den ursprungliga tråden om korten!

[Stef]

Nope står inte i BOMen men in det ursprungliga tråden fanns följande att läsa:

Dessa kort har ju DC-servo. Det funkar ju som ett högpassfilter som släpper igenom kanske några Hz och uppåt.
Alltså blockerar det ju ev. DC som man inte vill ha
Bra grej att ha tycker jag!

Sen finns C22, ingångskondensatorn alltså.
Den gör väl samma sak egentligen va?
Så det bli kaka på kaka om man har båda?

Jag byglade över ingångskondensatorn bara, och tänker att DC-servot sköter det.

Gjorde jag rätt?

Vilken är delningsfrekvensen för DC-servot? Nyfiken
Kanske någon Hz eller två?

Ja... det blir kaka på kaka med både C22 och DC-servot. Jag valde att lägga till kondingen mest som en valfri option, eftersom vissa önskar att ha en sådan. Personligen har även jag byglat förbi kondingen.

Angående delningsfrekvensen för DC-servot så vet jag faktiskt inte, får återkomma med det

Jag hann montera komponenterna innan jag kom på att de kanske inte behövdes så nu får de sitta...

Någon som har något enkelt och bra förslag på hur man kan fästa oisolerade LM3886 i en kylfläns?

//Stefan

[fjunet]

En variant som flera inklusive jag har använt är denna:


Man klämmer fast kretsarna med en bygel och har någon typ av isolerande mellanlägg mellan kretsar och fläns.
Korten får dock inte "hänga" i kretsarna. Läs lite i tråden så hittar du mer smarta tips.

[Michael]

DC-servo och ingångskonding är till för två olika saker.
Ingångskondingen tar bort eventuell likspänning från källan (förförstärkare) och gör så att slutsteget slipper att förstärka likspänningen och ge ut den till högtalarna. Kan också vara så att delarna i slutsteget helt enkelt inte kan jobba med andra likspänningsnivåer än de som är inkonstruerade. Transistorers arbetspunkter ändras jo om likspänning tillförs.

DC-servot är avsett för att ta bort likspänning på utgången som orsakas av slutsteget. Eventuellt kanske det kan ta bort likspänning som kommer via ingången, men då troligtvis till en begränsad nivå.

Så tror jag det ligger till, men det kanske är så att många steg med DC-servo kan ta bort mycket likspänning från ingången... va vet jag!

Å andra sidan så brukar det vara väldigt lite likspänning ut från en förförstärkare, typ mV. Det klarar kanske många steg/DC-servon av att ta bort. Jag har i och för sig haft en apparat med ca 4 volt likspänning ut, det kanske är lite mycket för ett steg/DC-servo.

//Michael

[McFlippaFlaster]

Är det någon som planerar att sätta sina flänsar i chassit med ventilation för kort och flänsar? Jag håller på att rita ett chassi för beställning ,men är osäker på om jag har tillräcklig ventilation.

[ollenorell]

Ska du alltså bygga in kylflänsarna i lådan och sätta plåt runt om?

Bäst ventilation av kylflänsarna borde man ju få om man sätter dem på utsidan. Det är ju dumt att bygga in värmen. Den ska ju ut
Fast det kanske kan bli snyggare i och för sig...

Sen är svarta/mörka kylflänsar smart, för de avger värme effektivare än tex. blanka...

[agent_cooper79]

Hej,

Att sätta kylflänsar motmonterade så att de bildar en skorsten genom förstärkaren kunde nog vara en riktigt fin idé så länge hålen i botten och toppen är tillräckliga för att inte hindra flödet i någon större grad. Med ett "kylflänsrör" genom låda kan man ju utnyttja skorstenseffekten och på så sätt få en ökad luftgenomströmning, smart!

Däremot ser jag inte riktigt hur kylflänsfärgen skulle påverka värmeavgivningen riktigt, det avgörande måste ju vara flänsens värmeavgivande yta och den termiska kopplingen till utgångstrissorna.

Säger dock som Koppen/Osten (ung.): visa hellre hur jag felar än låt mig leva i villfarelse.

/Magnus

[MagnusÖstberg]

Tror att det finns diagram nånstans där elektroniksnubbarna på forumet visat att det är en förvånansvärt stor skillnad på värmeavgivningen på svarta gentemot råa aluminiumdetaljer

[ollenorell]

Däremot ser jag inte riktigt hur kylflänsfärgen skulle påverka värmeavgivningen riktigt, det avgörande måste ju vara flänsens värmeavgivande yta och den termiska kopplingen till utgångstrissorna.

Den termiska kopplingen mellan trissor/IC och kylflänsen är viktig såklart!
Och kylflänsens yta mot luften bestämmer såklart kylförmågan!

Men om vi ska göra en rättvis jämförelse mellan en metallfärgad kylfläns och en svarteloxerad så måste de ju ha samma geometri, alltså samma yta mot luften och samma mått.

Då vinner den svarta om man kör passiv kylning! Alltså utan fläkt.
Det handlar om cirka 30% skillnad mellan blank och svart har jag läst någonstans på faktiskt.

Tror inte att skillnaderna blir lika stora med fläkt...

[agent_cooper79]

Oj,

Jag vill absolut inte stå och banka med huvudet mot väggen och bara säga jagharrättjagharrättjagharrättjagharrättjagharrätt, men måste medge att jag är lite skeptisk.

Förstår helt enkelt inte vilken mekanism som skulle ge skillnaden.

Att en målad fläns kan få en högre temperatur än en blank kan jag tänka mig eftersom den blanka förmodligen absorberar mindre IR än den målade, men det har ju inget med att avge effekten som belastar den. Det jag skulle kunna tänka mig är att en målad yta blir mindre slät och på så sätt inte får en lika laminär strömning närmast flänsytan och på så sätt kan avge värmen effektivare, men då borde värmeavgivningen vara okollererad till färgen och endast bero på ytbeskaffenhet.

Om ni har länkar med mätningar och resultat tittar jag hemskt gärna på dem!

/Magnus

[rikkitikkitavi]

Sätter man på en fläkt räcker det med ytterst modesta luftflöden för att värmeöverföring med konvetktion stiger med 100% .

Det betyder att värmeöverföring med strålning kommer vara försumbar, < 10% av totala värmeöverföringen vilket betyder att blank eller svart yta då inte spelar någon roll.

Som ytterst modesta talar vi om en medelhastighet på 0,5 m/s lufthastighet i tvärsnittet ungefär.

Det motsvarar ca 25 m3/h för en 120*120 mm fläkt, och om man tittar på olika datorfläktar inser man att det går att få med < 20dB(a) ljudnivå. Om tysta datorfläktar har skrivitts enorma mängder på nätet.

det lönar sig att sätta dit en tyst fläkt och en mindre kylfläns mätt i pengar och vikt. Endast konservatism hindrar detta (förutom i hemmabioförstärkare) då man mäter förstärkares kvalitet i deras kg/watt förhållande i vissa kretsar.

[ollenorell]

Agent cooper, är du inne på passiv kylning utan fläkt? För det är det jag pratar om.

Här skriver en kylflänstillverkare om kylflänsar och färg:

This latter school of thought claims that black is the best choice because it takes in and gives off heat better than any other color. When compared to other colors, results for the black-coated heatsinks show up much better against the rest. That's because black not only demonstrates the best heat absorption, therefore displaying the highest difference between the heatsink temperature and that of the air surrounding it, but it also showed the highest rates of dissipation.

But black isn't the only color of heatsinks chosen by manufacturers in the industry today. Purple is another highly popular choice. Dark in nature, this heatsink color should produce similar effects to black while being aesthetically pleasing in appliances where the heatsink actually is visible. As such, blue is also used in certain designs that require this color to make the whole component a visually satisfactory product Many companies that sell heatsinks offer a selection of colors - more for glamour than practicality, it seems - so that the consumer has a choice of how his or her component will look.

Taget från: http://www.cooliance.com/resources/heatsink-color.html

Det finns massor mer att läsa på andra ställen med...

Förresten, lila kanske blir fränt Står ju som ett exempel i texten...

[agent_cooper79]

Attans,

Blandade ihop begreppen lite, tänkte att en lägre emissivitet skulle balansera lägre instrålad effekt från omgivningen hos en icke-svartstrålande kropp. Det gör den ju inte, särskilt när kroppen vi talar om typiskt är varmare än omgivningen (det är ju liksom det som är grejen med en kylfläns... ).

Är nu helt med spåret, måla flänsen mörk (höj emissiviteten), det ger bättre värmeavgivning.

Sorry för OT-avbrottet, tack för diskussionen, nu skall ni få fortsätta med 3886-korten ostört.

/Magnus

[McFlippaFlaster]

Jag lägger upp en skärmdump av layouten. Tanken är att tilluften kommer via hålen i botten och frånluften ut genom ett perforerat lock. Det finns även stansade hål under kortstaplarna för tilluft. Anledningarn till kylflänsarnas placering är dels rent estetiska, men även funktionella. Dels stagar de lådan och dels blir det lättmeckat. Som sagt är jag dock osäker på om jag stänger in för mycket värme. En lösning skulle ju kunna vara att som rikitikitavi sa att stoppa i en fläkt om det visar sig bli för varmt...

Översikt layout



Locket sett underifrån

[ollenorell]

Elektrolyter åldras, särskilt om man hjälper till att värma upp dem med kylflänsarna...

Vet inte hur allvarligt det är, en tanke bara...

[McFlippaFlaster]

Elektrolyter åldras, särskilt om man hjälper till att värma upp dem med kylflänsarna...

Vet inte hur allvarligt det är, en tanke bara...

De är specade till -40 +85, men ändå, kanske en faktor att ta med i beräkningarna. Fan jag vill ju blir klar med detta någon gång och börja montera!!!!!

[Michael]

En plåt mellan konding och kylfläns borde väl stoppa värmen lite.

Kanske några små hål i botten under kretskorten för lite tilluft (men det har du säkert, men det syns inte). Kanske några under kondensator U-balken också.

Är U-balken böjd under trafon, så den stagar upp fronten?

//Michael

[MagnusÖstberg]

Det borde helt klart räcka med plåtar som stoppar strålningsvärmen!

Ubalken bör absolut även fästas i botten, om inte fronten är stabil nog i sig själv.

[rikkitikkitavi]

strålningsvärmen är nog försumbar jämfört med den värme som alstras i kondensatorerna själva ( I^2 * R ) samt generell värmeöverföring från varm luft i förstärkaren.

det sista är nog inget problem med normala ljudnivåer.

Skulle det bli jättevarmt är ju som sagt lösningen en datorfläkt eller lite mera ventilationshål.

Som det är nu ser det bra ut tycker jag.

[Ragnwald]

Det borde helt klart räcka med plåtar som stoppar strålningsvärmen!

+1

Snygg och bra topologi.

[McFlippaFlaster]

Tackar, det värmer en glad amatör och novis!

Förresten kanske jag borde nämnt att korten är staplade i set om tre... Nog för att de sällan kommer gå på högvarv, men ändå?

[MagnusÖstberg]

Det skall jag med göra, men jag räknar med en betydligt större kylfläns än dig trots att mina inte kommer gå på högvarv - de går efter hela lådans längd.

[McFlippaFlaster]

Det skall jag med göra, men jag räknar med en betydligt större kylfläns än dig trots att mina inte kommer gå på högvarv - de går efter hela lådans längd.

Hur mycket effekt räknar du med att behöva kyla bort per kort?

U-balken är fäst i botten med distanser och hål för tilluft finns under korten.

[MagnusÖstberg]

Det är jag inte helt säker på än, men 6 kanaler där var och en av dem kan putta ut mer än 150w/8 ohm gör att det nog behövs ordentligt med kylflänsar eller fläktkylning.

Min låda blir stor också, 400mm djup och som det ser ut 200mm hög.

[McFlippaFlaster]

Det är jag inte helt säker på än, men 6 kanaler där var och en av dem kan putta ut mer än 150w/8 ohm gör att det nog behövs ordentligt med kylflänsar eller fläktkylning.

Min låda blir stor också, 400mm djup och som det ser ut 200mm hög.

Jag kommer inte att ta ut riktigt lika mycket effekt/kort, kring 80w har jag för mig att det blir och då ska dessa kylflänsar räcka. Var det inte så att dessa kort inte behövde massor av kylning pga servot??

Jag valde att ställa trafon på högkant just för att lådan inte skulle bli för djup.