Konsten att skruva fast element.

[Keld]

Angående dom förhatliga islagsmuttrarna hänvisar jag till ett gammalt inlägg/tråd:

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 523#493523

[hassez]

Det här är ett gammalt beprövat sätt att skruva fast element på.
Man kan ha ganska många klammer så är nog inte risken att det blir skevt så stor.



som synes så är det vanlig kabelklammer och en bit gummiduk mellan klammer och högtalare.
Träskruv går bra, kolla Nagref's tips här ovan.

[Bill50x]

Tycker inte om inslagsmutter alls.

Sätter fast elementet lite på sniskan under utvärderingen och drar först fast det på "rätt plats" när det skall skruvas i för drift.

Gammal tråd men ändå...

Hur kan du göra en utvärdering om "elementet sitter lite på sniskan"?

Och, låter det helt OK/bra/super! så finns det väl ingen anledning att ändra infästningen, tänk om det blir sämre?

/ B

[paa]

Tycker inte om inslagsmutter alls.

Sätter fast elementet lite på sniskan under utvärderingen och drar först fast det på "rätt plats" när det skall skruvas i för drift.

Gammal tråd men ändå...

Hur kan du göra en utvärdering om "elementet sitter lite på sniskan"?

Och, låter det helt OK/bra/super! så finns det väl ingen anledning att ändra infästningen, tänk om det blir sämre?

/ B

Han menar att elementet är vridet runt sin rotationssymmetriaxel så att skruvhålen ligger på annat ställe.
Det är nog bara med vävförstärkta membran som man kan mäta någon skillnad för olika vridningsvinklar.
Man vill väl inte skruva i/ur elementet många gånger i samma MDF-hål under utvärdering av dämpmaterial och inför slutliga monteringen av filtret osv, gängan i hålet kanske då nöts ut.

[Bill50x]

Tycker inte om inslagsmutter alls.

Sätter fast elementet lite på sniskan under utvärderingen och drar först fast det på "rätt plats" när det skall skruvas i för drift.

Gammal tråd men ändå...

Hur kan du göra en utvärdering om "elementet sitter lite på sniskan"?

Och, låter det helt OK/bra/super! så finns det väl ingen anledning att ändra infästningen, tänk om det blir sämre?

/ B

Han menar att elementet är vridet runt sin rotationssymmetriaxel så att skruvhålen ligger på annat ställe.
Det är nog bara med vävförstärkta membran som man kan mäta någon skillnad för olika vridningsvinklar.
Man vill väl inte skruva i/ur elementet många gånger i samma MDF-hål under utvärdering av dämpmaterial och inför slutliga monteringen av filtret osv, gängan i hålet kanske då nöts ut.

Det är därför jag just i detta nu är på väg och ska införskaffa islagsmuttrar. Med dessa på plats, fjäderbrickor under skruvskallen och en momentdragare kan man meka hur många gånger som helst utan att knäcka gängor/material.

/ B

[Perfector]

Hur vet man att man har fått spänningar i elementen??

Om du tänker använda maskinskruv och inslagsmutter från insidan så kom ihåg att säkra inslagsmuttern med en droppe superlim. Ingenting (jo möjligen att få ebola) är tristare än när en inslagsmutter lossnar och roterar med skruven.

Det "buktar" när man drar i det.

Kan det vara för tjock tätlist?
Eller att hålet är nå'n 10'ndel för litet så korgen pressas ner i hålet.
Prova att först lägga i elementet och sedan rita med en kulspetspenna genom skruvhålet.
Borra sedan mitt i ringen du ritat, då borde det bli rätt

[Bill50x]

Det är därför jag just i detta nu är på väg och ska införskaffa islagsmuttrar. Med dessa på plats, fjäderbrickor under skruvskallen och en momentdragare kan man meka hur många gånger som helst utan att knäcka gängor/material.

Letade länge på webben men så visade det sig allt fanns på Clas Ohlson!



/ B

[Perfector]

Det är därför jag just i detta nu är på väg och ska införskaffa islagsmuttrar. Med dessa på plats, fjäderbrickor under skruvskallen och en momentdragare kan man meka hur många gånger som helst utan att knäcka gängor/material.

Letade länge på webben men så visade det sig allt fanns på Clas Ohlson!

[ Bild ]

/ B

Vågar man rekommendera någon form av "gunk" som håller skruven på plats i muttern
Annars finns en liten risk att den långsamt skruvar ur sig av vibrationer.

[Bill50x]

Vågar man rekommendera någon form av "gunk" som håller skruven på plats i muttern
Annars finns en liten risk att den långsamt skruvar ur sig av vibrationer.

Tänkte lägga lite "gunk" mellan elementsarg/låsbricka/skruv just för att förhindra att det skruvar upp sig själv. Vill inte låsa gängorna just med problematiken att få loss elementet om typ 20 år och (islags-)muttern börjar rotera. Trä är ju inte lika hårt som metall, typ.

/ B

[paa]

Jag utgår från att du läst alla gamla goda tips på sidan ett i tråden också!

[Bill50x]

Jag utgår från att du läst alla gamla goda tips på sidan ett i tråden också!

Jooo...

/ B

[DQ-20]

Jag utgår från att du läst alla gamla goda tips på sidan ett i tråden också!

Jooo...

/ B

Anledningen att paa frågar är ju att problemen med islagsmuttrar är minst lika svåra att lösa som för träskruv och konsekvenserna om det går åt skogen är mycket större. Risken med islagsmutter är främst att de blir otätt runt hålet. Därför kan det vara idé att lägga i någon form av tätning runt skruven och i gängorna. Men, när man tätar finns det risken att man behöver mer vridmoment för att lossa gängan (om 20 år eller så) än vad lådmaterialet kan hålla emot. Man kan också lockas att dra onödigt hårt med metallgänga och insexnyckel. Islagsskruven börjar då att rotera och man kan helt enkelt inte lossa skruven längre. Då återstår bara att bryta loss elementet. Halvkul. Islagsmutter verkar fungera för många men går det fel blir som sagt problem på riktigt. Med glesgängad skruv och lagom vridmoment kan man fästa elementet i samma hål förvånansvärt många gånger utan problem (i mdf). I spånplatta är det värre men det viktiga är att man unviker att dra för hårt oavsett fästmetod.

/DQ-20

PS. Om man fäster sina element med ankarspik i brons får man stilpoäng. Det får man också om man limmar fast dem, men då måste det vara med benlim som man köpt under disk av någon hemslöjdstomte på Skänninge marknad. Fisklim är gränsfall men kan accepteras om man bor i Bohuslän med omnejd.

[Bill50x]

Man kan också lockas att dra onödigt hårt med metallgänga och insexnyckel. Islagsskruven börjar då att rotera och man kan helt enkelt inte lossa skruven längre.

Tanken att behöva bryta loss elementet är inte speciellt lockande, det medges. Men jag hade tänkt att undvika detta genom att limma fast islagsmuttern samt använda fjäderbrickor där jag bara drar åt skruven så hårt att brickan blir plan. För övrigt har jag svårt att förstå hur skruven ska fastna i islagsmuttern, det måste rosta rejält i den kromade ytan för att det ska fastna.

/ B

[Perfector]

Ett kanske konstigt förslag.
Mätt tjockleken på en Spax-skruv och förborra bara diametern på kroppen så tar spaxen ordentligt tag och håller elementet på plats.
spax använder en vågformad gänga som biter sig fast som sjutton.
Jag har aldrig haft någon som lossnat av vibrationer.

[Bill50x]

Ett kanske konstigt förslag.
Mätt tjockleken på en Spax-skruv och förborra bara diametern på kroppen så tar spaxen ordentligt tag och håller elementet på plats.
spax använder en vågformad gänga som biter sig fast som sjutton.
Jag har aldrig haft någon som lossnat av vibrationer.

Bra förslag (!) och jag kanske använder det till mellanregister och diskanter. Till baselementet har jag redan skaffat islagsmuttrar/insexskruvar/fjäderbrickor och dessa kommer jag använda.

/ B

[IngOehman]

Inslagsmutter är inte bara opassande för högtalare, det är även onödigt och ofta problemskapande.

Problem när man drar i skruv avsedda för att skruvas i byggskivematerialet är däremot något som jag praktiskt taget aldrig träffat på.

Enda sättet som jag upptäckt som det går att förstöra "gängorna" i träet som bildas av skriven, på, är att helt okänsligt dra skruven ut och in många gånger utan att bry sig om att den drar i samma gäng som sist (som första gången).

Att förborra för mycket eller för lite kan även den ställa till med problem, men förborrar man rätt (sikta på samma borrdiameter som skriven kärnmått) och drar ned skruven i samma gänga som sist om man gör det flera gånger än en, så är det ofelbart vill jag påstå. Det är helt enkelt det bästa sättet att fästa ett element i en träskivebaffel av något slag.

Friktionen i alla normala tråskivematerial (OSB, spånskiva, MDF, plywood...) förhindrar även skruvarna att gänga upp sig. Det är viktigare att förborra i MDF än i andra träfiberskivor. Det vill säga oräknat HDF.


Vh, iö

[Bill50x]

Inslagsmutter är inte bara opassande för högtalare, det är även onödigt och ofta problemskapande.

Jag har svårt att se problemet. Skruven löper lätt i inslagsmuttern, man drar åt så elementkorgen sitter stadigt, eventuellt med Hylomar universal blue mellan korg och baffel (vilket alltså inte påverkar skruven det minsta) för att få det riktigt tätt. Vill jag vara riktigt säker på att skruven inte rostar fast kan jag ju alltid lägga en droppe olja på gängorna. Alltså ingen risk att det går trögt och inslagsmuttern vill rotera med när jag skruvar loss baselementet.

Så vari ligger det dåliga med den lösningen?

/ B

[Perfector]

Jag flurar på om muttern släpper, vilket kan hända om man råkar trycka till för hårt vid urskruvning.
Då släpper islagsmuttern och följer med runt.
När man sedan vill dra fast den för att kunna lossa den är ju risken att flänsarna som skall upp i bakstycket på baffeln börja snurra och kröks.
Sen är den muttern värdelös.
Tyvär hjälper det inte att limma för lim som skall hålla metall mot trä är inte så starkt som man tror.
Spax är lösningen på det problemet.
Den är självborrande och vågig i gängen.
Förborra med samma diameter som skruvens kärna .
då sitter det väl
Tätlisten jag rekommenderade förut plattar ut sig och tätar väl mot baffeln

[Bill50x]

Jag flurar på om muttern släpper, vilket kan hända om man råkar trycka till för hårt vid urskruvning.

Med insexskruv behövs inget tryck för att skruva ur. Dessutom finns det fler sätt att säkra en inslagsmutter än att bara limma, man kan tex skruva fast en metallbricka utanpå.

Varför jag tjatar om detta är just för att jag upplevt att skruv i spånskiva är ett ganska uselt sätt att fästa ett element. Det är OK för en liten diskant men absolut inte för ett större baselement. Den befintliga lådan är just i spånskiva och jag tänker inte bygga en ny låda i tex mdf.

/ B

[Perfector]

Whatever makes you happy
alla blir salig efter sin egen fason, så det blir säkert alldeles utmärkt.

[IngOehman]

Jag vill hälsa Bill precis detsamma som Perfektor.

Dock undrar jag vad det är som gör att Bill tror att det skulle läcka mellan schassiet och baffeln när man vänder inslagsmutter?

Det är ju genom hålet det brukar läcka (oftare än att det inte gör det) med islagsmuttrar.


Vh, iö