Bygga ljudisolerad innervägg med dörr

[2-ch]

Går i byggtankar som ska ge stereon ett eget avgränsat rum, idag spelar man i hela huset och det är inte så lyckat om någon vill titta på tv samtidigt tex.

Har fått klartecken på att resa upp en vägg. Men hur bygger man den "flytande".
Tänkte ha dubbla reglar så att in/utsida inte har kontakt med varandra. Men hur gör man vid golv/vägg/tak?
Letat efter ritningar på nätet utan större framgång. Sen är frågan vilken dörr man ska välja?

[avr7000]

Ring till nåt fastighetsbolag... typ det kommunala fastighetsbolaget eller så och fråga om de inte har någon kraftig brandklassad dörr att sälja dig.

Det gjorde jag och fick tag i en riktigt fet (tyst) dörr då vi byggde replokal för ett antal år sedan.

Att köpa en sådan dörr ny själv kostar halva arslet

Stefan

[paa]

Det finns lite info om sådant i den skriften "Buller och bullerbekämpning" som man kan ladda ner gratis här:

http://www.av.se/webbshop/pdfroot/H003.pdf

[DQ-20]

Går i byggtankar som ska ge stereon ett eget avgränsat rum, idag spelar man i hela huset och det är inte så lyckat om någon vill titta på tv samtidigt tex.

Har fått klartecken på att resa upp en vägg. Men hur bygger man den "flytande".
Tänkte ha dubbla reglar så att in/utsida inte har kontakt med varandra. Men hur gör man vid golv/vägg/tak?
Letat efter ritningar på nätet utan större framgång. Sen är frågan vilken dörr man ska välja?

Det svåra är inte att bygga väggen utan att få konstruktionen som helhet att hålla samma ljudklass.

Gyproc och Knaus, dvs. gipsskivetillverkare har detaljerade konstruktionsriktningar för hur man ansluter till väggar och golv. Dock inte alltid så lätt att följa om man bygger till. Under alla omständighet måste det vara tätt.

En ljudklassad dörr kostar minst 4000 kr inkl karm. Vill du har riktigt tyst måste du ha dubbla dörrar = minst 8000 kr

Och som sagt - det måste bli tätt. Även mycket små läckor kan ta ned ljudklassningen flera steg.

/DQ-20

[2-ch]

Gyproc och Knaus, dvs. gipsskivetillverkare har detaljerade konstruktionsriktningar för hur man ansluter till väggar och golv. Dock inte alltid så lätt att följa om man bygger till. Under alla omständighet måste det vara tätt.

Där fanns mycket information.
Det verkar bli dyrt det här

[Adhoc]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare: http://www.madebydelta.com/imported/ima ... skaber.pdf

En annan rapport om varianter på att bygga väggarna: http://www.jhbrandt.net/ir761.pdf

Lägg gipsskivorna så dom går lite "trappstegsvis" inåt mot anslutande vägg, tak och golv. Lämna ca 1 cm glipa emellan gipsskivorna och vägg. Dreva in ett cellplastsnöre i glipan, fyll därefter utrymmet med acrylfog eller annan elastisk fogmassa. 3 gipsskivor => 3 "trappsteg" => 3 cellplastsnören. Du får då 3 separata tätningszoner. Själv strimlade jag ned liggunderlag och hade som mellanlägg vid golv- och takreglar. Täta även av samtliga vägg-genomförningar, för eldosor etc, med acrylfog.

Edit fixade till 1:a länken

[bakerman22]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare: http://www.madebydel...-egenskaber.pdf

En annan rapport om varianter på att bygga väggarna: http://www.jhbrandt.net/ir761.pdf

Lägg gipsskivorna så dom går lite "trappstegsvis" inåt mot anslutande vägg, tak och golv. Lämna ca 1 cm glipa emellan gipsskivorna och vägg. Dreva in ett cellplastsnöre i glipan, fyll därefter utrymmet med acrylfog eller annan elastisk fogmassa. 3 gipsskivor => 3 "trappsteg" => 3 cellplastsnören. Du får då 3 separata tätningszoner. Själv strimlade jag ned liggunderlag och hade som mellanlägg vid golv- och takreglar. Täta även av samtliga vägg-genomförningar, för eldosor etc, med acrylfog.

Jag tror att silikon är bättre än latex.
Latex hårdnar med tiden. Det gör inte silikon.

[DQ-20]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare: http://www.madebydel...-egenskaber.pdf

En annan rapport om varianter på att bygga väggarna: http://www.jhbrandt.net/ir761.pdf

Lägg gipsskivorna så dom går lite "trappstegsvis" inåt mot anslutande vägg, tak och golv. Lämna ca 1 cm glipa emellan gipsskivorna och vägg. Dreva in ett cellplastsnöre i glipan, fyll därefter utrymmet med acrylfog eller annan elastisk fogmassa. 3 gipsskivor => 3 "trappsteg" => 3 cellplastsnören. Du får då 3 separata tätningszoner. Själv strimlade jag ned liggunderlag och hade som mellanlägg vid golv- och takreglar. Täta även av samtliga vägg-genomförningar, för eldosor etc, med acrylfog.

Jag tror att silikon är bättre än latex.
Latex hårdnar med tiden. Det gör inte silikon.

Silikon är djävulens påfund och skall överhuvud taget inte användas i boningsrum pga av "silkonsmittan" som lägger sig på allt. Det finns särskild akustikfog. Hur man skall göra står i detaljriktningarna. Värdet av just tre lag gips är begränsat i de allra flesta fall eftersom man inte har tillräcklig kontroll över resten av bygget. En lurig grej som man skall ha klart för sig när man läser typvärden för ljuddämpning i väggar är att de är viktade med en särskild kurva. Väggar som har höga förluster i röstområdet och vanliga "vardagsljud" tappar lätt ljudisolering nere i basområdet. Väggar som tål bas måste vara styva och då ökar ljudgenomsläppet i högre frekvensområden. Hur man än vänder sig har man svansen bak.

/DQ-20

[MagnusÖstberg]

Dubbela väggar, ordentligt styv in mot rummet och en mer "normal" vägg 20cm bakom den första med C-C 90 mellan reglarna. Utrymmet mellan väggarna fyllt med lösull. Dubbla dörrar med dubbla tätningslister, den första ljudisoleringsdörr, den andra kan vara mer normal. Dämpmaterial på dörrarna mellan utrymmet.

Samtliga reglar mot anliggande ytor försedda med dubbla tätningslister.

Typ.

Jag som varit i kåken skulle nog påstå att det mesta är overkill, resten av konstruktionen hjälper inte direkt till.

Men det skulle nog absolut hjälpa till med en vägg där mot trappan (antar att det är där du tänkt dig det hela). En vägg med dubbla reglar som du tänkt dig och dubbelgips på båda sidorna och tätning mot omgivande ytor tror jag ligger i paritet med resten av huset. Mer behövs nog inte, för det gör nog inte så stor skillnad.

Men detta är mitt flummeri efter ett besök

[egerskog]

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

[2-ch]

Jag som varit i kåken skulle nog påstå att det mesta är overkill, resten av konstruktionen hjälper inte direkt till.

Men det skulle nog absolut hjälpa till med en vägg där mot trappan (antar att det är där du tänkt dig det hela). En vägg med dubbla reglar som du tänkt dig och dubbelgips på båda sidorna och tätning mot omgivande ytor tror jag ligger i paritet med resten av huset. Mer behövs nog inte, för det gör nog inte så stor skillnad.

Men detta är mitt flummeri efter ett besök

Precix Magnus, vägg vid trappan

Det stämmer ju som DQ-20 säger att det är helheten som är avgörande. Det hjälper inget med EN 100%:ig vägg.
Taket upp mot köket är oisolerat så den vägen går mycket. Så det gäller att hamna rätt i sina funderingar och inte skena iväg till orimligheter.
Jag menar inte att jag ska kunna spela obegränsat utan att det ska bli bättre än idag att inte kunna spela alls på kvällarna!
Som grädde på moset tror jag att jag kommer tjäna i basområdet när det blir en mer begränsat utrymme för basarna att spela i
Det ska ju till lite annat akustikfix också.

[2-ch]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare:

Den ena länken fungerade inte

[Jockeee]

Silikon är djävulens påfund och skall överhuvud taget inte användas i boningsrum pga av "silkonsmittan" som lägger sig på allt. Det finns särskild akustikfog.

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Silikonsmittan = Silikon kontamination. Silikon kan avge ämnen och oljor som enligt nedanstående länk inte är bra.
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf

Dessutom är silikon inte övermålingsbart, minsta lilla molekyl och färgen biter inte på underlaget.
Lycka till med bygget.

[Fjonkalicious]

Om taket är oisolerat så gör bara en vanlig vägg med varvade reglar, bra med isolering, kanske dubbelgips på den inre sidan. Dock en bra rejäl dörr är nog inte fel. Skall du spänna upp den? Du vill väl inte göra hål i golvet...

[MagnusÖstberg]

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Du kanske tänker på målarfog?

[2-ch]

Om taket är oisolerat så gör bara en vanlig vägg med varvade reglar, bra med isolering, kanske dubbelgips på den inre sidan. Dock en bra rejäl dörr är nog inte fel. Skall du spänna upp den? Du vill väl inte göra hål i golvet...

Jo, det blir nog något sånt.
Hål i golvet eller inte har jag inte tagis ställning till ännu, parketten är ganska gammal och sliten.
Går det att få dörren tillräckligt stadig om väggen bara sitter fast på 3 sidor? I och för sig blir öppningen nära väggen.
Trappan bakom ska också renoveras och spaljen åker all världens väg
Nytt trappräcke ska monteras på väggens utsida.

Semestern är räddad

[MagnusÖstberg]

Om taket är oisolerat så gör bara en vanlig vägg med varvade reglar, bra med isolering, kanske dubbelgips på den inre sidan. Dock en bra rejäl dörr är nog inte fel. Skall du spänna upp den? Du vill väl inte göra hål i golvet...

Samma tjocklek på båda sidor

[2-ch]

Samma tjocklek på båda sidor

Tänkte mig dubbelgips på insidan och byggplywood + gips på utsidan så att det finns något att fästa räcket i. Tänker jag fel då?

[KarlXII]

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Du kanske tänker på målarfog?

Nu kanske tänker på latexfog? Eller akrylfog?

Silikon används mest för att limma eller täta.

[KarlXII]

Om taket är oisolerat så gör bara en vanlig vägg med varvade reglar, bra med isolering, kanske dubbelgips på den inre sidan. Dock en bra rejäl dörr är nog inte fel. Skall du spänna upp den? Du vill väl inte göra hål i golvet...

Jo, det blir nog något sånt.
Hål i golvet eller inte har jag inte tagis ställning till ännu, parketten är ganska gammal och sliten.
Går det att få dörren tillräckligt stadig om väggen bara sitter fast på 3 sidor? I och för sig blir öppningen nära väggen.
Trappan bakom ska också renoveras och spaljen åker all världens väg
Nytt trappräcke ska monteras på väggens utsida.

Semestern är räddad

Hur lyckades du få till detta? Vilka uppoffringar måste du göra?

Vad menar du med bara tre sidor förresten?

[2-ch]

Hur lyckades du få till detta? Vilka uppoffringar måste du göra?

Vad menar du med bara tre sidor förresten?

Uff... uppoffringarna tänker jag helst inte på just nu
De 3 sidorna... vägg-tak-vägg.

[MagnusÖstberg]

Samma tjocklek på båda sidor

Tänkte mig dubbelgips på insidan och byggplywood + gips på utsidan så att det finns något att fästa räcket i. Tänker jag fel då?

Ta ett lager byggplywood och gips på båda sidorna så kan du hänga upp skit på insidan med om du vill. Hellimma skivorna och låt dem gå omlott.

[Fjonkalicious]

fanns det ingen fördel med ojämnt lager på väggsidorna? har för mig att jag läst det här...

[egerskog]

Silikon är djävulens påfund och skall överhuvud taget inte användas i boningsrum pga av "silkonsmittan" som lägger sig på allt. Det finns särskild akustikfog.

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Silikonsmittan = Silikon kontamination. Silikon kan avge ämnen och oljor som enligt nedanstående länk inte är bra.
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf

Dessutom är silikon inte övermålingsbart, minsta lilla molekyl och färgen biter inte på underlaget.
Lycka till med bygget.

ooof intresant läsning

[DQ-20]

Silikon är djävulens påfund och skall överhuvud taget inte användas i boningsrum pga av "silkonsmittan" som lägger sig på allt. Det finns särskild akustikfog.

Älskar silikon är du ironisk eller finns det några rön om kladdet?

Silikonsmittan = Silikon kontamination. Silikon kan avge ämnen och oljor som enligt nedanstående länk inte är bra.
http://www.kbs.se/pdf/bil_p00.pdf

Dessutom är silikon inte övermålingsbart, minsta lilla molekyl och färgen biter inte på underlaget.
Lycka till med bygget.

Problemet med silikonfog är att den innehåller oljor med enormt låg ytspänning som inte är kemiskt bundna till fogen och som kryper och lägger sig som en hinna överallt. Hinnan blir mycket tunn och små mängder räcker för att täcka en stor yta. När det gäller industri kan det ju vara ett säkerhetsproblem men knappast i hem (om man inte halkar på plastgolv). Däremot kan det vara hopplöst att måla, limma och lackera i miljöer där man tätat med silikon eftersom de flesta färger och limmer inte kan väta silikon. Alternativen blir då att sanera eller blanda i silikonolja i färgen för att sänka färgens ytspänning. Men nästa gång man skall måla om har man samma problem igen, fast överallt. Det finns en produktgrupp som heter ytmodiferad silikon eller SM-silikon som man har mixtrat lite med. Man har helt enkelt blandat i ämnen vars molekyler har en del med hög ytspänning och en del med låg ytspänning. När produkten härdar ställer sig dessa ämnen med sitt huvud med låg ytspänning bland silikonmolelylerna i fogen och sin svans, med hög ytspänning, mot ytan. På så sätt kan man få en produkt med silikonens goda egenskaper (bra fäste, hållbar, miljövänlig, temperaturtålig) och mindre av de dåliga (att inget annat fäster på den).

Jag tycker silikoner är en fantastisk materialgrupp men föredrar att begränsa användning till kök, badrum, utomhus dvs. där deras unika egenskaper är en verklig fördel och deras nackdelar inget problem.

/DQ-20

[Adhoc]

Mer info, har tipsat om den här rapporten / länken tidigare:

Den ena länken fungerade inte

Länken har fixats till nu. Oavsett vilken väggvariant du riktar in dig på, är det värt att komma ihåg det DQ-20 nämnde, att mätdata, isolationsmässigt, för konstruktionerna inte går ned till dom låga frekvenser som är intressanta för ett dedikerat hifi-rum. Dom är vartefter alltmer verkningslösa mot lägre basfrekvenser, då duger bara massiva betong- och tegelväggar. Varje extra skikt gips- eller spånskiva isolerar bara ca 3 dB, då ger det mer att säkerställa noll-kontakt mellan dubbelväggarna och att avtätningen inte lämnat några glipor.

Det Fjonkan skrev har jag också stött på ett flertal gånger i text för tex ljudstudiobyggen. Använd dubbelväggar med olika ytvikt, -kommer den ena i resonans vill man inte "väcka" den andra, som blir fallet om båda har samma ytvikt. Tyngst vägg utåt mot omgivningen är tipset.

[MagnusÖstberg]

OK, länkar till det?

Jag har läst och hört precis raka motsatsen för ljudtätning

[Adhoc]

En av dem;
http://malcolm.bignoisybug.com/rsdp/control.txt
Från ovan, sid 14 i Malcolm Chisholm-papperet (utskrivet som word-doc):

At this point we have two basic kinds of wall; dumb 'ol masonry, which any
apartment dweller will testify is soundproof, and lightweight, sophisticated
wallboard construction that depends on design and fabrication to work
properly. Leaving out the Fiberglas, for instance, will cost you about 10 Db
of isolation.

There is nothing in the literature to suggest that using two sheets of
wallboard on each side of a double stud wall will improve low end rejection,
although two 1/2 inchers or one 5/8 on one side would probably be good for
two or three Db. The problem lies in one side's resonating the other across the gap between them, so dissimilarity helps.

(Min fetning)

Lite mera från samme Malcolm: http://malcolm.bignoisybug.com/

[Fjonkalicious]

Var det inte i hassesolos bygge det diskuterades?

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... tom+cinema

http://www.minhembio.com/hassesolo/81567/

@2-ch: Där skriver man iaf lite om ljudisolerande väggar.

Mvh

FJonk

[MagnusÖstberg]

Nu har det ju visat sig att de nya 900mm breda skivorna, således c-c 45 faktiskt försämrat ljudisoleringen.

För mig känns det som att två hellimmade skivor med c-c 60 tillför tungd utan att öka resonansvilligheten, medans en förstyvning som de föreslår gör väggen mer åt C-C 45 hållet.

Men jag litar mer på Adhoc än mig på den här fronten.

[Fjonkalicious]

Vad tror ni om att krossa gipskivorna i stokastiska mönster för att sedan limma ihop dom igen?

[2-ch]

Var det inte i hassesolos bygge det diskuterades?

Jahaja.... tack för den kompis. Du får INGEN öl nästa gång
Nu känns det som att det är dags att sälja stereon och skaffa sig nån annan hobby.
Otroligt fint rum hassesolo har byggt. Mindervärdeskomplex... here i am.

För att inte lura varken mig själv eller någon annan så är det inte ett dedikerar ljudrum jag är ute efter. För att nå dit skulle alla väggar och tak behövas byggas om. Jag är ute efter möjligheten att kunna stänga en dörr med så bra totaresultat som möjligt.

[KarlXII]

Vad tror ni om att krossa gipskivorna i stokastiska mönster för att sedan limma ihop dom igen?

Jag gillar hur du tänker.

[2-ch]

Ok hur är det nu.
Krävs en brandklassad/isolerad svindyr dörr eller duger det med en vanlig innerdörr som på något sätt tätas?

Förutsättningarna för övriga ytor är ju framlagda. De är alltså inte de bästa. Att bygga en vägg som klarar hårda krav känns som bortkastade pengar.
Vad säger virtuoser som Adhoc och DQ-20 om det?

[KarlXII]

Åk ut till Rivners i Länna och kika efter bullerdämpande dörr!

http://rivners.se/sites/forsalj.html

[2-ch]

Åk ut till Rivners i Länna och kika efter bullerdämpande dörr!

Härligt Ett handfast tips! Jo dit ska jag.

[DQ-20]

Ok hur är det nu.
Krävs en brandklassad/isolerad svindyr dörr eller duger det med en vanlig innerdörr som på något sätt tätas?

Förutsättningarna för övriga ytor är ju framlagda. De är alltså inte de bästa. Att bygga en vägg som klarar hårda krav känns som bortkastade pengar.
Vad säger virtuoser som Adhoc och DQ-20 om det?

Jag är amatör.

Om man tittar på hur klassade dörrar är konstruerade så har brandklassningen och ljudklassning bara en del beröringpunkter. För brandklassningen är ytskiktet viktigt och det slänger man alltid med upp till El 30 när man ljudklassar. El 60 kostar mer. Ljudklassade dörrar är massiva (och tjockare för 35 dB och uppåt) och säljs ofta komplett med karm och tröskel eftersom tätningen mellan karm och dörr är en av de svaga länkarna. Det är sannolikt svårt att få tätt om inte tätningslisten är fabriksmonterad så att dörren uppfyller klassningen. Har man tidigare tagit överluften från en springa i dörrkarmen får man istället fundera på att ta nya (givetvis ljuddämpade ) ventiler i väggen. Senaste budet jag så på en ljudklassad 35 dB från Byggmax var 3500:- i slätvit. En brandklassad massivdörr är kanske ett snikalternativ, men då har du heller ingen klassning. Känner du kallsvetten? Gör jag rätt nu? Kommer det att bli pannkaka av alltihop? Välkommen till klubben.

/DQ-20

[DQ-20]

Nu har det ju visat sig att de nya 900mm breda skivorna, således c-c 45 faktiskt försämrat ljudisoleringen.

För mig känns det som att två hellimmade skivor med c-c 60 tillför tungd utan att öka resonansvilligheten, medans en förstyvning som de föreslår gör väggen mer åt C-C 45 hållet.

Men jag litar mer på Adhoc än mig på den här fronten.

Vad Adhoc pekar på är ju att man inte bör stirra sig blind på klassningen för konstruktionen eftersom det bara är en enda siffra. Om man tittar på kurvorna för ljudtransmission så ser man att även väggar med hög ljudklass dyker nedåt i frekvens. Jag vill minnas att IÖ tyckte att man kom kanska långt med träreglar cc 300 med två lager OSB och ett lag gips för att få en bra högtalarvägg som håller emot basen. Inget fjösande med lite 450 cc stålregel här inte. En högtalarvägg är förstås ett specialfall men bara för att ge en indikation om problemets art. Liksom.

/DQ-20

[MagnusÖstberg]

Mjo, men jag ser den väggen som ett verkligt specialfall. Den skall ju vara tung och styv för att ge stöd.

De nya ergonomiska gipsskivorna har effektivt flyttat upp väggresonansen så det huvudsakliga ljudet transmitteras igenom i en högre grad har det sagts mig. Lindroos påpekade det för mig också när jag skulle bygga vägg hemma mellan kök och sovrum. Det har blivit ett problem som inte fanns på den tiden jag var arbetsledare på byggen för sisådär 100 år sedan när den enda gipsbredden som fanns var 120cm.

Nu har jag inte varit i branchen sedan -92 och mina kunskaper må vara rätt förlegade.

Kan också vara så att jag tänker på resten av huset och tror inte det är specifikt basljud som den här väggen skall hindra tycker jag, då jag undrar om det är meningsfullt med tanke på tak och sidoväggar som lär vara en konkurrerande smitväg. Jag tror väggen skall vara så bredbandigt dämpande som möjligt och stabil i sig själv då man inte vill förankra ramen i anläggningsytorna.

Säger Adhoc att olika styvhet på väggsidorna är att föredra så är det säkert så, jag är inte uppdaterad

Det avviker från hur vi byggde förr. Då byggde vi en relativt styv 45x90 ram med två gummilister kombinerat med en tjock siliconesträng emellan mot omliggande ytor som precis fick plats. Sedan använde vi 45x70 reglar som var någon cm för långa och slog dem på plats. Reglarna var då 20mm smalare än ramverket och placerades så att motstående sidor av väggen inte hade fysisk kontakt och med c-c 60. Sen slängde vi upp väggbeklädnaden på ena sidan och fyllde utrymmet med isolering innan nästa sida monterades klart. Runt om på varje sida om den färdiga väggen las fog.

Båda sidornas skivor limmades mot regelverket och mot varandra, dubbla skivor på varje sida.

Men som sagt, har inte varit inblandad i några byggen förutom mina egna på typ 20 år nu

[2-ch]

Mjo, men jag ser den väggen som ett verkligt specialfall. Den skall ju vara tung och styv för att ge stöd.

Det du skriver låter ju som bonnförstånd och något jag kan relatera till.
Nu är det som du vet inte högtalarväggen utan den motsatta som ska upp. Vad nu det spelar för roll?

Å va e de där med specialfall nu då
Tror inte att jag är något unikt fall på det viset. Många sitter nog som jag i sin gillestuga och försöker avnjuta sin musik.

[MagnusÖstberg]

Alltså, högtalarväggen är ett specialfall. Sidoväggar och väggen bakom ryggen vid lyssningsplatsen har jag aldrig sett någon som fått instruktioner om att förstärka den.

Helst skall ju högtalarväggen vara murad för största möjliga stöd i basområdet, men mycket reglar och dubbla eller tredubbla väggbeklädnader kan duga dugligt. Den skall oftast vara betydligt styvare än övriga väggar.

Den är alltså lite särskilld från övriga väggar, ett specifall som vägg

Din vägg skall inte vara konstruerad på det viset. Tror jag alltså

[Adhoc]

Virtuos? Glöm det, amatör sa DQ-20, det säger jag också.

2-ch, Gå på Kalle12s tips om Rivners. När jag bodde i Stockholm var jag där ibland, dom hade då 100-tals med dörrar. Har du tur, som jag hade, kan du hitta en ljudklassad dörr för akustiksammanhang för en 5-hundring. (Tänk på att sådan är alldeles för tung att hantera ensam!)
Annars köp en solid dörr men se till att den ger möjlighet till avtätning runtom och helst på båda sidor.

Alltså, högtalarväggen är ett specialfall. Sidoväggar och väggen bakom ryggen vid lyssningsplatsen har jag aldrig sett någon som fått instruktioner om att förstärka den.

Helst skall ju högtalarväggen vara murad för största möjliga stöd i basområdet, men mycket reglar och dubbla eller tredubbla väggbeklädnader kan duga dugligt. Den skall oftast vara betydligt styvare än övriga väggar.

Den är alltså lite särskilld från övriga väggar, ett specifall som vägg

Din vägg skall inte vara konstruerad på det viset. Tror jag alltså

(Min fetning). Visst är dom andra väggarna viktiga. Om dom saknar förmågan att reflektera låga frekvenser blir det nog en "fattigare lyssning". Dom som klagar på rum som "käkar bas" har troligen tunna gips- eller brädväggar.

En bra pdf som ur designsynpunkt sammanfattningsvis bl.a. tar upp detta med väggarnas beskaffenhet: http://www.gearslutz.com/board/attachme ... kicker.pdf från den här tråden: http://www.gearslutz.com/board/studio-b ... icker.html (Brandt, Avare, Jens Eklund, Rod Gervais och Jeffrey Hedback är alla gubbar som jag har stort förtroende för)

[Fjonkalicious]

När jag jobbade på flyttfirma som liten påg så slängde vi säkert 5 stycken när vi tömde någon källare. Det går nog att hitta om man är lite femjävlig.

Eller såhär:

http://www.blocket.se/stockholm/Ljudkla ... a=23_3&w=3

[MagnusÖstberg]

(Min fetning). Visst är dom andra väggarna viktiga. Om dom saknar förmågan att reflektera låga frekvenser blir det nog en "fattigare lyssning". Dom som klagar på rum som "käkar bas" har troligen tunna gips- eller brädväggar.

Ja, men man murar inte upp dem eller reglar med c-c 30. Eller de kanske förstärks, men bara om de är alldeles för veka.

Att högtalarväggen är specielt viktig att den är styv och tung är däremot alltid sant. Sen är det ju avvägningar.

För tydlighetens skull:

Det jag skriver handlar enbart om den väggen som skall uppföras eftersom inga andra väggar skall förändras.

[2-ch]

Tack för alla tips så här långt
Nu har jag lite literatur att läsa in också.

Eller såhär:

Du är väl en klippa
Karmen ser jag inte på bilden, men jag antar att en ljudisolerad dörr inte säljs utan.

[Fjonkalicious]

Tack för alla tips så här långt
Nu har jag lite literatur att läsa in också.

Eller såhär:

Du är väl en klippa
Karmen ser jag inte på bilden, men jag antar att en ljudisolerad dörr inte säljs utan.

Innan du tar upp lädret, försäkra dig dig om vilken klassning du behöver och att den dörren motsvarar detta. Tycker se mig tröskel och ovandel på karm till vänster om dörren? Men det vore knäppt att sälja en dörr utan karm, köp inte utan karm.

Mvh

F

[2-ch]

Innan du tar upp lädret, försäkra dig dig om vilken klassning du behöver och att den dörren motsvarar detta.

Uff... det var just det ja. Vad jag "behöver".
Knepigt att svara på när man inte begriper vilka parametrar som har betydelse.
Att det är helheten som ger det slutgiltiga resultate är inte så svårt att förstå, men vägen känns så lång att hela idén riskerar att falla ihop till ingenting. Och alternativet ingenting känns sämre än alternativet någonting

Visst löper jag risken att det kan bli sämre än vad det kunde blivit. Men ibland är en chansing det alternativ man har.
Nåja jag ska läsa på lite mer innan jag bestämmer mig för hur jag ska göra. Men bygget ligger i pipen nu.
Så har ni några förslag på vad jag åtminstånde ska undvika är dessa ytterst välkomna.

[2-ch]

Kikar på beggade dörrar och hittar en som heter Nordic 572 stämplad med 25db.
Vad betyder det egentligen, alltså vad är rimligt?
Vilken dämpning kan man förvänta sig av den "dubbelreglade" väggen.
Det bör ju vara balans mellan vägg/dörr. Ingen ide att skjuta över målet med den ena tänker jag.

[Adhoc]

Som glad amatör kan jag bara tycka, tro och spekulera. En rättbyggd vägg kommer (bör) ha bättre dB-värden (dämpning / isolation) än dörren som blir den svaga länken. Dörren skulle jag gradera som hyfsad men inte jättebra. När jag bodde i lägenhet hade jag en s.k. säkerhetsdörr i stål i tamburen, den var märkt 32 eller 34 dB har jag för mig. Krämade man på ordentligt hördes det ”lite” i trapphuset men inte in till grannarna, -för dom hade ju likadana dörrar som dämpade 32-34 dB mot inkommande buller från trapphuset.

Du kan vända på steken också. Hur mycket buller du har i gillestugan från omgivningen bestämmer hur högt du behöver vrida upp volymen för att inte störa ditt musiklyssnande. Någon större glädje med skyhöga dynamikvärden på en skiva är det inte om omgivningsbullret sätter gränsen nedåt. 2 st 25 dB-dörrar kan funka bra men skulle vara onödig overkill i gillestugan om bullret mest kommer utifrån via fönster och tunna väggar, däremot kanske familjen uppskattar 2st ljudisolerande dörrar in mot resten av huset.

Klassningen 25 dB på dörren, tror jag gäller inom 125-4000 Hz. Den dämpar säkert väsentligt sämre vid Infected Mushroom-frekvenser.

[2-ch]

Som glad amatör kan jag bara tycka, tro och spekulera. En rättbyggd vägg kommer (bör) ha bättre dB-värden (dämpning / isolation) än dörren som blir den svaga länken.

Ditt tyckande, troende och spekulerande värderas högt och är precis på den nivå jag kan ta till mig
Jag söker vidare efter en dörr med högre dämpning.
Bullret från utsidan är inte det som stör mig, det här handlar om hur jag stör de andra i huset och därigenom mig själv.
Frekvenser av typen Infected Mushroom går rakt upp genom taket till övervåningen ändå, så det är inte det heller jag försöker komma åt.
Att knöka in dubbla dörrar är... hur ska jag säga... inte i "förhandlingsbart".

[MagnusÖstberg]

Ta och titta på vad för ljudisoleringseffekt väggen ger. Det är helt onödigt att välja en dörr med mångfalt högre dämpvärde.

Ljudisoleringsdörren vi satte in till Lindroos från vår port tror jag mig minnas var en 40dB dörr som jämförelse.

[RMA]

Jag köpte 2 sådana här dörrar,har inte hunnit montera dom än men dom var gedigna & tunga med rejäla gummitätningar i flera plan.
http://www.hemfint.se/innerdorrar/klass ... massiv-vit

[i]

Någon som har erfarenhet av ljudisolerande skjutdörrar ?

[egerskog]

Någon som har erfarenhet av ljudisolerande skjutdörrar ?

svårt att tro att det finns några.

[DQ-20]

Någon som har erfarenhet av ljudisolerande skjutdörrar ?

Sannolikt inte.

[i]

egerskog coh DQ-20: Jag var rädd för det. Jag behöver nämligen en sådan.

[2-ch]

Jag köpte 2 sådana här dörrar

Det där är säkert en utmärkt dörr. Köpte du 2 för att placera dom i samma öppning eller två olika?
40+40 verkar overkill om man inte har en betongbunker förståss.

egerskog coh DQ-20: Jag var rädd för det. Jag behöver nämligen en sådan.

Skjutdörr var min första tanke, och det skulle passa huset bättre. Men efter lite fundering sågade jag den iden. Det mäste vara nästintill omöjligt att få en sån ens någorlunda tät.

[RMA]

Jag köpte 2 sådana här dörrar

Det där är säkert en utmärkt dörr. Köpte du 2 för att placera dom i samma öppning eller två olika?
40+40 verkar overkill om man inte har en betongbunker förståss.

egerskog coh DQ-20: Jag var rädd för det. Jag behöver nämligen en sådan.

Skjutdörr var min första tanke, och det skulle passa huset bättre. Men efter lite fundering sågade jag den iden. Det mäste vara nästintill omöjligt att få en sån ens någorlunda tät.

Nejdå 2 olika öppningar är det.

[RogerGustavsson]

Tror nog att det finns hyggligt ljudsiolerande skjutdörrar, typ ytterdörrar från Hajom, http://www.hajom.com/skjutdorrar/ Det ska vara den typ som är "lyft och skjut", som sluter tätt via tätning.

[Egerwood]

Tror nog att det finns hyggligt ljudsiolerande skjutdörrar, typ ytterdörrar från Hajom, http://www.hajom.com/skjutdorrar/ Det ska vara den typ som är "lyft och skjut", som sluter tätt via tätning.

köpte nyligen ett sådant glasparti till uterummet. (lyft och skjut)
1800 bredd jag vet inte om man är beredd att lägga
~ + 30 000 kanske finns det partin utan glas det var kanske fel
att utgå att det inte finns, det vore högst osanolikt att det
finns för en trevlig inköpssumma.

[i]

Jag köpte 2 sådana här dörrar

Det där är säkert en utmärkt dörr. Köpte du 2 för att placera dom i samma öppning eller två olika?
40+40 verkar overkill om man inte har en betongbunker förståss.

egerskog coh DQ-20: Jag var rädd för det. Jag behöver nämligen en sådan.

Skjutdörr var min första tanke, och det skulle passa huset bättre. Men efter lite fundering sågade jag den iden. Det mäste vara nästintill omöjligt att få en sån ens någorlunda tät.

Njaej. Omöjligt ser jag det inte som. Men lite krångligt och därför dyrt kan jag tänka mig. i vilket fall är det en större yta/volym som krävs av "tätningslisten".

[RogerGustavsson]

Tror nog att det finns hyggligt ljudsiolerande skjutdörrar, typ ytterdörrar från Hajom, http://www.hajom.com/skjutdorrar/ Det ska vara den typ som är "lyft och skjut", som sluter tätt via tätning.

köpte nyligen ett sådant glasparti till uterummet. (lyft och skjut)
1800 bredd jag vet inte om man är beredd att lägga
~ + 30 000 kanske finns det partin utan glas det var kanske fel
att utgå att det inte finns, det vore högst osanolikt att det
finns för en trevlig inköpssumma.

Javisst är sådana dyra! Valde vanlig dörr till min balkong och sparade minst 30000 kr.

[2-ch]

Njaej. Omöjligt ser jag det inte som. Men lite krångligt och därför dyrt kan jag tänka mig. i vilket fall är det en större yta/volym som krävs av "tätningslisten".

Verkar bli både dyrt å krångligt. Om jag förstått saken rätt så är tätningen mellan in/utsida av avgörande betydelse. Alltså alla ytor däremellan.
Rätta mig om jag har fel.

[i]

Njaej. Omöjligt ser jag det inte som. Men lite krångligt och därför dyrt kan jag tänka mig. i vilket fall är det en större yta/volym som krävs av "tätningslisten".

Verkar bli både dyrt å krångligt. Om jag förstått saken rätt så är tätningen mellan in/utsida av avgörande betydelse. Alltså alla ytor däremellan.
Rätta mig om jag har fel.

Som jag ser det är problemet att med en vanlig dörr så har du att täta i/vid karmvinkeln runt om dörrbladet. Och där är det enkelt.
Med en skjutdörr blir det konstruktionstekniska problem att få till tätning kring dörrbladet, speciellt i bakkanten. Enklaste lösningen är kanske att täta mot dörrbladets "yttre" yta, dvs man tätar mellan två flata ytor.
Det här kräver antagligen att man "spänner" dörren mot tätningen i slutet på stängfasen.

[2-ch]

Nu är bygget igång till sist.
Rev delar av den öppna spisen med hjälp av en hyrd Hilti TE706. Den skar som smör genom teglet
Tapeterna är snart nedrivna mm.mm

Till helgen ska blir det nog att inhandla lite prylar till väggen.
Jag tänkte köra en 750x420 regel i tak/vägg/golv och 45x45 30cc byggregel för att fästa osb skiva och gips i.
Det blir då gips/osb/isolering/osb/gips i genomskärning.

Tätning mellan regel och tak/sidovägg/golv (syll?) har jag sett någon svart gummiliknande remsa. Behövs en sån eller ska det vara något annat?
Adhoc pratade om ett cellplastsnöre som jag inte vet var man kan hitta.

[Fjonkalicious]

R.i.p. öppna spisen.

Men 750 x 420 regel, det låter att ta i?

Nog för att du vill ha det rejält...men ändå?

Vad har du under den nedersta liggande regeln? Parkett? Då behöver du inget men om det är betongsula så brukar man lägga papp, typ takpapp men har svårt att tro att du behöver det på en innervägg.

[2-ch]

R.i.p. öppna spisen.

Men 750 x 420 regel, det låter att ta i?

Nog för att du vill ha det rejält...men ändå?

Vad har du under den nedersta liggande regeln? Parkett? Då behöver du inget men om det är betongsula så brukar man lägga papp, typ takpapp men har svårt att tro att du behöver det på en innervägg.

Med reservation för tankefel så blir ju regeln 750mm om in och utsida inte ska ha kontakt med varandra. Reglarna inuti och isoleringen måste ju få plats.

Eller pratar vi förbi varandra nu? det är ju den nedersta regeln jag pratar om. Under den är parkett och sedan golvspån och under det frigolit ovanpå betongsulan.

Jag tänkte på syll för tätning av in/utsida.

[Fjonkalicious]

75 cm på vilket håll....?

Papp behöver du inte men kanske lite parkettfoam(sådan som du lägger under parkett) för att skydda golvet kan man kanske lägga.

[2-ch]

nja 75mm menar jag förstås.
Golvet är gammalt så jag borrar fast regeln där. Men lite foam mellan gör nog att det blir tätt. Bra tips.

[DQ-20]

Tätning mellan regel och tak/sidovägg/golv (syll?) har jag sett någon svart gummiliknande remsa. Behövs en sån eller ska det vara något annat?
Adhoc pratade om ett cellplastsnöre som jag inte vet var man kan hitta.

Jag tror det kan vara idé att kolla på gipsleverantörernas rekommendationer eller fråga i byggfackhandeln. Tätningsremsor avsedda för ändamålet är enklare att hantera än "gucka". Det är typ JÄTTEVIKTIGT att det blir tätt. Förhållandevis små läckage i väggens anslutningar kan lätt försämra en eller två ljudklasser.

/DQ-20

PS. En liten skiss i Paint kanske? Det här tråden behöver BILDER!

[Adhoc]

Tätning mellan regel och tak/sidovägg/golv (syll?) har jag sett någon svart gummiliknande remsa. Behövs en sån eller ska det vara något annat?
Adhoc pratade om ett cellplastsnöre som jag inte vet var man kan hitta.

Jag tror det kan vara idé att kolla på gipsleverantörernas rekommendationer eller fråga i byggfackhandeln. Tätningsremsor avsedda för ändamålet är enklare att hantera än "gucka". Det är typ JÄTTEVIKTIGT att det blir tätt. Förhållandevis små läckage i väggens anslutningar kan lätt försämra en eller två ljudklasser.

/DQ-20

PS. En liten skiss i Paint kanske? Det här tråden behöver BILDER!

´

Cellplastsnörena är samma material som tuberna / rören du har som isolering kring vattenrör (en del använder dom som stötskydd). Tuberna finns på tex Jula, de flesta bygghandlare osv. Snöret används alltså som tätande drevning i springor mellan skivor och reglar/vägg, vid betonggjutning etc. Om det är kört att hitta snörena för dig, kan du alltid strimla ner tuberna till lämplig grovlek. Går bra med vanlig sax, kostnaden för tuberna är låg.

Jag skulle strunta i parkettfoamen och gå på något som är, sig, 6 mm eller tjockare, typ liggunderlag i konsistensen. Om golvet lutar / skevar är parkettfoamen nog dessutom för tunn för att täta under golvregeln, förbindelsen blir säkert också i princip helt stum = inte önskvärt.

[2-ch]

PS. En liten skiss i Paint kanske? Det här tråden behöver BILDER!

Det brukar inte gå så bra för mig att få upp bilder. Denna gång via Picasa

Ska liggunderlaget även läggas på sidorna och mot taket då?

Cellplastsnörena är samma material som tuberna / rören du har som isolering kring vattenrör (en del använder dom som stötskydd). Tuberna finns på tex Jula, de flesta bygghandlare osv. Snöret används alltså som tätande drevning i springor mellan skivor och reglar/vägg, vid betonggjutning etc. Om det är kört att hitta snörena för dig, kan du alltid strimla ner tuberna till lämplig grovlek. Går bra med vanlig sax, kostnaden för tuberna är låg.

Jag skulle strunta i parkettfoamen och gå på något som är, sig, 6 mm eller tjockare, typ liggunderlag i konsistensen. Om golvet lutar / skevar är parkettfoamen nog dessutom för tunn för att täta under golvregeln, förbindelsen blir säkert också i princip helt stum = inte önskvärt.

De där svarta rören vet jag vad det är
Så det drevar man med runt om i det lilla utrymmet mellan gipset och regeln. Eller ersätter liggunderlaget detta?

Jag tog bort det lilla s-et i https åsså funkade det automagiskt.
/nq

[Kraniet]

på jobbet (K-Rauta) har vi nu fibergipsskivor från fermacell till salu. Dessa sägs vid enkellager ge samma ljudisolerande egenskaper som dubbelt lager vanlig gipsskiva.
Kan kanske vara intressant för någon?

http://fermacell.se/html/swefm/se/ferma ... ct_id=1382

[Adhoc]

[quote="2-Ska liggunderlaget även läggas på sidorna och mot taket då?

De där svarta rören vet jag vad det är
Så det drevar man med runt om i det lilla utrymmet mellan gipset och regeln. Eller ersätter liggunderlaget detta?[/quote]

Det spelar ingen roll ur ljudisoleringsynpunkt om ljudläckage eller stomljud uppstår vid golv eller tak, illa i båda fallen. Jag skulle köra en tjock och bred tätningslist eller gummiduk som täcker regelbredden vid regel mot golv och tak samt inte använda "överdrivet" många skruv som ger stomljud. Man kan även köra mellanliggande stålbricka + ca 5 mm gummipackning/rondell för skruven mot regeln för att minska stumt montage och stomljudet. Vid regel <=> vägg skulle jag dreva in cellplastsnöret i den avsiktliga glipan och därefter fylla upp glipan med akrylfog.

Bottningslist kallas cellplastsnöret, billigt som sagt:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_P ... px?id=9573

För skivor: Gå på det som ger högst vikt / m² till lägst kostnad. Det är framförallt vikt/m² som avgör ljudisoleringen. Undantag skulle kunna vara om man vill ha ytskikt som går bra att skruva fast saker i, utan att det behövs genomgående plugg, typ molly, för gipsväggar.

[DQ-20]

https://lh3.googleusercontent.com/-nZeU7-c5MvI/UFLCOCGEqOI/AAAAAAAAAMo/wlN1OYcr6jU/s400/v%25C3%25A4gg2.jpg

Ska liggunderlaget även läggas på sidorna och mot taket då?

Liggunderlag vet jag inget om. Tunna men breda EPM-lister är vad gipstillverkarna tillhandahåller. Däremot kan jag konstatera att det är en akustiskt mycket tunn och sladdrig vägg. Om jag får spekulera lite amatörmässigt tror jag att basen kommer att dämpas förhållandevis lite - väggen är inte tillräckligt styv för att kunna hålla emot. Den tunnaste saxade väggen jag sett i tillverkares konstruktionsritningar utgår från 95 mm i golv och tak mellan vilka man ställer 70 mm-reglar saxade. Skillnaden i styvhet mellan 45 och 70 är större än man tror. Styvheten ökar med kubiken på tjockleken. En 50% ökning av tjockleken (45->70) resulterar i att styvheten blir nästan 4 gånger så stor.

/DQ-20

[Adhoc]

Håller med DQ-20, väggen ser inte ut att vara den stabilaste eller tyngsta.

Utmärkta råd från en seriös person med lång erfarenhet av "ljudbyggen":
http://jhbrandt.net/How%20to%20find%20o ... 20need.pdf

Följer du råden till punkt och pricka är du hemma. Flera andra länkar som kan vara intressanta finns också: http://jhbrandt.net/pubs.html

[Kraniet]

skulle råda dig till att använda färdiga skenor avsedda för plåtreglar. dessa kommer med en pålimmad syllisolering. sen är de precis rätt bredd för 45, 70 eller 95as regel.
Använder man sedan en sk akustikregel som Lindabs RDBX så får man ytterligare ljudisolering. Dock är denna kanske mindre intressant ifall man gör en vägg med dubbla reglar utan kontakt.

edit: kan även rekommendera Isovers bok om isolering. kompletta byggbeskrivningar för klassade väggar. riktigt bra och förståelig bok för den som vill bygga tekniskt sunda väggar.

http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainC ... overBoken/

[2-ch]

Ska se efter om det går att gå upp en dimension rent utrymmesmässigt.
Samtidigigt är ju resten av konstruktionen allt annat än styv. Jag skulle tro att min skiss motsvarar den övriga konstruktionen.
Men ska läsa på i länkarna jag fått.

Kraniet: Plåtreglar har jag fått för mig har mindre stabilitet än motsvarande i trä. Rätt eller fel?

Jag tog bort det lilla s-et i https åsså funkade det automagiskt.
/nq
Tack

[2-ch]

Ok, med kofot och varselin går det att knöa in 95 och 70 reglar.
Vem vill ha en sladdrig vägg.

[MagnusÖstberg]

Bra, det är klart bättre.

[2-ch]

Har börjat göra en skiss på väggen för att beräkna materielåtgång.

Ska de verkligen bara vara 30cm cc på reglarna??? Det får ju knappt plats någon isolering när avståndet mellan de saxade reglarna då bara blir 15cm

Jag tycker det ser konstigt ut, men jag är ju van att ha 60cm mellan reglar och inte ha dubbel vägg.

[RMA]

Har börjat göra en skiss på väggen för att beräkna materielåtgång.

Ska de verkligen bara vara 30cm cc på reglarna??? Det får ju knappt plats någon isolering när avståndet mellan de saxade reglarna då bara blir 15cm

Jag tycker det ser konstigt ut, men jag är ju van att ha 60cm mellan reglar och inte ha dubbel vägg.

Tänker du skruva fast gipset på bredsidan av reglarna? Man ska väl använda 45mm sidan,då blir det perfekt om du kapar isoleringen på mitten.

[2-ch]

Tänker du skruva fast gipset på bredsidan av reglarna? Man ska väl använda 45mm sidan,då blir det perfekt om du kapar isoleringen på mitten.

Nää på 45 sidan blir det.
Men det kanske blir bra att kapa isoleringen i 25,5cm långa remsor.

[MagnusÖstberg]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

[DQ-20]

Har börjat göra en skiss på väggen för att beräkna materielåtgång.

Ska de verkligen bara vara 30cm cc på reglarna??? Det får ju knappt plats någon isolering när avståndet mellan de saxade reglarna då bara blir 15cm

Jag tycker det ser konstigt ut, men jag är ju van att ha 60cm mellan reglar och inte ha dubbel vägg.

Nej, det är 60 cm mellan reglarna på vardera sidan. Facken mellan reglarna blir då 25,5 cm.

[2-ch]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

Är tanken att det ska täta eller för hållfastheten?
Tror jag redan skutit över målet med denna vägg.

Nej, det är 60 cm mellan reglarna på vardera sidan. Facken mellan reglarna blir då 25,5 cm.

Ah... tack det ser mer rimligt ut

[DQ-20]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

Är tanken att det ska täta eller för hållfastheten?
Tror jag redan skutit över målet med denna vägg.

Nej, det är 60 cm mellan reglarna på vardera sidan. Facken mellan reglarna blir då 25,5 cm.

Ah... tack det ser mer rimligt ut

Ja, det är det. Det blir ju 30 cm c-c mellan reglarna totalt, men inte per sida.

/DQ-20

[2-ch]

Dörren är nu beställd. Reglar OSB-skivor, gips och isolering inhandlades igår
Det går långsamt, men det går frammåt.

[Johan_Lindroos]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

"FARLIGT" ATT GÖRA SÅ! Jag avråder med bestämdhet att limma ihop skivorna!

Genom att limma mellan skivorna blir ljudisoleringen sämre! Och det var nog inte det som var tanken...

[2-ch]

"FARLIGT" ATT GÖRA SÅ! Jag avråder med bestämdhet att limma ihop skivorna!

Genom att limma mellan skivorna blir ljudisoleringen sämre! Och det var nog inte det som var tanken...

Ok, inget lim här inte

Dörren jag köpt håller 35db och väggkonstruktionen 48 enligt Gyrpoc. Kanske något mindre då jag anväder osb+gips istället för gips rakt igenom.
Men det är återigen inte inom basområdet som det dämpar så mycket.

[njoak]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

"FARLIGT" ATT GÖRA SÅ! Jag avråder med bestämdhet att limma ihop skivorna!

Genom att limma mellan skivorna blir ljudisoleringen sämre! Och det var nog inte det som var tanken...

Men dämplim är väl bra, särskilt mellan skivorna?

[MagnusÖstberg]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

"FARLIGT" ATT GÖRA SÅ! Jag avråder med bestämdhet att limma ihop skivorna!

Genom att limma mellan skivorna blir ljudisoleringen sämre! Och det var nog inte det som var tanken...

Är du verkligen säker på det?

Argumentera mot att en pl400 sträng limm i samma rad som skruvarna påverkar så mycket att du behöver skrika. Det är inte meningen att gipset skall röra sig alls vid fästpunkterna.

Vad som DEFINITIVT förstör är när skruvarna äts ur gipset och konstruktionen börjar låta fan!

Ja, eller har jag fel Johan?

[2-ch]

Ditt resonemang är logiskt.
Men är det här inte ett så kallat ickeproblem.
Jag menar har någon ens hört talas om att skruvarna äts ur gipset så att väggskivorna sen står och skallrar?
Förutsatt att dom var rätt monterade från början.

[Komorok]

Ditt resonemang är logiskt.
Men är det här inte ett så kallat ickeproblem.
Jag menar har någon ens hört talas om att skruvarna äts ur gipset så att väggskivorna sen står och skallrar?
Förutsatt att dom var rätt monterade från början.

Ja, det har jag hört talas om. DavidA har just det problemet.

[2-ch]

Ja, det har jag hört talas om. DavidA har just det problemet.

Intressant, då har vi konstaterat att det förekommer. Nu återstår bara att få en kommentar från DavidA i hur den väggen var konstruerad.

[KarlXII]

Sonic Design får helt enkelt ta fram en dubbelhäftande tejp.

Annars kan man ju bygga väggen med plyfa eller OSB, och limma på 6mm renoveringsgips med dämplim som yttäckning - om man nu är rädd för att den ska vibrera sönder. För mig låter det iofs som en av de mest paranoida i-landsproblemen någonsin.

[AndreasArvidsson]

Ja, det har jag hört talas om. DavidA har just det problemet.

Intressant, då har vi konstaterat att det förekommer. Nu återstår bara att få en kommentar från DavidA i hur den väggen var konstruerad.

En bidragande faktor kan vara att DavidA spelar musik på 130+dB så att väggarna ger sig.

[2-ch]

För mig låter det iofs som en av de mest paranoida i-landsproblemen någonsin.

Det blir OSB + 13mm gips in mot rummet och dubbel OSB på andra sidan.
Mest för att trappräcket ska få ordentligt fäste där.

En bidragande faktor kan vara att DavidA spelar musik på 130+dB så att väggarna ger sig.

Jisses... nä spl-ligan hakar jag inte på så jag känner mig safe.

[DQ-20]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

"FARLIGT" ATT GÖRA SÅ! Jag avråder med bestämdhet att limma ihop skivorna!

Genom att limma mellan skivorna blir ljudisoleringen sämre! Och det var nog inte det som var tanken...

Men dämplim är väl bra, särskilt mellan skivorna?

Bara mellan skivorna och inte i infästningarna. Dämplimmet är typ jättekass som lim betraktat men fungerar fantastiskt för att öka förlusterna i en sandwich. Det är en dyr lösning. Om man smetar monteringslim på hela skivans yta ökar styvheten kraftigt eftersom skivan i praktiken blir dubbelt så tjock (=8 gånger styvare), vilket man inte vill i det här fallet. Om man vill förstärka skruvförbanden är det en annan sak men då bör man kanske komma med a) en noggrannare förklaring till vad man menar och b) en förklaring till varför man anser att det är en Bra Idé. Förslag utan motiveringar tycker jag man alltid kan lämna därhän.

Från sargkanten,

/DQ-20

[Adhoc]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

"FARLIGT" ATT GÖRA SÅ! Jag avråder med bestämdhet att limma ihop skivorna!

Genom att limma mellan skivorna blir ljudisoleringen sämre! Och det var nog inte det som var tanken...

Är du verkligen säker på det?

Argumentera mot att en pl400 sträng limm i samma rad som skruvarna påverkar så mycket att du behöver skrika. Det är inte meningen att gipset skall röra sig alls vid fästpunkterna.

Vad som DEFINITIVT förstör är när skruvarna äts ur gipset och konstruktionen börjar låta fan!

Ja, eller har jag fel Johan?

Står samma sak här som det Johan är inne på: http://jhbrandt.net/How%20to%20find%20o ... 20need.pdf => kortfattat ungefärligen: låt bli att skapa hårda och stumma förbindelser eller sådana som kan skapa inkapslade luftmellanrum mellan skivor och /eller reglar

Tror jag har postat länken tidigare men den blir inte sämre för det. Många bra praktiska tips från en erfaren räv, man kan undvika många fallgropar om råden följs.

[MagnusÖstberg]

Bra länk!

Jag har dock spelat loss mina gipsskivor hemma och jag vet vad som är det trista resultatet av det.

[Adhoc]

"Småsaker" som att bits för gipsskruv används (omöjliggör att skruvskallen går igenom ytskiktet på gipsskivan) och att gipsskruv med slät radie vid huvudet används istf spånskiveskruv med fasat huvud och materialavverkande rillor, spelar ju roll. Kommer du ihåg vad du använde?

[Egerwood]

Är det inte så att reglar och gipset ska räknas som en homogen konstruktion?
Varför skulle det bli sämre med lim och skruv?
Det är väl skillnad på om man låser två olika lager som det inte är tänkt ska ha en fast koppling imellan sig?

[MagnusÖstberg]

"Småsaker" som att bits för gipsskruv används (omöjliggör att skruvskallen går igenom ytskiktet på gipsskivan) och att gipsskruv med slät radie vid huvudet används istf spånskiveskruv med fasat huvud och materialavverkande rillor, spelar ju roll. Kommer du ihåg vad du använde?

Hmm, det var ju som sagt en gipsvägg. Det vore ju direkt jättedumt att använda något för spånskiva.

Justerbara bits är ett enkelt sätt att undvika att skruven dras för långt - vida överlägset att bara lita på momentinställningen på maskinen.

[KarlXII]

Bump!


Hur går det med väggen, 2-ch?

[2-ch]

Bump!


Hur går det med väggen, 2-ch?

Tja...
Väggproblemet har förvandlats till ett elproblem, det enda jag trodde att jag hade koll på i det här bygget
Fick för mig att det skulle förenklas och moderniseras lite så jag köpte nexa stådlösa sändare och mottagare... nu måste jag fundera och provköra det hela innan jag dubblar väggen.
Helt plötsligt tycker jag att tråd är enkelt och bra

Men det går frammåt om än sakta. Hämtade en snygg måttbeställd stenskiva till spisen (tack stenmannen) samt den ljudisolerad dörren i lördags.
Förhoppningsvis kommer kakelsättaren och klär in spisen nu i veckan.

[Nattlorden]

Tja...
Väggproblemet har förvandlats till ett elproblem, det enda jag trodde att jag hade koll på i det här bygget
Fick för mig att det skulle förenklas och moderniseras lite så jag köpte nexa stådlösa sändare och mottagare... nu måste jag fundera och provköra det hela innan jag dubblar väggen.
Helt plötsligt tycker jag att tråd är enkelt och bra

Vad är ditt problem? Har börjat så smått på Nexa själv, så jag tar gärna emot info om problemområden du funnit...

[Fjonkalicious]

Vad ironiskt!

[KarlXII]

Tja...
Väggproblemet har förvandlats till ett elproblem, det enda jag trodde att jag hade koll på i det här bygget
Fick för mig att det skulle förenklas och moderniseras lite så jag köpte nexa stådlösa sändare och mottagare... nu måste jag fundera och provköra det hela innan jag dubblar väggen.
Helt plötsligt tycker jag att tråd är enkelt och bra

Varför det? Nexa sätter du ju in sist, och dessutom går det bra att konfigurera dem efteråt?
Lätt som en plätt.

[2-ch]

Vad är ditt problem?

Det ena problemet är nexa:s inkopplingsanvisningar som lämnar en del övrigt att önska.
Jag har en befintlig trappkoppling som ska styra belysningen i trappan.
Idag sitter det bara en lampa i trappan, men det ska bli fler när jag är klar.
Så länge man inte snålar med mottagare så är väl det andra problemet att nollan inte finns eller bara går rakt igenom dosan med tryckknappen.
Men det är är ju i och för sig bara att dra i en ny.

Varför det? Nexa sätter du ju in sist, och dessutom går det bra att konfigurera dem efteråt?
Lätt som en plätt.

Ja, gödslar man med deras mottagare så går det att göra som du säger. Men jag ska blanda gammalt och nytt. Då uppstår en del saker som måste funderas igenom.

Mina tankar just nu är ett relä som följer den befintliga lampan och som ger sändaren en potensialfri slutning när lampan lyser.
Dock blir det en mindre snygg lösning eftersom det inte finns någon dosa att gömma sakerna i utan bara ett rör som kommer ur den befintliga väggen.
Så antingen blir det en utanpåliggande dosa (urk) eller så fäller jag in en rot-dosa i den väggen.
Innan allt snurrar och fungerar som jag vill vågar jag inte smälla igen den nya väggen. Sista utvägen är att dra konventionell el

[Nattlorden]

Vad är ditt problem?

Det ena problemet är nexa:s inkopplingsanvisningar som lämnar en del övrigt att önska.
Jag har en befintlig trappkoppling som ska styra belysningen i trappan.
Idag sitter det bara en lampa i trappan, men det ska bli fler när jag är klar.
Så länge man inte snålar med mottagare så är väl det andra problemet att nollan inte finns eller bara går rakt igenom dosan med tryckknappen.
Men det är är ju i och för sig bara att dra i en ny.

Fast där är det väl mest frågan om att man inte är tänkt att koppla en trappkoppling när man har Nexa? Lamporna behöver bara kopplas permanent till ström via en trådlös mottagare och så kodar du båda knappsändarna till denna - ingen trappkoppling behövs.

[2-ch]

Fast där är det väl mest frågan om att man inte är tänkt att koppla en trappkoppling när man har Nexa? Lamporna behöver bara kopplas permanent till ström via en trådlös mottagare och så kodar du båda knappsändarna till denna - ingen trappkoppling behövs.

Helt rätt.
Men det betyder också byte av befintliga TK och har man då dubbelknappar så måste även den andra lampan också få sin mottagare, kablar dras om osv. Det blir snabbt både mer tid och pengar än man tänkt sig från början.
Men kör man det rakt igenom från början är det nog ett smutt system.

[Nattlorden]

Fast där är det väl mest frågan om att man inte är tänkt att koppla en trappkoppling när man har Nexa? Lamporna behöver bara kopplas permanent till ström via en trådlös mottagare och så kodar du båda knappsändarna till denna - ingen trappkoppling behövs.

Helt rätt.
Men det betyder också byte av befintliga TK och har man då dubbelknappar så måste även den andra lampan också få sin mottagare, kablar dras om osv. Det blir snabbt både mer tid och pengar än man tänkt sig från början.
Men kör man det rakt igenom från början är det nog ett smutt system.

Ja, en mottagare per krets måste man ju ha. Dra om kablar måste väl inte bli nödvändigt, det går väl att "kortsluta" på rätt ställen för att nyttja existerande kablage?

[KarlXII]

Fast där är det väl mest frågan om att man inte är tänkt att koppla en trappkoppling när man har Nexa? Lamporna behöver bara kopplas permanent till ström via en trådlös mottagare och så kodar du båda knappsändarna till denna - ingen trappkoppling behövs.

Helt rätt.
Men det betyder också byte av befintliga TK och har man då dubbelknappar så måste även den andra lampan också få sin mottagare, kablar dras om osv. Det blir snabbt både mer tid och pengar än man tänkt sig från början.
Men kör man det rakt igenom från början är det nog ett smutt system.

Förklara hur du tänkt att det skulle fungera.

[2-ch]

Ja, en mottagare per krets måste man ju ha. Dra om kablar måste väl inte bli nödvändigt, det går väl att "kortsluta" på rätt ställen för att nyttja existerande kablage?

Mja... nu tänkte jag snåla in och använda det befintliga i den gamla väggen och nexa i den nya.

Dra om kablar skulle jag nog starkt tekomendera annars får du lägga fasen på tändtråden till lampan = inte lyckat.

[2-ch]

Förklara hur du tänkt att det skulle fungera.

En enkel trappkoppling är det jag vill ha.
Kruxet är att den nedre strömbrytaren även har en omkopplare för en annan lampa.
Så ska jag byta den ena måste jag byta den andra antar jag. Det går att lösa med 3 sändare, 2 mottagare och lite kabeldragning.
Men jag tänkte klara mig med en sändare, 1 mottagare och befintlig kabel i väggarna.

Var iväg till Elfa på lunchen och köpte ett 230V relä. Om det får spänning från lampan så får sändaren signalen därifrån.
Det borde fungera.

[Nattlorden]

Var iväg till Elfa på lunchen och köpte ett 230V relä. Om det får spänning från lampan så får sändaren signalen därifrån.

Sändare som inte är helt fristående?
Typ: http://www.nexa.se/WBT-912-2-kanals-saendare.htm ?

Det står som "EJ 230V"

Någon annan icke-fristående sändare hittar jag inte...

[2-ch]

Var iväg till Elfa på lunchen och köpte ett 230V relä. Om det får spänning från lampan så får sändaren signalen därifrån.

Sändare som inte är helt fristående?
Typ: http://www.nexa.se/WBT-912-2-kanals-saendare.htm ?

Det står som "EJ 230V"

Någon annan icke-fristående sändare hittar jag inte...

Japp, det är den sån jag har hemma i påsen.

*edit. 230v på spolen så att kontakten simulerar tryckknappens läge.

[2-ch]

Nu är det testkopplat och det fungerar med mitt relä

Enligt nexa fungerar inte mottagaren (Lwmr-230) till led-belysning.
Men det går utmärk om man på samma krets även har ett glödljus.
Annars står dom och blinkar i avstängt läge.

Så nu kan jag fortsätta med väggen

[Nattlorden]

Dimmermottagaren jag köpte vekar fungera bra ihop med den kedja ledspotar jag köpt. Den tålde därmot inte en halogen-stålampa med lite mer kräm i.

[KarlXII]

Nu är det testkopplat och det fungerar med mitt relä

Enligt nexa fungerar inte mottagaren (Lwmr-230) till led-belysning.
Men det går utmärk om man på samma krets även har ett glödljus.
Annars står dom och blinkar i avstängt läge.

Så nu kan jag fortsätta med väggen

Det har fäktiskt hänt hos mig med en lågenergilampa också.
Bra att du kommer vidare!

[Johan_Lindroos]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

"FARLIGT" ATT GÖRA SÅ! Jag avråder med bestämdhet att limma ihop skivorna!

Genom att limma mellan skivorna blir ljudisoleringen sämre! Och det var nog inte det som var tanken...

Men dämplim är väl bra, särskilt mellan skivorna?

Bara mellan skivorna och inte i infästningarna. Dämplimmet är typ jättekass som lim betraktat men fungerar fantastiskt för att öka förlusterna i en sandwich. Det är en dyr lösning. Om man smetar monteringslim på hela skivans yta ökar styvheten kraftigt eftersom skivan i praktiken blir dubbelt så tjock (=8 gånger styvare), vilket man inte vill i det här fallet. Om man vill förstärka skruvförbanden är det en annan sak men då bör man kanske komma med a) en noggrannare förklaring till vad man menar och b) en förklaring till varför man anser att det är en Bra Idé. Förslag utan motiveringar tycker jag man alltid kan lämna därhän.

Från sargkanten,

/DQ-20

Jag inser att jag helt missat att det tog lite snurr i tråden. När två skivor s.a.s. blir en, förändras koincidensgränsfrekvensen (den frekvens där böjvåglängden = strykande infallande våglängd). Vid denna frekvens är ljudisoleringen avsevärt sämre.

[DQ-20]

Rekommenderar dig att limma gipset mot reglarna, och skivorna mot varandra förutom att bara skruva.

"FARLIGT" ATT GÖRA SÅ! Jag avråder med bestämdhet att limma ihop skivorna!

Genom att limma mellan skivorna blir ljudisoleringen sämre! Och det var nog inte det som var tanken...

Men dämplim är väl bra, särskilt mellan skivorna?

Bara mellan skivorna och inte i infästningarna. Dämplimmet är typ jättekass som lim betraktat men fungerar fantastiskt för att öka förlusterna i en sandwich. Det är en dyr lösning. Om man smetar monteringslim på hela skivans yta ökar styvheten kraftigt eftersom skivan i praktiken blir dubbelt så tjock (=8 gånger styvare), vilket man inte vill i det här fallet. Om man vill förstärka skruvförbanden är det en annan sak men då bör man kanske komma med a) en noggrannare förklaring till vad man menar och b) en förklaring till varför man anser att det är en Bra Idé. Förslag utan motiveringar tycker jag man alltid kan lämna därhän.

Från sargkanten,

/DQ-20

Jag inser att jag helt missat att det tog lite snurr i tråden. När två skivor s.a.s. blir en, förändras koincidensgränsfrekvensen (den frekvens där böjvåglängden = strykande infallande våglängd). Vid denna frekvens är ljudisoleringen avsevärt sämre.

Där ser man vad lite man kan. Den ökade styvheten i panelen om man helt limmar ihop skivorna med ett starkt lim sänker alltså koincidensgränsfrekvensen (den undre frekvens där ljudhastigheten i panelen och luften är samma och ljudtransmissionen är hög). I enkelgips ligger den tydligen vid ca 2500-3000 Hz.

[2-ch]

Dimmermottagaren jag köpte vekar fungera bra ihop med den kedja ledspotar jag köpt. Den tålde därmot inte en halogen-stålampa med lite mer kräm i.

Är det dimmern en CMR-100 så klarar den max 200W glöd/halogen eller max 50W led.

[Nattlorden]

Dimmermottagaren jag köpte vekar fungera bra ihop med den kedja ledspotar jag köpt. Den tålde därmot inte en halogen-stålampa med lite mer kräm i.

Är det dimmern en CMR-100 så klarar den max 200W glöd/halogen eller max 50W led.

Prexis. Men man fick ju prova om det stämde.

[2-ch]

Efter elpausen så är nu alla reglar och isolering på sin plats och jag har börjat dubbla första lagret.
Nu börjar det ju likna en vägg på riktigt

Börjar få lite musikabstinens också så här efter en månad, men det snabbar bara upp takten på snickrandet.

[2-ch]

Väggen uppe och dörren är monterad
Fy va tung den var. Resan fortsätter...

[Fjonkalicious]

Klenis!

Var e bilderna?