dämpmaterial i låda?

[etal]

Tjena!

jag ska bygga en baslåda till min zachry D15 ( http://www.ljudia.se/produkter/bil-bat/basar/zachry-d15 )
Det ska vara en Basreflex låda på 75 liter och avstämd på ~35hz jag undrar dock om jag kommer behöva fylla den med dämpmaterial och kommer de gå att skruva med vanliga skruvar i mdf utan att de spricker.

Det är min första låda jag ska bygga.
Är det nåt bra och veta jag bör veta om att bygga lådan?


-mvh

[paa]

Det är ingen bra ide att skruva ihop en låda, speciellt inte i MDF.
Pluggar, kex eller bara lim med vitlim håller ihop lådan så det räcker.
MDF krymper också lite grann med tiden, mer på tjockleken än längs fibrerna, varför det inte går att få en perfekt ytbehandling där skarvarna inte syns om man inte tar hänsyn till detta. Likaså kommer igenspacklade skruvskallar att framträda med tiden. Förr eller senare syns det att ytan över kanten sjunkit en aning, oavsett hur man spacklat och slipat.
Ett sätt är att fasa alla synliga kanter med samma fasmått som skivtjockleken, då kommer skarven just i övergången mot fasen och den blir osynlig. Ett annat sätt är att gera ihop kanterna.
Då kommer skarven längst ut i hörnet och krympningen blir symmetrisk över hörnet, varför det inte kommer att synas något oavsett att det krymper.

[etal]

Det är ingen bra ide att skruva ihop en låda, speciellt inte i MDF.
Pluggar, kex eller bara lim med vitlim håller ihop lådan så det räcker.
MDF krymper också lite grann med tiden, mer på tjockleken än längs fibrerna, varför det inte går att få en perfekt ytbehandling där skarvarna inte syns om man inte tar hänsyn till detta. Likaså kommer igenspacklade skruvskallar att framträda med tiden. Förr eller senare syns det att ytan över kanten sjunkit en aning, oavsett hur man spacklat och slipat.
Ett sätt är att fasa alla synliga kanter med samma fasmått som skivtjockleken, då kommer skarven just i övergången mot fasen och den blir osynlig. Ett annat sätt är att gera ihop kanterna.
Då kommer skarven längst ut i hörnet och krympningen blir symmetrisk över hörnet, varför det inte kommer att synas något oavsett att det krymper.

Är jag ute och cyklar eller brukar inte folk skruva och limma låder dom bygger i MDF?
vad är kex?
Och vitlim är de bara vanligt trälim?
Tack för svar.
Mvh

[paa]

Vitlim är vanligt trälim, det håller.
För kex, sök på kexfräs t.ex här på faktiskt.

[etal]

Vitlim är vanligt trälim, det håller.
För kex, sök på kexfräs t.ex här på faktiskt.

tror det blir å plugga iallafall, kommer jag behöva använda nå dämpmaterial?'

Mvh

Edit: De finns ju skruvar som är tänkt till MDF, funkar inte det? känns som de kommer bli för klen med bara lim.

[paa]

Lagom mycket dämpmaterial blir bra.
Inte för nära baskonen, och definitivt inte för nära portens inre öppning bara.
Någon annan kanske kan definiera vad lagom kan vara i en basreflexlåda.

[smile]

Lim är starkt.

Om man använder det rätt!

Jag har byggt allt ifrån små lådor i fem liters klassen upp till stora bashorn i kubikmeters klassen med endast lim, och de håller utan problem!

Om man ska plugga så ska man ha bra verktyg så att pluggarna hamnar precis på millimetern, annars blir allt snett, enligt min erfarenhet...

Mitt råd är att limma rejält på en snittyta och smeta ut limmet över hela ytan, därefter kan du sätta två eller tre plugg/skruv/spik bara för att försäkra dig om att inte bitarna glider isär!

Därefter kan man om man vill plocka bort spig/skruv när det torkat, om man vill...

Hur som så ska du förborra ordentligt oavsett vilken metod du väljer, annars spricker mdf skivan!

Lycka till!

[paa]

Ett bra sätt att få det att stämma perfekt i alla fogar, är att göra skivorna som ligger utanpå lite för stora, och sedan fräsa av kanterna med en kantfräs med styrkullager. Fräsen styr mot den plana ytan och fräser av kanten som sticker ut.
Sedan kan man fasa kanten efter det om man vill.

[etal]

Ett bra sätt att få det att stämma perfekt i alla fogar, är att göra skivorna som ligger utanpå lite för stora, och sedan fräsa av kanterna med en kantfräs med styrkullager. Fräsen styr mot den plana ytan och fräser av kanten som sticker ut.
Sedan kan man fasa kanten efter det om man vill.

Jag har inte sådana verktyg, jag har typ bara en cirkelsåg och skruvdragare.

[etal]

Vad är det för nåt folk brukar ha på baslådorna typ en sorts självhäftande plastfilm?

mvh

[paa]

Självhäftande plastfolie kräver lika bra underarbete som för lackering. Den tunna folien följer minsta ojämnheter och det syns! Dessutom måste det vara dammfritt när man applicerar folien, för annars syns varje litet korn under folien.
Ett annat problem är hur man får till hörnen, och de kanter där olika ändar av folien möter varann.
Sådan folie brukar finnas hos större färghandlare och byggmarknader.

Att rolla halvblank färg kan ge ett acceptabelt resultat om man fått till underarbetet bra, och man inte har förväntningar på ett professionellt jobb, utan bara önskar en yta som man kan leva med.
Att lacka en proffsig blank yta är stört omöjligt för en amatör.

Men om lådan inte är för stor kan man gå på med fanering. Om lådan inte är så bred så man måste skarva bitarna i längsled på mitten av sidorna, så tycker jag det faktiskt är enklaste sättet att få ett riktigt bra resultat. Men underarbetet måste vara riktigt, det kan gå att se sjunkna kanter genom faner också.
Limma på, skär rent med en vass brytkniv och putsa kanterna försiktigt.
Man bara oljar det några gånger med en trasa hårdvaxolja typ Osmo eller liknande, och slipar med 500-papper mellan gångerna tills det är blir lagom "yta". En sådan yta blir riktigt proffsig, troligen enda sättet för en amatör att få till en proffsig yta. Frågan är bara om man får faneret att inte lossna och bubbla upp med tiden.
Det finns trådar om fanering på Faktiskt.

[paa]

Ett bra sätt att få det att stämma perfekt i alla fogar, är att göra skivorna som ligger utanpå lite för stora, och sedan fräsa av kanterna med en kantfräs med styrkullager. Fräsen styr mot den plana ytan och fräser av kanten som sticker ut.
Sedan kan man fasa kanten efter det om man vill.

Jag har inte sådana verktyg, jag har typ bara en cirkelsåg och skruvdragare.

Ska du bygga fler högtalarlådor i framtiden så borde du fundera på att investera i en handöverfräs.
De finns från 300:- och uppåt.
Då kan du fräsa ur öppningen för elementen och planförsänka ner för dom osv. förutom att fräsa kanterna helt i perfekt nivå mot sidorna.

[etal]

Ett bra sätt att få det att stämma perfekt i alla fogar, är att göra skivorna som ligger utanpå lite för stora, och sedan fräsa av kanterna med en kantfräs med styrkullager. Fräsen styr mot den plana ytan och fräser av kanten som sticker ut.
Sedan kan man fasa kanten efter det om man vill.

Jag har inte sådana verktyg, jag har typ bara en cirkelsåg och skruvdragare.

Ska du bygga fler högtalarlådor i framtiden så borde du fundera på att investera i en handöverfräs.
De finns från 300:- och uppåt.
Då kan du fräsa ur öppningen för elementen och planförsänka ner för dom osv. förutom att fräsa kanterna helt i perfekt nivå mot sidorna.

Sidan man fäster elementet(Baffel?) bör den vara tjockare än dom andra sidorna?
Jag ska ta och kolla på en handöverfräs nu med desamma

[Perfector]

Bubbellim, sk. 8-timmarslim är att föredra vid limning av MDF.
Det tar runt 8 timmar att torka i press men ger en väderbeständig fog som är mer än dubbelt så stark som materialet man limmar.
Tar men kvartslist i lådans inre hörn så får man dessutom en förstärkning av fogytan.

[paa]

Bubbellim, polyuretanlim, är bra om man inte sågat perfekt rakt, utan det behöver fyllas upp lite grann här och där längs fogen. Men har man sågat rakt efter en linjal, så blir det fullgod hållfasthet med normalt trälim, och även där blir fogen starkare än materielet.

[etal]

Bubbellim, sk. 8-timmarslim är att föredra vid limning av MDF.
Det tar runt 8 timmar att torka i press men ger en väderbeständig fog som är mer än dubbelt så stark som materialet man limmar.
Tar men kvartslist i lådans inre hörn så får man dessutom en förstärkning av fogytan.

Vart hittar man sådant lim då? sökt inne på byggmaxs och xlbyggs hemsidor men hittar inget

[Perfector]

Paa använde det rätta namnet och då kanske det är lättare att hitta.
Woody brukar ha tror jag nog.

[etal]

Paa använde det rätta namnet och då kanske det är lättare att hitta.
Woody brukar ha tror jag nog.

Typ http://www.clasohlson.com/se/Vattenfast ... co/34-3446 ?
Såg liknande på Ica igår kväll

Jag är osäker på hur mycket MDF jag kommer behöva, lådan ska vara 50x35x40cm (Höjd, Djup, Bred) innermått så att säga..
Ska använda mig av 22mm MDF

[paa]

Rita upp en skiva MDF 120x250 eller vad det kan vara för storlek du får tag på, i skala 1.10 på ett papper.
Rita sedan upp alla sidorna på ritningen, och se om dom får plats på en skiva.
Det kan ju vara bra att få några huvudmått sågade på byggmarknadens byggsåg, så blir det enklare att hantera lite mindre enheter sedan.

[etal]

Rita upp en skiva MDF 120x250 eller vad det kan vara för storlek du får tag på, i skala 1.10 på ett papper.
Rita sedan upp alla sidorna på ritningen, och se om dom får plats på en skiva.
Det kan ju vara bra att få några huvudmått sågade på byggmarknadens byggsåg, så blir det enklare att hantera lite mindre enheter sedan.

om jag inte är ute och cyklar så kommer jag behöva cirka 120x200cm så har jag ganska mycket över också
Hur mycket stagningar kommer jag behöva?

[paa]

Om basen sitter nära ena änden på lådan, så sätt någon sorts ursågad mellanvägg på andra sidan elementet, det borde räcka.

[markusA]

När jag läste trähantverk på högskolan så hade vi en enkel demonstration med lim. Vi limmade ihop skivor och försökte slå isär dem i fogen, det var alltid trät som gick sönder, aldrig fogen. T.o.m hästlim var starkare...
Kanske kan polyuretanlim vara bra för mdf? Förmodligen räcker det gott och väl med vitlim så länge man gör rätt vid limningen.
Pluggar du så har du både hängslen och livrem.
Överhandsfräsen är ett multiverktyg som är oumbärligt när man bygger lådor och att fräsa av kanterna efter att lådan sitter ihop är ett trevligt trick.

Har inte någon större erfarenhet själv med stoppning men jag har ofta sett rekommendationer som hävdar att det är bra att fästa stoppningen längs väggarna och låta mitten vara fri i basreflexlådor.

[etal]

När jag läste trähantverk på högskolan så hade vi en enkel demonstration med lim. Vi limmade ihop skivor och försökte slå isär dem i fogen, det var alltid trät som gick sönder, aldrig fogen. T.o.m hästlim var starkare...
Kanske kan polyuretanlim vara bra för mdf? Förmodligen räcker det gott och väl med vitlim så länge man gör rätt vid limningen.
Pluggar du så har du både hängslen och livrem.
Överhandsfräsen är ett multiverktyg som är oumbärligt när man bygger lådor och att fräsa av kanterna efter att lådan sitter ihop är ett trevligt trick.

Har inte någon större erfarenhet själv med stoppning men jag har ofta sett rekommendationer som hävdar att det är bra att fästa stoppningen längs väggarna och låta mitten vara fri i basreflexlådor.

Hur gör jag för att göra rätt vid limningen?

[paa]

Pluggar behövs inte för att det ska bli tillräckligt starkt, men de kan vara bra för att fixera skivorna när dom ska limmas och spännas ihop under torkningen. Man bör lägga på en presskraft, helst med limknektar, eller så kan man linda några spännband runt lådan och dra åt. Limfogen blir inte bra om man inte pressar lite under torkning.
I det momentet så glider det ofta iväg några mm åt något håll och blir skevt om man inte fixerar plattorna på något sätt. Två plugg per fog är tillräckligt för att fixera, mer behövs inte.
Det viktiga är att få pluggarna på exakt rätt plats. Men det brukar följa med några märkstift i pluggförpackningarna från Biltema och Clas Ohlson. Dom används som så:
Man borrar två plugghål i ena delen, och så stoppar man in märkstiften i dom hålen, sedan håller man ihop den delen med den som ska passas in och trycker till ordentligt så ger märkstiften intryckningar där man ska borra i motstående del. Efter att man borrat även den andra delen kan man ta bort märkstiften, sätta i pluggarna och limma.
Med vitlim kan man torka bort det som trycks ut ur fogen vid pressningen med fuktig trasa, vilket är hundra gånger enklare än att sickla och slipa bort limmet efter att det torkat.
Osäker på om det fungerar att torka av polyuretanlim med fuktig trasa, nån som vet?
Men som sagt, om det är slätt och fint sågat, så skippa polyuretanlimmet.

[etal]

Pluggar behövs inte för att det ska bli tillräckligt starkt, men de kan vara bra för att fixera skivorna när dom ska limmas och spännas ihop under torkningen. Man bör lägga på en presskraft, helst med limknektar, eller så kan man linda några spännband runt lådan och dra åt. Limfogen blir inte bra om man inte pressar lite under torkning.
I det momentet så glider det ofta iväg några mm åt något håll och blir skevt om man inte fixerar plattorna på något sätt. Två plugg per fog är tillräckligt för att fixera, mer behövs inte.
Det viktiga är att få pluggarna på exakt rätt plats. Men det brukar följa med några märkstift i pluggförpackningarna från Biltema och Clas Ohlson. Dom används som så:
Man borrar två plugghål i ena delen, och så stoppar man in märkstiften i dom hålen, sedan håller man ihop den delen med den som ska passas in och trycker till ordentligt så ger märkstiften intryckningar där man ska borra i motstående del. Efter att man borrat även den andra delen kan man ta bort märkstiften, sätta i pluggarna och limma.
Med vitlim kan man torka bort det som trycks ut ur fogen vid pressningen med fuktig trasa, vilket är hundra gånger enklare än att sickla och slipa bort limmet efter att det torkat.
Osäker på om det fungerar att torka av polyuretanlim med fuktig trasa, nån som vet?
Men som sagt, om det är slätt och fint sågat, så skippa polyuretanlimmet.

Okej, en kompis tipsa om PL400 ( https://www.byggmax.se/verktyg/lim-tejp ... lim-p18044 ) dock så vet jag inteom de går att torka bort som kan vara en fördel.
Vart kan man köpa fanering?
Tack för svar det uppskattas!

[Perfector]

PL400 är mycket bra.
Det fäster på allt, inklusive feta ytor.
Hållfastheten är Ca: 30 kilo per mm2.
Nackdelen är lång sättid.
Jag limmade en sprucken stentrappa och det tog nästan en vecka innan man kunde belasta steget helt ut i.
Men är inte tiden en faktor har du ett fantastiskt fogmedel att montera ihop lådan med.

[paa]

PL400 har jag använt till lite allt möjligt, men jag skulle inte ta det till trä eller MDF. Det är rejält kletigt, jättejobbigt att få bort från fingrar och verktyg, och det torkar ganska sakta trots kort öppentid med liten möjlighet att justera.
PL400 är väl mer tänkt som sättlim, en klick klet på ena biten, och så fastnar den andra biten i det, men så ska ju inte riktiga fogar med trälim utföras.

[etal]

Jag var på XL bygg idag och hörde med dom vad en skiva MDF kosta, det gick bara att köpa en hel skiva och då såga dom den hur man vill ha den, och de gick på 500 kr, skivan är 22x1220x2440. Eller så kan jag köpa på Beijer så mycket man behöver för 2-300kr dock så behöver man kapa själv då.
Vad tycker ni?

[Perfector]

Instinktivt att få sågat, om du inte har sågbord hemma.

[paa]

Instinktivt att få sågat, om du inte har sågbord hemma.

Ja, ta färdigsågat om du inte har erfarenhet att såga och bygga med precision.
Men var noga med att beräkna hur alla sidor ska överlappa så det inte fattas 22 eller 44 mm i någon ände.
Sedan kan det vara så att tjockleken på MDF inte är exakt 22 mm utan plus minus 0.5 mm, och att sågningen inte blir på tiondelen heller, Det är bra om den kommer inom en halv mm.
Därför är det väldigt bra att köra på en eller två mm övermått på de bitar som sitter "utanpå" och sedan fräsa ner dom till exakt mått med kantfräs med styrkullager efter limning. Det bitar som sitter "mellan" två sidor sidorna kan sågas på teoretiskt mått, så kompenserar man med de andra bitarna.

[etal]

Instinktivt att få sågat, om du inte har sågbord hemma.

Ja, ta färdigsågat om du inte har erfarenhet att såga och bygga med precision.
Men var noga med att beräkna hur alla sidor ska överlappa så det inte fattas 22 eller 44 mm i någon ände.
Sedan kan det vara så att tjockleken på MDF inte är exakt 22 mm utan plus minus 0.5 mm, och att sågningen inte blir på tiondelen heller, Det är bra om den kommer inom en halv mm.
Därför är det väldigt bra att köra på en eller två mm övermått på de bitar som sitter "utanpå" och sedan fräsa ner dom till exakt mått med kantfräs med styrkullager efter limning. Det bitar som sitter "mellan" två sidor sidorna kan sågas på teoretiskt mått, så kompenserar man med de andra bitarna.

De blir nog så att jag köper färdig sågat, hur mycket längre(högre) kommer baffeln och baksidan måsta vara?

[etal]

Imorgon skulle de vara färdig sågat, så i helgen börjar jag bygga. Nån som kan tipsa på några terminaler som inte är allt för dyra.
Mvh

[AndreasArvidsson]

Imorgon skulle de vara färdig sågat, så i helgen börjar jag bygga. Nån som kan tipsa på några terminaler som inte är allt för dyra.
Mvh

Dessa gillar jag:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-217-59
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-217-61



Ser ut så här när de är monterade:

[Perfector]

Dessa är inte heller så dumma.
Pris: 111.50
Speaker terminal
With gold-plated contacts and plastic covers, for screwing as well as for 4mm banana plugs.
Från Monacor

[etal]

Imorgon skulle de vara färdig sågat, så i helgen börjar jag bygga. Nån som kan tipsa på några terminaler som inte är allt för dyra.
Mvh

Dessa gillar jag:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-217-59
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-217-61

[ Bild ]

Ser ut så här när de är monterade:
[ Bild ]

Måste man då ha banankontakter till dem och vart köper man plattan att fästa dom på?

[AndreasArvidsson]

Imorgon skulle de vara färdig sågat, så i helgen börjar jag bygga. Nån som kan tipsa på några terminaler som inte är allt för dyra.
Mvh

Dessa gillar jag:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-217-59
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-217-61

[ Bild ]

Ser ut så här när de är monterade:
[ Bild ]

Måste man då ha banankontakter till dem och vart köper man plattan att fästa dom på?

Ja dessa kräver banankontakter. Plattan behövs inte. Bara att borra 2st hål i lådan och banka i dem.

[etal]

Dessa gillar jag:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-217-59
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =40-217-61

[ Bild ]

Ser ut så här när de är monterade:
[ Bild ]

Måste man då ha banankontakter till dem och vart köper man plattan att fästa dom på?

Ja dessa kräver banankontakter. Plattan behövs inte. Bara att borra 2st hål i lådan och banka i dem.

Simpelt, dock sjukt snyggt med en sån platta

[Aerob]

Bara att välja och vraka: http://www.hifikit.se/tillbehor/terminaler

[etal]

Bara att välja och vraka: http://www.hifikit.se/tillbehor/terminaler

Jag var helt såld på dom han första linka

[etal]

Hur fäster jag högtalarkabeln som går från elementet till insidan av terminalerna? är det löda som gäller?
Tror det blir http://www.hifikit.se/tillbehor/terminaler/anp-10 eller liknande

[AndreasArvidsson]

Hur fäster jag högtalarkabeln som går från elementet till insidan av terminalerna? är det löda som gäller?
Tror det blir http://www.hifikit.se/tillbehor/terminaler/anp-10 eller liknande

Ja man löder.

[etal]

Nu har jag hämtat MDF:en, och jag är helnöjd

Spoiler:

Visa

Och en liten spill bit

På fredag hämtar jag terminaler, dämpmaterial, basreflexrör och trälim

[Aerob]

Hälsa killarna på sågen att det kan vara dags att lämna in klingan för slipning!

[etal]

Hälsa killarna på sågen att det kan vara dags att lämna in klingan för slipning!

Jo, det vvart lite bränn märken på två av bitarna

[etal]

går de bra att köra sticksåg i mdf? har inget "stöd" för att göra cirklar med handöverfräsen.

[Perfector]

Borde väl funka bra.
Börja med en spik och ett snöre som du binder runt pennan och ritar hur stort hålet ska vara så blir det bra
Ha INTE för bråttom när du sågar, då kan du få splittring i alla material.
Easy does it.

[paa]

går de bra att köra sticksåg i mdf? har inget "stöd" för att göra cirklar med handöverfräsen.

Kantanslaget som medföljer handöverfräsen, med två rundstänger som går igenom fräsens basplatta brukar ha ett tillbehör som består av en centreringsspets. Om man borrar ett hål i centrum på stora hålet som man ska köra upp så kan man styra med den spetsen i det hålet och svänga runt fräsen och köra upp hålet. Det brukar vara bäst att fräsa bort halva tjockleken från var sin sida, och alltså göra färdig baffelhålet innan man limmar ihop lådan. Prova försiktigt på baksidan först och justera för exkat diameter. Vill man planförsänka ner lite så gör man det innan man kör det genomgående stora hålet.
Denna centreringsgrej fungerar inte för mindre diametrar som t.ex diskanter, men för ett redig baselement så bör det gå.

[etal]

går de bra att köra sticksåg i mdf? har inget "stöd" för att göra cirklar med handöverfräsen.

Kantanslaget som medföljer handöverfräsen, med två rundstänger som går igenom fräsens basplatta brukar ha ett tillbehör som består av en centreringsspets. Om man borrar ett hål i centrum på stora hålet som man ska köra upp så kan man styra med den spetsen i det hålet och svänga runt fräsen och köra upp hålet. Det brukar vara bäst att fräsa bort halva tjockleken från var sin sida, och alltså göra färdig baffelhålet innan man limmar ihop lådan. Prova försiktigt på baksidan först och justera för exkat diameter. Vill man planförsänka ner lite så gör man det innan man kör det genomgående stora hålet.
Denna centreringsgrej fungerar inte för mindre diametrar som t.ex diskanter, men för ett redig baselement så bör det gå.

Jag har fått lånat en handöverfräs och han som äger den säger att det inte fanns nåt för att göra cirklar.

[paa]

går de bra att köra sticksåg i mdf? har inget "stöd" för att göra cirklar med handöverfräsen.

Kantanslaget som medföljer handöverfräsen, med två rundstänger som går igenom fräsens basplatta brukar ha ett tillbehör som består av en centreringsspets. Om man borrar ett hål i centrum på stora hålet som man ska köra upp så kan man styra med den spetsen i det hålet och svänga runt fräsen och köra upp hålet. Det brukar vara bäst att fräsa bort halva tjockleken från var sin sida, och alltså göra färdig baffelhålet innan man limmar ihop lådan. Prova försiktigt på baksidan först och justera för exkat diameter. Vill man planförsänka ner lite så gör man det innan man kör det genomgående stora hålet.
Denna centreringsgrej fungerar inte för mindre diametrar som t.ex diskanter, men för ett redig baselement så bör det gå.

Jag har fått lånat en handöverfräs och han som äger den säger att det inte fanns nåt för att göra cirklar.

Det är en vanlig missuppfattning, när man inte upptäckt det lilla centreringsstiftet ibland alla småprylar i plastpåsarna.

[etal]

Kantanslaget som medföljer handöverfräsen, med två rundstänger som går igenom fräsens basplatta brukar ha ett tillbehör som består av en centreringsspets. Om man borrar ett hål i centrum på stora hålet som man ska köra upp så kan man styra med den spetsen i det hålet och svänga runt fräsen och köra upp hålet. Det brukar vara bäst att fräsa bort halva tjockleken från var sin sida, och alltså göra färdig baffelhålet innan man limmar ihop lådan. Prova försiktigt på baksidan först och justera för exkat diameter. Vill man planförsänka ner lite så gör man det innan man kör det genomgående stora hålet.
Denna centreringsgrej fungerar inte för mindre diametrar som t.ex diskanter, men för ett redig baselement så bör det gå.

Jag har fått lånat en handöverfräs och han som äger den säger att det inte fanns nåt för att göra cirklar.

Det är en vanlig missuppfattning, när man inte upptäckt det lilla centreringsstiftet ibland alla småprylar i plastpåsarna.

Han har haft den rätt så länge, de kan ha hänt att den är borta också.
Ja ska höra med han igen.

[etal]

Jag har fått lånat en handöverfräs och han som äger den säger att det inte fanns nåt för att göra cirklar.

Det är en vanlig missuppfattning, när man inte upptäckt det lilla centreringsstiftet ibland alla småprylar i plastpåsarna.

Han har haft den rätt så länge, de kan ha hänt att den är borta också.
Ja ska höra med han igen.

Ja vet inte om vi kom fram till om vanligt trälim blev bäst eller inte, men XLBygg hade inte så stort utbud.
https://www.xlbygg.se/forsell/bollnas/s ... packel-fog

Ni kan ju kolla och säga vad ni tycker.

[Aerob]

Bästa alternativet enligt mig: https://www.xlbygg.se/forsell/bollnas/s ... 0-75l-1182

[etal]

Bästa alternativet enligt mig: https://www.xlbygg.se/forsell/bollnas/s ... 0-75l-1182

Kan du motivera varför

[paa]

Det är samma typ av lim som jag rekommenderat.
Bitarna verkar ju rakt sågade, så då kommer det att bli bra limfogar, och det limmet passar perfekt.
Smörj på ett tunt lager lim på båda ytorna som ska limmas, och se till att du får tryck på limfogen under tiden när den torkar. Det går ganska fort, du hinner bara ta en kaffe så kan du jobba vidare.

[Aerob]

Bästa alternativet enligt mig: https://www.xlbygg.se/forsell/bollnas/s ... 0-75l-1182

Kan du motivera varför

Det är det lim som är avsett för ändamålet, pvac-lim är defacto-standarden inom dagens möbelsnickeri. Gå till valfritt snickeri och kolla hur mycket PL400 dom använder...

[paa]

Så här ser grejorna ut som man fräser hål med:

[Aerob]

Japp, och dom brukar som paa säger följa med de allra flesta handöverfräsar. Om inte så kan man enkelt bygga en egen jigg av några skräpbitar, här finns en del idéer på hur dom kan se ut: viewtopic.php?p=388303

[Adhoc]

Som Aerob skrev, vanligt vitlim är lämpligast. Om man missat med torka bort överflödigt lim vid fogar (före det torkat) är min erfarenhet att varianten för utomhusbruk är enklare att slipa / skrapa bort. Inomhusvarianten blir hårdare och det blir större risk att man slipar ned i skivan bredvid själva limklatten.

[Aerob]

Personligen föredrar jag att skrapa bort limmet med en trekantskrapa när limmet är halvtorkat. När man trycker ner fingret i limmet ska det fortfarande vara elastiskt men inte kladda, ungefär då är det ett bra läge att skrapa bort överflödigt lim. Fuktig trasa tycker jag är onödigt kladdigt och tidskrävande, man tillför onödig fukt till fogen och omgivande trä (om än väldigt lite) samt det värsta (i varje fall när man arbetar med riktigt trä) man drar ut en tunn hinna lim utanför fogen som sedan kan skapa problem när man ytbehandlar.

[etal]

Spoiler:

Visa

Då har man köpt limmet.

[markusA]

Lite trivia... Polyuretan reagerar med fukt, det är fukt som sätter igång härdningen av limmet. (Om jag inte kommer ihåg helt galet? Jag har inte limmat och grejat på flera år...)

[paa]

Lite trivia... Polyuretan reagerar med fukt, det är fukt som sätter igång härdningen av limmet. (Om jag inte kommer ihåg helt galet? Jag har inte limmat och grejat på flera år...)

Visst, men det han köpt är vanligt termoplastiskt PVAc-lim, (vitlim) som inte härdar via fukt.

Datablad finns här:
http://www.illbruck.com/mam/odc/illbruc ... .0-web.pdf

[etal]

Imorgon ska de limmas och fräsas .
Till veckan kommer nog dämpmaterialet och terminalerna som ska användas.

Lite bilder på det jag gjort idag.

Spoiler:

Visa

Gammel'n

[etal]

jag är snart klar med lådan..
Jag undrar hur jag bör göra finishen.
Går det att spraylacka? eller är det snyggast å fanera?
Tack!
Mvh

[Perfector]

Måla kräver ett enorm underarbete för att inte färgen ska sugas in.
Grunda och spraya kan funka.
Faner är jättesnyggt men kräver många timmars filande så det blir vackert

[paa]

jag är snart klar med lådan..
Jag undrar hur jag bör göra finishen.
Går det att spraylacka? eller är det snyggast å fanera?
Tack!
Mvh

Titta lite på förstasidan i tråden igen.

[etal]

Okej tack så mycket! tror det blir snyggare med faner och tiden att lägga ner kan nog vara värt det...

Jag har ett oanvänt handfatsrör hemma som bara är 28mm i diameter, blir det för smalt för att använda som basreflexrör?
Eller kan man sätta två stycken istället?

Mvh Hannes

[Perfector]

Okej tack så mycket! tror det blir snyggare med faner och tiden att lägga ner kan nog vara värt det...

Jag har ett oanvänt handfatsrör hemma som bara är 28mm i diameter, blir det för smalt för att använda som basreflexrör?
Eller kan man sätta två stycken istället?

Mvh Hannes

basens ytterdiameter över korgens kanter delat 3.14 ger ett rör som inte blåser vid starka ljudtryck.
Innerdiameter gånger 2.36 ger absolut belastning vilket gör att konen styrs av belastningen snarare än av någon önskad frekvens.
När man styr konen på det sättet börjar effekttåligheten mekaniskt att närma sig tåligheten elektriskt i spolen vilket än nästan 3 ggr den mekaniska tåligheten.
Nu kommer alla att hänga mig för den beskrivningen men den har funkat under de 25 år jag byggt högtalare

[etal]

Okej tack så mycket! tror det blir snyggare med faner och tiden att lägga ner kan nog vara värt det...

Jag har ett oanvänt handfatsrör hemma som bara är 28mm i diameter, blir det för smalt för att använda som basreflexrör?
Eller kan man sätta två stycken istället?

Mvh Hannes

basens ytterdiameter över korgens kanter delat 3.14 ger ett rör som inte blåser vid starka ljudtryck.
Innerdiameter gånger 2.36 ger absolut belastning vilket gör att konen styrs av belastningen snarare än av någon önskad frekvens.
När man styr konen på det sättet börjar effekttåligheten mekaniskt att närma sig tåligheten elektriskt i spolen vilket än nästan 3 ggr den mekaniska tåligheten.
Nu kommer alla att hänga mig för den beskrivningen men den har funkat under de 25 år jag byggt högtalare

Nu hänger jag inte riktigt med

[Perfector]

för att slippa blåsljud i röret måste det ha en viss diameter.
Elementkorgen delar pi gånger 2.36 ger ett rör som belastar konen istället för att "stämma av den" vid en specifik frekvens.
Belastningen gör att konen rör sig mindre med bibehållet ljudtryck.
Det gör åxå att den mekaniska effekttåligheten ökar markant.
elementet tål mer effekt utan att förstöras

[etal]

för att slippa blåsljud i röret måste det ha en viss diameter.
Elementkorgen delar pi gånger 2.36 ger ett rör som belastar konen istället för att "stämma av den" vid en specifik frekvens.
Belastningen gör att konen rör sig mindre med bibehållet ljudtryck.
Det gör åxå att den mekaniska effekttåligheten ökar markant.
elementet tål mer effekt utan att förstöras

Okej.



Så 392 / 3.14 = 124,8407643312102

124,8407643312102 * 2.36 = 294,6242038216561
Så rör diametern ska vara ~124,8mm och längden på röret ska vara ~294,9mm?

[Perfector]

Som det ser ut i din beräkning, ja.
Men sen kommer ekvationen lådvolym in.
Man kan hamna under krisminimum där röret blir allt längre till det inte får plats i lådan.
Man kan även hamna över krismax då röret blir kortare till det bara blir ett runt hål i baffeln.
Mellan 70 och 200 liter bör bli som avräknat.
Du kan åxå intonera röret, dvs använd diametern och ta 2 i varandra skjutbara rör.
spela upp lägsta frekvens elementet kan återge och dra ut rören i längd tills konrörelsen avstannar så mycket som är möjligt.
Volym bör vara så man ser en tydlig konrörelse på ca: 5 mm totalt och sedan ändra längd på röret till konen skenbart står stilla.
Trycket kommer att finnas kvar men styrningen av konen ger en mer precis bas utan fladdrig överstyrning.

[paa]

[quote="etal"]Okej tack så mycket! tror det blir snyggare med faner och tiden att lägga ner kan nog vara värt det...

Jag har ett oanvänt handfatsrör hemma som bara är 28mm i diameter, blir det för smalt för att använda som basreflexrör?
Eller kan man sätta två stycken istället?

Mvh Hannes[/quote
Man kan använda flera mindre rör i stället för ett stort, men det där är ju så litet så det räcker ju inte med två i varje fall. Det är den sammanlagda arean på alla rören som räknas,och det kan vara en fördel strömningsmässigt med flera mindre. Att runda av rörens ändar invändigt minskar brus vid höga nivåer.

[Perfector]

2 rör ger dubbla avstämningen och behöver bli dubbelt så långa

[etal]

Hur ska jag göra tycker ni?
Jag har köpt ett rör som är 75mm i diameter och 1000mm långt.
Enligt winISD ser det ut såhär

[Perfector]

Hur ska jag göra tycker ni?
Jag har köpt ett rör som är 75mm i diameter och 1000mm långt.
Enligt winISD ser det ut såhär [ Bild ]

Prova det programmet visar och om det inte blir bra kan du prova det jag beskrivit.

[etal]

Hur ska jag göra tycker ni?
Jag har köpt ett rör som är 75mm i diameter och 1000mm långt.
Enligt winISD ser det ut såhär [ Bild ]

Prova det programmet visar och om det inte blir bra kan du prova det jag beskrivit.

Spelar det nån roll hur jag sätter röret?

[Perfector]

jag skulle sätta det framåt, men andra skulle antagligen rekommendera bakåt för att slippa blåsljud från det.

[Tarzan]

Jag skulle nog också satt rören framåt. Det blir färre sidor att ta hänsyn till när du sen ska placera basen någonstans i närheten av en vägg.

[etal]

Jag har beställt ett nytt rör som kan "täcka" hålet som är ganska fult gjort :d
http://www.hifikit.se/tillbehor/basreflesror-skjutbart

[Perfector]

Jättebra, då kan du se var belastningen ligger och styra elementet

[etal]

Tja lådan är klar jag ska bara klä den i nålfiltsmatta nån som ha erfarenhet?

Många kompisar ha frågat hur många watt den ligger på, jag har bara svarat 600 watt...
MEN, jag undrar om de är rätt? De står på hemsidan deras att den ligger på 600watt rms och 2x4ohm betyder de 2x600watt? Så 1200watt i 4ohm men ja kör bryggat i (seriekoppla den eller va de heter)8 ohm så då ligger den på 600watt i 8ohm?

De är typ att dom tror elementet är bättre desto mer watt dem ligger på o.0

[Perfector]

Kan ju vara 2x300 watt dom far efter.
Ta deras angivels med en nypa salt så du inte drar på och elementet kroknar för dig
En stukad talspole omfattas aldrig av fabriksgarantin.

[etal]

Kan ju vara 2x300 watt dom far efter.
Ta deras angivels med en nypa salt så du inte drar på och elementet kroknar för dig
En stukad talspole omfattas aldrig av fabriksgarantin.

Om de är 300watt i 8ohm så skulle de nog gå att ha 2 låder på samma förstärkare

[Perfector]

Kan ju vara 2x300 watt dom far efter.
Ta deras angivels med en nypa salt så du inte drar på och elementet kroknar för dig
En stukad talspole omfattas aldrig av fabriksgarantin.

Om de är 300watt i 8ohm så skulle de nog gå att ha 2 låder på samma förstärkare

Nu är det 2st. 4 ohm's talspolar.
Om dom räknar ihop effekten blir det ju 600Watt totalt.
Alltid lurigt när man inte anger tålighet per talspole eller klart säger att det är sammantagen tålighet.

[etal]

har byggt lådan klart för länge sen, men är sugen på bygga en låda med två såna element men blir de 1200w i 8 ohm? eller 2400w i 4ohm? eller hur blir de

[DQ-20]

har byggt lådan klart för länge sen, men är sugen på bygga en låda med två såna element men blir de 1200w i 8 ohm? eller 2400w i 4ohm? eller hur blir de

Hur många basreflexportar satte du in och vilken diameter?

Undrar,

/DQ-20

[etal]

har byggt lådan klart för länge sen, men är sugen på bygga en låda med två såna element men blir de 1200w i 8 ohm? eller 2400w i 4ohm? eller hur blir de

Hur många basreflexportar satte du in och vilken diameter?

Undrar,

/DQ-20

ett 77Ø, är helt nöjd med den
Men vet inte hur mycket man vågar dra på, jag har ju ett behringer A500 och "mätarna" dom ligger på 0 db (eller va man ska säga) vet inte om ja har för klent steg eller om de är bra, känns som att det går att dra på mer men att steget inte hänger med, fast steget ska ju vara 600W bryggat i HM..

EDIT: jag har inte heller nå dämpmaterial, var för lat för att fixa det, vet dock inte hur mycket de hjälper?

[Cortado]

Var är byggbilderna då, vi vill ju se lite tvingbilder oci snickeriporr!

Eller bara bilder på högtalarna..

[DQ-20]

har byggt lådan klart för länge sen, men är sugen på bygga en låda med två såna element men blir de 1200w i 8 ohm? eller 2400w i 4ohm? eller hur blir de

Hur många basreflexportar satte du in och vilken diameter?

Undrar,

/DQ-20

ett 77Ø, är helt nöjd med den
Men vet inte hur mycket man vågar dra på, jag har ju ett behringer A500 och "mätarna" dom ligger på 0 db (eller va man ska säga) vet inte om ja har för klent steg eller om de är bra, känns som att det går att dra på mer men att steget inte hänger med, fast steget ska ju vara 600W bryggat i HM..

EDIT: jag har inte heller nå dämpmaterial, var för lat för att fixa det, vet dock inte hur mycket de hjälper?

Bra att du är nöjd. Porten ger dock upp långt innan elementet: den är kraftigt underdimensionerad. Tre-fyra stycken av den dimensionen är mer "lagom" för ett stort element. En portdiameter på 77 mm är lagom till en åttatummare... När porten överlastas slutar lådan fungera som basreflex. Du kan ju prova att plugga porten med en skumgummibit eller tubsocka och se om det blir någon skillnad.

Dämpmaterialet påverkar den akustiska volymen på lådan. Om du har lådan fylld med ca 50% moff så "tror" elementet och porten att lådan är ca 13% större än vad den är mekaniskt.

/DQ-20

[nuffe]

[quote="EDIT: jag har inte heller nå dämpmaterial, var för lat för att fixa det, vet dock inte hur mycket de hjälper?[/quote]

Dämpning bör du ha, blir troligtvis bättre ljud då. Vanlig isolering är alldels utmärkt, finns i bygghandeln.
Gör en liten bur av ex hönsnät, 30*30*30cm stor och placera runt inneröppning på basreflexröret, sen kan du fylla
resten av lådan med isolering, bäst är att ha stående skivor av isoleringen.

Henrik

[Perfector]

Eller möblera rummet för vardagsbruk, bokhyllor med böcker och annat i samt diverse mattor på golvet och gardiner så har du ju dämpat rummet

[nuffe]

Ja nu antog jag att frågan gällde inne i högtalar lådan. Inte i bostads lådan......
Men jag kanske har fel...

Henrik

[Perfector]

Ja nu antog jag att frågan gällde inne i högtalar lådan. Inte i bostads lådan......
Men jag kanske har fel...

Henrik

Nä, det jag som är ute och cyklar.

[etal]

Här är bilder iallafall.

Spoiler:

Visa

före ja hade basen
[img][img]https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t34.0-12/11950996_1699035870315293_470870019_n.jpg?oh=2b9742ff7b6373baecfc2a14aeebeb76&oe=55FA02C9[/img][/img]




Idag ---------->

[MattiasBGD]

Här är ett exempel där 5cm tjock acoustic ull häftats fast inuti en slavbaskonstruktion. Alla ytor förutom runt där det sitter slavar, element eller botten och toppen. Hade förmodligen klätt även botten och toppen om jag haft mer matta hemma.

Närfältsmätning som inte visar slavarnas tillskott.

före och efter vadd.jpg (87.93 KiB) Visad 2348 gånger

Testade att kolla skillnaden på distortion också.

dist före.jpg (92.4 KiB) Visad 2348 gånger

dist efter.jpg (91.8 KiB) Visad 2348 gånger

[DQ-20]

Här är bilder iallafall.

Bra snickrat med lådan! Här är mina amatörmässiga funderingar ( som dock inte är mer amatörmässiga än de råd du fått för dimensioneringen):
Låda och port är sannolikt feldimensionerade på mer än ett sätt. Eftersom det är ett billigt element finns det inga säkra T/S-parametrar att räkna på. Mitt råd: gör en sluten låda genom att plugga porten och fyll lådan med fluff/moff. Justera frekvensgången lite med EQ i lägsta basen. Om inte annat får du ett bättre skydd mot att köra sönder elementet.

/DQ-20

[Cortado]

Här är bilder iallafall.

Bra snickrat med lådan! Här är mina amatörmässiga funderingar ( som dock inte är mer amatörmässiga än de råd du fått för dimensioneringen):
Låda och port är sannolikt feldimensionerade på mer än ett sätt. Eftersom det är ett billigt element finns det inga säkra T/S-parametrar att räkna på. Mitt råd: gör en sluten låda genom att plugga porten och fyll lådan med fluff/moff. Justera frekvensgången lite med EQ i lägsta basen. Om inte annat får du ett bättre skydd mot att köra sönder elementet.

/DQ-20

+1

[etal]

ska beställa ett till element å bygga två nya låder eller bara en låda med två element, vad tror ni låter bäst?
och så funderar ja på slitsport hur man mäter de?
Basarna ligger ju på 300w 4+4ohm kör min nuvarande i 600w 8ohm är det möjligt att köra två i 2400w 4 ohm?

Tack!

Mvh

[DQ-20]

ska beställa ett till element å bygga två nya låder eller bara en låda med två element, vad tror ni låter bäst?
och så funderar ja på slitsport hur man mäter de?
Basarna ligger ju på 300w 4+4ohm kör min nuvarande i 600w 8ohm är det möjligt att köra två i 2400w 4 ohm?

Tack!

Mvh

Två lådor, ingen port. Det ger större frihet att placera lådorna och möjlighet att bekämpa stående och resonanser i rummet. I princip kan man säga att OM man kan bygga mer än en låda ska man göra det.

Slitsport är finlir när en rund port inte passar av olika skäl. En slitsport ger lite högre förluster, men överbelastas senare. Den är dock hopplös att experimentera med och lämpar sig mest när man har en färdig konstruktion. Generellt kan man säga att basreflexlådor kräver att man har koll på elementets parametrar. Det har man normalt sett inte med billiga element, såvida man inte mäter upp dem själv. Från bilderna du lade ut verkar högtalaren stå i ett ganska litet rum. Två 15" element i slutna lådor kan trycksätta rummet så att ingen vill vara där, med eller utan port. Och som sagt: dimensionen 77 mm i diameter (och därtill ett kort rör) fungerar endast vid relativt låga ljudnivåer. Sen ger den upp och blir bara ett hål med basreflexportens alla nackdelar och ingen av dess fördelar. Kapaciteten på högtalaren kommer alltså inte att öka, vilket ju ofta är hela idén bakom med en basreflexlåda. Möjlighet skulle man kunna se en förändring av tonkurvan (på låga nivåer) men för det kan man ju lika gärna köra EQ.

Slutligen: du kan inte brygga slutsteget och mata typ 4 ohm med den. Det orkar den inte med. I bryggat läget ger den max effekt i högre impedanser (8 ohm). Jag tror inte basarna gör det heller, oavsett vad som står på dem. Redan 2*300 W i ett litet rum är "för" mycket, både i och utanför rummet.

"Tror",

/DQ-20

[etal]

ska beställa ett till element å bygga två nya låder eller bara en låda med två element, vad tror ni låter bäst?
och så funderar ja på slitsport hur man mäter de?
Basarna ligger ju på 300w 4+4ohm kör min nuvarande i 600w 8ohm är det möjligt att köra två i 2400w 4 ohm?

Tack!

Mvh

Två lådor, ingen port. Det ger större frihet att placera lådorna och möjlighet att bekämpa stående och resonanser i rummet. I princip kan man säga att OM man kan bygga mer än en låda ska man göra det.

Slitsport är finlir när en rund port inte passar av olika skäl. En slitsport ger lite högre förluster, men överbelastas senare. Den är dock hopplös att experimentera med och lämpar sig mest när man har en färdig konstruktion. Generellt kan man säga att basreflexlådor kräver att man har koll på elementets parametrar. Det har man normalt sett inte med billiga element, såvida man inte mäter upp dem själv. Från bilderna du lade ut verkar högtalaren stå i ett ganska litet rum. Två 15" element i slutna lådor kan trycksätta rummet så att ingen vill vara där, med eller utan port. Och som sagt: dimensionen 77 mm i diameter (och därtill ett kort rör) fungerar endast vid relativt låga ljudnivåer. Sen ger den upp och blir bara ett hål med basreflexportens alla nackdelar och ingen av dess fördelar. Kapaciteten på högtalaren kommer alltså inte att öka, vilket ju ofta är hela idén bakom med en basreflexlåda. Möjlighet skulle man kunna se en förändring av tonkurvan (på låga nivåer) men för det kan man ju lika gärna köra EQ.

Slutligen: du kan inte brygga slutsteget och mata typ 4 ohm med den. Det orkar den inte med. I bryggat läget ger den max effekt i högre impedanser (8 ohm). Jag tror inte basarna gör det heller, oavsett vad som står på dem. Redan 2*300 W i ett litet rum är "för" mycket, både i och utanför rummet.

"Tror",

/DQ-20

Tycker den inte låter jätte mycket i mitt lilla rum, tycker den lät mer i en stor lokal som var på cirka 10x15 meter.
och ja tänkte köpa ett till steg men gå de att dela ut basarna i en låda till två olika steg? (dubbla terminaler?) eller sälja steget jag har och köpa ett som kan driva båda.
när ja plugga igen röret så lät de mindre vid låg volym, fast "högre" vid låga frekvenser vid högre volym.

[etal]

nu blev ja fundersam över behringer steget... Jag har ju ett Behringer A500 och på deras hemsida står det 600W bridge i 8 OHM och på thomann.de står de Bridged Mono 375W RMS 8 Ohm, så de ligger bara på 375W RMS och 600W "Peak" eller va man ska säga ?
Isåfall så orkar inte steget driva basen fullt ut då de ligger på 600W RMS?

http://www.thomann.de/se/behringer_a500 ... dstufe.htm
http://www.music-group.com/Categories/B ... 7/Features

Tack för svar.

[MattiasBGD]

Dom har lite skev marknadsföring visst är det dynamisk effekt dom anger kolla i manualen istället det brukar jag göra på sista sidan.
https://media.music-group.com/media/PLM/data/docs/P0217/A500_P0217_M_SE.pdf

[DQ-20]

nu blev ja fundersam över behringer steget... Jag har ju ett Behringer A500 och på deras hemsida står det 600W bridge i 8 OHM och på thomann.de står de Bridged Mono 375W RMS 8 Ohm, så de ligger bara på 375W RMS och 600W "Peak" eller va man ska säga ?
Isåfall så orkar inte steget driva basen fullt ut då de ligger på 600W RMS?

http://www.thomann.de/se/behringer_a500 ... dstufe.htm
http://www.music-group.com/Categories/B ... 7/Features

Tack för svar.

185 W per kanal i 4 ohm kontinuerligt med "rimlig" distorsion. Med tanke på distorsionen så tippar jag på att det är nära klippning.
300 W per kanal i 4 ohm i toppeffekt med ospecifierad distortion. Det innebär i princip bara hur mycket värme de momentant kan dumpa i en resistor som kopplas över utgången. En uppgift utan större värde för praktiskt bruk.
EDIT:
125 W per bas är nog lagom för dina basar, i synnerhet med den port du har (och som jag hoppas att du provar att plugga igen). Bryggning är inte ens ett alternativ för 4 ohm: det räcker vare sig transistorer eller strömförsörjning till. Antingen kroknar matningsspäningen eller så slår skyddskretsarna ifrån och det blir tyst. Eller så brinner transistorerna upp på några millisekunder och då blir det permanent tyst och luktar konstigt. Brygga alltså inte steget för en last på 4 ohm.

[etal]

nu blev ja fundersam över behringer steget... Jag har ju ett Behringer A500 och på deras hemsida står det 600W bridge i 8 OHM och på thomann.de står de Bridged Mono 375W RMS 8 Ohm, så de ligger bara på 375W RMS och 600W "Peak" eller va man ska säga ?
Isåfall så orkar inte steget driva basen fullt ut då de ligger på 600W RMS?

http://www.thomann.de/se/behringer_a500 ... dstufe.htm
http://www.music-group.com/Categories/B ... 7/Features

Tack för svar.

185 W per kanal i 4 ohm kontinuerligt med "rimlig" distorsion. Med tanke på distorsionen så tippar jag på att det är nära klippning.
300 W per kanal i 4 ohm i toppeffekt med ospecifierad distortion. Det innebär i princip bara hur mycket värme de momentant kan dumpa i en resistor som kopplas över utgången. En uppgift utan större värde för praktiskt bruk.
EDIT:
125 W per bas är nog lagom för dina basar, i synnerhet med den port du har (och som jag hoppas att du provar att plugga igen). Bryggning är inte ens ett alternativ för 4 ohm: det räcker vare sig transistorer eller strömförsörjning till. Antingen kroknar matningsspäningen eller så slår skyddskretsarna ifrån och det blir tyst. Eller så brinner transistorerna upp på några millisekunder och då blir det permanent tyst och luktar konstigt. Brygga alltså inte steget för en last på 4 ohm.

just nu kör jag ju bara en bass bryggat i 8 ohm så 375w RMS, men om jag köper en till så köper jag ett nyss steg som jag kommer kunna ha ett bra tag om jag nu skulle vilja köpa fler/andra basar har tittat på ett http://www.thomann.de/se/behringer_ep4000_europower.htm

Har pluggat igen basen som jag skrev tidigare tror jag, den spelar bättre vid låga frekvenser vid högvolym annars är de "ganska likadant"

Edit: Basen ligger ju på Effekt 600 W RMS Imp 2x4 Ohm blir de då 300w i 4 ohm + 300w i 4 ohm = ~300w i 8 ohm? bara underingar haha

[DQ-20]

Har pluggat igen basen som jag skrev tidigare tror jag, den spelar bättre vid låga frekvenser vid högvolym annars är de "ganska likadant"

Edit: Basen ligger ju på Effekt 600 W RMS Imp 2x4 Ohm blir de då 300w i 4 ohm + 300w i 4 ohm = ~300w i 8 ohm? bara underingar haha

1. Bra att du har pluggat basen. Gör det gärna permanent och lufttätt så skyddar luftfjädern i lådan elementet från att börja slå ohämmat i lågbasen.
2. "Märkeffekten" på elementet betyder ingenting, i synnerhet inte på en prisbillig "no-name" produkt. Jag slår vad en hyggligt stor kanelbulle om att 600W kontinuerligt in i en bas kommer att förstöra den. Det kommer att låta dåligt långt innan. Dels handlar det om att talspolen kan bli för varm, dels att elementet når gränsen för hur långt den kan slå. Det finns två gränser. Dels när elementet slår så långt att det slår i botten, dels när elements talspole lämnar magnetgapet och alstrar mängder av distortion. Det är inte ovanligt att den förra gränsen ("x-mech") är dubbelt så stor som den senare ("x-max"). Man alltså se elementet slå jättemycket, men det börjar låta förjävligt långt tidigare. Jag TROR att 120 W kan vara lagom. Det blir ju 250 W totalt, vilket är mycket i ett sovrum. Tycker jag.

/DQ-20