InfrÆ - Bassystem för att nå infra, baserat på AE PB15H+

[Bubben]

Håller på att skissa ihop lådor till de basar jag köpte i AE-gruppköpet för...alldeles för lång tid sedan.
Yttre måtten har varit klara sedan länge, men sedan är det ju det här med stagningen.
Vad som får mig att fundera är ytan som är omkring baselementet, där jag inte får in något flagg-stag på ett enkelt sätt.

lådor.png (46.18 KiB) Visad 8492 gånger

På den lilla lådan så har jag skurit ut en yta stor som magneten bakom elementet för att få tillräckligt med luft bakom ventilationshålet. Det ska det vara på den andra också, men det var sådant pill med att mäta fram det så jag orkade inte i det här skedet.
Men ovan och under elementet, kan man bara sätta en ex. 4cm tjock mdf-bit för att få lite mer stabilitet?
Funderar på samma sak på den närmsta lådans högerkant, behöver jag verkligen sätta dubbel skiva där, eller gå det att lösa på enklare vis?
Eller ska jag krångla till det och göra en skiva, sätta mitt i ytan bakom elementet och skära ut ett hål lika stort som det i baffeln? Jag tänker att det borde begränsa luftflödet ganska kraftigt.

Och ja, jag ska ha två olika modeller på lådor, så bägge modellerna ska användas. Volymen kommer att vara cirka 121l på bägge lådorna innan stagning, men de har lite olika dimensioner för att passa på olika ställen.

[bakerman22]

Tror att det har gått lite troll i det där med stagning..
Många stagar och stagar bara för att det "ska" stagas en massa. Stagningen behöver vara tillräcklig. Varken mer eller mindre.

Båda dina konstruktioner skulle bli gott och väl stumma.

Den högra ser ut exakt som dom jag byggde till mina nuvarande.
Jag har dock dubbel skiva på den högra kortsidan också. Sen satte jag ett diagonalt Otis-stag på topp och botten i elementdelen av lådan.

Fundera inte så mycket. Såga!!

[Bubben]

Ja, det är säkert fem aktiva trådar just nu som har huvudfrågan stagning, så jag känner mig jäkligt trendig.
Det var just den där diagonalgrejen du gjorde som jag funderar på. Om det räcker så borde jag kunna göra så på flera sidor och därigenom spara en 10l eller så.
Gillar inte att sätta dubbla skivor på andra sidor än baffeln, det försvinner volym fruktansvärt fort på det sättet.

[Adhoc]

En L-list i aluminium + epoxi / skruv styvar till skivan rejält och "stjäl" lite volym.. (Om du nu tror att ytterligare stagning behövs där det är bökigt att få dit någon tillsågad fönstervariant.) Tror det kan vara bättre att öka styvheten i baslådan med klena stag som höjer lådans resonansfrekvenser. Dubbla skivor ökar också styvheten men ökad massa borde rimligen också sänka skivan resonansfrekvens.

[Bubben]

Jag har kikat på dina PB18-lådor också, och där har du inte stagat ihjäl dig men det är säkert tillräckligt. De skisser jag gjort kanske är överdrivna, och då behövs ju inte mer, ingen skulle vara gladare än jag om det är så.
Men jag ska nog göra lite tunnare lister och fästa på högkant utmed vissa sidor istället för att krångla mer. Ska se om det kommer ett nytt förslag...

[MagnusÖstberg]

Mycket bra stagningar båda två. Behövs inte mer. Båda är adekvata för att hålla ytorna på så vis att deras resonanser ligger högt över frekvenserna basen skall återge.

Med om du vill kan du dra en 5cm remsa uppifrån och ner bakom elementet på den högra bilden och vertikalt under anslutningshålet på den vänstra.

[Bubben]

Tackar för alla råd.
Nu tog jag till mig lite av det där att inte överarbeta, och gjorde ett par enklare alternativ. Verkar det för klent tror ni?

lådor2.png (50.86 KiB) Visad 8291 gånger

Baffeln är på samma ställe som tidigare (på det enda ställe det sitter dubbla skivor), men jag har inte ritat ut hålet ännu.

[lennartj]

Vilken delningsfrekvens kommer du att använda och vilken branthet kommer du att filtrera med?
Räkna på vilken våglängd som blir den kortaste dina högtalare kommer att reproducera och jämför med de olika sidornas längd.
Själv delar jag vid 80 Hz med 30 dB/oktav, vilket ger en våglängd över 4 meter.
Mina (4) lådor är en aning mindre än dina, slutna på 25 liter netto vardera med tiotumselement, ingen vägg längre än 0,4 m.
Jag avskyr att överarbeta något alldeles i onödan och lägger hellre krutet där det ger verklig nytta, följdaktligen har jag inte ett enda stag i mina lådor och de är totalt resonansfria inom sitt arbetsområde. Det är helt enkelt fysikaliskt omöjligt att excitera så korta väggar med så låg (och brant) delning även om de skulle dista mycket, men det gör de verkligen inte eftersom de används för att spela musik i en lägenhet.

[Bubben]

Vi använder samma filter om jag inte minns fel, lennart. CR80s med infra-tillsats, delat vid 80Hz 30db/oktav. Längsta sidan blir för mig 90cm,, så det jag stagar för är att sidorna inte ska flexa och därigenom tappa kapacitet.

[Doofus]

Vad är rimligt för dig, givetvis är det feelgood att veta hur stabil lådan är. Men den blir både större och tyngre för samma volym.
Kommer dessa element bara gå på tomgång flytta undra gränsfrekvensen för systemet, eller vet du med dig att du kommer spela starkt ofta ?

Om vi säger såhär, börjar stagningen bli avgörande så är nog bas-systemet för litet !

Angående dina fina ritningar så fungerar nog både perfekt, jag hade dock kört med dubbel baffel hela vägen istället för bara vid elementet.

[MagnusÖstberg]

Finns ingen anledning med dubbel baffel hela vägen. Klok lösning.

Men det finns ingen anledning till dubbel baffel på baksidan som jag såg att det låg, där räcker det med en remsa som jag skrev om förut

[Bubben]

Finns ingen anledning med dubbel baffel hela vägen. Klok lösning.

Men det finns ingen anledning till dubbel baffel på baksidan som jag såg att det låg, där räcker det med en remsa som jag skrev om förut

Som jag har ritat på de senare skisserna, då?
Det blir nog de som får gå iväg till snickeriet för tillkapning om ingen har något direkt att invända.
Going Once...!

[MagnusÖstberg]

Jopp, men skippa snedstagen också

[dawelito]

Du stadgar den där lådan mer än polarens D&B Audioteknik lådor med 3x18" element som kostade en bit över 100.000kr /st har jag förmig ..

Sen finns det säkert någon superbra uträkning på varför du gör det, menar inte att vara tyken.. tyckte det såg lite roligt ut bara

[hammarn_2]

När det inte går att dra en tydlig gräns för vad som är tillräckligt (utan mer rigorösa studier),

samt att eventuell "overkill" kostar väldigt lite extra arbete/pengar..

Varför inte?

[boom]

Räcker med korsstag varför överarbeta något som inte syns.

[NADifierad]

Det där med stagning är hett omdebatterat .
Och på faktiskt går det runt och runt igen....
Undrar om teorierna stämmer...?
viewtopic.php?p=767540#p767540

[dawelito]

När jag byggde billjud för SPL tävling så var penslad polyester på insidan av lådan poppis! 2-4 lager sådär. Vad säger hifi panelen?

[boom]

När jag byggde billjud för SPL tävling så var penslad polyester på insidan av lådan poppis! 2-4 lager sådär. Vad säger hifi panelen?

Det funkar .

[Bubben]

det där med att dubbelkolla är bra ibland tydligen så hade jag glömt att det fanns en regel för att stadga upp frontväggen på ett ställe så en av lådorna gick inte in
nu funderar jag istället på att göra en av dem väldigt lång (1312mm innermått), och då kommer den där funderingen på resonanser inom lådor.
Kan man göra så här för att minska risken för stående vågor invändigt?

låda 3.png (35.13 KiB) Visad 7965 gånger

nu är det inga problem med att stabilisera, så nu är bara funderingen hur man bäst undviker resonanser

[Bubben]

Det närmar sig...

Lådor

IMG_2552.JPG (651.82 KiB) Visad 7650 gånger

Men vad tror expertpanelen, behöver det stagas mer? Tänker på de där enataka stagen som i så fall ska limmas på de stora, tomma ytorna.

[MagnusÖstberg]

Jag förstår inte den sneda skivan och inte heller varför du fått för dig att göra dem så jäkla långa. Det är ju att introducera potentiella problem.

Stagningen är tillräcklig. Jag vet inte vad din stagningslösning får för resultat i slutändan. Men du har ju iallafall sett till att det inte är några stora ytor ostagade.

[Bubben]

Den sneda skivan förstår jag skapar huvudbry. Den är bara för att få dubbel baffel, men jag har inte limmat den ännu. Därför är den inte helt intryckt utan står lite på sniskan.

Orsaken till att de är så långa är att jag inte får plats med dem annars. Det är enormt tajt bakom duken, och i sidled bakom de tre frontarna sitter det isolering. Här är en skiss på hur jag tänkt placera dem:

IMG_2553.PNG (15.44 KiB) Visad 7615 gånger

Men jag ska ärligt säga att jag har hela tiden varit fundersam till de översta basarna, men för att systemet inte ska begränsas i infra-området i förhållande till i16s så räcker inte de fyra nedersta till.

[bakerman22]

Tror att det där blir kanon.
Men bygger du verkligen dom fyra undre med förskjutet element...?

[Bubben]

Japp, då kan jag säga att det ska vara så när någon tycker jag slarvat med centreringen.

[NADifierad]

Japp, då kan jag säga att det ska vara så när någon tycker jag slarvat med centreringen.

Framförhållning.

[MagnusÖstberg]

Den sneda skivan förstår jag skapar huvudbry. Den är bara för att få dubbel baffel, men jag har inte limmat den ännu. Därför är den inte helt intryckt utan står lite på sniskan.

Ah, då förstår jag. Det är bara att prova om det blir bra

I värsta fall får du väl göra de höga lådorna dubbelt så brada, men hälften så höga och stapla två på varandra så du får in 8 element. Det gör ju inte ont, varken kapacitetsmässigt eller impedansmässigt heller

[Bubben]

Någon som har mått och försänkning på hålet för W104X?

[Bubben]

Någon som har mått och försänkning på hålet för W104X?

Nu vet jag det.

Men jag har fått lite "experthjälp" med sammanfogningen. Flera skarvar på samtliga lådor ser ut som denna:

IMG_2610.JPG (1.88 MiB) Visad 7028 gånger

Går det att lösa med att vräka på mer lim/fästmassa/silikon tror ni, eller ska jag börja om?
Man ser rakt igenom lådan, trots att det är två stag imellan också.

[NADifierad]

Du skulle kunna trycka i polyurethan trälim.
Det sväller lite medan det torkar.

[Bubben]

Du skulle kunna trycka i polyurethan trälim.
Det sväller lite medan det torkar.

Dock är det väldigt svårt att få in lim i en >1mm springa, och få det att flyta ut på en 19mm bred yta. För att polyurethan sedan ska expandera krävs att man vattensprayar fogen lite om jag förstår det rätt.

[Perfector]

Du skulle kunna trycka i polyurethan trälim.
Det sväller lite medan det torkar.

Dock är det väldigt svårt att få in lim i en >1mm springa, och få det att flyta ut på en 19mm bred yta. För att polyurethan sedan ska expandera krävs att man vattensprayar fogen lite om jag förstår det rätt.

Vanligt pvc trälim då?
Du trycker pipen mot skarven och pressar i lim.
Trycker du hårt och drar långsamt så går det ner hur långt som helst utan problem.
Du kan tom använda bubbellim för utomhusbruk om du vill ha det riktigt stabilt.

[NADifierad]

Att vattenspraya behövs inte.
Nu var det länge sedan jag använde limmet ifråga, men det funkade fint.
Det svällde ut lite utanför fogarna, men det gick bra att skära bort med en brytbladskniv.
Limmet kom i en "vanlig" limflaska med pip, så det borde gå bra att trycka in i spalterna du visar.

[Evil_Homer]

Någon som har mått och försänkning på hålet för W104X?

Nu vet jag det.

Men jag har fått lite "experthjälp" med sammanfogningen. Flera skarvar på samtliga lådor ser ut som denna:

IMG_2610.JPG

Går det att lösa med att vräka på mer lim/fästmassa/silikon tror ni, eller ska jag börja om?
Man ser rakt igenom lådan, trots att det är två stag imellan också.

Är den där experthjälpen ett företag så hade jag gått tillbaka med bitarna och visat problemet sen sagt att " sorry, men gör om gör rätt"

[Bubben]

Att vattenspraya behövs inte.
Nu var det länge sedan jag använde limmet ifråga, men det funkade fint.
Det svällde ut lite utanför fogarna, men det gick bra att skära bort med en brytbladskniv.
Limmet kom i en "vanlig" limflaska med pip, så det borde gå bra att trycka in i spalterna du visar.

Ok, då kan det vara ett alternativ. Dyrt var det också detta lim.

Är den där experthjälpen ett företag så hade jag gått tillbaka med bitarna och visat problemet sen sagt att " sorry, men gör om gör rätt"

Ja, dock är det ju helg och jag är lite för uppjagad för att bara sitta och vänta på måndagen. Tar chansen att förbereda plan"B" och "C" medans jag väntar på svar om plan "A".

Vanligt pvc trälim då?
Du trycker pipen mot skarven och pressar i lim.
Trycker du hårt och drar långsamt så går det ner hur långt som helst utan problem.
Du kan tom använda bubbellim för utomhusbruk om du vill ha det riktigt stabilt.

Min erfarenhet är att "vanligt" lim sjunker ihop så mycket att det är svårt att bygga upp en yta som binder samman när man inte kan sätta i press. Det ligger ju lite lim i skarven idag, så jag kan inte få ihop dem mer. Bubbellim antar jag du menar samma variant som NADifierad pratar om?

[Aerob]

Någon som har mått och försänkning på hålet för W104X?

Nu vet jag det.

Men jag har fått lite "experthjälp" med sammanfogningen. Flera skarvar på samtliga lådor ser ut som denna:

IMG_2610.JPG

Går det att lösa med att vräka på mer lim/fästmassa/silikon tror ni, eller ska jag börja om?
Man ser rakt igenom lådan, trots att det är två stag imellan också.

Är den där experthjälpen ett företag så hade jag gått tillbaka med bitarna och visat problemet sen sagt att " sorry, men gör om gör rätt"

Håller med! Det är inte godtagbart eller försvarbart om du betalat för tjänsten. Har du gett dom ritningar eller mått och skivorna inte är efter måtten så tycker inte jag det är särskilt mycket att diskutera, synd bara att du inte upptäckte det innan du börjat limma. Oavsett så tycker jag inte du ska försöka täta och krångla med det, du kommer alltid ha det gnagande i bakhuvudet huruvida det är tätt eller inte.

[Aerob]

Förresten, när jag tittar på bilden så förstår jag inte helt hur det kan ha blivit som det blev! Är det så att det är stagen som är för höga så att locket inte går ner, eller vad är det egentligen som håller emot? För långa centrumtappar?

[Bubben]

Håller med! Det är inte godtagbart eller försvarbart om du betalat för tjänsten. Har du gett dom ritningar eller mått och skivorna inte är efter måtten så tycker inte jag det är särskilt mycket att diskutera, synd bara att du inte upptäckte det innan du börjat limma. Oavsett så tycker jag inte du ska försöka täta och krångla med det, du kommer alltid ha det gnagande i bakhuvudet huruvida det är tätt eller inte.

Jag upptäckte det innan jag började limma. Lådorna skulle levereras monterade, men när jag skulle hämta de så hade de missat att limma ihop de dubbla bafflarna så det var det jag skulle göra nu. Jag idiot-kontrollerade inte lådorna när jag hämtade dem, utan när jag såg att dessa inte var limmade så kom vi överens om att jag kunde göra det själv. Det är ändå en semesterdag, släphyra och några mils resa för att hämta allt, så det ville jag inte göra två gånger för bara några dubbellimmade skivor. Men nu är det ju som sagt lite mer tokigheter.
Det jag gav dem var ritningarna i tråden, där varje sida är namngiven och sedan en sådan här materiallista:
De skivor som behöver kapas till är följande (förutsatt att materialet är exakt 19mm):

Låda 1, 790x540x360:
Undersida: 790x360
Ovansida: 790x360
Front: 790x502
Bak: 790x502
Höger: 322x502
Vänster: 322x502
Baffel: 400x502
Stag1: 322x502 hål: 4st 116x206, 30mm ram
Stag2: 322x502 hål: 4st 116x206, 30mm ram

Förresten, när jag tittar på bilden så förstår jag inte helt hur det kan ha blivit som det blev! Är det så att det är stagen som är för höga så att locket inte går ner, eller vad är det egentligen som håller emot? För långa centrumtappar?

Jag förstår det inte heller. När jag gjorde ritningen gjorde jag den så enkel som möjligt monterings- och kapmässigt för att jag inte visste då om jag skulle göra den själv.
Så tanken är ju att man tar bottenskivan, sågar alla stående skivor lika stora på höjden, och då borde ytan som man lägger "locket" på vara slät.
Men på något vis verkar man först ha limmat ihop alla sidorna som ett ihåligt ramverk, sedan försökt få dit dem på bottenskivan. Men då har man inte fått sidorna att hamna exakt i liv. Kan också vara hålen för pluggarna som man råkat göra för grunda.

[MagnusÖstberg]

Polyurethanlim löser det, men de blir ju inte raka för det. Sista utvägen.

Ring till dem på måndag och prata med dem. De bör stå för släphyra och reskostnad och fixa detta.

[Aerob]

Ja den beskrivningen borde vara ganska idiotsäker Bubben. Sen tycker jag iofs att snickaren har all rätt att göra det i den ordning han föredrar även om kunden tänkt annorlunda, men det förutsätter givetvis att slutresultatet blir bra också. Kontakta dom, det här bör dom fixa åt dig.

[Adhoc]

Om det är korta sidan som är för hög och om du har någon MDF-bit över, typ >50 mm bred, så kan du kapa till den så den precis passar inuti lådan och låter ovansidan gå i plan med långsidans kant. Slå i 2 dyckert på vardera sidan och låt skallen sticka ut något (så dom kan dras ut senare för att plocka bort "slipstödet" + spackla igen dyckerthålen.) Därefter kan du slipa ned kortsidans höjd med den där millimetern, om du har en kantfräs med kullager är ju det ännu enklare än nedslipning.

[Bjorn_]

Polyuretan är nog bäst. Jag har lagat liknande saker (ej högtalare) med trälim. Flexar lite men ändå hårt. Sjunker ihop, så du får ändå limma i omgångar, tar längre tid men blir bra. Skulle gissa att det räcker med två omgångar, kanske tre (med trälim). En där du fyller skarven utifrån och in, och en eller två från insidan, går bra att dra av med fingret på insidan.

[Adhoc]

Om du "bara" ska limma på baffeln rakt av, utan att försöka åtgärda kanterna till lika höjd, skulle jag övervägt Tec7. Du får en utfyllande, ej krympande (nåja, <3% blir 3/100 mm), stark fog som är flexibel över tid och som är övermålningsbar. Överskottet som trycks ut är lätt att skära av med rakblad och ger inga porer som det skummande poluretanlimmet kan göra. Förhållandevis dyr, 149:-/patron på Byggmax.

(Jag använde ett snarlikt MS-polymerlim från Loctite när jag byggde ihop mina bafflar som CLD-konstruktion (constrained layer damping). För 2 skivor om 100x40 cm som limmades ihop med 0,8 mm tjockt heltäckande skikt gick det åt 1 patron. -Så 1 patron borde räcka för dina lådkanter.)

http://www.novatech.nu/Admin/Public/Dow ... se_web.pdf

[boom]

Lim dom öppna med det som Adhoc rekommenderade och vill du ha hängslena på så finns det ett annan väg att gå och det är polystyren plast
luktar fan under härdning men det blir tätt .
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... 000032989/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... 000020523/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... 000017196/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... tId=252130
Något av det här brukar jag använda när jag tätar lådan invändigt blir garanterat tätt och man får en stagning med .

[Aerob]

Det finns många sätt att göra lådorna täta, men nu har han ju betalat ett snickeri för att bygga lådorna och då tycker inte jag man ska behöva lägga energi på att laga deras missar.

[Bjorn_]

Det finns många sätt att göra lådorna täta, men nu har han ju betalat ett snickeri för att bygga lådorna och då tycker inte jag man ska behöva lägga energi på att laga deras missar.

Korrekt

[DQ-20]

Du skulle kunna trycka i polyurethan trälim.
Det sväller lite medan det torkar.

Ja, men då måste man spänna emot utav helvete. Annars riskerar fogen att lyfta sig av limmets expansion. Limning med fukthärdande polyuretanlim kräver tvingar i mängd (eller skruvar).

Samtidigt: lim är inte fogmassa. Det skall inte vara en massa lim i spalten - det är därför man pressar så att skivorna kommer dikt an. Det enda limmet som SKA ha en viss spalt är epoxi.

Jag skulle nog göra om hela skiten.

=> Fan, vad trist.

/DQ-20

[Cahlis]

Förtjockad epoxy är den bästa och enklaste lösningen. Använd NM 275A (tvåkomponent, 340 kr) samt förtjockningsmedel NM Tix 150 (pulver som blandas I till önskad tjocklek, 90 kr). Luktar inte, blir stenhårt o tätt, faster superhårt. Kan användas som lim till mycket annat.

Köps hos https://epoxibutiken.se/ Nils Malmgren heter tillverkaren.

[Cahlis]

Nils Malmgren-fabriken ligger i Kungälv, bor du i närheten så är det enklast att åka dit.

[Nattlorden]

offra en liten aning volym och limma fast en liten list på insidan, sen kan du fylla skarven med vad som?

[Evil_Homer]

Fast, NEJ!
Nu råkar jag veta att bubben är perfektionist, en sånhär lösning med att fylla en felkonstruktion med div lim skulle gnaga ihjäl han innerst inne.
Tänk att sitta där och lyssna på musik och sen kommer tankarna farande på dom där gliporna som "snickaren" fipplade till.

Kort och gott, hej mr snickare gör om gör rätt!

[philipbtz]

Men alltså så där blir det ju typ alltid när man bygger lådor om man inte har CNC. Det är bara att ta fram slipmaskinen och slipa lite. Det där är hur lätt fixat som helst! Strunta i farliga epoxylimmer och sånt trams det är bara att slipa lite och ta vanligt trälim.

Edit: Eller jag kanske missförstod här. Är det alltså en snickare som redan har limmat ihop det så!? Väldigt dåligt i så fall. Om det redan är limmat så måste det göras om.

[Bubben]

offra en liten aning volym och limma fast en liten list på insidan, sen kan du fylla skarven med vad som?

Skulle inte vara några problem i sig, men då behöver jag köpa material och ordna med någon plats att ha som snickeriverkstad. Alla de sakerna jag ville slippa.

Men alltså så där blir det ju typ alltid när man bygger lådor om man inte har CNC. Det är bara att ta fram slipmaskinen och slipa lite. Det där är hur lätt fixat som helst! Strunta i farliga epoxylimmer och sånt trams det är bara att slipa lite och ta vanligt trälim.

Edit: Eller jag kanske missförstod här. Är det alltså en snickare som redan har limmat ihop det så!? Väldigt dåligt i så fall. Om det redan är limmat så måste det göras om.

De är tillkapade i CNC, och det är nog inte tillkapningen som har skitit sig, utan sammafogningen. Där det felar +1mm på ena sidan, felar det -1mm på andra sidan. Typ.
Och ja, det är snickaren som har gjort sammanfogningen också. Har nog slarvats lite med precisionen på plugghålen i "ändträt" som är en bidragande orsak.

Diskussion med snickaren pågår, och det finns en plan B. Samtliga planer innefattar dock att dessa lådor kommer att kasseras, så reperationsalternativen är inte aktuella längre. Tack ändå för alla förslag, nu har jag lärt mig lite mer om epoxy i alla fall.

[Cahlis]

Nädu Philipbtz, Epoxylim är inte farligt och inte är det nåt trams heller!

[philipbtz]

Nädu Philipbtz, Epoxylim är inte farligt och inte är det nåt trams heller!

Trams kanske var att ta i men ganska starka grejer.

[Aerob]

Nädu Philipbtz, Epoxylim är inte farligt och inte är det nåt trams heller!

https://www.av.se/globalassets/filer/pu ... di-150.pdf

Farligt och farligt, men bra för oss är det knappast...

[RSG]

Nädu Philipbtz, Epoxylim är inte farligt och inte är det nåt trams heller!

Säg det igen när du har utvecklat en epoxiallergi och inte längre kan hantera objekt med epoxi i...

Epoxi är en produkt som inte skall underskattas som hälsofarlig, å andra sidan så exponeras inte så många människor för de mängder av epoxi som tex jag som pysslar med en hel del med varan i hobbybruk (modellflyg).

Och mitt senaste projekt av lite dignitet inom modellflyget övertogs av en person som utvecklat just epoxiallergi och som inte kunde avsluta projektet just av den anledningen.

Objektet och undertecknad.


Andra personer som utvecklat (och som jag känner väl) allergin kan inte längre vistas i en lokal där man har nyligen använt mindre mängder av sk. snabbepoxi (ni vet dom där två tuberna man köper på macken eller biltema eller ICA).

De personer jag känner som sysslar med gjutning av epoxi i yrkeslivet kan inte nog betona vikten av ventilation/skydd för att förebygga risken för allergiutveckling

Men det är nog inte så farligt med epoxi............ ...............

/Johan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Epoxi

[Cahlis]

Nu var det fråga om att täppa igen en 1mm springa i en högtalare.
Handskar vid applicering och inte slipa för än det är helt genomhärdat. Värre än så är det inte för en sällananvändare.

[Bubben]

Nu var det fråga om att täppa igen en 1mm springa i en högtalare.
Handskar vid applicering och inte slipa för än det är helt genomhärdat. Värre än så är det inte för en sällananvändare.

Det rör sig a om cirka 15 löpmeter 1mm springa fördelat på sex högtalare, förändrar det diskusionen?

[Adhoc]

Nu var det fråga om att täppa igen en 1mm springa i en högtalare.
Handskar vid applicering och inte slipa för än det är helt genomhärdat. Värre än så är det inte för en sällananvändare.

Det rör sig a om cirka 15 löpmeter 1mm springa fördelat på sex högtalare, förändrar det diskusionen?

Skulle tro det va' ! Men varför täppa igen en springa, om det kan vara lättare att justera orsaken till den?

Om lådorna ändå ska justeras och orsaken är en snickare som har missat med pluggningen, nog borde han väl ändå ha en lite större tving och en överhandsfräs (?). I så fall skulle jag gått på det jag skrev ovan, viewtopic.php?p=1901372#p1901372 Precisionskapa en plan spillbit så den får sugpassning när den är nedstoppad mellan långsidorna och kommer i plan med dom. Fräs av överskottet på kortsidorna med en kantfräs. där kullagret styr mot spillbiten vars ovansida är i plan med långsidorna. Snabbt jobb och inte särskilt svårt. (Med tvingen kan man hoppa över dom där dyckertarna och efterspacklingen.)

[Tarzan]

Så vad är planen som innefattar att de nuvarande lådorna kasseras? Fixar snickaren nya lådor gratis eller inte?

Samtliga planer innefattar dock att dessa lådor kommer att kasseras, så reperationsalternativen är inte aktuella längre. Tack ändå för alla förslag, nu har jag lärt mig lite mer om epoxy i alla fall.

[DQ-20]

Säg det igen när du har utvecklat en epoxiallergi och inte längre kan hantera objekt med epoxi i...

Jag säger det igen! Det beror på vad man menar när man slarvigt säger ordet "farligt". För VISSA individer är OHÄRDAD LÅGmolekylär epoxi starkt allergiframkallande men inte särskilt giftig. Det vet jag egen erfarenhet. Jag är själv allergisk mot både snabblim och epoxi men så länge jag inte får hudkontakt med ämnet är det oftast lugnt. Det innebär dubbla nitrilhandskar som byts varje halvtimme samt ingen bar hud. Klantar jag mig får jag nässelutslag.

Rätt blandad och härdad är epoxi helt giftfri och INTE allergiframkallande. Men det går inte nog att framhålla vikten av att hålla rent och använda skydd när man hanterar ohärdad epoxi pga av allergirisken. Det tar nämligen tid att bli allergiskt och när det har hänt är det för sent.

/DQ-20

[DQ-20]

Nu var det fråga om att täppa igen en 1mm springa i en högtalare.
Handskar vid applicering och inte slipa för än det är helt genomhärdat. Värre än så är det inte för en sällananvändare.

Det rör sig a om cirka 15 löpmeter 1mm springa fördelat på sex högtalare, förändrar det diskusionen?

Ja. Glöm det. Mitt förslag: ceremoniell bränning... Lite juste musik och en voodoo-docka av snickaren. Sedan är partyt ett faktum.

/DQ-20

[boom]

Men alltså så där blir det ju typ alltid när man bygger lådor om man inte har CNC. Det är bara att ta fram slipmaskinen och slipa lite. Det där är hur lätt fixat som helst! Strunta i farliga epoxylimmer och sånt trams det är bara att slipa lite och ta vanligt trälim.

Edit: Eller jag kanske missförstod här. Är det alltså en snickare som redan har limmat ihop det så!? Väldigt dåligt i så fall. Om det redan är limmat så måste det göras om.

Bull shiit säger jag att det inte skulle bli bra med sågade skivor jag har alltid sågat i en ram såg och på hundra delen det är bara frågan om hur noggrann man är när man sågar för man kan alltid säga till den som sågar att blir det fel mått så blir det inga pengar och sen kontrollmäter man på plats.

[Adhoc]

Håller med Boom. Med en OK såg med anhåll som är inställt i exakt 90 gr vinkel, är det inte särskilt svårt att få det rätt. Låter man göra tillsågningen på Bauhaus eller annan byggmarknad, plocka upp någon spillbit som dom redan kapat från skräplådan bredvid och kontrollmätt diagonalerna. Är diagonalerna inte exakt lika är sågen felsinställd och kapar inte i 90 gr vinkel. (Ingen ide´ att låta kapa något på det stället.) Man bör heller inte vara "dumsnål" och pussla in många bitar på samma skiva som betyder omställning av sågen. -Varje omställning av sågen riskerar att ge ett nytt kortare/längre mått. Kapa till rätt bredd (djup) på samtliga skivor som behövs -> ställ om för höjdmåttet på lådan och kapa dom skivorna -> ställ om för topp- och bottenskivorna och kapa dom. Även om det skulle bli fel med någon mm mot ritning, blir det ändå "rätt" eftersom felet blir lika på den motsvarande skivan. Baffel och bakstycke kapas sist, ett litet övermått är inte fel.

[philipbtz]

Wow haha, så de ställen ni sågar era grejer gör det så pass bra att ni inte behöver putsa en mm här och där på något? Har provat lite olika ställen och Bauhaus har särklass den bästa sågen jag stött på. Men även dom har lyckats få det lite fel på några ställen. Inte med mycket men någon mm. Om jag inte var med och kontrollmätte hade det blivit mer. Tycker det är värt att få alla bitar från två skivor MDF istället för att använda typ 8 brädor eller något sånt. Det är inte så jobbigt att slipa ett par kanter någon mm. Inget stort problem tycker jag.

[Tarzan]

Men så fort du går på kanten med slippapper blir det ju nästan garanterat ojämnt. Bättre att ha det sågat rätt.

[-Palle-]

För att hälla salt i såren och såhär med facit i hand, så skulle du kanske ha kontaktat Aerob för att fått lådorna gjorda?

[boom]

Wow haha, så de ställen ni sågar era grejer gör det så pass bra att ni inte behöver putsa en mm här och där på något? Har provat lite olika ställen och Bauhaus har särklass den bästa sågen jag stött på. Men även dom har lyckats få det lite fel på några ställen. Inte med mycket men någon mm. Om jag inte var med och kontrollmätte hade det blivit mer. Tycker det är värt att få alla bitar från två skivor MDF istället för att använda typ 8 brädor eller något sånt. Det är inte så jobbigt att slipa ett par kanter någon mm. Inget stort problem tycker jag.

Xl bygg i Visby kan såga på 0.1mm när utan problem och har aldrig haft lådor som varit felsågade förutom när dom hade en galen engelsk man anställd som räknade i tum då kunde det bli någon mm hit och dit men det var inga problem att få nya skivor till sågade + att man fick behålla dom felsågade skivorna.Det är service .

[Bubben]

Nu har jag i alla fall gett snickaren ett par veckor på sig att upprätta sin heder.
Jag räknar kallt med att det är riktigt bra resultat som kommer tillbaka. Övertro?

[Perfector]

Nu har jag i alla fall gett snickaren ett par veckor på sig att upprätta sin heder.
Jag räknar kallt med att det är riktigt bra resultat som kommer tillbaka. Övertro?

Än är det inte förbjudet att ha förhoppningar.
Endast då man inträder i Dante's inferno är det förbjudet.
"I som här inträder, överge allt hopp"

[MagnusÖstberg]

Nu har jag i alla fall gett snickaren ett par veckor på sig att upprätta sin heder.
Jag räknar kallt med att det är riktigt bra resultat som kommer tillbaka. Övertro?

Nej, det löser han.

[Aerob]

Nu har jag i alla fall gett snickaren ett par veckor på sig att upprätta sin heder.
Jag räknar kallt med att det är riktigt bra resultat som kommer tillbaka. Övertro?

Nej, det löser han.

Jag håller med, inte särskilt troligt att dom gör en tavla en gång till.

[bakerman22]

Jag har aldrig fattat varför inte folk skruvar sina lådor? Varför köra med tvingar?
Om lådorna ska målas hjälpligt och stå bakom en bioduk?

Om man skruvar så har man ju chansen att släppa skruven och göra om om det blir snett.
Dagen efter när limmet har härdat så skruvar man ur skruven och spacklar igen hålen.
Det finns ju säkert annat som ska spacklas på lådorna. "Ändträet" t.ex?

[Aerob]

Jag har aldrig fattat varför inte folk skruvar sina lådor? Varför köra med tvingar?
Om lådorna ska målas hjälpligt och stå bakom en bioduk?

Om man skruvar så har man ju chansen att släppa skruven och göra om om det blir snett.
Dagen efter när limmet har härdat så skruvar man ur skruven och spacklar igen hålen.
Det finns ju säkert annat som ska spacklas på lådorna. "Ändträet" t.ex?

Jag skulle säg att det beror dels på vad man bygger, hur man bygger, men kanske främst beroende på vilka maskiner man har tillgängliga. För mig skulle det ta längre tid att bygga på det sätt som du beskriver, det blir bara merjobb som jag ser det. Har man tänkt igenom hur man ska konstruera sina lådor innan man börjar såga fram materialet, och är metodisk i limprocessen bör missöden likt de Bubben nyss fått erfara inte kunna hända.

[MagnusÖstberg]

Jag har aldrig fattat varför inte folk skruvar sina lådor? Varför köra med tvingar?
Om lådorna ska målas hjälpligt och stå bakom en bioduk?

Om man skruvar så har man ju chansen att släppa skruven och göra om om det blir snett.
Dagen efter när limmet har härdat så skruvar man ur skruven och spacklar igen hålen.
Det finns ju säkert annat som ska spacklas på lådorna. "Ändträet" t.ex?

Man vill nog limma även om man skruvar. Skruvar man för att fixera, kan man dock dra ut skruvarna när limmet bitit klart - de har ingen funktion då.

I det här fallet hade ju en torrmontering visat bristerna innan limmet togs fram. Rent slarv. De fixar sig när de gjort om och rätt.

[philipbtz]

Mina senaste fyra lådor skruvade jag men smal, lång skruv plus lim just för att slippa böket. Jag sket i att skruva ur dom sedan. De syns knappt ändå.

[Elfsberg]

Jag säger då det. Lådorna jag får nästa vecka kommer frästa ur CNC-maskin och är färdiga för kexning. Jävlar vilken fröjd det var att slå ihop förra omgången.

[bakerman22]

Jag har aldrig fattat varför inte folk skruvar sina lådor? Varför köra med tvingar?
Om lådorna ska målas hjälpligt och stå bakom en bioduk?

Om man skruvar så har man ju chansen att släppa skruven och göra om om det blir snett.
Dagen efter när limmet har härdat så skruvar man ur skruven och spacklar igen hålen.
Det finns ju säkert annat som ska spacklas på lådorna. "Ändträet" t.ex?

Jag skulle säg att det beror dels på vad man bygger, hur man bygger, men kanske främst beroende på vilka maskiner man har tillgängliga. För mig skulle det ta längre tid att bygga på det sätt som du beskriver, det blir bara merjobb som jag ser det. Har man tänkt igenom hur man ska konstruera sina lådor innan man börjar såga fram materialet, och är metodisk i limprocessen bör missöden likt de Bubben nyss fått erfara inte kunna hända.

Säger han som har ett helt finsnickeri till hands!!
Klart att det inte är svårt att skita när hela arslet är fullt!

[Michael]

Tipsa gärna snickarn om att det måste vara lim överallt i fogarna. Det räcker inte med att passformen är perfekt och att bitarna sitter ihop utan synliga glipor. I en högtalarlåda kan det bli högt lufttryck!

En kompis lät en snickare bygga lådor, en snickare som var van att bygga högtalarlådor. Det läckte! Kompisen fick foga invändigt för att få den tät.

//Michael

[Kraniet]

Mina baselement lossnade i limningen av dammkåporna.

Båda elementen dessutom, dåligt lim antar jag. Tog ett tag innan jag hittade felet, lät ju bara vid kraftiga och stora rörelser.

(Monacor sph390 i 70 liter slutna lådor)

[Bubben]

Nu har jag i alla fall gett snickaren ett par veckor på sig att upprätta sin heder.
Jag räknar kallt med att det är riktigt bra resultat som kommer tillbaka. Övertro?

Det tog liiiite mer än ett par veckor, men nu är jag på banan igen.
Fördelen är att nu börjar det bli varmare väder, så jag kan vara ute och fräsa hålen.

[Aerob]

Nu har jag i alla fall gett snickaren ett par veckor på sig att upprätta sin heder.
Jag räknar kallt med att det är riktigt bra resultat som kommer tillbaka. Övertro?

Det tog liiiite mer än ett par veckor, men nu är jag på banan igen.
Fördelen är att nu börjar det bli varmare väder, så jag kan vara ute och fräsa hålen.

Kul att höra! Blev det riktigt bra resultat som kom tillbaka då?

[Bubben]

Det blev bättre än vad jag själv hade kunnat åstadkomma, och det uppfyller målet. Det går att få helt 100 om man går men kantfräs och spackel där sidorna sammanfogats, men så petig kommer jag inte vara.
Jag är så pass nöjd att jag kan gå vidare hur som helst.

[Bubben]

Framsteg!

image.jpg (1.95 MiB) Visad 5120 gånger

[Bubben]

image.jpg (1.54 MiB) Visad 5120 gånger

[MattiasBGD]

Härligt!

[Bubben]

image.jpg (1.86 MiB) Visad 4928 gånger

Sakta men säkert.

[philipbtz]

Var det Profundus X-4 du hade innan? Ser fram emot intryck Fyra AE 15H va?

[Bubben]

Japp, 4 prof-X byts mot 6 st AE PB-15H+.
Samt lite mer...

[Bubben]

image.jpg (1.77 MiB) Visad 6817 gånger

Nära montering nu.

[Bubben]

Bara lite moff till...

[Bubben]

image.jpg (1.86 MiB) Visad 6676 gånger

När är det j@€%#gt nära!

[Nattlorden]

Rena kyrkogården!

[Kalejdokom]

Ja, döda lådor är ju bra för att slippa resonansproblem...

[darkg]

[Bubben]

Jag hade hoppats på monolit-anspelningar i förhållande till min avatar.

[Nattlorden]

Jag hade hoppats på monolit-anspelningar i förhållande till min avatar.

Lite för många för mono ? ...Eller var jag för HAL nu...?

[philipbtz]

Snygga lådor. Hur många liter per låda? Varför är två av lådorna mycket större?

Edit: Skulle ha läst förstasidan inser jag "Och ja, jag ska ha två olika modeller på lådor, så bägge modellerna ska användas. Volymen kommer att vara cirka 121l på bägge lådorna innan stagning, men de har lite olika dimensioner för att passa på olika ställen"

[blixten_no1]

Vad är det för färg du använt? Det var verkligen matt!

[Bubben]

Vad är det för färg du använt? Det var verkligen matt!

http://www.jemfix.se/vattenbaserad-faer ... rg_9035750
Den är verkligen ofattbart matt. Går inte att ta i lådorna utan att lämna märken.
Blir bra i mitt fall där de kommer stå bakom duk och huvudsyftet är att inte reflektera något ljus även om det lyser en 250W strålkastare (projektor) rakt på.
Men skulle de stå framme eller man skulle behöva fixa med invinkling så skulle de snart se ut som en gammal griffeltavla.

[rajapruk]

Grymt projekt

[Bubben]

profundus X-4:

IMG_2897.JPG (1.34 MiB) Visad 6329 gånger

[Bubben]

66% InfrAE:

IMG_2898.JPG (943.21 KiB) Visad 6329 gånger

[steveo1234]

Såååå, hur låter det då?

[philipbtz]

Ser fett ut. Vad driver du paketet med? Du borde ha mer infra nu. Väldigt nyfiken på vad du tycker om de nya elementen.

[Bubben]

Ser fett ut. Vad driver du paketet med? Du borde ha mer infra nu. Väldigt nyfiken på vad du tycker om de nya elementen.

De drivs av samma två ASP-1000 som gick till pX-4.

Såååå, hur låter det då?

Det märks att det är betydligt mer konarea. Men jag kan inte uttala mig ännu om någon skillnad, det är helt okalibrerat och infra-tillsatsen är inte inkopplad ännu. Det kan vara lite högre känslighet än pX-4 för jag tycker det basar på lite mer, men ändå distinkt.

Jag väntar med att kalibrera tills jag har stallt dit de fyra sista lådorna.

[Tarzan]

Hur gör du när du ställer in förstärkningskurvan? Är det mätning eller lyssning på något referensmaterial som gäller? Om det är mätning, hur vill du att det ska mäta i infraområdet i lyssningsplats?

[Bubben]

Tarzan <- Jag vet inte hur jag ska göra riktigt, funderar på om jag ska ta hjälp. Kommer väl börja skruva lite med mitt XTZ-kit, men det går bara ner till 16Hz så det är ingen slutgiltig lösning.

[Bubben]

InfrÆ komplett!

IMG_2939.JPG (1.39 MiB) Visad 5891 gånger

Dags för nästa del...

[AndreasArvidsson]

Ser väldigt trevligt ut.

Nästa del. Vad är på gång mer?

[Bubben]

Ser väldigt trevligt ut.

Nästa del. Vad är på gång mer?

Du om någon borde veta
Tvånmöjliga placeringar, men vilken kan fungera bäst?

IMG_2940.JPG (1.01 MiB) Visad 5863 gånger

[AndreasArvidsson]

Ser väldigt trevligt ut.

Nästa del. Vad är på gång mer?

Du om någon borde veta
Tvånmöjliga placeringar, men vilken kan fungera bäst?

IMG_2940.JPG

Ja iof. Tänkte mig inte för riktigt. Skyller på att jag var för trött
Är ju bra att testa bägge, men nära topparna är ju ett bra tips. Skall du ha dem uppe på bänken så lär dock liggande vara ett bättre alternativ, men bara att testa runt. Lycka till och välkommen i klubben

Förresten har du testat hur bra det fungerar med basar så pass nära bakom duken? Jag vet att det är en ljudtransparent duk, men jag har ändå funderat på om ett stort bassystem precis bakom kan påverka duken på något sätt. Några problem för dig om du drar på?

[Bubben]

Liggande får inte rum på bänken, därimot upp-och-ner, vilket blir samma höjd på elementet.
Duken rör på sig av bara i16s,så visst fladdrar det lite med några basar. Men efterssom rörelsen är rakt mot tittaren så syns det inte. Det hndlar bara om några mm så skärpan påverkas inte heller.

[AndreasArvidsson]

Liggande får inte rum på bänken, därimot upp-och-ner, vilket blir samma höjd på elementet.
Duken rör på sig av bara i16s,så visst fladdrar det lite med några basar. Men efterssom rörelsen är rakt mot tittaren så syns det inte. Det hndlar bara om några mm så skärpan påverkas inte heller.

Ok misstänkte nästan det. Att ställa dem uppochner kan man ju testa, men största anledningen att vilja lägga dem ned är för att slippa reflektioner ifrån topparnas diskant. Du har ju väl dämpat runt topparna och då är det synd att ställa dit något som kommer ge reflektioner. Hur mycket detta är ett problem i praktiken vet jag inte, men i teorin så är det fördelaktigt att lägga dem ned.

Men vem vet. Bästa placeringen kanske blir på golvet. Du kan ju även testa att ställa dem på något så de kommer upp så nära topparna som möjligt. Bara att testa på


Ok syns det inte så är det ju bra. Är det fortfarande icke synligt för folk som sitter på platserna längst ut?

[rajapruk]

Snyggt.

Varför har du högtalarna bara nästan försänkta i väggen, och inte hela vägen?
Har du kollat impulsresponsen, styrkan och tiden på SBIR från väggen bakom högtalarna?

[Bubben]

Snyggt.

Varför har du högtalarna bara nästan försänkta i väggen, och inte hela vägen?
Har du kollat impulsresponsen, styrkan och tiden på SBIR från väggen bakom högtalarna?

Nästan? Förstår inte riktigt vad du menar. Det är 95mm stenull plus acogrå runt högtalarna pga akustikern skrev det på sin ritning. De grundaste högtalarna är 27cm djupa, då sticker de ut en bit.

SBIR är samma eller lite lägre i frekvens som tidigare, men jag har inte koll alls på styrkan. Borde vara lite jämnare eftersom basarna är på både 27 och 34cm från väggen.

[rajapruk]

Ok, det är en "mjuk" baffelvägg, eller vad man ska kalla det, med dämpning.
Jag trodde högtalarna var försänkta i en "hård" baffelvägg.
Jag själv hade nog försänkt hela högtalaren så att säga (frontbaffeln i liv med dämpningen), men det finns säkert bra anledningar att inte gör det, som inte jag känner till.

[Tarzan]

Ok, det är en "mjuk" baffelvägg, eller vad man ska kalla det, med dämpning.
Jag trodde högtalarna var försänkta i en "hård" baffelvägg.
Jag själv hade nog försänkt hela högtalaren så att säga (frontbaffeln i liv med dämpningen), men det finns säkert bra anledningar att inte gör det, som inte jag känner till.

Om man försänker hela högtalaren i dämpning tror jag att man påverkar kantdiffraktionen, och så får man kanske en påverkan i hur stödet från väggen beter sig. Högtalaren fungerar nog bäst i de förhållanden som den är optimerad för, och i det här fallet är det just högtalarkonstruktören som ritat rummet.

[Bubben]

Här är en första mätning efter att jag rattat en del. Vete tusan vad den där puckeln vid delningen kan bero på.

IMG_2950.PNG (117.96 KiB) Visad 5613 gånger

[Bubben]

Hur gör du när du ställer in förstärkningskurvan? Är det mätning eller lyssning på något referensmaterial som gäller? Om det är mätning, hur vill du att det ska mäta i infraområdet i lyssningsplats?

Det blev som så att jag mätte med XTZ RA2Pro. i16s har en egen lutning från 20000-80Hz, så jag förlängde samma lutning så långt ner jag kunde. Kan dock inte se lägre än 16Hz just nu, samtidigt som vissa resonanser ställer till det.

[Alexi]

Här är en första mätning efter att jag rattat en del. Vete tusan vad den där puckeln vid delningen kan bero på.

IMG_2950.PNG

Hur förändras den puckeln om du flyttar delningspunkten? Hur ser kurvan ut om du mäter utan toppar/basar?

[Bubben]

Här är en första mätning efter att jag rattat en del. Vete tusan vad den där puckeln vid delningen kan bero på.

IMG_2950.PNG

Hur förändras den puckeln om du flyttar delningspunkten? Hur ser kurvan ut om du mäter utan toppar/basar?

Puckeln kommer från topparna, så jag kan inte påverka den med delningsfiltret. Kan inte heller flytta delningsfrekvensen, den är låst till 80Hz.
Efter den där mätningen har jag också fasvänt bassystemet, så den är inte riktigt lika framträdande, men mina toppar har hur som helst en liten höjning vid 80Hz, förmodligen i kombination med placering.

[Evil_Homer]

Här är en första mätning efter att jag rattat en del. Vete tusan vad den där puckeln vid delningen kan bero på.

IMG_2950.PNG

Hur förändras den puckeln om du flyttar delningspunkten? Hur ser kurvan ut om du mäter utan toppar/basar?

Puckeln kommer från topparna, så jag kan inte påverka den med delningsfiltret. Kan inte heller flytta delningsfrekvensen, den är låst till 80Hz.
Efter den där mätningen har jag också fasvänt bassystemet, så den är inte riktigt lika framträdande, men mina toppar har hur som helst en liten höjning vid 80Hz, förmodligen i kombination med placering.

För att se om den kan bli mindre/försvinna så koppla ur ditt filter och kör med det inbyggda i din receiver, ändra lite uppåt och se vad som händer.
Blir det till det bättre så kolla med Öhman om moddningen så delningen hamnar högre.

[Elfsberg]

Har du provat hur en annan placering av basstöden påverkar?

[JM]

Testa att köra frekvensen som ger beskrivna puckeln i både toppar o subwoofers. Mät i rummet var finns tryckmax. I positionen där tryckmax är sätter du en subwoofer i motfas. Med lite trial and error kan du nu sannolikt trycka ner puckeln. Möjligen måste du göra ett smalt brant passbandsfilter för att inte störa övriga frekvenser för mycket.
Proceduren kan upprepas för övriga pucklar/dippar under 80 Hz.

JM

[Bubben]

Nu ska vi inte göra för stort väsen av den där mätningen, den är som tidigare nämnts inte så relevant längre. Nu ser det ut så här: viewtopic.php?f=16&t=54895&start=120#p1936371
(De två kurvorna är höger redo. vänster kanal)
Puckeln runt 80Hz och lite högre upp finns kvar, och jag tycker den borde försvinna när jag vrider ner basstöden. Men det gör den inte, därimot blir den mer tydlig mellan 80-500 om jag ökar basstöden.