Konsten att skruva fast element.

[peetwa]

Jag har tidigare fått spänningar i elementen när jag skruvat fast dom oavsett om jag förborrat eller inte. Jag har dess utom haft problem med den där riktiga 0,1mm prepositionen. Hur gör man detta på ett proffsigt sätt?

[gnypp45]

Hur vet man att man har fått spänningar i elementen??

Om du tänker använda maskinskruv och inslagsmutter från insidan så kom ihåg att säkra inslagsmuttern med en droppe superlim. Ingenting (jo möjligen att få ebola) är tristare än när en inslagsmutter lossnar och roterar med skruven.

[peetwa]

Hur vet man att man har fått spänningar i elementen??

Om du tänker använda maskinskruv och inslagsmutter från insidan så kom ihåg att säkra inslagsmuttern med en droppe superlim. Ingenting (jo möjligen att få ebola) är tristare än när en inslagsmutter lossnar och roterar med skruven.

Det "buktar" när man drar i det.

[celef]

om det buktar när det skruvas åt har man valt ett element med en för klen korg. jag är lite svag för att limma sådana element, då blir det bara buktigt när man försöker lossa det

[peetwa]

Diskanterna kan jag tänka mig att limma men basen vill jag kunna flytta.

Basarna har jag tänkt lägga på plats. Rita med en blyertspenna och senare borra med en riktig pelarborr. Sedna korsdra. Finns det något fiffigare sätt?

[Fjonkalicious]

Islagsmutter är ju en lösning om man vill kunna ta elementet ofta. Se till att dra dit en klick lim på själva mutten innan du slår i den.

Jag har inte satt i/ur så många element. Monterade precis i mina Bremen 5,5: or i pK. Centrera skruven, däng till med en hammare, skruva med skrubbadragga, korsdrar. Klart o betalt som Patrik säger.

[gnypp45]

Islagsmutter är ju en lösning om man vill kunna ta elementet ofta. Se till att dra dit en klick lim på själva mutten innan du slår i den.

Det var ju det jag sa juh!

[peetwa]

Islagsmutter är ju en lösning om man vill kunna ta elementet ofta. Se till att dra dit en klick lim på själva mutten innan du slår i den.

Jag har inte satt i/ur så många element. Monterade precis i mina Bremen 5,5: or i pK. Centrera skruven, däng till med en hammare, skruva med skrubbadragga, korsdrar. Klart o betalt som Patrik säger.

Jag måste förborra i detta materialet. Annars kommer det att spricka på insidan.

[gnypp45]

Jo man borrar först, sen slår man i. För M4 inslagsmutter tror jag man borrar 5 mm osv.

[peetwa]

Shit va läskigt! Jag har bara tänkt skruva i elementet två gånger så jag kör nog med förborrat bara.

[Fjonkalicious]

Nu blev det rörigt.

Först menade jag islagsmutter. (missade gnypps inlägg, sorry)

Andra kapitlet var hur jag gör med vanlig träskruv.

------

Hur menar du med att det spricker? Du skruvar väl genom skikten? Eller är du i ändsidan och skruvar?

----

Gnypp menar rätt med islagsmutter. Du borrar ett stort hål. Bakifrån(med en dutt lim så dunkar du i en sådan här:



Fördelen är att det enda som påverkar mdf:en(i ditt fall v-mat) är hullingarna. Du kan skruva i/ur precis hur många gånger du vill. (Förutsatt att hullingarna sitter bra. Jag har haft gamla JBL där dom vibrerat loss. Då har man mindre kul. Därför min rek. med lim)

Mvh

F

[peetwa]

Lite rörigt blev det men jag tror jag hajade och ja det kan spricka på baksidan om skuven är lika lång som materialet. Det blir liksom inget mothåll och sista mm släpper. Det är nog rent kosmetiskt.

[paa]

Är det inte för att du har för tjock och styv tätningslist under korgen som den buktar upp av spänningar?
Hifikits list är ju det som gäller.

[MagnusÖstberg]

Basarna har jag tänkt lägga på plats. Rita med en blyertspenna och senare borra med en riktig pelarborr. Sedna korsdra. Finns det något fiffigare sätt?

Nej, det är perfekt.

Det fungerar dock utmärkt att borra rakt ner med vanlig borrmaskin

Använd Hifikits tätningslist, men om du redan har den kan du ringa Larsen som har en tätningslist som är något tunnare och smalare vilket kan vara bra..

[nolimitsoya]

Är det inte för att du har för tjock och styv tätningslist under korgen som den buktar upp av spänningar?
Hifikits list är ju det som gäller.

Till de här diskanterna är även den för hård. De borde haft två skruvhål till... Man kan klippa den itu på längden för att få den att kollapsa med mindre tryck.

[peetwa]

U guys are super!

[Adhoc]

Om det är klent med gods runt islagsmuttern, brukar jag dra in den i skivan med en skruvtving i stället för att slå den på plats. Ska man vara riktigt petig förborrar man med kvistborr som har samma dia som "plattan" på islagsmuttern (någon mm) för att få större anliggningsyta för limdutten.

[peetwa]

Är denna manövern möjlig även om man redan limmat baffeln?

[Fjonkalicious]

Är denna manövern möjlig även om man redan limmat baffeln?

Det beror ju på. Du kan få dit dom med tving(låter vettigt) men om du har limmat bakstycket så kan du inte göra försänkningen då du inte kommer in med ett borr. Klart, har du stor basstorlek och en festool vinkelchuck så kan det gå, men det lär nog bli lite marigt.

Mvh

Filip

[Bill50x]

Du kan ju dra skruvarna till elementen med momentnyckel, då vet du att du har samma tryck runt om.

Som start drar man lite löst korsvis och sedan ökar man gradvis trycket till det avsedda. Men fråga mig inte vad som är lagom moment...

/ B

[ribbon]

Är denna manövern möjlig även om man redan limmat baffeln?

Om du i efterhand kan komma åt att borra inifrån kan bara du veta.

Hålet för 5 mm islagsmutter borras först utifrån med 5 mm borr sedan inifrån med 6mm och med borrstopp för att inte borra djupare än nödvändigt.
En 5 mm islagsmutter slås inte i utan dras på plats med 5 mm maskinskruv med bricka mellan skruvskalle och MDF-skiva.
Att med tving försöka dra i en islagsmutter är dömt att misslyckas då muttern måste sitta helt rakt monterad för att fungera som den ska.

[Adhoc]

Är denna manövern möjlig även om man redan limmat baffeln?

Om du i efterhand kan komma åt att borra inifrån kan bara du veta.

Hålet för 5 mm islagsmutter borras först utifrån med 5 mm borr sedan inifrån med 6mm och med borrstopp för att inte borra djupare än nödvändigt.
En 5 mm islagsmutter slås inte i utan dras på plats med 5 mm maskinskruv med bricka mellan skruvskalle och MDF-skiva.
Att med tving försöka dra i en islagsmutter är dömt att misslyckas då muttern måste sitta helt rakt monterad för att fungera som den ska.

(Min fetning) Åh fasiken, då har jag misslyckats flera hundra gånger utan att bli medveten om att det alls inte gick. Det går utmärkt faktiskt, men man bör som i din sprängskiss ha ett hål passande mot YD på stammen på innergängan, -då går också islagmuttern rakt.

(Jag använder tving med mellanlägg mellan skruvande del och MDF:en, fasta delen på tvingen mot islagsmuttern. Jag undviker skruv+bricka-metoden om jag inte har stora brickor (båtbrickor) tillgängliga, för att undvika tryckmärken från brickan i MDF:en.)

[MagnusÖstberg]

Tycker inte om inslagsmutter alls.

Sätter fast elementet lite på sniskan under utvärderingen och drar först fast det på "rätt plats" när det skall skruvas i för drift.

[LasseA]

Tycker inte om inslagsmutter alls.

Varför inte?

[peetwa]

Smart!

[paa]

Om det är klent med gods runt islagsmuttern, brukar jag dra in den i skivan med en skruvtving i stället för att slå den på plats. Ska man vara riktigt petig förborrar man med kvistborr som har samma dia som "plattan" på islagsmuttern (någon mm) för att få större anliggningsyta för limdutten.

Jag drar i islagsmuttrarna med skruvdragaren och en skruv med stor bricka under skallen, innan elementen monteras. Sen tar jag lite PL400 också, under och runt vingarna, så dom sitter fast.

[nolimitsoya]

Varför inte?

Jag är inte MÖ, men jag tycker det verkar ganska omständigt, totalt onödigt och riskerar läcka.

[Timpolanen]

Är också lite less på islagsmuttar. Jag var tvungen att att sitta å kladda med fingrarna med PL-400 på baksidan av dem, jäkla jobb! Då gäller att att inte få det i gängan! Och skulle de lossa med med tiden så blir det svårt. Tycker de borde tillverka en ny konstruktion med bättre hållfasthet.

[LasseA]

Varför inte?

Jag är inte MÖ, men jag tycker det verkar ganska omständigt, totalt onödigt och riskerar läcka.

Jo, kan hålla med om att de har nackdelar helt klart. Har lyckats få ett par att snurra och slita sönder MDF i baffeln, vilket är rent överdjävligt irriterande... Som jag ser det så är det stor risk för att man sliter sönder med träskruv direkt i MDF också om man drar lite för hårt, vilket man gärna vill göra, saker ska ju sitta stadigt Visst fan är de omständiga men jag har i alla fall fått för mig att de är bättre än alternativet..

[Naqref]

Basarna har jag tänkt lägga på plats. Rita med en blyertspenna och senare borra med en riktig pelarborr. Sedna korsdra. Finns det något fiffigare sätt?

Nej, det är perfekt.

Det fungerar dock utmärkt att borra rakt ner med vanlig borrmaskin

Använd Hifikits tätningslist, men om du redan har den kan du ringa Larsen som har en tätningslist som är något tunnare och smalare vilket kan vara bra..

Ännu bättre är om man lägger elementet på plats. Borrar ner någon mm med ett borr som passar precis i hålen på korgen. Sedan tar man bort elementet och borrar med ett borr i rätt diameter i den lilla grop som bildades. Man väljer lämpligen en skruv som är 0.5-1mm mindre i diameter än hålet i korgen. Då har man lite spelmån och man riskerar inte kröka korgen p g a att skruvar drar snett och liknande. Några ggr kan man använda dessa hål utan problem med vanlig träskruv i mdf. Om man precis innan man använder hålen för andra gången fyller i med lite vitlim så håller de ännu längre. Och se till att man får i skruven i samma gängor som första gången. Då håller det rätt bra.

[Keld]

Angående dom förhatliga islagsmuttrarna hänvisar jag till ett gammalt inlägg/tråd:

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 523#493523

[hassez]

Det här är ett gammalt beprövat sätt att skruva fast element på.
Man kan ha ganska många klammer så är nog inte risken att det blir skevt så stor.



som synes så är det vanlig kabelklammer och en bit gummiduk mellan klammer och högtalare.
Träskruv går bra, kolla Nagref's tips här ovan.

[Bill50x]

Tycker inte om inslagsmutter alls.

Sätter fast elementet lite på sniskan under utvärderingen och drar först fast det på "rätt plats" när det skall skruvas i för drift.

Gammal tråd men ändå...

Hur kan du göra en utvärdering om "elementet sitter lite på sniskan"?

Och, låter det helt OK/bra/super! så finns det väl ingen anledning att ändra infästningen, tänk om det blir sämre?

/ B

[paa]

Tycker inte om inslagsmutter alls.

Sätter fast elementet lite på sniskan under utvärderingen och drar först fast det på "rätt plats" när det skall skruvas i för drift.

Gammal tråd men ändå...

Hur kan du göra en utvärdering om "elementet sitter lite på sniskan"?

Och, låter det helt OK/bra/super! så finns det väl ingen anledning att ändra infästningen, tänk om det blir sämre?

/ B

Han menar att elementet är vridet runt sin rotationssymmetriaxel så att skruvhålen ligger på annat ställe.
Det är nog bara med vävförstärkta membran som man kan mäta någon skillnad för olika vridningsvinklar.
Man vill väl inte skruva i/ur elementet många gånger i samma MDF-hål under utvärdering av dämpmaterial och inför slutliga monteringen av filtret osv, gängan i hålet kanske då nöts ut.

[Bill50x]

Tycker inte om inslagsmutter alls.

Sätter fast elementet lite på sniskan under utvärderingen och drar först fast det på "rätt plats" när det skall skruvas i för drift.

Gammal tråd men ändå...

Hur kan du göra en utvärdering om "elementet sitter lite på sniskan"?

Och, låter det helt OK/bra/super! så finns det väl ingen anledning att ändra infästningen, tänk om det blir sämre?

/ B

Han menar att elementet är vridet runt sin rotationssymmetriaxel så att skruvhålen ligger på annat ställe.
Det är nog bara med vävförstärkta membran som man kan mäta någon skillnad för olika vridningsvinklar.
Man vill väl inte skruva i/ur elementet många gånger i samma MDF-hål under utvärdering av dämpmaterial och inför slutliga monteringen av filtret osv, gängan i hålet kanske då nöts ut.

Det är därför jag just i detta nu är på väg och ska införskaffa islagsmuttrar. Med dessa på plats, fjäderbrickor under skruvskallen och en momentdragare kan man meka hur många gånger som helst utan att knäcka gängor/material.

/ B

[Perfector]

Hur vet man att man har fått spänningar i elementen??

Om du tänker använda maskinskruv och inslagsmutter från insidan så kom ihåg att säkra inslagsmuttern med en droppe superlim. Ingenting (jo möjligen att få ebola) är tristare än när en inslagsmutter lossnar och roterar med skruven.

Det "buktar" när man drar i det.

Kan det vara för tjock tätlist?
Eller att hålet är nå'n 10'ndel för litet så korgen pressas ner i hålet.
Prova att först lägga i elementet och sedan rita med en kulspetspenna genom skruvhålet.
Borra sedan mitt i ringen du ritat, då borde det bli rätt

[Bill50x]

Det är därför jag just i detta nu är på väg och ska införskaffa islagsmuttrar. Med dessa på plats, fjäderbrickor under skruvskallen och en momentdragare kan man meka hur många gånger som helst utan att knäcka gängor/material.

Letade länge på webben men så visade det sig allt fanns på Clas Ohlson!



/ B

[Perfector]

Det är därför jag just i detta nu är på väg och ska införskaffa islagsmuttrar. Med dessa på plats, fjäderbrickor under skruvskallen och en momentdragare kan man meka hur många gånger som helst utan att knäcka gängor/material.

Letade länge på webben men så visade det sig allt fanns på Clas Ohlson!

[ Bild ]

/ B

Vågar man rekommendera någon form av "gunk" som håller skruven på plats i muttern
Annars finns en liten risk att den långsamt skruvar ur sig av vibrationer.

[Bill50x]

Vågar man rekommendera någon form av "gunk" som håller skruven på plats i muttern
Annars finns en liten risk att den långsamt skruvar ur sig av vibrationer.

Tänkte lägga lite "gunk" mellan elementsarg/låsbricka/skruv just för att förhindra att det skruvar upp sig själv. Vill inte låsa gängorna just med problematiken att få loss elementet om typ 20 år och (islags-)muttern börjar rotera. Trä är ju inte lika hårt som metall, typ.

/ B

[paa]

Jag utgår från att du läst alla gamla goda tips på sidan ett i tråden också!

[Bill50x]

Jag utgår från att du läst alla gamla goda tips på sidan ett i tråden också!

Jooo...

/ B

[DQ-20]

Jag utgår från att du läst alla gamla goda tips på sidan ett i tråden också!

Jooo...

/ B

Anledningen att paa frågar är ju att problemen med islagsmuttrar är minst lika svåra att lösa som för träskruv och konsekvenserna om det går åt skogen är mycket större. Risken med islagsmutter är främst att de blir otätt runt hålet. Därför kan det vara idé att lägga i någon form av tätning runt skruven och i gängorna. Men, när man tätar finns det risken att man behöver mer vridmoment för att lossa gängan (om 20 år eller så) än vad lådmaterialet kan hålla emot. Man kan också lockas att dra onödigt hårt med metallgänga och insexnyckel. Islagsskruven börjar då att rotera och man kan helt enkelt inte lossa skruven längre. Då återstår bara att bryta loss elementet. Halvkul. Islagsmutter verkar fungera för många men går det fel blir som sagt problem på riktigt. Med glesgängad skruv och lagom vridmoment kan man fästa elementet i samma hål förvånansvärt många gånger utan problem (i mdf). I spånplatta är det värre men det viktiga är att man unviker att dra för hårt oavsett fästmetod.

/DQ-20

PS. Om man fäster sina element med ankarspik i brons får man stilpoäng. Det får man också om man limmar fast dem, men då måste det vara med benlim som man köpt under disk av någon hemslöjdstomte på Skänninge marknad. Fisklim är gränsfall men kan accepteras om man bor i Bohuslän med omnejd.

[Bill50x]

Man kan också lockas att dra onödigt hårt med metallgänga och insexnyckel. Islagsskruven börjar då att rotera och man kan helt enkelt inte lossa skruven längre.

Tanken att behöva bryta loss elementet är inte speciellt lockande, det medges. Men jag hade tänkt att undvika detta genom att limma fast islagsmuttern samt använda fjäderbrickor där jag bara drar åt skruven så hårt att brickan blir plan. För övrigt har jag svårt att förstå hur skruven ska fastna i islagsmuttern, det måste rosta rejält i den kromade ytan för att det ska fastna.

/ B

[Perfector]

Ett kanske konstigt förslag.
Mätt tjockleken på en Spax-skruv och förborra bara diametern på kroppen så tar spaxen ordentligt tag och håller elementet på plats.
spax använder en vågformad gänga som biter sig fast som sjutton.
Jag har aldrig haft någon som lossnat av vibrationer.

[Bill50x]

Ett kanske konstigt förslag.
Mätt tjockleken på en Spax-skruv och förborra bara diametern på kroppen så tar spaxen ordentligt tag och håller elementet på plats.
spax använder en vågformad gänga som biter sig fast som sjutton.
Jag har aldrig haft någon som lossnat av vibrationer.

Bra förslag (!) och jag kanske använder det till mellanregister och diskanter. Till baselementet har jag redan skaffat islagsmuttrar/insexskruvar/fjäderbrickor och dessa kommer jag använda.

/ B

[IngOehman]

Inslagsmutter är inte bara opassande för högtalare, det är även onödigt och ofta problemskapande.

Problem när man drar i skruv avsedda för att skruvas i byggskivematerialet är däremot något som jag praktiskt taget aldrig träffat på.

Enda sättet som jag upptäckt som det går att förstöra "gängorna" i träet som bildas av skriven, på, är att helt okänsligt dra skruven ut och in många gånger utan att bry sig om att den drar i samma gäng som sist (som första gången).

Att förborra för mycket eller för lite kan även den ställa till med problem, men förborrar man rätt (sikta på samma borrdiameter som skriven kärnmått) och drar ned skruven i samma gänga som sist om man gör det flera gånger än en, så är det ofelbart vill jag påstå. Det är helt enkelt det bästa sättet att fästa ett element i en träskivebaffel av något slag.

Friktionen i alla normala tråskivematerial (OSB, spånskiva, MDF, plywood...) förhindrar även skruvarna att gänga upp sig. Det är viktigare att förborra i MDF än i andra träfiberskivor. Det vill säga oräknat HDF.


Vh, iö

[Bill50x]

Inslagsmutter är inte bara opassande för högtalare, det är även onödigt och ofta problemskapande.

Jag har svårt att se problemet. Skruven löper lätt i inslagsmuttern, man drar åt så elementkorgen sitter stadigt, eventuellt med Hylomar universal blue mellan korg och baffel (vilket alltså inte påverkar skruven det minsta) för att få det riktigt tätt. Vill jag vara riktigt säker på att skruven inte rostar fast kan jag ju alltid lägga en droppe olja på gängorna. Alltså ingen risk att det går trögt och inslagsmuttern vill rotera med när jag skruvar loss baselementet.

Så vari ligger det dåliga med den lösningen?

/ B

[Perfector]

Jag flurar på om muttern släpper, vilket kan hända om man råkar trycka till för hårt vid urskruvning.
Då släpper islagsmuttern och följer med runt.
När man sedan vill dra fast den för att kunna lossa den är ju risken att flänsarna som skall upp i bakstycket på baffeln börja snurra och kröks.
Sen är den muttern värdelös.
Tyvär hjälper det inte att limma för lim som skall hålla metall mot trä är inte så starkt som man tror.
Spax är lösningen på det problemet.
Den är självborrande och vågig i gängen.
Förborra med samma diameter som skruvens kärna .
då sitter det väl
Tätlisten jag rekommenderade förut plattar ut sig och tätar väl mot baffeln

[Bill50x]

Jag flurar på om muttern släpper, vilket kan hända om man råkar trycka till för hårt vid urskruvning.

Med insexskruv behövs inget tryck för att skruva ur. Dessutom finns det fler sätt att säkra en inslagsmutter än att bara limma, man kan tex skruva fast en metallbricka utanpå.

Varför jag tjatar om detta är just för att jag upplevt att skruv i spånskiva är ett ganska uselt sätt att fästa ett element. Det är OK för en liten diskant men absolut inte för ett större baselement. Den befintliga lådan är just i spånskiva och jag tänker inte bygga en ny låda i tex mdf.

/ B

[Perfector]

Whatever makes you happy
alla blir salig efter sin egen fason, så det blir säkert alldeles utmärkt.

[IngOehman]

Jag vill hälsa Bill precis detsamma som Perfektor.

Dock undrar jag vad det är som gör att Bill tror att det skulle läcka mellan schassiet och baffeln när man vänder inslagsmutter?

Det är ju genom hålet det brukar läcka (oftare än att det inte gör det) med islagsmuttrar.


Vh, iö