Stålreglar, vad bäst?

[Nattlorden]

Om man skall regla upp en vägg och få god ljuddämpning, vilka reglar är bäst?

Har hittat Gyprocs XR70 och Norgips dB+. Någon som vet vilken som är bäst, eller har det ingen märkbar skillnad?

[paa]

Ingen aning, men att regla sicksack, så att reglarna inte är kopplade till båda sidors gips, torde vara det viktigaste.

[Nattlorden]

Ingen aning, men att regla sicksack, så att reglarna inte är kopplade till båda sidors gips, torde vara det viktigaste.

Det är en enkelsidigt gipsad vägg som skall stå en bit innanför en lättbetongblocksvägg - det borde väl duga som "sicksack"?

[RogerGustavsson]

Ingen aning, men att regla sicksack, så att reglarna inte är kopplade till båda sidors gips, torde vara det viktigaste.

Det är en enkelsidigt gipsad vägg som skall stå en bit innanför en lättbetongblocksvägg - det borde väl duga som "sicksack"?

Det brukar inte ge mycket dämpning, allra minst vid lägre frekvenser. Byggdes en sådan vägg hos min svärmor. Dubbelgips på 45x95 reglar med luftspalt närmast den befintliga väggen (hålstenstegel). Sa redan från början att det kommer göra liten nytta och så blev det. Med facit i hand, det hade i hennes fall varit bättre att dämpa på den störande sidan, grannens! En tung vägg har bättre möjlighet att dämpa.

[MagnusÖstberg]

Det där förvånar mig! Vet du hur den väggen gjordes?

Borde ju vara liknande när det gäller tak, och hos mig har då luftspalt+isolering mellan reglar + dubbelgips gjort stor skillnad!

[Nattlorden]

Det brukar inte ge mycket dämpning, allra minst vid lägre frekvenser. Byggdes en sådan vägg hos min svärmor. Dubbelgips på 45x95 reglar med luftspalt närmast den befintliga väggen (hålstenstegel). Sa redan från början att det kommer göra liten nytta och så blev det. Med facit i hand, det hade i hennes fall varit bättre att dämpa på den störande sidan, grannens! En tung vägg har bättre möjlighet att dämpa.

Där är 10 meter luft plus grannens yttervägg mellan.

[paa]

Aha det är din vägg som är den störande, således?
Men dubbelgips med mineralull bakom borde det nog vara om det ska ha en chans till att märkas.

[Nattlorden]

Aha det är din vägg som är den störande, således?
Men dubbelgips med mineralull bakom borde det nog vara om det ska ha en chans till att märkas.

Hade tänkt antingen dubbelgips, eller OSB+gips eller om jag får sådana rekommendationer OSB+dubbelgips. Funderar på Swedac-lim. Först och främst skall den tätas lite grand, misstänker läckage via springor.

[Kraniet]

kikar man i ISOVERs material så ser man att 2x12,5(gips), 120(regel/isolering), 10(luft), 120(regel/isolering), 2x12,5(gips) ger 65dB dämpning. Så det ska till lite tjocklek innan man börjar isolera väldigt mycket.
Med fibergipsgiva(tex fermacell) kan man komma undan med enkellager.

http://www.fermacell.se/se/docs/Fermace ... tri_SE.pdf

http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om ... vaggar.pdf

lindab har ju även plåtreglar. De har en modell som de kallar rdbx som är "preparerad" för att leda mindre stomljud. De monteras med en skena som har en polyeten isolering pålimmad.

Har dock inte sett några siffror på hur mycket de dämpar ljud jämfört med en "vanlig" plåtregel.

[Nattlorden]

Antar att dämpningen blir halverad när man bara kan gipsa ena sidan, iofs. Men å andra sidan dämpar ju lättbetongen också.

Men 25cm luftspalt har jag inte råd att offra även om det vore fördelaktigt.

[DQ-20]

kikar man i ISOVERs material så ser man att 2x12,5(gips), 120(regel/isolering), 10(luft), 120(regel/isolering), 2x12,5(gips) ger 65dB dämpning. Så det ska till lite tjocklek innan man börjar isolera väldigt mycket.

Jag skulle gissa att dessa specifikationer inte går att uppnå av en amatör vid eftermontage. Okontrollerad flanktransmission riskerar att klassa ned konstruktionen flera tiotals decibel. Att uppnå 65 dB med en trävägg in situ kräver i princip nybyggnation.

/DQ-20

[DQ-20]

Om man skall regla upp en vägg och få god ljuddämpning, vilka reglar är bäst?

Har hittat Gyprocs XR70 och Norgips dB+. Någon som vet vilken som är bäst, eller har det ingen märkbar skillnad?

Vilket frekvensområdet är det som är problemet? Träväggar är svåra att få till i djupbasen.

/DQ-20

[Nattlorden]

Vilket frekvensområdet är det som är problemet? Träväggar är svåra att få till i djupbasen.

Ingen aning, men jag antar att problemet ökar med minskande frekvens. Kan tänka mig att det inte går att åtgärda helt också, men om den sista åtgärden blir en nivåbegränsning, så vill jag oavsett vilket pusha denna så högt som det går. Det var i alla fall Världarnas Krig som fick henne att höra av sig, men det hade visst hörts musik tidigare också. Och säger man "musik" och inte "dunk" så gissar jag det läckt uppåt lägre mellanregistret eller så. Har inga bra sätt att mäta på, men jag får komma på något för att konstatera om jag gjort några framsteg.

[Johan_Lindroos]

Om man skall regla upp en vägg och få god ljuddämpning, vilka reglar är bäst?

Har hittat Gyprocs XR70 och Norgips dB+. Någon som vet vilken som är bäst, eller har det ingen märkbar skillnad?

Allt efter ditt förstainlägg är i princip felaktigt. Jag tror det beror på att du ställt frågan med för lite information.

Berätta mer om vad du tänker bygga och vad du vill uppnå.

[Nattlorden]

Berätta mer om vad du tänker bygga och vad du vill uppnå.

Aargh! Det skulle ju vara hemligt...

Jag bygger bio. Byggnaden är leca/lättbetongblock. Hade enbart putsat blocken på insidan på högtalarväggen för att ha en hård vägg för basarnas skull. Men då grannen uppenbarligen störs när man drar på lite grand så får jag ju försöka ljuddämpa den väggen istället. Målsättningen är uppåt referensnivå och output ned i infraområdet.

[RogerGustavsson]

kikar man i ISOVERs material så ser man att 2x12,5(gips), 120(regel/isolering), 10(luft), 120(regel/isolering), 2x12,5(gips) ger 65dB dämpning. Så det ska till lite tjocklek innan man börjar isolera väldigt mycket.

Jag skulle gissa att dessa specifikationer inte går att uppnå av en amatör vid eftermontage. Okontrollerad flanktransmission riskerar att klassa ned konstruktionen flera tiotals decibel. Att uppnå 65 dB med en trävägg in situ kräver i princip nybyggnation.

/DQ-20

65 dB lär väl vara 65 dBA och det säger inte mycket om det är låga frekvenser man vill åt.

Just nu kör det med en vibrovält utanför kontoret. Det sätter bra fart på nio våningar betong! Låg-/infrabas antar jag fortplantar sig bra igenom det mesta i fråga om villaväggar. Hurdana väggar har t.ex. Tengil i sitt biorum? Störs hans grannar också?

[paa]

Berätta mer om vad du tänker bygga och vad du vill uppnå.

Aargh! Det skulle ju vara hemligt...

Jag bygger bio. Byggnaden är leca/lättbetongblock. Hade enbart putsat blocken på insidan på högtalarväggen för att ha en hård vägg för basarnas skull. Men då grannen uppenbarligen störs när man drar på lite grand så får jag ju försöka ljuddämpa den väggen istället. Målsättningen är uppåt referensnivå och output ned i infraområdet.

Om det är främst basen som stör så torde det vara ogörligt att dämpa den med en dubbelväggskonstruktion, eftersom resonanser mellan de två väggarna t.o.m kan sänka ljuddämpningsförmågan. Då är det säkert bättre att öka på väggens massa och dämpning, tex genom att mura upp en tegelvägg dikt emot lecablocken.

[Johan_Lindroos]

kikar man i ISOVERs material så ser man att 2x12,5(gips), 120(regel/isolering), 10(luft), 120(regel/isolering), 2x12,5(gips) ger 65dB dämpning. Så det ska till lite tjocklek innan man börjar isolera väldigt mycket.

Jag skulle gissa att dessa specifikationer inte går att uppnå av en amatör vid eftermontage. Okontrollerad flanktransmission riskerar att klassa ned konstruktionen flera tiotals decibel. Att uppnå 65 dB med en trävägg in situ kräver i princip nybyggnation.

/DQ-20

65 dB lär väl vara 65 dBA och det säger inte mycket om det är låga frekvenser man vill åt.

Just nu kör det med en vibrovält utanför kontoret. Det sätter bra fart på nio våningar betong! Låg-/infrabas antar jag fortplantar sig bra igenom det mesta i fråga om villaväggar. Hurdana väggar har t.ex. Tengil i sitt biorum? Störs hans grannar också?

Nej, det är reduktionstal enligt en annan vägningskurva. Inte dB(A) som du tror.

[Nattlorden]

Om det är främst basen som stör så torde det vara ogörligt att dämpa den med en dubbelväggskonstruktion, eftersom resonanser mellan de två väggarna t.o.m kan sänka ljuddämpningsförmågan. Då är det säkert bättre att öka på väggens massa och dämpning, tex genom att mura upp en tegelvägg dikt emot lecablocken.

Jo, men är det så illa så borde det inte bara den väggen som är problem - de övriga väggarna är reglade dikt an med 45mm-reglar, isolering och enkelgips. Behövs det ta till sådana motmedel så måste alltihop rivas och byggas om och det blir andra mått som inte skulle fungera med möbler etc. En sådan operation är på en helt annan skala och den är jag nog inte beredd på. Först och främst hoppas jag på att jag har flanktransmission pga dåligt murande som går att täta till. Sen har jag ännu inte sd-fötter på högtalarna om det är något stomburet.

[Johan_Lindroos]

Berätta mer om vad du tänker bygga och vad du vill uppnå.

Aargh! Det skulle ju vara hemligt...

Jag bygger bio. Byggnaden är leca/lättbetongblock. Hade enbart putsat blocken på insidan på högtalarväggen för att ha en hård vägg för basarnas skull. Men då grannen uppenbarligen störs när man drar på lite grand så får jag ju försöka ljuddämpa den väggen istället. Målsättningen är uppåt referensnivå och output ned i infraområdet.

Är ditt hus fristående från grannens?

Viktigt att ta hänsyn till är att lågfrekvent ljudutbredning är väldigt rundstrålande, det kan alltså lika gärna vara ljud från andra väggar eller taket, eller via marken, som når din granne.

[Nattlorden]

Är ditt hus fristående från grannens?

Viktigt att ta hänsyn till är att lågfrekvent ljudutbredning är väldigt rundstrålande, det kan alltså lika gärna vara ljud från andra väggar eller taket, eller via marken, som når din granne.

Ja, det är fristående. Har lagt ett semiflytande golv ovanpå sulan - golvspån ovanpå cellplast, hade mina förhoppningar om att det skulle kunna minska vibrationer från byggnaden. Har efter kommentaren satt mer tätningslist i takluckan till vinden, men har inte kunnat verifiera om detta gjort någon skillnad. Ytterdörren läckte mycket ljud innan den fick list, så kom det ut ljud via vinden så borde detta bättrats också.

Inser att det finns klara risker att det inte går att fixa, men jag lägger mig inte ned och dör på fläcken.

[bakerman22]

Lite småkul diskussion med tanke på att Komorok kör sitt system precis i mitten av ett åttavåningshus !!

[phon]

Vi reglade upp mot befintlig vägg, satte dubbel gips och fyllde med torr sand mellan vägg och skivor. Det blev betydligt tystare hos grannen, tyckte han alltså. Hur mycket betydligt är vet jag dock inte, men grannen var nöjd.

[Nattlorden]

Vi reglade upp mot befintlig vägg, satte dubbel gips och fyllde med torr sand mellan vägg och skivor. Det blev betydligt tystare hos grannen, tyckte han alltså. Hur mycket betydligt är vet jag dock inte, men grannen var nöjd.

Spännande koncept. Man ser ju i USA att de brukar bygga en scen fram som de just sandfyller.

[steveo1234]

Lite småkul diskussion med tanke på att Komorok kör sitt system precis i mitten av ett åttavåningshus !!

Haha. Det är skillnad på grannar och grannar

[Kraniet]

Lite småkul diskussion med tanke på att Komorok kör sitt system precis i mitten av ett åttavåningshus !!

Haha. Det är skillnad på grannar och grannar

ja visst är det det. har en bekant som fick problem med en granne. Kompisen bodde längst upp i ena hörnet av hyreshuset och "grannen" längst ned i andra hörnet, dvs tre trappuppgångar bort!
Redan vid rätt beskedliga ljudvolymer ringde grannen störjouren..

[screen]

En fristående vägg med stålreglar (U-regel) mot golv och tak ca 45mm innanför den riktiga väggen. Träd i 2"x 2" reglar och fäst med en skruv uppe och nere.

Sätt liggande 45mm isolering mot ytterväggen (passa på och dra el nu när plats finnes) och isolera sedan mellan reglarna.

Skruva K-Plyfa ett varv (alltid kanonfäste för allt man vill ha upp på väggen) plasta sedan om du är för detta (plast alltid så nära innerutrymmen som möjligt) och skruva sedan ett lager gips för fin finnish.

Då har du en helt okopplad/frånskild vägg från ytterväggen förutom golv/tak med bra isolering som bör dämpa av bra. Alternativt så skippar du lagret med isolering mot ytterväggen för att få rejäl (45mm) luftspalt.

Jag har byggt alla mina väggar i husrenoveringen på det viset. Det är enkelt att sätta en vägg samt dra el samt blir kanon isolering samtidigt som man (i mitt fall) slipper köldbryggorna från reglarna. Dessutom vinner man rejält på ljud-dämpningen.

Hårdskruvad (man kan ju limma också mot reglarna) K-plyfa med ett lager gips på blir väldigt stadigt trots 2"x 2"-reglar.

Bara en liten 5 centare...

[Nattlorden]

K-plyfa vet jag inte vad det är. Hade planer på osb, är det något liknande?

El beböver jag inte i väggen, känns onödigt att dra högtalarkabel inne i väggen när det ändå skall dämpväggar framför där de enkelt kan försvinnas.

Annars låter det ungefär som jag tänkt mig förutom att jag spanat på 70mm reglar. Menade du träreglar?, sådana har definitiva handhavandefördelar för mig.

[filiphag]

K-plyfa vet jag inte vad det är. Hade planer på osb, är det något liknande?

El beböver jag inte i väggen, känns onödigt att dra högtalarkabel inne i väggen när det ändå skall dämpväggar framför där de enkelt kan försvinnas.

Annars låter det ungefär som jag tänkt mig förutom att jag spanat på 70mm reglar. Menade du träreglar?, sådana har definitiva handhavandefördelar för mig.

k-plyfa = konstruktions plywood

ja han menade nog 45x45 träreglar. men praktiskt och sätta 45mm plåt u-regel uppe i taket och nere i golvet, lättare o fästa stående reglar i.

[Nattlorden]

Tycker det vore praktiskt med u-profilen som anslutning till sidoväggar också. Har gjort så på vanlig vägg innan, men nu kanske byggarna går ut och lägger en pizza?

[filiphag]

Tycker det vore praktiskt med u-profilen som anslutning till sidoväggar också. Har gjort så på vanlig vägg innan, men nu kanske byggarna går ut och lägger en pizza?

Min bakre vägg(rummsavdelande) i hemmabion gjorde jag med plåt u-pofil i tak / golv / sidoväggar men då var det ju i källare, och hade även med fukt att göra.

sen satte jag träreglar, osb + gips på båda sidor.

tycker gipsskruvarna drar bättre i träreglar än i plåtreglarna, så jag fylde med korta regelbitar i alla u-profilbitar när dom satt på plats

[Nattlorden]

tycker gipsskruvarna drar bättre i träreglar än i plåtreglarna, så jag fylde med korta regelbitar i alla u-profilbitar när dom satt på plats

Håller med, fick förborra sist för att få skruv att ta i reglarna t.o.m. Trä är mycket mer lättjobbat.

[screen]

K-plyfa vet jag inte vad det är. Hade planer på osb, är det något liknande?

El beböver jag inte i väggen, känns onödigt att dra högtalarkabel inne i väggen när det ändå skall dämpväggar framför där de enkelt kan försvinnas.

Annars låter det ungefär som jag tänkt mig förutom att jag spanat på 70mm reglar. Menade du träreglar?, sådana har definitiva handhavandefördelar för mig.

Hej Nattis,

Njae...OSB = Onödigt Sopig Board = Är rena skräpskivan och passar bäst i en brännugn där den nog brinner riktigt bra. K-Plyfa a.k.a. Konstruktionsplywood skall det vara.

El och andra dragningar är option men den ger goda möjligheter med denna väggkonstruktion i.o.m. att den är fristående.

Joda, jag menade trä-reglar i dimensionen 45 x 45mm vilket funkar kalas och är mycket lättarbetat. Om U-profilen har t.ex. 60mm flank/kant (finns 45mm också) så behöver man inte vara så noga med måtten på regellängden eller så passar det med lite kortare reglar än dikt uppe/nere om man t.ex. har olika golv/tak-mått över sträckan (som jag har i mitt gammla hus från 1865 t.ex.)

Eller om du inte vet ifall du skall behålla väggen så kan du ju stämpa dikt lite hårdare mellan golv/tak med reglarna så behöver du knappast fästa väggen/plåtreglarna uppe/nere heller. Kanske räcker med ett par skruv i var ände. Tänk på att skivorna ser till att det blir rakt i alla fall i.o.m. stålreglarna som riktare.

Hoppas det var till någon hjälp...

[RogerGustavsson]

kikar man i ISOVERs material så ser man att 2x12,5(gips), 120(regel/isolering), 10(luft), 120(regel/isolering), 2x12,5(gips) ger 65dB dämpning. Så det ska till lite tjocklek innan man börjar isolera väldigt mycket.

Jag skulle gissa att dessa specifikationer inte går att uppnå av en amatör vid eftermontage. Okontrollerad flanktransmission riskerar att klassa ned konstruktionen flera tiotals decibel. Att uppnå 65 dB med en trävägg in situ kräver i princip nybyggnation.

/DQ-20

65 dB lär väl vara 65 dBA och det säger inte mycket om det är låga frekvenser man vill åt.

Just nu kör det med en vibrovält utanför kontoret. Det sätter bra fart på nio våningar betong! Låg-/infrabas antar jag fortplantar sig bra igenom det mesta i fråga om villaväggar. Hurdana väggar har t.ex. Tengil i sitt biorum? Störs hans grannar också?

Nej, det är reduktionstal enligt en annan vägningskurva. Inte dB(A) som du tror.

Hur ser den vägningskurvan ut? 65 dB är ju en massa dämpning.

[Nattlorden]

Golvet är golvspån på cellplastskiva. Taket är omlottreglat på typisk Öhman-manér, så där blir en del håligheter att fylla igen... Med tanke på att de är limmade till taket så kan jag inte kapa och ta ned en bit.

[Adhoc]

En länk jag lagt in tidigare: http://jhbrandt.net/How%20to%20find%20o ... 20need.pdf Finns en hel del bra tips om ljudisolering + svar på dina frågor.

[DQ-20]

Hur ser den vägningskurvan ut? 65 dB är ju en massa dämpning.

http://bit.ly/QTkND7

[DQ-20]

omlottreglat

Vad är det?

/DQ-20

PS. Googling ger rekursion...

[paa]

En länk jag lagt in tidigare: http://jhbrandt.net/How%20to%20find%20o ... 20need.pdf Finns en hel del bra tips om ljudisolering + svar på dina frågor.

Den visar ju också på problemet med att dämpningen faktiskt kan försämras under ca 250 Hz, när man reglar upp en extra gipsvägg med luftspalt mellan mot en betongvägg.

[bakerman22]

Det är absolut inget fel på OSB. Den skivan är seg, stark och lika bra att jobba med som plyfa. Sett till tjocklek så är det dessutom en fjärdedel av priset på den i jämförelse med plyfa.
Man skulle alltså kunna köra fyra skivor 11 mm OSB med förskjutna skarvar jämfört med en skiva 21 mm plyfa.

Ur ljudisoleringssynpunkt vet jag vilket jag skulle välja...

[Nattlorden]

En länk jag lagt in tidigare: http://jhbrandt.net/How%20to%20find%20o ... 20need.pdf Finns en hel del bra tips om ljudisolering + svar på dina frågor.

Den visar ju också på problemet med att dämpningen faktiskt kan försämras under ca 250 Hz, när man reglar upp en extra gipsvägg med luftspalt mellan mot en betongvägg.

Men problemet är väl som störst om det är en liten luftspalt och gipsväggen reglas mot betongväggen snarare än en fristående vägg med både isolering och luft?

Undrar dock hur mycket nytta luftspalt är jämtemot fullisolering - kan det verkligen överföras värst mycket vibrationer fysiskt via en isolerskiva om man inte pressar ihop isoleringen med våld...

[Adhoc]

Fylls luftspalten mellan väggarna med isolering förbättras ljudisoleringen med ca 4-6 dB (beroende på tjocklek), isoleringen ska inte komprimeras ihop i luftspalten. En adderad skiva 13 mm gips (eller annan skiva med motsvarande ytvikt) förbättrar ljudisoleringen med ca 3 dB. Jag tror jag har något blad någonstans, där det visas hur man kan räkna lite på hur luftspaltens djup påverkar, kontra de två väggarnas ytvikt.

Reglarna för innerväggen bör inte dras fast med skruv i ytterväggen av betong = stum förbindelse. Snarare fästas mot golv + tak och sidoväggar, med fjädrande gummidistans emellan samt en glipa runtom ”ramen” som drevas med skumplastsnöre och därefter fylls med elastisk fogmassa så det blir lufttätt runtom.

[Nattlorden]

Reglarna för innerväggen bör inte dras fast med skruv i ytterväggen av betong = stum förbindelse. Snarare fästas mot golv + tak och sidoväggar, med fjädrande gummidistans emellan samt en glipa runtom ”ramen” som drevas med skumplastsnöre och därefter fylls med elastisk fogmassa så det blir lufttätt runtom.

U-balkarna har gummibaksida, borde väl räcka. Innerväggen skall inte kopplas med ytterväggen.

Snörena har jag inte hört talas om innan och vilken fogmassa man bör ha vet jag inte heller.

Tänkte mig använda Swedaclim mellan osb/gips, gips/gips eller vilken kombo det nu bestäms till slut. Har försökt hitta någon mjuk upphängning för sekundärreglar att sätta skivorna i, men det verkar inte finnas samma saker här som i Amerikat...

[Harryup]

Vad sägs om cellulosagips?
Jag har sett och hört en isolering med en extravägg med 2 lager och Swedaclim emellan och det dämpade oerhört mycket.
Vanligt gips är ett mycket mer "sjungande" material.
Kika på Fermacell som det skrivits om tidigare.


mvh/Harryup

[Nattlorden]

Vad sägs om cellulosagips?
Jag har sett och hört en isolering med en extravägg med 2 lager och Swedaclim emellan och det dämpade oerhört mycket.
Vanligt gips är ett mycket mer "sjungande" material.
Kika på Fermacell som det skrivits om tidigare.

Viktigaste för min del är nog att det finns små skivor, jag fixar varken transport, bärande eller montering av stora skivor. Brukar gipsa med små skivor för tak, tror de kalkas reparationsgips kanske?

Snabbgoogling ger dock vid handen att detta också finns i 1200x900

[Adhoc]

Snörena; från 2_ch tråd om ljudisolerad vägg o dörr: "Bottningslist kallas cellplastsnöret, billigt som sagt:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_P ... px?id=9573 "

Fogmassan i glipan appliceras generöst men behöver inte ha "fint" märke, huvudsaken är att den kan ta upp fogrörelser, -ju större procentuell siffra mot fogbredden desto bättre. Byggmax billiga latexfog anger +/-10% på sin patron, hittar du någon med högre värde, kör på den.

Jag ser det som att det är ytterramen mot tak+vägg+golv som behöver den mjuka infästningen, inte dom individuella reglarna inuti ramverket. Har du sökt på vibrationsdämpare? Det finns gummiklossar med gängor i vardera sidan, med eventuell förlängningsmutter och kontramutter kan du nog hitta på en konstruktion där ramverket kan regleras in och klämmas på plats (typ en omvänd vantskruv) och med så få stumma skruvinfästningar som möjligt. -Om du nu inte hittar rätt typ av beslag.

Dom riktiga duktiga studiobyggarna på Gear Slutz-forumet brukar avråda från Green Glue ("typ" Swedaclimmet) mellan skivorna. Orsaken är då ekonomiskt utbyte av den förbättrade dämpningen, jämfört med att lägga på någon ytterligare skiva på väggen som höjer ytvikten och därmed ljudisolationen. Funktionen är det alltså inget fel på men har du så dåligt med plats att du inte kan smacka dit ytterligare gips- eller spånskivor? I dokumentet jag länkade till har du diagram och text som visar att fjädrande plåtbeslag mellan regel och skiva ger sämre värden för ljudisoleringen vid dom lägsta frekvenserna, vilka kommer störa grannen och närliggande rum mest.

[Nattlorden]

Alltså, jag inkräktar på lyssningsavståndet ju med vägg jag bygger, likaså får svårare att sätta basarna som tänkt

Problemet är ju att olika dokument säger olika saker och det är lite svårt att bedömma sanningshalterna som lekman. Men jag blir bara glad över att slippa hålla på med avfjädrade sekundärreglar!

Så Gear Slutz och AVS har olika filosofi i området? På AVS verkar det ju som att ingen bygger utan whisper clips och green glue...

[Adhoc]

Det är relativt sällan jag är in på AVS-forumet, så jag vet inte vilka skäl som anges där till Green Glue och fjädrande skivinfästningar.

En sak man bör hålla i minnet är att dom s.k. STC-värdena för olika konstruktioner och som visas i tjusiga diagram kan ses som ganska ointressanta i en hembio med potent baskapacitet. STC-värdena är mellan 125-4000 Hz, ungefär omfånget för den mänskliga rösten. Basen i musiken och filmerna du kommer köra tar inte slut vid 125 Hz och det som stör omgivningen ligger betydligt lägre i frekvens.

I länken nedan från Green Glue-företaget visas en jämförelse mot en mycket billigare akustikbyggskiva och då som skäl varför Green Glue förtjänar sin plats. Av en "händelse" tar diagrammet slut vid ca 80 Hz. Hur börjar dom två kurvorna gå från ca 80 Hz måntro, nedåt i frekvens ... ? Att det är +10 till +15 dB fördel med Green Glue från 400 Hz och uppåt är ointressant för dom frekvenserna lär inte störa omgivningen alls i jämförelse med låga frekvenser. I den andra länken från Green Glue visas nedemot 30 Hz, och då är det inte några imponerade siffror längre, ca -25 dB, Spelar du med 100 dB vid 30 Hz är det 75 dB alltså som går vidare någonstans. Som jag ser det bortkastade stålar, när en bättre bot skulle vara ökad ytvikt för väggen.

http://www.greengluecompany.com/sites/d ... dboard.pdf

http://www.greengluecompany.com/sites/d ... 0Vinyl.pdf

Edit: Den första länkens diagram kan vara lite "lömskt" så till vida att Green Glue-väggen har olika skivtjocklek på vardera sidan om regeln medan jämförelseväggen har samma skivtjocklek på båda sidorna. (Har för mig det senare kan vara en nackdel, är inte säker dock) B- och C-fotnoterna har jag inte hittat vidare info om.

[paa]

Jag tror det är viktigt att identifiera dom svaga länkarna, vilken väg smiter ljudet iväg till grannen egentligen? Går huvuddelen verkligen genom betongväggen, eller går det genom fönster, tak, andra väggar, ventilation, eller någon annan väg?
Kanske bygge av en dubbelvägg, som kommer att ge resonansgenomslag i känsliga frekvenser, är helt fel väg att gå?

[Nattlorden]

Jag tror det är viktigt att identifiera dom svaga länkarna, vilken väg smiter ljudet iväg till grannen egentligen? Går huvuddelen verkligen genom betongväggen, eller går det genom fönster, tak, andra väggar, ventilation, eller någon annan väg?
Kanske bygge av en dubbelvägg, som kommer att ge resonansgenomslag i känsliga frekvenser, är helt fel väg att gå?

Det är den sidan av byggnaden det låter mest utanför sedan jag tätat ytterdörren. Ovanpå och under kan jag avnaturliga skäl inte lyssna.

Fönster och ventilation saknas.

[aisopos]

Snörena; från 2_ch tråd om ljudisolerad vägg o dörr: "Bottningslist kallas cellplastsnöret, billigt som sagt:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_P ... px?id=9573 "

Och ännu billigare
http://biltema.se/sv/Bygg/Beslag/Fonste ... 0-m-88062/

[Nattlorden]

Dom riktiga duktiga studiobyggarna på Gear Slutz-forumet brukar avråda från Green Glue ("typ" Swedaclimmet) mellan skivorna. Orsaken är då ekonomiskt utbyte av den förbättrade dämpningen, jämfört med att lägga på någon ytterligare skiva på väggen som höjer ytvikten och därmed ljudisolationen. Funktionen är det alltså inget fel på men har du så dåligt med plats att du inte kan smacka dit ytterligare gips- eller spånskivor?

Med tanke på att det verkar som det skulle gå utmärkt att göra på 45mm regel, att jag inte skall fundera på sekundärreglar, så jämfört med vad jag hade tänkt - så går det ju utmärkt att köra trippla skivor. Men det måste väl inte vara antingen eller? Skulle man inte kunna köra OSB/plyfa + gips + swedac + gips ?
(Eller om det vore ytterligare fördelaktigt med lim mellan bägge lagren, fast jag misstänker att det kan få udda resonansbeteende då.)

När jag lagt ut så mycket pengar som jag gjort så kan ju inte ett extra gipslager eller en extra spann lim få stoppa.

[screen]

Innan du bestämmer dig för OSB eller K-Plyfa-skivor så gör gärna experimentet och dra fast den gipsskruv för träregel som du kommer att använda i båda materialen. Ta sedan hammaren och försök dra loss skruven och berätta gärna sedan om resultatet här, Tack!

Jag vet svaret men det är bättre att erfara detta själv innan man väljer material.

[Nattlorden]

Innan du bestämmer dig för OSB eller K-Plyfa-skivor så gör gärna experimentet och dra fast den gipsskruv för träregel som du kommer att använda i båda materialen. Ta sedan hammaren och försök dra loss skruven och berätta gärna sedan om resultatet här, Tack!

Först och främst är det en viktfråga. Kan jag inte harbargera en K-pflya-skiva så spelar det ingen roll hur bra den är. Jag vill varken riskera skador på bilen eller på mig själv.

[paa]

Jag tror det är viktigt att identifiera dom svaga länkarna, vilken väg smiter ljudet iväg till grannen egentligen? Går huvuddelen verkligen genom betongväggen, eller går det genom fönster, tak, andra väggar, ventilation, eller någon annan väg?
Kanske bygge av en dubbelvägg, som kommer att ge resonansgenomslag i känsliga frekvenser, är helt fel väg att gå?

Det är den sidan av byggnaden det låter mest utanför sedan jag tätat ytterdörren. Ovanpå och under kan jag av naturliga skäl inte lyssna.

Fönster och ventilation saknas.

Ok, men har du någon aning om vilka frekvenser det är som främst behöver isoleras? Är det över eller under 250 Hz.
Det krävs ju helt olika åtgärder beroende på detta.

[Nattlorden]

Ok, men har du någon aning om vilka frekvenser det är som främst behöver isoleras? Är det över eller under 250 Hz.
Det krävs ju helt olika åtgärder beroende på detta.

Inte ännu. Finns det någon spektrumanalysator-app till iPhone kanske? *letar*

Håller på att täta muren mot luftläckor. När det är klart så skall jag koppla upp och provspela.

[Fjonkalicious]

Rta lite

[Nattlorden]

Rta lite

Tack! Hittat några andra också. Bra macapär den där telephånen.

[Johan_Lindroos]

Reglarna för innerväggen bör inte dras fast med skruv i ytterväggen av betong = stum förbindelse. Snarare fästas mot golv + tak och sidoväggar, med fjädrande gummidistans emellan samt en glipa runtom ”ramen” som drevas med skumplastsnöre och därefter fylls med elastisk fogmassa så det blir lufttätt runtom.

U-balkarna har gummibaksida, borde väl räcka. Innerväggen skall inte kopplas med ytterväggen.

Snörena har jag inte hört talas om innan och vilken fogmassa man bör ha vet jag inte heller.

Tänkte mig använda Swedaclim mellan osb/gips, gips/gips eller vilken kombo det nu bestäms till slut. Har försökt hitta någon mjuk upphängning för sekundärreglar att sätta skivorna i, men det verkar inte finnas samma saker här som i Amerikat...

Nejnejnejnej, det där har jag skrivit om flera gånger tidigare. Det ger sämre ljudisolering. Och jag orkar inte förklara en gång till.

[Nattlorden]

Nejnejnejnej, det där har jag skrivit om flera gånger tidigare. Det ger sämre ljudisolering.

Var det limmet eller något annat? Sekundärreglarna är strukna nu.

Vad skall jag söka på för att hitta vad du skrivet tidigare?

[sebatlh]

Här står det lite kort om iaf en effekt av limning.

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 51#1411151

[Harryup]

ÄR det tyngd du vill ha i skivorna så ......

Tunga skivor

[Nattlorden]

Är det tyngden som är tricket så kanske man skall kakla väggen.

Hittade U-profiler med mjuk botten på Bauhaus, passar bra. Db+ reglarna också, men där är 70 det smalaste. Så då är bara frågan... köra på dem, eller ta 45mm i trä....

Plywooden jag kände på var i tyngsta laget, möjligen den som var 9 eller 10mm är hanterbar. Enklaste för mig är nog att bara köra gips, det fanns det i lagom små skivor. Synd det är så långt från konsensus på vad man skall köra med, men jag skall försöka få någon form av mätning först.

[DQ-20]

Synd det är så långt från konsensus på vad man skall köra med, men jag skall försöka få någon form av mätning först.

Det är inte så konstigt egentligen. Ett proffs skulle aldrig ge något råd utan att först undersöka problemet på plats. Ljudisolering är i hög grad en empirisk syssla, i synnerhet vid eftermontage.

/DQ-20

[MagnusÖstberg]

Är det tummregler du är ute efter Nattis?

[Nattlorden]

Är det tummregler du är ute efter Nattis?

Jag vill veta hur många tum och av vad.

Skämt åsido... Det är ett besynnerligt område, för det är få saker jag ger mig ut på jakt att läsa på om som divergerar så rejält i råd...

[MagnusÖstberg]

Det är en omöjlig uppgift att besvara. Men det är möjligt att du besvarat den själv.

Det var hålsten som du putsat? Du har nog inte så mycket skydd mot låga frekvenser i den konstruktionen.

Lycka till iallafall! Det kräver nog både tid, mätningar och en stor portion kunskap för att ordna det här

[Nattlorden]

Hålsten? Kallas lecablock det? I så fall ja.

[MagnusÖstberg]

Hålsten? Kallas lecablock det? I så fall ja.

Nä, då mindes jag fel. Hålsten är betydligt ihåligare.

[screen]

Hålsten:


Leca-Block:


Kör på plywood först, även om de är tunnare. Normalt kör man med 12mm och sedan 13mm gips för att det skall passa med tvålags infällningsdosor. Men om du inte skall dra något i väggen så kan du köra tunnare, men då skulle jag nog regla tätare för att få upp styrkan. Och som sagt, limmar du samt skruvar så blir det mycket starkt och stumt. Visst, lägger du dessutom två lager gips på detta så blir det grymt stabilt & tungt.

Man skulle kunna tänka sig en sandwitch-konstruktion också om det är mera lättjobbat för dig och samtidigt strålande resultat på vägg. Jag tänker mig att man lägger flera lager med tunna skivor. Börja med en tunn plywood, det finns björkplywood från 3mm om man vill, sedan kan man varva med renoveringsgips om 6mm. Två ggr av varje = 18mm

[Adhoc]

Betonghålsten ger en rejält tung och styv vägg => Bra för ljudisolation av låga frekvenser, bättre än en flexande regelvägg men eventuell porositet / sprickor i ytan behöver ju förseglas med något lämpligt, primer / fuktspärr som används före kakelsättning tex.

Nattlorden, under Part II i länken nedan skriver Malcolm Chisholm en hel del tänkvärt ljudisolering av låga frekvenser: ”The rigidity bit is what separates silk sows from standard oinkers. “tex, samt på annat ställe: THE MASS LAW FOR RIGID MATERIAL IS: 20X 10 LOG(HzXKg/M2)-47
LOSS IN dB SPL. EQUALS: 20 TIMES THE 10 LOG OF FREQUENCY IN HZ TIMES MASS IN
KILOGRAMS PER SQUARE METER, MINUS 47 dB. IF IN LB/SQ FT, MULTIPLY BY 4.89
http://malcolm.bignoisybug.com/rsdp/control.txt


Litar du på BBC ljudnissar står det även en hel del under kapitel 2 här:
http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/arch ... actice.pdf

[Purre]

En liten fundering, varför köra med stålregel framför trä? Finns det någon fördel i ditt fall?

[RogerGustavsson]

Betonghålsten ger en rejält tung och styv vägg => Bra för ljudisolation av låga frekvenser,

Betonghålstenen har tre gånger högre massa än Lecablocken. I mitt föräldrarhem fanns bärande väggar av betonghålsten, passerade nästan inget ljud genom dem.

Hittade en onformativt dokument på Leca's hemsida:

http://www.weber.se/fileadmin/user_uplo ... 20ljud.pdf

[Nattlorden]

En liten fundering, varför köra med stålregel framför trä? Finns det någon fördel i ditt fall?

Kan köpas samtidigt som de andra?

[Fjonkalicious]

Hur mycket tror du det låter genom taket?

[Nattlorden]

Hur mycket tror du det låter genom taket?

Enkelgips, plast, rätt mycket isolering, spontat trägolv, vind med massa prylar.

Det kan säkert låta en del den vägen med. Taket har fullspontat undertak också, men det är inte tätt där taket sticker ut på sidorna och där är ventilationsöppningar också. Så det som kommer upp kommer nog ut också.

[Naqref]

Hur mycket tror du det låter genom taket?

Enkelgips, plast, rätt mycket isolering, spontat trägolv, vind med massa prylar.

Det kan säkert låta en del den vägen med. Taket har fullspontat undertak också, men det är inte tätt där taket sticker ut på sidorna och där är ventilationsöppningar också. Så det som kommer upp kommer nog ut också.

Låter som om du borde åtgärda detta först. Jag skulle gissa att majoriteten av ljudet slinker ut här. Och om du inte fixar detta så resten av ljudisoleringen bortkastad.

[Nattlorden]

Låter som om du borde åtgärda detta först. Jag skulle gissa att majoriteten av ljudet slinker ut här. Och om du inte fixar detta så resten av ljudisoleringen bortkastad.

Går ej, finns inga möjligheter att flytta runt sakerna för att gå att jobba där, takhöjd saknas för att komma ut i ändarna och golvet är inte byggt för att gå att bryta upp i efterhand.

Finns ingen indikation när jag är ute och går att det skulle låta därifrån, det är sidan med den på insidan nakna muren som låter mest.

[Naqref]

Då kan du som sagt i princip skippa alla andra försök att få ner störnivån ute.

[Nattlorden]

Då kan du som sagt i princip skippa alla andra försök att få ner störnivån ute.

Det är inget råd, det är det o-råd och sådan följer jag inte.

Att jag inte skulle sänka störnivån minst 20dB med en extra innervägg "finns inte på kartan", det är huruvida man kan komma upp i 35-40 eller mer som är frågan.

[Naqref]

Om vi tar luftburna störningar i lägenheter med betongbjälklag så kommer i princip det mesta av störljudet via mjuka delar som fönster och dörr mot trapphus. Samt ventilation. Din vägg, även om den inte är speciellt hård, kommer troligen att vara rätt väl ljudisolerande jämfört med taket.

[Naqref]

Då kan du som sagt i princip skippa alla andra försök att få ner störnivån ute.

Det är inget råd, det är det o-råd och sådan följer jag inte.

Att jag inte skulle sänka störnivån minst 20dB med en extra innervägg "finns inte på kartan", det är huruvida man kan komma upp i 35-40 eller mer som är frågan.

Som sagt. Så länge majoriteten av ljudet slinker ut på andra ställen än väggen så kommer du inte ens få 5dB mer i dämpning med en ny innervägg.

[Nattlorden]

Som sagt. Så länge majoriteten av ljudet slinker ut på andra ställen än väggen så kommer du inte ens få 5dB mer i dämpning med en ny innervägg.

Men det tror jag inte är i närheten av korrekt. Vi talar om en vägg man kan kunnat känna luftdrag genom.

Glömde förresten säga att takgipsen är uppstyvad på insidan av de fastlimmade diffusionsreglarna.

[Naqref]

Som sagt. Så länge majoriteten av ljudet slinker ut på andra ställen än väggen så kommer du inte ens få 5dB mer i dämpning med en ny innervägg.

1. Men det tror jag inte är i närheten av korrekt. Vi talar om en vägg man kan kunnat känna luftdrag genom.

2. Glömde förresten säga att takgipsen är uppstyvad på insidan av de fastlimmade diffusionsreglarna.

1. Men väggen är väl putsad både på in och utsida?

2. Det är noterat och det är en bra detalj. Problemen är nog snarast de glipor du nämner.

[Nattlorden]

1. Men väggen är väl putsad både på in och utsida?

2. Det är noterat och det är en bra detalj. Problemen är nog snarast de glipor du nämner.

Nej, enbart insida och en expert på putsning skulle kanske inte räkna det som putsning alls, det kan vara alldeles för tunnt.

Håller på att täta insidan med annan metod som jag känner mig säkrare på, så får vi se hur det beter sig när det är klart och att dörr och taklucka fått lister.
(Om nu iPhonen kan mäta något vettigt.)

( De delar som har innerväggar sedan innan är inte putsade på någon sida alls.)

[DQ-20]

1. Men väggen är väl putsad både på in och utsida?

2. Det är noterat och det är en bra detalj. Problemen är nog snarast de glipor du nämner.

Nej, enbart insida och en expert på putsning skulle kanske inte räkna det som putsning alls, det kan vara alldeles för tunnt.

Håller på att täta insidan med annan metod som jag känner mig säkrare på, så får vi se hur det beter sig när det är klart och att dörr och taklucka fått lister.
(Om nu iPhonen kan mäta något vettigt.)

( De delar som har innerväggar sedan innan är inte putsade på någon sida alls.)

Alltså, det som Naqref säger är att en trävägg varken gör till eller från i basen om du redan har en tätad betongvägg men flabbigt tak. Om du nu inte tror på Naqref kan du ju titta runt lite på Internätet. Där kommer du att hitta att flanktransmission och pyttesmå läckage helt kan ödelägga ljudisolationsförmågan hos en konstruktion. Du kommer också se att ljudklassade träkonstruktioner har dålig ljuddämpning i infraområdet.

/DQ-20

[Nattlorden]

Alltså, det som Naqref säger är att en trävägg varken gör till eller från i basen om du redan har en tätad betongvägg men flabbigt tak. Om du nu inte tror på Naqref kan du ju titta runt lite på Internätet. Där kommer du att hitta att flanktransmission och pyttesmå läckage helt kan ödelägga ljudisolationsförmågan hos en konstruktion. Du kommer också se att ljudklassade träkonstruktioner har dålig ljuddämpning i infraområdet.

Som sagt... jag tror inte att den ÄR tätad. Jobbar på det.

Flabbigt tak? Ingvar knackade på det och undrade hur vi fått enkelgips så stum.

Dålig? Att det inte är lika effektivt som högre frekvenser har jag aldrig ifrågasatt. All dämpning är bra - inte dålig. Ju bättre, destu bättre.

[Naqref]

1. Men väggen är väl putsad både på in och utsida?

2. Det är noterat och det är en bra detalj. Problemen är nog snarast de glipor du nämner.

1.2 Nej, enbart insida och en expert på putsning skulle kanske inte räkna det som putsning alls, det kan vara alldeles för tunnt.

Håller på att täta insidan med annan metod som jag känner mig säkrare på, så får vi se hur det beter sig när det är klart och att dörr och taklucka fått lister.
(Om nu iPhonen kan mäta något vettigt.)

3. ( De delar som har innerväggar sedan innan är inte putsade på någon sida alls.)

1.2 Då finns det kanske möjligheter att göra om det så att det verkligen blir tätt och kanske komplettera med puts på utsidan?

3. Här dyker det upp potentiella felkällor en masse.

[Naqref]

Alltså, det som Naqref säger är att en trävägg varken gör till eller från i basen om du redan har en tätad betongvägg men flabbigt tak. Om du nu inte tror på Naqref kan du ju titta runt lite på Internätet. Där kommer du att hitta att flanktransmission och pyttesmå läckage helt kan ödelägga ljudisolationsförmågan hos en konstruktion. Du kommer också se att ljudklassade träkonstruktioner har dålig ljuddämpning i infraområdet.

Som sagt... jag tror inte att den ÄR tätad. Jobbar på det.

1. Flabbigt tak? Ingvar knackade på det och undrade hur vi fått enkelgips så stum.

Dålig? Att det inte är lika effektivt som högre frekvenser har jag aldrig ifrågasatt. All dämpning är bra - inte dålig. Ju bättre, destu bättre.

1. Med tanke på hur du har gått tillväga så är det kanske inte konstigt men du skrev tidigare att det inte var tätat vid kanterna. Det är snarast där ljudisoleringen brister.

[Nattlorden]

1. Med tanke på hur du har gått tillväga så är det kanske inte konstigt men du skrev tidigare att det inte var tätat vid kanterna. Det är snarast där ljudisoleringen brister.

Från vind och ut i takskägget är det väl inte tätat vid kanterna i något hus?

[Naqref]

1. Med tanke på hur du har gått tillväga så är det kanske inte konstigt men du skrev tidigare att det inte var tätat vid kanterna. Det är snarast där ljudisoleringen brister.

Från vind och ut i takskägget är det väl inte tätat vid kanterna i något hus?

Aha du menade så. Enklare på engelska när man skiljer på innertak och yttertak.

En fråga; Varför är lecablocken inte putsade på utsidan?

[Nattlorden]

En fråga; Varför är lecablocken inte putsade på utsidan?

För att där är luftspalt + träpanel utanpå. Det var ingen som funderade över att ställa sig och putsa dem först när det byggdes.

[Naqref]

Oki. De andra väggarna som varken är putsade på in eller utsida går de att putsa på insidan? Eller satt där redan innerväggar? Och i s f hur är de konstruerade?

[Nattlorden]

Oki. De andra väggarna som varken är putsade på in eller utsida går de att putsa på insidan? Eller satt där redan innerväggar? Och i s f hur är de konstruerade?

Där är innerväggar. 45mm regel, isolering, gips. Samma där, Ingvar tyckte de var styva nog, annars var jag beredd från byggstart att riva dem och sätta spånskiva+gips istället. Nu har jag ju bygg golv, platform, bakvägg och limmat diffusionspaneler där, så det tar emot ganska mycket att börja riva det nu som du säkert förstår.

(Du har PM)

[RogerGustavsson]

Hur mycket tror du det låter genom taket?

Enkelgips, plast, rätt mycket isolering, spontat trägolv, vind med massa prylar.

Det kan säkert låta en del den vägen med. Taket har fullspontat undertak också, men det är inte tätt där taket sticker ut på sidorna och där är ventilationsöppningar också. Så det som kommer upp kommer nog ut också.

Har ett liknande bjälklag i delar av mitt hus, mellan våningsplanen. Det läcker väldigt mycket ljud mellan våningsplanen, klart mera än i de äldre delarna av huset som har spånisolering i bjälklaget. Den nya bjälklagret har regelavstånd om 30 cm, det gamla från 1910 hela 75 cm.

[Naqref]

Oki. De andra väggarna som varken är putsade på in eller utsida går de att putsa på insidan? Eller satt där redan innerväggar? Och i s f hur är de konstruerade?

Där är innerväggar. 45mm regel, isolering, gips. Samma där, Ingvar tyckte de var styva nog, annars var jag beredd från byggstart att riva dem och sätta spånskiva+gips istället. Nu har jag ju bygg golv, platform, bakvägg och limmat diffusionspaneler där, så det tar emot ganska mycket att börja riva det nu som du säkert förstår.

(Du har PM)

I see. Jo du har ju kommit en bit där. I värsta fall kanske där skulle kunna adderas en extra gipsskiva på insidan? Eller OSB och sedan gips.

Nåväl om vi nu utgår från att det läcker mest från den vägg där du vill regla upp en ny innervägg så kommer slutresutatet inte bli bättre än vad de andra väggarna/tak tillåter men taket verkar robustare än vad som tidigare nämnts och det kanske snarast är sidoväggarna som är den näst svagaste punkten. Då får man ur ett optimeringshänseende kanske utgå ifrån hur de är gjorda och göra den nya innervägen snäppet bättre. Och då har du nog fått tips redan.
Lagom luftspalt bakom (kanske 70mm), regling med cc-600. Lagom med roxull. Håll koll på fuktvandringen. OSB och sedan dubbelgips. Gipset skruvas inte bara i reglarna utan man kan öka styvheten rejält genom att dra i mer skruvar lite varstans och då är det OSB-skivan som man drar dom i. Det ökar friktionsförlusterna i väggen betydligt. Tätningslist runt om och sedan fogning med latex.

Du kanske inte når ända fram med detta men då är det troligen inte denna vägg som är bekymret längre.

[Nattlorden]

Du kanske inte når ända fram med detta men då är det troligen inte denna vägg som är bekymret längre.

Precis den målsättningen jag har.

Ok, det låter som det är det närmsta konsensus jag lär komma. Även om det hojtas "plyfa" från ett håll och någon fiberplatta istället för gips från annat.
( Någon i en annan tråd ville ha in tretexskiva i sandwichen också. )
Och Johan hojtade högt nog för att skrämma mig från limmet...

[Naqref]

OSB är tillräckligt bra. Ola körde med det men då som liggande (så att gipset kunde följa väggen bättre) och de väggarna är rejält stabila. Han har mest problem med takläckage.

[Naqref]

Alltså det man önskar är en styv homogen klump med stor massa (väggen då) som är mjukt upphängt. Därav den glesa reglingen med klena reglar samt tätlisten runtom.

[Nattlorden]

Alltså det man önskar är en styv homogen klump med stor massa (väggen då) som är mjukt upphängt. Därav den glesa reglingen med klena reglar samt tätlisten runtom.

Det var därför jag inledningsvis letade sekundärreglar med gummifjädrande infästningsclips... för att få den mjukt upphängd.

[Adhoc]

Hur mycket tror du det låter genom taket?

Enkelgips, plast, rätt mycket isolering, spontat trägolv, vind med massa prylar.

Det kan säkert låta en del den vägen med. Taket har fullspontat undertak också, men det är inte tätt där taket sticker ut på sidorna och där är ventilationsöppningar också. Så det som kommer upp kommer nog ut också.

Låter som om du borde åtgärda detta först. Jag skulle gissa att majoriteten av ljudet slinker ut här. Och om du inte fixar detta så resten av ljudisoleringen bortkastad.

Roger: Tack för länken på Leca-block och akustiken runtikring! Mycket informativ och lättfattlig.

Nattlorden, Läser du Leca-länken, ser du att dom i klartext skriver att Leca-blocken är porösa och i princip verkningslösa isolationsmässigt mot låga frekvenser, oavsett tjocklek. Boten mot lågfrekvensläckaget som länken anbefaller är att minst 1 sida tätas av med spackel eller ganska tjock puts. Dessutom måste fogar tätas av runtom, dubbelväggar mekaniskt avskilda från varandra. Är det Leca-block eller betonghålsten du har förresten? Leca-blocken kan du slå en vanlig spik in i utan problem, det går inte på betonghålsten.

Utan att veta tror jag att dörren in i rummet kan vara en svag länk också, kanske den sämsta länken. En modern innerdörr är ofta en enkel träram fylld med wellpapp och med pålimmade tunna masonite- eller plywoodskivor, rent smäck i sammanhanget. En annan variant, nyare spegeldörrar i allmogestil är skräp också. Saknas gummilist runtom gör det inte saken bättre.

Jag hade bonnröta och hittade en riktigt bra dörr. Klassningsetiketten på min är borta men liknande jag sett säger -46dBW. Tillsamman med luftspalt mot en annan stabil dörr, hörs det inte mycket direkt utanför rummet. Med två "normalklassade" under 30 dBW, stabila dörrar och 15-20 cm luftspalt emellan dem kommer man långt.

[Nattlorden]

Nattlorden, Läser du Leca-länken, ser du att dom i klartext skriver att Leca-blocken är porösa och i princip verkningslösa isolationsmässigt mot låga frekvenser, oavsett tjocklek. Boten mot lågfrekvensläckaget som länken anbefaller är att minst 1 sida tätas av med spackel eller ganska tjock puts. Dessutom måste fogar tätas av runtom, dubbelväggar mekaniskt avskilda från varandra. Är det Leca-block eller betonghålsten du har förresten? Leca-blocken kan du slå en vanlig spik in i utan problem, det går inte på betonghålsten.

Leca. Huvudsakligen märkes-Leca.

Utan att veta tror jag att dörren in i rummet kan vara en svag länk också, kanske den sämsta länken. En modern innerdörr är ofta en enkel träram fylld med wellpapp och med pålimmade tunna masonite- eller plywoodskivor, rent smäck i sammanhanget. En annan variant, nyare spegeldörrar i allmogestil är skräp också. Saknas gummilist runtom gör det inte saken bättre.

Det gick att höra ut musik vid dörren ganska bra tills jag satte tätningslist, sedan tystnade det. Det är ingen innerdörr, det är en ytterdörr.
Mynnar inte heller åt grannens håll. Har dock inte lyssnat utanför den med tokvolymer eftersom jag inte velat testspela högt kvällstid av förståeliga skäl.

[Adhoc]

Då får du av oförståeliga skäl spela Avratz eller låg sinus på tokvolymer under dagstid.

Kolla med ifånen ljudtryck inne i rummet, direkt utanför dörren, knata bort några meter i taget och notera förändringar. Med ifånen får du en indikation på hur väl dörren isolerar och alltså vad du kan behöva komplettera med för att nå dit du vill. Gör samma runda vid Lecaytterväggen. Är det bättre eller sämre där => vad är sämst länk för dig?

Jag tror inte det har jättebetydelse i sammanhanget om dörren vetter direkt mot grannen eller inte. Borde spela mer roll om det finns ett stort hinder på vägen mot grannen , iom att vad som borde gå ut genom dörren är rundstrålande bas.

[paa]

De våglängder som är större än dörren kommer alltså ut rundstrålande!

[Nattlorden]

Då får du av oförståeliga skäl spela Avratz eller låg sinus på tokvolymer under dagstid.

Will do - till helgen.

Kolla med ifånen ljudtryck inne i rummet, direkt utanför dörren, knata bort några meter i taget och notera förändringar. Med ifånen får du en indikation på hur väl dörren isolerar och alltså vad du kan behöva komplettera med för att nå dit du vill. Gör samma runda vid Lecaytterväggen. Är det bättre eller sämre där => vad är sämst länk för dig?

Har tagit ned 4-5 olika frekvensanalysappar också.

Jag tror inte det har jättebetydelse i sammanhanget om dörren vetter direkt mot grannen eller inte. Borde spela mer roll om det finns ett stort hinder på vägen mot grannen , iom att vad som borde gå ut genom dörren är rundstrålande bas.

Det är väl kvadraten på avståndet som gäller för ljudenergi också? Och det måste böja av runt ett hörn 6 meter från dörren.

[Johan_Lindroos]

Nattlorden, jag är ledsen att behöva säga detta, men du är ute och cyklar när det gäller ljudisolering. De flesta av svaren du fått, likaså. Jag tror inte att du kommer att få huset bra baserat på inlägg från detta forum. För att utreda saken skulle det behövas besök av en akustiker och i samråd med denne gå igenom hur mycket ljudisolering du önskar, samt var dina begränsningar sitter (budget/tid). För att kunna ge rätt råd är det bra att se "fanstyget" på plats. Den extremt lilla uppfattning jag fått av ditt uthus är att det är inte från början byggt med tanke på att hålla god ljudisolering. Det skulle även i viss mån hjälpa något med att göra någon ljudisoleringsmätning, men det kommer förmodligen inte att påverka lösningsförslaget ändå, så det kan du skippa om du inte vill åka på en massa kostnader.

[Naqref]

För att kunna ge rätt råd är det bra att se "fanstyget" på plats.

Håller med. Det är så många detaljer som en erfaren akustiker noterar direkt som man som lekman kan missa att berätta att även i grunden sunda råd kan bli helt meningslösa.

[Nattlorden]

Så det är alltså ned med innerväggar och innertak och börja om från början som gäller? Spackla lecan med Casco HusFix på insidan och sen bygga nya innerväggar. Täta/tynga vindens trägolv underifrån, kolla upp ev. läckage på sidorna, sätta nytt flerlagers innertak.

ev. tynga ytterligare med sand eller blyplåt?

Låter det som en vettig plan? (Ser dock inte fram emot att försöka ta ned taket och sedan rensa takpanelen från gipsskivor...)

Kan man komma undan att göra maskinistrummet på andra sidan den dämpade bakväggen - det är en hel del mindre ljud där och när jag blockerat maskinfacket och hängt draperier i ingångshålet blir det ännu mindre..

[MagnusÖstberg]

Den extremt lilla uppfattning jag fått av ditt uthus är att det är inte från början byggt med tanke på att hålla god ljudisolering.

Det är nog mest byggt för att hålla ute väder och vind, det var väl inte så isolerat öht.

[Nattlorden]

Det är isolerat (45mm i vägg, troligen mer i tak), plastat och enkelgipsat både i innervägg och innertak.