Rummel - 2xSLS10" isobarik - Avslutad.

[tvett]

Nu är den klart!(typ)

Det riktiga bygget började på Sida 5.

Slutmontering började på Sida 8.

-----

Är riktigt sugen på att bygga en liten sub för filmtittande.


Budget under 2000kr.
Budget har hamnat strax över 1000 kr nu pga begagnade grejor

Har kikat på elementet Peerless SLS-263-830668 och hoppas att få hem det under februari.
Har fått köpa två st SLS10", se sida 4 för bilder.

Frågan är om man ska lyxa med ett Hypex DS 1.2 för 1295kr


Har kikat på dessa eftersom stegen endast har mono lågnivåingång. Andra förslag på plate amps?
Inledningsvist kommer ett medföljande DSW-150 användas.


Lådans yttermått ska bli ca 35*40*40cm så att den kan stå under ett IKEA Lack-bord, skulle kunna vara 50cm bred istället då det ryms mellan benen på bordet. Skulle större volym behövas skulle man ju kunna skippa benen på bordet tom men ser helst att det blir en så liten sub som möjligt. Några tankar om sluten eller basreflex för filmtittande?
Tanken är att använda isobarik för att släcka ut magnetfält och få djupare bas

Subben är nu isärmonterad, elementen återanvänds och slutsteget avyttras.

[Haakan_W]

vad jag vet så är 8"arna betydligt bättre

[tvett]

Mjo, det kan de säkert vara. Men skulle det vara bättre med en 8" än en 10"?

[Richard]

Enligt min erfarenhet blir det garanterat bäst med sluten låda till detta element, det kan nog bli riktigt bra! Volym ca 35l.
Och du, gå på Hypex, du kommer nog inte att ångra dig.
Jag har själv använt något dyrare Zachrysteg, dom är inte något vidare.

Lådan måste vara ABSOLUT tät, dra en limfog på alla insidor vid skarvarna. Tätt måste det också vara vid slutsteget, bygg gärna en separat låda till detta ( kan byggas in i lådan.)
Dämpa med smulad rockwool, lådan skall vara helt full, ej packad.
Innan du dämpar kan du limma på asfaltmatta på samtliga insidor.
Lådan gör du av 22 mm MDF ( ej spånskiva) eller av bänkskivor av önskat massivt träslag, tex. ek.
Du kan klara dig utan stagning, men ljudet blir bättre med detta.

Elementet skall lödas, inga kabelskor, löd snabbt med hög temperatur.
Enligt min erfarenhet blir ljudet något distinktare med lödning.
Tvinna tråden.

Experimentera med gängade spikes( obs! inte igenom lådan ) eller mjuka fötter, 3 eller 4 st.

Om du använder spikes skall lådan tryckas ned i golvet.




Vänlig hälsn. Richard.

[tvett]

Nåt sånt här blir det. Snabb skiss bara. Blir ca 45 liter.
Har inte ritat in stegets låda.

edit: ny bild

[Richard]

Jag tror att basen blir något oartikulerad med basreflexlösning, speciellt då man läst Peerless datablad med högt Qts.
Jag tror dessutom att elementet tål mer effekt i en sluten låda.

Men det mullrar nog på trevligt vid aktionfilmer!



Vänlig hälsn. Richard.

[Bamsefar]

Enligt min erfarenhet blir ljudet något distinktare med lödning.

???

[Kaffekoppen]

God kontakt är god kontakt. Oavsett metod.

[tvett]

Jag TROR ingenting. Att skriva massa självklara saker hjälper inte mycket.

Ger inte crimpning lite tightare ljud?

[Richard]

Faktiskt, bamsefar, hokus pokus eller ej.

Ljudet upplevs som distinktare med en bra lödning, troligen för att kabelskorna oxiderar med tiden.

Denna erfarenhet har jag från tiotalet ( blygsamma ) hemmabyggkonstruktioner.

Ett flertal högtalarfirmor löder också sina element, för de anser att det låter bättre, överlägsen långtidshållbarhet osv.

Jag är dock medveten att någon mätbar skillnad troligen inte kan uppvisas.

Det bästa är ju att prova själv, det är ju to.m. enklare att löda än att använda kabelskor.


Vänlig hälsning, Richard.

[Kaffekoppen]

Jag tycker det är bra att redogöra för egna uppfattningar!

Det finns dock flera metoder för att säkerställa god kontakt och lindra effekten av kontaktdistrotion.

Men visst är lödning en BRA metod om den utförs rätt

[Bamsefar]

God kontakt är god kontakt. Oavsett metod.

Exakt.

Lödning är att föredra om man kan låta bli att göra kallödningar

Att crimpa en kontakt (och därigenom, om det görs rätt såklart) så att syret inte kommer i kontakt med ledaren är en bra lösning, men det kan mycket väl bli så att t.ex. själva kabelskon i sin tur vibrerar av från elementet...

Således, en bra kontakt är en bra kontakt.

Men att hävda att ljudet påverkas....

[tvett]

Med tanke på att jag bygger i mdf, dämpar med stag, roxull och bitumen, löder allt jag gör och vägrar spikes......'



Det blir 10". Förmodligen lågt avstämd basreflex.
Hypex ligger bäst till.

[Kaffekoppen]

Ser ut som om det blir ett trevligt projekt. Underavstämd bas torde funka fint till elementet!

[Richard]

Nackdelen med lödda kablar är att det är besvärligt om man ska byta element eller kabel, man kan också förstöra ett element om man löder för länge.

Löd med hög temperatur, kort tid så blir det bra.



Vänliga hälsn. Richard.

[tvett]

[...]Löd med hög temperatur, kort tid så blir det bra.[...]

Några andra sanningar som uppenbarats för dig som du känner att du måste dela med dig av och OTa tråden ännu mer? OBS Retorisk fråga.

Ser ut som om det blir ett trevligt projekt. Underavstämd bas torde funka fint till elementet!

Mjo, det blir nog rätt trevligt. Saknar mitt billjud

[Richard]

Jag har personligen aldrig fått till en subbas med underavstämd basreflexlösning, dvs. man stämmer av röret så resonansen hamnar under elementets fs, ( visst är det så du menar, kaffekoppen ).

Jag tycker basljudet blir konstigt och oartikulerat. Enligt min ringa erfarenhet blir det nog bättre med en avstämning ca. 10 hz ovanför elementets fs, då låter det bättre, fast det är klart, då går ju en sluten låda lägre i ett normalt rum och vitsen med basreflex utgår.

( iof.sig får du med en högre avstämning en dämpning av högtalarkonen med basreflex, vid resonansfrekvensen, men dålig dämpning under den )



Vänlig hälsn. Richard.

[Kaffekoppen]

Vi har alla olika preferenser. Jag tror att just det här elementet fungerar bra i underavstämd baslåda. Många andra gör det inte.

[tvett]

Kaffekoppen. Jag vill höra mina explosioner artikulerade!!! *gnälla*
Det tål att tänkas på oavsett.


edit: Vill betona att min skeptiska ton mot Richard inte beror på inlägg i enbart denna tråd

[Richard]

Tvett: det är tråkigt att bli illa bemött då man bara vill dela med sig av egna erfarenheter.

Kaffekoppen: Tack för ett sansat dialogutbyte.






Vänlig hälsning, Richard.

[Kaffekoppen]

Artikulerad är inte samma sak som bummlig

Fler basmoduler och med mindre påtagliga rumsresonanser kan hjälpa till..

[tvett]

Richard. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter men jag ogillar OT efter 5 inlägg över självklara saker som lödning. Jag är väl medveten om att man ska limma lådan etc.
Du har alltså testat detta element med både basreflex och sluten? Annars kan du inte säga att sluten blir bättre......

Blir villrådig om man inte skulle köpa sig sig en färdig istället. Men det är väl inte lika kul?

[Kaffekoppen]

Måste det vara en liten subwoofer? Är pris eller storlek viktigast?

[tvett]

Måste det vara en liten subwoofer? Är pris eller storlek viktigast?

Ja. Pris och storlek är viktigast. Student ju. Har egentligen inget behov av den men tycker att det vore kul och pyssla lite.
Hamnar som sagt under ett Lack-bord...

[profbd]

du tänker väl för guds skull göra två
om du ska ha det under ett lackbord kunde du väl gort subben i samma storlek och slängt ut lackbordet

[Richard]

Tvett: Jag tror definitivt att ett hemmabygge i denna prisklass blir bättre än en köpt sub för 2000:-.

Jag har inte använt exakt samma element som du tänker använda. Jag har dock använt ett snarlikt, nämligen 257SWR 39 115 SDX 4LAL.
( Något lägre Qts och fs. än ditt element).
Först gjorde jag en basreflexlåda, med oartikulerad bas som resultat, lådan var på 40 liter.
Sedan gjorde jag en 4:e ordningens bandpasslåda, med bättre resultat.
Två år sedan såldes subbasen till en god vän. Han öppnade lådan och gjorde en sluten låda på 35 liter, med mycket bra resultat.

Dock är det ju ytterst subjektivt vad man vill ha för slags basljud.


Vänlig hälsn. Richard.

[Kaffekoppen]

om du ska ha det under ett lackbord kunde du väl gort subben i samma storlek och slängt ut lackbordet

Amen! Jag har gjort soffbord på hjul med baelementet nedåt - man ser inget och kan använda det att ställa ölen på...

[tvett]

När tv´n står på två Lackbord känner jag inte för att göra om det ena till en sub. Vill ha den liten nog att ställa nån annanstans med....

En liten undran... är det värt att låta basreflexen gå genom stagningen så som på bilden eller ska man istället göra 6 större hål och låta röret gå fritt?

[Richard]

Det kan väl inte skada med den mekaniska stabilitet det blir om röret går genom hålet ( ett hål som är lika stort som röret ).

Sedan är det ju en annan sak att det är jobbigare att borra flera små hål än ett stort...





Vänlig hälsn. Richard.

[tvett]

Det får nog bli såhär...

[Vee-Eight]

Ngt som slagit mig bland allt messerschmittande i denna tråd, är att ingen verkat reagera mot att lådan blir ruggigt otät med hörnet bortsågat på det där viset.. blir det liksom inte lite.. tja.. visslande slappt ljud då?

[niclas]

Ngt som slagit mig bland allt messerschmittande i denna tråd, är att ingen verkat reagera mot att lådan blir ruggigt otät med hörnet bortsågat på det där viset.. blir det liksom inte lite.. tja.. visslande slappt ljud då?

Nix, huvudsaken är att man har förstärkare med låg dist och mycket effekt samt högkvalitativa högtalarelement!

[Richard]

Det är kul med humor!





Vänlig hälsn.Richard.

[tvett]

Nu börjar det likna nåt. Lådan för förstärkaren görs av 3 skivor mdf ala StefanA.

[Vee-Eight]

Spännande!

[Kaffekoppen]

Ja, det här blir nog finfint.

[tvett]

Och därmed Basta!

[tvett]

Ingen som har några tankar om förstärkarvalet?

[Richard]

Dåliga filter i både Hypexmodellen och Zachry.

[tvett]

Och du, gå på Hypex, du kommer nog inte att ångra dig.

Dåliga filter i både Hypexmodellen och Zachry.

Dåliga filter såtillika att? Om du menar utgångfilter så är det förstås negativt men om du menar att delningsfiltret skulle vara för flackt så kvittar det med sub-signal.
Utan att vara otrevlig så tillför du inte så mycket Richard.

[Richard]

Du verkar ju ha en enorm erfarenhet av högtalarbyggen !




Vänlig hälsn. Richard.

[niclas]

Har varken erfarenhet av hypex eller zachry men magkänslan säger Hypex, känns pålitligare av någon anledning.

[tvett]

Har varken erfarenhet av hypex eller zachry men magkänslan säger Hypex, känns pålitligare av någon anledning.

Dubbla effekten och dubbla priset tex?

Inget svar på vilket filter du pratar om Richard? Du kan komplettera svaret ovanför isf.

[Vee-Eight]

Hypex är ju duktiga på sina övriga förstärkarmoduler, dvs UCD, så mina korvören satsas på Hypex också.

[niclas]

Har varken erfarenhet av hypex eller zachry men magkänslan säger Hypex, känns pålitligare av någon anledning.

Dubbla effekten och dubbla priset tex?

Haha, ja till exempel!

[Kaffekoppen]

Tror inte Tvett kommer använda de inbyggda filtrena i stegen alls

[tvett]

Ytterligare ett förslag.. med portarna nertill så samlas inte så mycket damm bakom
Men med dämpull så ska de självklart sitta upptill....

[housemicke]

förstärkarvalet.

det verkar vara svårt att hitta billiga basförstärkare, jag vet att mds hade en billig liten för ett par år sen men den verkar ha utgått eller blivit mycket dyrare. är lite sur för att hypex endast kör med klass-d stärkarna nu. tänkte själv köpa en hypex klass ab (700wattarn) som man kunde filtrera och skicka tillbaks högpassignalen till min nad men icke..

tror nog den där stärkarn är en av få vettiga i prisklassen, zachry har jag inte hört så mycket bra om, ej heller rila så kör på den där lilla hypexen, det skulle jag gjort iaf

vill inte sabba tråden men är det nån som vet om man fortfarande kan få tag på hypex klass-ab stärkarna nånstans??

btw jag skulle också gjort basen till ett bord, som nån sa innan i tråden. kanske en glasskiva på eller nån tunn plåt så kommer det se trevligt ut

[Kaffekoppen]

ZAcry D-250 beggad eftersom det är bättre att inte ha den i lådan Använd dock inte de inbyggda filtrena i den eftersom de är sunktiga

[tvett]

Zachry D-250 beggad eftersom det är bättre att inte ha den i lådan Använd dock inte de inbyggda filtrena i den eftersom de är sunktiga

Jag kollade efter och helt seriöst glömde jag att förbjuda inlägg om D-250.
Det är ett kapabelt och prisvärt steg men lite klabbigt med kablar hitochdit.
Plate-amp ger en smuttare anläggning och merjobb i tillverkningen.
Det är trots allt terapi jag sysslar med här

[bjed]

tvett: är du sugen på att köpa ett par nya Peerless 213SWR39 dvs SLS8 ?
Pris 700 kr + ev frakt

[Richard]

Tvett: Jag menade att filterna är dåliga, 12/db oktav är på tok för flackt även för subsignaler ( anser jag ) Själv kör jag med 36 bd/okt.

Men som sagt, smaken är som baken och tänker du bygga subben som ett terapiarbete funkar det säkert bra !




Vidare: om du tänker köpa en subwoofer istället, gå på audio pro subbarna, bra sub för lite pengar.

Lycka till med ditt bygge.




Vänlig hälsn. Richard.

[tvett]

tvett: är du sugen på att köpa ett par nya Peerless 213SWR39 dvs SLS8 ?
Pris 700 kr + ev frakt

Blir billigare med ett 10" och framför allt smidigare. Tack ändå.
Jag kommer inte köpa från Hifikit....

Tvett: Jag menade att filterna är dåliga, 12/db oktav är på tok för flackt även för subsignaler ( anser jag ) Själv kör jag med 36 bd/okt.

Båda förstärkarna har enbart mono-ingång = LFE eller redan delad signal.
Någon som har något att tillägga om 12db vs 36db i ett subfilter?

Vidare: om du tänker köpa en subwoofer istället, gå på audio pro subbarna, bra sub för lite pengar.

Om Audiopro acebass 2 (Inte billig/tvett)
Innehar en sådan subbas och är generellt mycket nöjd.
Slavbasen verkar vara tunad till 34 hz vilket gör att den inte går så djupt som jag önskar.

Okeeej.

( Trådförfattaren verkar ju sakna grunläggande praktiska/teoretiska kunskaper om högtalarbyggen )

Att editera ett inlägg när andra redan svarat utan att markera vad man lagt till svarat är lågt.
Du behöver inte motivera din åsikt, däremot ska du kanske fundera lite.


edit: stavning

[housemicke]

12db vs 36.. tja det blir väl lite högre effekttålighet för satteliterna (bra om du har småttingar) skulle jag gissa på, själv har jag kört med bilsteg hemma ett par år (billigt+ inbyggda aktiva filter) det har låtit bäst med delning kring 80-100hz och 24db per oktav

[Kaffekoppen]

Ju brantare filter du har ju längre från huvudhögtalarna kan du placera din sub. Brantare delning gör det svårare att lokalisera var subben står.

Massor av hemmabioförstärkare har redan 24db ut på subutgången och filtrerar huvudhögtalarna med 12db. Vilken stärkare har du (orka kolla)?

Jag skulle påstå att innan man kan uttala sig, vilket Richard gör rätt ofta, antingen som upprepningar eller med antaganden från luften, kan man inte veta hur ditt system filtrerar. Det saknas lite info om det.

Däremot är det klart att brantare filtrering ger större frihet, och om man skall använda en sub, så kan det vara klokt att dela med minst 24db. Nu vet ju alla att man skall ha minst två iallafall

[tvett]

Har mailat Pioneer för att fråga. Det är inget de använder i sina annonser riktigt.
Billig reciever, men det borde vara 12db-delningsfilter. Frågan vad som sitter på pre-out för sub.
Baslådan kommer stå rakt fram så det skulle vara helt ok även om jag körde fullregister in och delade med 12db-filter till satelliter. Detta har dock aldrig varit aktuellt.



Hittade renderingsverktyget

[Richard]

Förlåt om jag retat upp dig med mina inlägg!

Om subben ska stå precis mellan högtalarna, rakt fram går det nog bra med 12 db filter. Så har jag själv kört förr med diverse subbyggen och det funkar tillfredställande.

Jag kan lägga till att även min nuvarande subbas är placerad precis mellan högtalarna, trots branta filter.

Som kaffekoppen sa ,så blir man nog lite friare med placering av subben med branta filter.

Audio pro har ju också subbasar för 2000:- med 24/db filter.

Lycka till med bygget.

Vänliga hälsn. Richard.

[skrutten]

Om du inte redan har köpt.....
Jag har ett par SLS10:or som jag gärna blir av med 2st 500:- ett moddat men fungerande bassteg kan jag skicka med inpå om så önskas. (Zachry DSW nånting). + ev frakt

[tvett]

Hörde jag någon säga isobarik?

[Kaffekoppen]

Du hörde bara mig säga att köper du dem inte, så gör jag det. Känn pressen!

[tvett]

Du hörde bara mig säga att köper du dem inte, så gör jag det. Känn pressen!

För sent

Så det är dags att tänka om. 2 st SLS 10" i isobarikkonfiguration i en 35-40l låda. och ett steg helt utan filter men det går ju ordna iaf.
Förslagsvist så försänks baffeln där elementen sitter för att slippa ha en korg som sticker ut. Kanske genom att sätta elementen förskjutet åt sidan så lådan blir som ett fett L.

[Kaffekoppen]

....eller så sätter du ett utåt som vanligt och det andra riktat inåt, magnet mot magnet i en tunnel...

[tvett]

....eller så sätter du ett utåt som vanligt och det andra riktat inåt, magnet mot magnet i en tunnel...

Tanken slog mig och det vore roligt och lite udda. Det skulle ge mer lådvolym och ser snyggt ut.
Men jag är nyfiken på hur magneterna påverkar varandra?
Är det inte bättre med med mindre luft kon till kon?
Frågan är hur mycket bättre?

[phon]

Med inre portöppningarna nära elementets baksida så riskerar du att flödet vid portarna störs. Det går inte att ställa lådorna dikt mot vägg heller. Annars verkar det här vara ett kul projekt, jag följer den spännande fortsättningen!

[tvett]

Mjo... eventuella rör blir nog ganska långa. Börjar dock med sluten



Ett första utkast. Man får en bild av hur det kan bli iaf.

edit: ny bild

[phon]

Men jag är nyfiken på hur magneterna påverkar varandra?

De blir ju motriktade och fungerar då som om du hade limmat på en extramagnet för att avstöra. Lite starkare motor alltså, men då måste dom väl ligga dikt mot.

[tvett]

Många bilder blir det. Hoppas på att kunna visa lite byggbilder snart istället.

Några idéer på vad man kan göra tunneln av förrutom skicklimmad mdf?
Gjutrör i papp? Innerdiameter 230 mm ca.
Eftersom det inte finns någon korg som håller dämpningen på plats så är valet av dämpmaterial intressant.

[paa]

Gjutrör är säkert utmärkt till elementtunneln.
Polyestervadd funkar bra som isotermiseringsmaterial i basområdet, men mindre bra om du vill att det ska dämpa även högre frekvenser, uppåt mellanregistret. Då är det nog bättre med mineralull efter väggarna.

[Kaffekoppen]

Ser ju riktigt bra ut det där! Gjutrör är väl en utmärkt lösning. Går ju att limma till lister utanför vid varje elementinfästning ochså så du får nått att skruva i...

[bjed]

Gjutrör!
Det har jag använt vid högtalarbyggen. De är faktiskt 200mm i yttrdiameter och har en tjocklek om 5mm så de behöver styvas upp i vissa tillämpningar.

[Kaffekoppen]

Just i det här fallet tror jag inte det behöver styvas upp, men det är viktigt att man får plats med elementet och att man får fast elementen ordentligt

Det torde ju bara vara lufttrycket utanför som kan påverka röret, och just den runda formen gör det ju rejält tåligt mot deformationer...

[tvett]

Gjutrör finns i 250mm men de är kanske inte är så lätta att hitta.
Tyvärr har elementet samma diameter (ca250mm) på hålen.
Skruvarna hamnar alltså i rörets "tunna" gods.
Ett rör med inre diameter 225 vore perfekt.
Jag vill gärna sätta mutter på inre chassit och ha genomgående skruvar.

[Richard]

Isobarik blir kanon ! ( har själv byggt tre olika modeller, med olika elementvändningar, varav en blev klart bäst )


Vänlig hälsning, Richard

[skrutten]

Jag skulle nog valt att lägga elementen motvarandra och ner mot golvet monterade under lådan. Och normalt så tycker jag att isobarik är slöseri med element, utom just i detta fall .

Phon är du säker på att inte qts höjs om man lägger magneterna mot varandra så där. Elementen har skapligt högt Qts och man vill inte gärna höja ytterligare.

[Kaffekoppen]

Jag hade gjort som Skrutten föreslår eftersom det både är enklare konstruktionsmässigt och dessutom skyddar elementen, i alla fall utom det här - förutsättningarna med låg bygghöjd var givna

[BengtO]

Har det ingen betydelse vid isobarikbygge hur långt ifrån varandra själva membranen hamnar? Nu har jag noll koll på isobarik i hem-miljö, men på den tiden det var poppis i bilstereovärlden brukade hip-hop-fanatiker ofta köra Isobarik-byggen som peakade nåt fruktansvärt runt 45-60Hz.. men det är väl knappast nåt generellt för lådtypen, mer hur man väljer att bygga..

[phon]

Phon är du säker på att inte qts höjs om man lägger magneterna mot varandra så där. Elementen har skapligt högt Qts och man vill inte gärna höja ytterligare.

Hahaha ... nej jag är inte säker på nånting längre .....


Men jag testade med lösa magneter förut i nån tråd nångång, och då ökade outputen med motvänd magnet bakpå, samt minskade med "medvänd" magnet. Så B(L) ökade tydligen och då borde ju Qts minska.

Två högtalare med "rumpan" mot varandra är ju lika med motvända magneter, fast just det har jag inte testat nångång.

[tvett]

Kom ihåg att båda magneterna sitter bakom sina kortslutande bakplattor.
Dessutom ger de ett miniavstånd på 3-4 cm.

Som sagt, krav på yttre mått är b45*h35*d45.

Rör med inre diameter på ca 225mm och gods upp till ca 10mm vore trevligt.
Annars blir det att fräsa 10 ringar i 22mm mdf, inte så kul.

Får hem grejorna i slutet av månaden

[phon]

Kom ihåg att båda magneterna sitter bakom sina kortslutande bakplattor.

Hmmm, just det ... så antagligen påverkar det knappt alls ....

Nu måste jag ju prova det också ....

[phon]

A propos högt Qts i elementen, det är ju något tidiga Carlsson lider av, och där petade han Carlsson in lite flödesdämpning bakom konen.


Det här röret som sitter mellan elementen, det är ju ett perfekt ställe att ha sådan på. Ett varv gullfiber i röret ...... så tappar du lite output på köpet .....

Men det kan bli snygg frekvensgång istället, och förstärkareffekt brukar inte vara en bristvara.

[tvett]

[...]Det här röret som sitter mellan elementen, det är ju ett perfekt ställe att ha sådan på. Ett varv gullfiber i röret ...... så tappar du lite output på köpet .....

Men det kan bli snygg frekvensgång istället, och förstärkareffekt brukar inte vara en bristvara.

Vee-Eight var snabb att föreslå det och om det inte är negativt att störa konernas koppling så är det högst aktuellt. Har precis kikat på elementet och det har 123mm monteringsdjup så tunnel blir rätt stor.

Överslag ger

låda 48l
tunnel 8l
förstärkare 5l
=35l

Kraften kommer nog bli ett Zachry DSW-150-steg.
"Effekt 4 Ohm RMS/Max: 120 W" (hifikit)
Rms eller max??? Gissar att max är 150 med tanke på namnet.

Eventuella inlägg om förstärkarvalet är onödiga då den redan finns.

[Nwalmaer]

Min första sub byggde jag sådär, isobarisk med elementen i en tunnel av gjutrör. Blev stabilt som satan faktiskt. Dock var jag så smart att jag inte vände ena elementet åt fel håll, så reducering av 3:e tons-dist fick jag ingen.

Förresten... om nu Qts höjs lite pga. magneternas påverkan på varandra så är väl det bara bra när lådan är sluten?

[Kaffekoppen]

Qts är högt nog

[Richard]

Hoppas du inte tycker jag är en besserwisser, då jag påstår att skrutten har helt rätt !

Elementen kopplade så både låter och mäter klart bäst.

Det är ingen hit att ha en massa luft mellan de kopplade elementen.

I all ödmjukhet har jag själv byggt tre olika versioner av Isobarik, två modeller med basarna kopplade efter varrandra i en tunnel ( en med magneterna mot varandra, en med elementen efter, typ Linn Isobarik.)
Jag fick det aldrig att låta speciellt bra, speciellt om man gämförde med endast ett element i lådan. Det som lät klart bäst var att koppla som skrutten säger, med ett element fasvänt och med liten luftvolym mellan baselementen. Som ett bonus får man ju också en låg dist.

Om du bygger en sublåda på detta viset låter det nog bättre än de flesta kommersiella subbar under 10000:-.

Obs! Jag påstår inte att detta är en absolut sanning, utan en ytterst subjektiv upplevelse.

Vänlig hälsn. Richard.

[tvett]

[...]Dock var jag så smart att jag inte vände ena elementet åt fel håll, så reducering av 3:e tons-dist fick jag ingen.[...]

[...]I all ödmjukhet har jag själv byggt tre olika versioner av Isobarik, två modeller med basarna kopplade efter varrandra i en tunnel ( en med magneterna mot varandra, en med elementen efter, typ Linn Isobarik.)[...]

Hur tänkte Linn?
Men det är lockande. Frågan vad som är att prioritera. Luftvolymen mellan elementen eller reduceringen av dist? Att ett element har konen utåt kvarstår oavsett.

Hoppas du inte tycker jag är en besserwisser, då jag påstår att skrutten har helt rätt ![...]

Nej, det skulle aldrig slå mig att du skulle vara en besser Wisser.
Men däremot lite långsam då skrutten inte bara förmodligen har rätt men framför allt med tanke på att han är medveten om att projektet har begränsningar och ramar som kommer hållas.

[tvett]

[Nwalmaer]

Det där ser riktigt, riktigt bra ut! Go for it!

[skrutten]

Phon är du säker på att inte qts höjs om man lägger magneterna mot varandra så där. Elementen har skapligt högt Qts och man vill inte gärna höja ytterligare.

Hahaha ... nej jag är inte säker på nånting längre .....


Men jag testade med lösa magneter förut i nån tråd nångång, och då ökade outputen med motvänd magnet bakpå, samt minskade med "medvänd" magnet. Så B(L) ökade tydligen och då borde ju Qts minska.

Två högtalare med "rumpan" mot varandra är ju lika med motvända magneter, fast just det har jag inte testat nångång.

Det kanske beror hur magnetfältet i gapet påverkas. Man kanske lyckas med att "fokusera fältet" bättre med en motriktad magnet baktill.
Även jag har lekt med magneter och vill minnas att det förhöll sig tvärt om i mitt fall... Påverkan blir nu inte sååå stor av förklarliga skäl.

[profbd]

du har inte funderat på att ha ett större steg typ zachry d250
jag såg ett billigt på www.minhembio.com

[tvett]

Eventuella inlägg om förstärkarvalet är onödiga då den redan finns.

du har inte funderat på att ha ett större steg typ zachry d250
jag såg ett billigt på www.minhembio.com

Tack för tipset

[phon]

Skrutten, nu blev det ganska stor skillnad med både mot och medriktad extra magnet, större än jag trodde iaf. +0.8dB med mot samt -1db med med. Dessvärre ökade visst disten något med mot.



Så här såg det ut då, övre kurvan med X-magnet. Sedan mätte jag med distanser, det handlade egentligen om magnetisk störning:

Sedan mätte jag upp elementen med samma distanser till x-magneten. Alla tre elementen fick en höjning runt 0,8dB med magneterna ihop. Med 3mm distans blev det snarare 0,4-0,5dB Sedan blev det svårare att se skillnad, med 17mm cellplast mellan gick det inte att se nån skillnad alls.

Nu var det ju rumpmonterade högtalare i det här fallet, men det händer antagligen ingenting med basarna några cm från varandra, så slapp jag mäta det också. Däremot kanske dom stör en tjock-TV betydligt mindre med den monteringen, kan kanske vara användbart för en sub.

[tvett]

JO! Bra att det kom upp. Tjock-tvn kommer ju stå strax ovanför!
Jag tror allt jag får ta och leta rätt på röret hos en mekanisk verkstad
Med lite tur ska det räcka med motriktade element endast.

[Kaffekoppen]

Det är inte helt säkert att man får tillräcklig skärmning på det sättet, men jag lyckades med ett par 831827 Peerlessbasar. Just monteringen rumpa-mot-rumpa var tillkommen av det skälet. Subben var inbyggd i en steroebänk.

Idag hade jag hellre gjort två subbar av det

[tvett]

Jag får testa när sakerna är hemma. Bara att hålla tummarna. Vore vackert .

Ungefär nåt sånt här kan man tänka sig att ett element ser ut. Förbehåller mig att det inte är en exakt kopia med många uppskattade mått. Men den är istället kanske lite överarbetat för att vara för lite lådskisser.

Ville mest visa hur bakstycket ser ut. Det gör att magneterna inte kan komma så nära varann.



edit: bytt bild.

[paa]

Ajaj, det är ventilerat genom polstycket, det får du inte blockera!

[Naqref]

Den där förhöjningen på baksidan är till för att talspolen ska kunna röra sig ordentligt och sitter därför precis bakom den (och inte innanför).

[tvett]

Hittade den här bilden på en 8" som visar lite bättre.
Bakstycket har bara ett mått satt i ritningen och det är djupet. Skissen är en solid kropp med en revolv, tre cut och två arrays. Ska jag göra en noggrannare modell så får det bli ordentligt med separata delar.

edit: paa: För att undvika missljud kommer de inte ligga dikt an. Är du orolig för att det skulle bli varmt när luften går från element till element? Eftersom det ena blåser när det andra suger så är det nog inga problem annars. edit2: precis

[paa]

I och för sig så skall ju luften från ena ventilationshålet gå utåt när det andra suger inåt, men en liten spalt emellan bakstyckena på några mm skadar nog inte.

[Richard]

Nu väntar vi bara på lite byggbilder...












Vänlig hälsn, Richard.

[skrutten]

SLS10:orna ifråga är inte ventilerade genom polstycket. Det har ventilationshålen under konen på Peerlessvis alltså.

Edit:
Som en XLS alltså, se nedan (men utan A och D)

[tvett]

Tack skrutten! Vad är A och D då de saknas på SLS?

[skrutten]

A = Kylkropp (och distorsionsreducering?)
D = Distorsionsreducering

[tvett]

Har börjat planera hur bitarna ska hamna på en mdf-skiva.
Hoppas på att det finns 1220*2440mm i stan då 1200 inte räcker till.
Ska börja undersöka vad det finns för ställen här i umeå som har en juste bordsåg och hjälpsamma gubbar.

Inställningar:

300mm Bafflar, sidostycken, förstärkarlåda
400mm Bafflarnas bredd
445mm Sidorna, topp och bottens bredd.

(Till Fulo så blev kostnaden 60kr på Beijers men det kan man ju glömma nu )

edit: ny bild.

[tvett]

Såhär ser ingångsfiltren ut på DSW-150. Det som slog mig var att det ju inte finns något behov av en klumpig Y-kabel in i lådan då signalen ändå summeras som den gör. Signalen blir ju lite lägre genom R16 men man får skruva upp på Level istället.

[paa]

Har ni sett Pluto+, Linkwitz senaste sub?
En SLS 10" i en 15,4 liter sluten låda!
http://www.linkwitzlab.com/Pluto/subwoofer.htm

[tvett]

Sådär!
2 st SLS10" och ett DSW-150 har landat i Umeå.

Elementen har upphöjningen på polstycket men också ventilation i konen.

[Kaffekoppen]

Jaja.. här sitter jag med två SLS8:or... du skall alltid vara värst

[tvett]

Sitter och limmar bitumen i förstärkarlådan. Ska se hur stabilt det blir.
Om förstärkarens egna låda räcker så kan jag ha bakbaffeln lös istället för botten lös.

Verkar funka med tvn iaf. Det blir perfekt.. Men visst hade det varit trevligt med mindre volym mellan konerna.....

[tvett]

Kommer förstärka förstärkarens plastlåda genom att limma på en träskiva på den stora ytan. I övrigt får det räcka med bitumen på insidan.

[Richard]

Läckra bilder !

[tvett]

Hittar inget smidigt ställe att skaffa mdf på i Umeå. Beijers verkar minst sagt jobbiga när man måste beställa och hämta dagen efter.


Har insett att steget kräver lite mer signal för att starta efter vila när jag bara använder en ingång.

[Kaffekoppen]

Jag kopierar dig....nästan...bara det att mina 10" har 3mm slagländ

[tvett]

Jag kopierar dig....nästan...bara det att mina 10" har 3mm slagländ

Berätta! med 3mm slaglängd kan du sätta dem korgmotkorg

[Kaffekoppen]

SEAS P25REX/DD, två isobariklådor om 70L

Maximalt ljudtryck, båda modulerna driva blir runt 106db vid ca 30hz. Mer behöver jag inte. Har inte plats för 4X120L typ...

[tvett]

Någon som kan gissa vad den här bilden visar och varför det gör mig så glad?

[Nwalmaer]

Att du kan montera inre elementet via hålet för förstärkaren? Men hur ska du få in en skruvdragare där?

[paa]

Att du kan montera inre elementet via hålet för förstärkaren? Men hur ska du få in en skruvdragare där?

Verkar ska vara muttrar på insidan!

[tvett]

Bra gissat Nwalmaer och paa.
Funderar faktiskt på att sätta muttarna i par på insidan för att kunna dra åt utifrån utan att ta loss förstärkaren
4 skruvar sätter fast elementet i baffeln med islagsmutter och 4 gängstavar drar ihop hela paketet. Par-muttrarna förbinds av rundstång som dessutom håller stoppningen från konen. Ska se om jag ritar upp lite modeller på det.
Några idéer?

[tvett]

Såhär skulle det kunna se ut. Stavarna skulle hålla dämpningen från kon och upphängning.

[Nwalmaer]

Stabilt, som Dr. Alban hade sagt.

Edit: Gillar dina 3d-modeller... hur gör du dom?

[tvett]

På denna sida börjar byggbilderna


Att montera elementet genom förstärkarhålet var borträknat innan pga tanken på DS 1.2-steget som både har mindre genomföringshål och kräver egen kavitet. Tror jag gör 4 par-muttrar och vrider elementet 22.5 grader.



Gör modellerna i solidworks. En snabb rendering av utsidan.

[tvett]

Ska det varken gå att få tag på tjockare mdf eller vettiga kapbord i Umeå?
Fick bli 19mm mdf och en del justeringar på bitarna....

[Nwalmaer]

Ush då, 19 mm MDF håller ju knappt för en piezodiskant.

Vad ska du ha för finish på den sen?

[tvett]

Nej den gör ju inte det...

Mitt i lådan sitter denna bit. Frågan är hur stabil den blir som stag.
Jag har inte så stor erfarenhet av tunnare saker i mdf. I fasningen sitter pvc-röret limmat och ger en del styrka. Elementkorgen sitter bultad mot baksidan med gängstång som även håller ihop allting.




Om hyllan blir ok så blir det halvblank penslad lack. Gravitionslackad som det så fint heter. Det kommer nog spelas ett tag utan fasningar och färg för att utvärderas hur det egentligen blev...

[NewToasted]

Har själv en subbas med detta element (Peerless SLS 830668) och ett externt Zachry-D250-steg att driva den med. Har fortfarande inte orkat bita i förfiningar såsom att täta "bakluckan" (ja, blåsljuden är sannerligen mycket irriterande ) och att skaffa mer ull att fylla den med. Lite stagning hade väl inte skadat heller, då även jag fick hålla till godo med 19mm MDF.

Hur som helst låter den (om man bortser från blåsljuden från bakluckan) enligt mig alldeles utmärkt! Mycket distinkt och kraftfull bas, som inte "släpar efter".

Mitt bygge finns på http://www.minhembio.com/NewToasted/90582/

Lycka till med bygget!

(Jag hoppas jag inte missat något alltför väsentligt nu när jag hoppade från 2:a till 5:e sidan, om jag gjorde det, häng mig )

[tvett]

Kul att se!
Det finns en fara med att fixa ytskiktet först och det är att man aldrig kommer tweaka, samtidigt som det finns en fara med att tweaka ett tag. Det blir helt enkelt aldrig färdigt.

Nånstans mellan 2 och 5 skulle du hittat ritningen

Jag har en rulle "svartbetsat" plastfaner liggande som kanske kommer till användning på fronten.

[RichardJ]

Ska det varken gå att få tag på tjockare mdf eller vettiga kapbord i Umeå?
Fick bli 19mm mdf och en del justeringar på bitarna....

Coop har väl 22X1220X2440 på byggavdelningen? Precis vid deras väldigt flashiga duschar.

[BengtO]

Ang mdf så går det ju alltid att köra dubbla skivor med nåt trevligt lim mellan.. brukar bli stabilt och dött

[tvett]

Coop har väl 22X1220X2440 på byggavdelningen? Precis vid deras väldigt flashiga duschar.

Oho. Coop upphör aldrig att förvåna. Men har de kapbord? En hel skiva är lite stort att hantera själv, tänk bara att få upp den på rullbandet...

[tvett]

En fråga om stagning. Vilket alternativ tror ni på?

[Kaffekoppen]

1 och 2

[tvett]

Har fräst idag, damm överallt i badrummet men draperiet tog det mesta. Det är verkligen irriterande att inte har någonstans att jobba. Dammsugaren sa upp sig en stund med men gick igång igen efter öppning och rengöring.

Brorsan kom in och kläckte iden att snitta röret och överlappa för att få mindre volym i tunneln och få röret att ligga innanför gängstängerna. Tänk om jag hade tänkt på det innan jag fräste faserna....

[tvett]

Fräste kanterna raka och började montera idag.



Limma Limma! I brist på knektar stora nog så skruvas lådan ihop.



Provmonterar en av två Peerless SLS 10" som ska få rymmas i denna lilla låda. Det ser riktigt konstigt ut... man kan tro det det är nån typ av PA-horn.

[skrutten]

Är det inte det där som kallas öppen baffel

[tvett]

Bakstycket limmat och skruvat. De limfyllda hålen är till...



... stag enligt modell 2. Alla väggar är nu stagade på något sätt.

Som ni märker så kommer det inte finnas någon inneslutning till förstärkaren. Detta för att kunna komma åt inre elementet. Förstärkarens egna låda får räcka efter lite modifikation. På måndag ska jag hämta pvc-rör och köpa gängstav, sedan är det inte långt kvar till provspelning. Det enda jag funderar på är hur jag ska limma röret....

[tvett]

Klicka för bättre bilder.


Kanterna får nog bli 5x45°



Ja det här verkar ju ordinärt

Har skruvat fast baffeln, ett element samt förstärkaren och spelar lite Yello.
Låter sådär, är ju helt utan dämpning än så länge och baffeln fladdrar lite.
Med vanlig musik låter det helt ok. Längtar till de första riktiga spelningarna.

[tvett]

I väntan på Godot.

[Kaffekoppen]

Fasningen är ett smart drag om du inte vill ha trasiga högtalare vid första emotstötningen

[tvett]

Runda kanter är väl starkast men det är lite småfult....
Kul att nån följer bygget Kaffekoppen & skrutten



Men titta här! En gammal klassiker.



Tack till gubbarna på YIT! Solen sken ute på Umedalen idag.



PL400 på plats och baffeln påskruvad för press. Det mörka på bakstycket är såpavatten, men kanske också svett efter tillsågning och filning av röret.



Här är anledningen... andra hållet och en något sliten tvett.
Taklampan i bakgrunden och rörets sidor ger rätt mycket blixt

[Rookie]

Rookie följer också bygget med stort intresse!

[Richard]

Stöcksjö snickeri i Umeå är mycket duktiga på att såga ut lådor av 22 mm MDF. Deras ägare är dessutom intresserad av högtalarbyggen. Bra priser har dom också. Jag har fått sågat ut mina tre sista subbyggen där.

[tvett]

Kul att höra Rookie. Tack Richard, det ska jag komma ihåg, verkar ju smidigt!

Det börjar närma sig slutet av stöket här hemma, men det blir ju lika stökigt igen om man ska ha finish på lådan. En verkstad är välkommet!



Det här ser ju faktiskt ut som på ritningarna, otroligt.
Lådan känns riktigt stum faktiskt.se



Finish ja.... hmmm
Det fanns en kant på båda bafflarna, pga korrigering av sido,bitarna som fick vara nedåt under limningen. Så lådan ska vändas sen och kabelgenomföringen hamnar rätt.

[X-ray]

Jag följer också med i svängarna. Kul konstaterande att det nog behövs en verkstad. Kan riktigt se hur det dammar hemma hos dig. Intressant bygge då jag som nästa projekt också vill ha något diskret med bra drag för hemmabion.

/ Thord

[tvett]

Kan passa på att löda lite i väntan på att sättlimmet ska torka.



Ett Peerless SLS-263-830668 på plats, hålls med nån skruv tills gängstängerna kommer på plats.

[tvett]

Vid midnatt spelade den i isobarik-konfiguration. Imorgon blir det hårdare prov.
Vi får se om det är nåt jag kan rekommendera åt dig X-ray. Projektet hade rätt så tydliga ramar och begränsningar utifrån det. Tex....

Jag skulle nog valt att lägga elementen motvarandra och ner mot golvet monterade under lådan. Och normalt så tycker jag att isobarik är slöseri med element, utom just i detta fall

Jag hade gjort som skrutten föreslår eftersom det både är enklare konstruktionsmässigt och dessutom skyddar elementen, i alla fall utom det här - förutsättningarna med låg bygghöjd var givna

Ett stort tack till skrutten som möjliggjorde detta slöseri med element!
Och tack alla ni som kommit med kunnande, nya infallsvinklar och idéer.




Subben Rummel till vänster och hyllan Skottkärra till höger, de är visst släkt.
Vi får se när de blir lika svarta.....

[X-ray]

Väntar på en liten utvärdering då du spelat in/testat ordentligt.

Budget eller inte budget, jag tycker alltid att det är helt ok att få fram "snikvarianter" som presterar efter önskemål.
Det är inte eller kanske aldrig så att bara för att något är max-dyrt så är det per automatik bäst. Om man ska utgå ifrån det aktuella behovet.

/ Thord

[tvett]

Efter att ha kollat i din byggtråd igen så insåg jag att vi har olika begrepp vad gäller "snik"

4*4*3 = 48l brutto
ca 2l förstärkare = 46l
ca 13l rör och stag= 33l netto

Nu när den är byggd så kanske man ska räkna lite? Har postat detta tidigare. Isobarik ger alltså en "låda" på 66l för ett element. I runda slängar. Hur ska jag tänka vad gäller dämpull? Förutom det klassiska "glasfiber finns i bygghandel eller på vinden"...

Känslighet 88,6 dB
Frekvensomfång 20-1700 Hz.
Frekv. 80-1300 Hz.
Qts 0,52.
Vas. 87,8
Fs 27,8 Hz.

[Dplz]

Stöcksjö snickeri i Umeå är mycket duktiga på att såga ut lådor av 22 mm MDF. Deras ägare är dessutom intresserad av högtalarbyggen. Bra priser har dom också. Jag har fått sågat ut mina tre sista subbyggen där.

Har funderar över om det finns något sådant snickeri här i Umeå. Vet du om dom även kan fixa håltagning för högtalarelement?

[Dplz]

tvett: Intressant bygge! Ser fram emot att få höra om dina lyssningsintryck.

[X-ray]

Efter att ha kollat i din byggtråd igen så insåg jag att vi har olika begrepp vad gäller "snik"

He he he

ps : det kommer mera.

/ Thord

[Kaffekoppen]

Väntar på en liten utvärdering då du spelat in/testat ordentligt.

Budget eller inte budget, jag tycker alltid att det är helt ok att få fram "snikvarianter" som presterar efter önskemål.
Det är inte eller kanske aldrig så att bara för att något är max-dyrt så är det per automatik bäst. Om man ska utgå ifrån det aktuella behovet.

/ Thord

Hmm.. jag skulle vilja kalla bygget allt annat än snik. De där basarna är riktigt trevliga och tvärtemot sniktanken skulle jag vilja påstå att han SLÖSAR med ett element

Låt gå för att han vinner lite i dist och massa i volym, men han "slösar" trots det bort 6db

[Richard]

Då jag gjorde min isobariksub på samma sätt som du ,Tvett, med elementen efter varandra, dock med en kvadratisk låda istället för ett rör mellan elementen, använde jag Gullfiber löst packat i den inre lådan. Ingen dämpning alls mellan elementen.

Resultatet blev dock inte så bra, kanske för att jag använde en fyrkantig MDF låda istället för ett rör.

Den subben lät bäst då jag tog bort det yttre elementet!

Kanske någon av högtalarna var defekta på något sätt.
Linn har ju lyckats få fram en grym djupbas med denna koppling, jag har sett bilder från Linn Isobarik, där dämpar man också väggarna på kammaren mellan elementen. Dämpmaterialet hålls där fast av ett vitt nättyg.

[Richard]

Stöcksjö snickeri i Umeå är mycket duktiga på att såga ut lådor av 22 mm MDF. Deras ägare är dessutom intresserad av högtalarbyggen. Bra priser har dom också. Jag har fått sågat ut mina tre sista subbyggen där.

Har funderar över om det finns något sådant snickeri här i Umeå. Vet du om dom även kan fixa håltagning för högtalarelement?

På de tre subbyggen jag gjort har jag själv sågat ut hålen med sticksåg. Går alldeles utmärkt men blir inte lika snyggt som med en överhandsfräs. Snickeriet kan säkert, mot betalning såga upp hålen.
Observera att det är 6 - 8 år sedan jag byggde subbar med material från Stöcksjö snickeri och om samma ägare är kvar vet jag ej.

[Ragnwald]

jag tycker alltid att det är helt ok att få fram "snikvarianter"

/ Thord

Hmm.. jag skulle vilja kalla bygget allt annat än snik.

Just min tanke också, rent oförskämt att kalla detta bygge för snik.
Ett härligt och vågat experiment, där lådan i slutändan kan göras hur snygg som helst (som ägaren önskar), när den tekniska målsättningen uppnåts.

[Richard]

Vad det gäller finnish så frågade jag en gitarrbyggare i umeå hur man gjorde äkta träfane´r till subben. Det blir ett helvetes jobb men kan bli riktigt snyggt om man orkar ha tålamod med alla sandpappringar.

Man använder träfane´rskivor i lämpligt träslag och limmar fast med högt presstryck över hela fanerytan, vanligt trälim används.

Sedan skär man bort överstickande faner med en mycket vass morakniv ,( så gjorde gitarrbyggaren ).

Då man fanerat hela lådan kommer man till sandpappring. Där märkte jag att det är oerhört lätt att pappra för mycket, faneret är ju tunt.

Sedan oljar man in med någon teak eller vaxolja- och sedan lätt sandpappring igen( träet reser sig då du oljar ).

Sammanfattningsvis skulle jag inte rekomendera någon att fanera själv efter allt detta slit, resultatet blev inte alls lika bra som ett proffs.
( Det kan ju bero på att min tumme börjar närma sig ett område farligt nära mitten av handen )Om du är händig kanske resultatet blir bättre.

[X-ray]

Just min tanke också, rent oförskämt att kalla detta bygge för snik.

Ähum, nu avsågs inte tvetts förnämliga bygge som ett personligt sk. "snik"-bygge.

Rent generellt så var andemeningen att hänvisa till alla som bygger med rimlig budget. Närapå gripbart för de flesta.

Alltså inget fel i att använda två xxls 10", men om man tror sig bli nöjd med, och uppnå i stort sett något som ändå ligger nära det dyrare alternativet så genererar det i alla fall aktning från min sida.

Men vill man gå direkt på de allra dyraste alternativen direkt så är ju det helt ok för den delen också.

Allt är en fråga om nuvarande budget, allt är relativt.

/ Thord

[Kaffekoppen]

Det är inte XXLS element som använts

Dessutom fick han elementen och steget fantastiskt billigt, så det är ju inte att tveka på! Men visst är det så att man anpassar sig efter sin budget, iallafall oftast. Sedan måste jag säga att budget har väldigt lite med resultat att göra. Dyrare blir inte alltid bättre - implementationen avgör!

Däremot at göra som du gjorde i ditt snygga bygge är ju beundransvärt, dvd du bygger först och funderar sedan

[rikkitikkitavi]

jag har precis rekommenderat min holländska kollega att kila iväg till lokala butiken o köpa en SLS10" för 58 €-daler o smälla ihop en låda på 45*45*45 cm... o köra som sluten sub till sin stora plasma... som komplement. Inte isobarik iofs då.

När han såg vad motsvarande kostade i affären så blev han själaglad.

ett riktigt "goedekoop" som det heter

(antagligen skall vi göra ett antal lådor när sågklingan ändå är uppe i varv, ett par till mig, en till honom o så hade han någon släkting som var intresserad)

/wikki

[X-ray]

Det är inte XXLS element som använts

Meningen var att tvett`s alternativ (2 sls) skulle klargöra att det kanske går precis lika bra med de, i den aktuella applikationen.

Kanske blandar jag in för mycket av mig själv i diskusionerna. Jag erkänner på fot att jag inte är någon konstruktör, så jag brukar köra med det som verkar hyfsat för att försöka få det att prestera så bra det kan. Om jag skulle gå på det bästa som fanns, då blir det säkert en hel del bortkastat.

/ Thord

[tvett]

För lyssningsperioden har jag lagt på ett plastfanér på fronten lite slarvigt. Om jag använder det på slutprodukten så får det åka på efter målning men INNAN montering av elementet.
Ska lyssna, inte tänka på finish. Men den mesta lyssningen har skett från position klockan 3 än så länge, vid datorn.
Dunka dunka funkar sådär, vanlig musik har fått en skjuts....
Ska leta upp nån film med effekter.. Lådan är som sagt ekande tom.
edit: Lådan är halvfylld med kuddstoppning.



Som Kaffekoppen säger, jag fick sakerna oförskämt billigt. Det som kanske skulle behöva bytas ut är förstärkaren. Den räcker inte riktigt till tror jag. Är osäker på hur bra recieverns filter är på sub-utgången, har inte fått svar från Pioneer.

rikkitikkitavi: Jag tänkte handla ett element från Holland först men det här blev billigare

Tack Richard, nu behöver jag inte läsa de trådar som behandlar fanering igen, om jag nu skulle råka vilja fanera istället för, som det är bestämt, att måla. Din isobariklåda, hur stabila var bafflarna mot varandra? Hade elementens chassin möjlighet att svänga i otakt? Inre volym?

[tvett]

Fluff!

[Richard]

Den Isobariclåda jag gjorde hade 2 peerlesselement, 10 tum med plåtshassie. Lådan var gjord av 22 mm MDF. Bafflarna kan ju aldrig bli nog stabila, men lådan mellan elementen var av samma material som övriga lådan, 22 mm MDF. Lådan var inte stagad.
Lådans inre volym var 20 liter, räknat på halvering av den optimala volymen med ett element, 40 liter.( borträknat den lilla lådan mellan elementen.)
Jag misstänker att ett av elementen kan ha varit milt defekt, dvs, elementen därför uppförde sig olika. Det är ju viktigt vid isobaric att högtalarna uppför sig identiskt, så gott det nu går.

På de bilder jag sett på Linn isobaric i genomskärning, har man genomgående bultar som går igenom båda elementen( KEF B139), så dessa kan skruvas i spänn hårt med varandra.

Men nu är jag nyfiken! Hur djupt går denna konstruktion, uppskattningsvis? Dina element verkar ju vara av bättre kvalitet än de högtalare jag använde.

[Svante]

Jag misstänker att ett av elementen kan ha varit milt defekt, dvs, elementen därför uppförde sig olika. Det är ju viktigt vid isobaric att högtalarna uppför sig identiskt, så gott det nu går.

Nja... Alltså, elementen ska förstås vara hela, men matchningen mellan dem är rätt okritisk. Åtminstone med de toleranser som är vanliga.

[skrutten]

I ett rum spelar dom lätt under 20Hz, detta är en sluten låda (visst?) Q blir ca 0,65 - 0,7 de börjar ge bra output typ 104 dB ovan 40Hz till detta får man oxå lägga lite rumsförstärkning.
Det är väl kuddstoppning typ vitt ludd i dom (hoppas jag).
Man kan nog fylla upp lådan till 60% med detta material.

[tvett]

Nja... Alltså, elementen ska förstås vara hela, men matchningen mellan dem är rätt okritisk. Åtminstone med de toleranser som är vanliga.

Lådan i Richards fall var alltså tom och inte stagad på något sätt. De två bafflarna kunde röra sig fritt från varandra... Så som jag fattat det. Nu verkar Richard inte veta vad det var för element han använde men det var trots allt Peerless. Har de (haft) lägre (riktigt låga) toleranskrav i någon serie?

Om det undgått någon efter alla Solid-bilder så sitter mina elementchassin mot ett ganska stabilt rör, ihopdragna av 8 gängstänger. Hur den större volymen påverkar den främre konen är svårt att säga, men man kan nog konstatera att de inte jobbar lika mycket i fas eller med samma utslag som en kon/kon-figuration.

[Richard]

Nja, den inre baffeln i mitt subbygge var gjord som en liten låda som skruvats fast på insidan på den sörre, yttre baffeln, stabiliteten var nog relativt bra.

Att använda genomgående bultar som du gör bör ju bli grymt stabilt, med säkert hörbart bättre bas än om du inte gjort det.

[tvett]

Det blev lite tight mellan förstärkarens låda och elementet, speciellt om lådan skulle styvas upp. Spalten runt är ungefär en konarea om man inte räknar med de skrymmande stagen bakåt....
Tänker därför ta bort lådan och köra med öppen platta. Börjar med att ta bort alla onödiga pryttlar på baksidan.

Borttaget:
Högnivå, in och ut.
Högpassfilter (150µF som var ivägen när kontakterna skulle lödas väck)
Lågnivå ut.
Lågnivå in. Bryggat H&V för högre nivå utan att använda Y-kabel.
Vridpot för filter. VR2a och VR2b



Har inte jämfört schemat med byglingen än men filtret är förbikopplat på något sätt, poten borde vara överflödig. Rätta mig om jag har fel skrutten. Spelar gör det iaf.


Något som fattas? Skaffar en ny RCA-kontakt och sätter i hålet för filterpoten, täcker resten av hålen med en plåt.

[tvett]

Ha pulat lite mer. Tog bort byglingen över ingångarna och kopplade istället ur den ena.



Det var en hel del fel på schemat, men nu ska det väl stämma.
Har egentligen bara följt upp och renodlat tidigare modifiering.

Är det nere till höger ett högpassfilter??

Står och spelar med lådan öppen baktill och det basar på rätt duktigt....

[skrutten]

Längst nere till höger är högpassen med det hemska Q-värdet som man genast måste operera bort.

[tvett]

Längst nere till höger är högpassen med det hemska Q-värdet som man genast måste operera bort.

Okej, det har någon redan tagit hand om . Ska ta och jorda ingångarna på de oanvända opamparna eftersom de var och en sitter tillsammans med en använd... Har en del brus, det är en rätt billigt gjord förstärkare, men den var billig med

Tyvärr är det något svängande brum som finns när man inte har någon signal in, vet inte var det kommer ifrån men det varierar..

[Svante]

Längst nere till höger är högpassen med det hemska Q-värdet som man genast måste operera bort.

Javafasen... F0=28 Hz, Q=1,58, varför i H sitter det där?

[tvett]

Det kan man undra Svante, jag tror att du kom närmast sanningen på irc. Mer mullerbullerbas med basreflex ( visst vare det du sa? ).



Har jordat alla + ingångar på oanvända op-ampar och kopplat ut till -.



Har en hel del brus, skulle gärna hitta ett par bättre op-ampar i SIL-kapsel.
Någon som har några förslag?

[skrutten]

Om inte bruset hörs från lyssningsposition så behövs ingen åtgärd, tycker jag iaf. Jag hörde som mest lite brum från trafon på det där steget men det är ju klart mina öron är ju lite nedgraderade..

[Nwalmaer]

Gillar det här projektet starkt.
Men frågan är om inte HP-filtret är bra att ha när nu lådan är sluten. Kanske inte med dom värdena, men det borde ju gå att ändra till tex. 20-25 Hz med lite lägre Q. Dels för att höja basen en anings men mest för att skydda elementen.

[Naqref]

Men frågan är om inte HP-filtret är bra att ha när nu lådan är sluten.

Och varför ska man just ha det till en sluten låda som är den mest toleranta mot just subsoniska frekvenser (till skillnad från alla andra typer av högtalarprinciper)?

[Kaffekoppen]

Nä, bort med det!

[tvett]

Tanken med att dela bort de lägsta frekvenserna som elementet ändå inte återger är väl inte så tokig. Men skulle det ge någon höjning av de frekvenser närmast över brytpunkten?





Brorsan tog en bild medan jag letade rätt på sinus från ljudkortet.
Tyvärr saknar Tektronix-skåpet Volt-rattarna (någon som har liggande?), så man vet inte riktigt vad det är för nivåer man kollar på.
Hittade något som ligger och svänger och vandrar med toppar runt ca 3Hz. Det kunde ha varit något från den enkla signalgeneratorn men eftersom det är något jag tyckt mig höra när steget varit utan signal kopplade vi även grundsignalen på kanal2. Det verkar komma från steget, har tyvärr ingen bra bild på det.

Kanske ska ta och mäta på filterkortet ensamt..


(Till vänster om oscilloskopet står brorsans 1W Effektmeter för amatörradio, se även projektet med en klassD-förstärkare)

[tvett]

Eftersom förstärkarplåten måste vara tät bygger jag upp en låda runt strömbrytarna och lysdioden med lite papper och PL400. Poten är tät nog och rca-kontakten ska bytas ut.

[tvett]

Ett stycke isolerad RCA-kontakt, tätande PL400 runt strömbrytarna till höger.



Sladd till de gamla ingångarna. Hål borrat i kortet för mittledaren.



En något renare baksida på steget. Täckplåten kommer från ett datorchassi med tillhörande beige strukturlack. Nu är steget tätt i plåten och kan köras utan låda.

[tvett]

Har inte spelat så värst mycket eller hårt eftersom det ska få torka ordentligt. Men det hörs en tydlig skillnad, förmodligen pga att den inre konen nu kan kommunicera med lådan ordentligt. Det blir ingen fet mullerbas men det låter bra när man spelar musik. Annat rum och placering skulle nog göra mycket. Vi får se hur det blir när jag fått tag på ordentligt dämpmaterial. Låter väl bäst när man inte hör basen, men saknar den när man växlar till Large i receivern.
På bilden ser ni hur rymligt det blev, jämför med äldre bilder.



De där parmuttrarna skulle vara M4 med cc på 97.2mm i cad och 98mm på riktigt (gängstängerna sitter längre ut från centrum). Kökshandtag har som standard cc 96mm M4 Ska kolla om jag hittar några gamla fula vita på Återbruket eller liknande, går ju att stuka till.

[Kaffekoppen]

Det är ju när man inte "hör" basen man har lyckats med integreringen

[tvett]

Då var det dammigt igen.... bilden är riktigt dålig men man ser det viktiga.


Som ni ser på bilden fräste jag sidornas kanter först och följde sedan hela varvet runt på baffeln och baksida. Den lilla kanten som blir är perfekt när fuskfanéret ska på senare, inga 90graders hörn som lossnar. Nu ska jag bara spackla med bättre spackel och låta det härda ordentligt och sjunka ihop. Sen åter står det bar att slipa och sedan lacka. Har ännu inte bestämt hur jag ska göra med dämpull i den. Pyloner som i Inos basmoduler skulle vara perfekt att ha i bakre delen.
Några skruvar satt lite nära kanten och var inte dragna djupt nog så de gav lite gnistregn

Har lyssnat lite men inte speciellt mycket. Körde nåt kort test med Tombstone och såg en dipp vid 65 och topp på 80Hz. Vad som var mic, rum , filter, förstärkare eller låda är svårt att säga. Ser fram emot riktiga mätningar senare.

[skrutten]

Det är ju när man inte "hör" basen man har lyckats med integreringen

Total urfasning vid 80Hz, jepp då hör man inte basen

[Kaffekoppen]

Jodå, men inte just vid 80hz

[tvett]

Har precis skurat badrumsgolvet med putsmedel för rostfria diskbänkar..
Råkade damma lite för mycket när jag förseglade de viktigaste kanterna och sedan tog lite på ovansidan för att tömma munstycket... Att man aldrig lär sig....
Det är tur att man inte hårdskurar golvet varje dag får då hade skiten suttit fast....

[tvett]

Första riktiga lagret. Kommer nog suga in rätt duktigt i mdfn. Ska få torka för att sedan vändas på högkant för att få botten och alla kanter målade. Gamla förstärkarlådan får fungera som stöd.

[tvett]

Det är inte spännande att kolla på färg som torkar...

Fick idag svar från Pioneer om att det förmodligen är 12db-filter i min VSX-515, som vi misstänkte.
För just den modellen saknades det specifikationer. Det är tur att subben ska stå mellan högtalarna och spela LFE/<50Hz-80Hz. Zachrysteget saknar eget filter som det är nu.

[skrutten]

Det är inte spännande att kolla på färg som torkar...

Fick idag svar från Pioneer om att det förmodligen är 12db-filter i min VSX-515, som vi misstänkte.
För just den modellen saknades det specifikationer. Det är tur att subben ska stå mellan högtalarna och spela LFE/<50Hz-80Hz. Zachrysteget saknar eget filter som det är nu.

Är du klar, hur låter det?
Jag har ju kört -12dB och det fungerar om högtalarna står tätt.

[Richard]

Snyggt jobbat! Ja, hur låter det ?

[tvett]

Färg som torkar? Det låter inte så mycket.
Har filat lite och väntar på det ska torka igenom ordentligt innan jag slipar och spacklar det sista. Ska bli kul att montera ihop allt sedan. Funderingarna nu är vad jag ska använda som dämpmaterial i den bakre delen runt elementet. Funderar även på vad jag ska tillverka för ena fötter. Det är synd att jag inte är såld på spikes för då hade svarven redan gått varm.

[tvett]

Slipa slipa. Inte bara är det tråkigt, det är skitigt med. Fint svart damm.
Nu är det vår och man kan snart vara ute. Blir att spraymåla ett tunnt lager till, slipa igen och sedan slutfinish med pensellack. Gravitationslack så som det så fint kallas.


Ser verkligen fram emot att skruva ihop sakerna. Kommer på inrådan ha 100% täckjacksfluff. Så det blir ett galler framför det inre elementet. Hur det ska fästas har jag inte riktigt funderat ut.

[housemicke]

spackel brukar sjunka ihop inom första 48timmarna ungefär. sen brukar det även hända saker om man spacklar när det är varmt vår/sommar, och när det sen bli vinter, då sjunker/förändras det. fungerar säkert omvänt också. man kan alltid spackla på färgen om den är torr och lite nedmattad. [s]har du lagt sista färglagret än?[/s] sorry det va inget. tänk på att ju noggrannare du är innan sista lcken desto finare blir det, och tvärtom, man kan bli lagom sur när man fuskat lite kan jag lova. jag brukar köra 240korn, det brukar duga.

[tvett]

240 är finare än vad jag behöver. Lacken jag använder sväljer en hel del. Problemet just nu är att jag endast har 180 som avverkar för lite och kladdar igen. Svårast tycker jag det är att få till kanter på spackelområden.
Tänkte just spraylacka en gång för att lätt hitta defekter utan att riskera att skapa nya.

[housemicke]

ja alla områden där spackel är i närheten är problematiska, spacklet är aldrig lika hårt som det rundliggande materialet, så det blir gärna kratrar och liknande med powertools. själv har jag problem med limskarvar som syns igenom, dom får jag oftast slipa ur, så dom blir mycket bredare och djupare (nån mm typ), men inte ens det är nån garanti har jag märkt. om du har mycket att slipa börja med 120korn tills det värsta är borta, sen jobbar du dej ner. så sparar du tid.

[X-ray]

Som sagt, slipar man mycket på dagen så sleepar man gott på natten.

Håll ut tvett ett bra och ordentligt underarbete lönar sig alltid.

/ Thord

[tvett]

Ett lager svart sprayfärg för att försegla träpartierna och lättare se vad som måste fixas. Skruvhålen behöver spacklas pga ett "mjukt" spackel som slipades ner mer än träet runtomkring. Känns nästan som ett steg bakåt jämfört med bilden längre upp.

[tvett]

Nymålat, undersidan som tur är. Skarven i framkant syns på bilden men det är knappt i verkligheten. En bit grundfärg lossnade när jag drog bort maskeringstejpen så det är spacklat på nytt till vänster. Alla sidor målas liggande. Botten, baksida, sidor, front, och till sist toppen.
Front och topp kanske får ett extra lager. Det blir inte 100% när man jobbar i en studentlägenhet....

[Ragnwald]

Ingen blanklack i världen kan dölja ojämnheter i underlaget.
Dessutom svårt för spacklet att fästa.
Du skulle ha använt dig av enbart grundfärg i flera (många) lager och slipat noga med en bra kloss. Å så på med mer grundfärg, spackla och slipa, tills det är helt (100%) slätt.
Därefter påförs den svarta blanklacken i två omgångar med en finslipning emellan. Har du valt acryllack är det bara lätt avslipning med 800-1000 slippapper och polering som återstår. Simsalabim pianolack.

Ska man göra det svårt för sig, så gör man det så lätt som möjligt.

[tvett]

Det är halvblank lack och den avslöjar en hel del. En viktig lärdom är att alltid ha överskott på mdf. Hittade en full burk grundfärg idag . Men i vintras hade jag ingenstans att spraya ändå. Det får duga som det blir. Ska trots allt stå under ett bord.

[Naqref]

Rosa plysch is teh shit!

[tvett]

Rosa plysch is teh shit!

Eller lila ormskinn

[Naqref]

Oh! Det tänkte jag inte på. Då kan man måla fjällen lite slumpmässigt med guldfärg!

[Ragnwald]

Hittade en full burk grundfärg idag . Men i vintras hade jag ingenstans att spraya ändå. Det får duga som det blir. Ska trots allt stå under ett bord.

Grundfärg målas lämpligen med en vanlig hederlig pensel, blir tjockare lager att slipa i, på så sätt.
Men lukten har man ju ändå oavsett metod.

[tvett]

Grundfärg målas lämpligen med en vanlig hederlig pensel, blir tjockare lager att slipa i, på så sätt.
Men lukten har man ju ändå oavsett metod.

Dammet med.... Undrade om något var fel på min tv, då partier var mörka. Visade sig att det bara var svart damm över hela skärmen.

[tvett]

Gissa vad

[karneolen]

Kan det vara ett baselementsskydd kanske

// UGN

[tvett]

Kan det vara ett baselementsskydd kanske

// UGN

Är det inte lite för fult för det? Vad är det egentligen tror ni?

[Svante]

Kan det vara ett baselementsskydd kanske

// UGN

Är det inte lite för fult för det? Vad är det egentligen tror ni?

Jag får nog inte svara eftersom jag har en sån bakom ryggen just nu. Men det är för kallt för att ha den på nu.

[Challe]

Gallret till en bordsfläkt?
Så farliga är de inte utan skyddet
Hade en utan galler som smällde mig på tårna förra sommaren, hjälpet datorn vid intensivt spelande...

[tvett]

Tyvärr Svante, det är inte ett fågelskydd för djupfryst Daimtårta.
Challe, helt rätt, men jag föreslår att du behåller gallren på i fortsättningen.

Har bestämt att det får vara färdigmålat, det är dags för montering!



Kanske därför jag hittade en stor grop längst bak på ovansidan.
Så jag visar den här bilden där den inte syns.

OBS: Söker kupolmuttrar! Var finna i Umeå?



Har lagt en silikonsträng på 2-3mm för att täta förstärkarplåten mot lådan. Ska torka ordentligt innan plåten läggs på. Tillsvidare blir det träskruv men det kanske byts ut mot M3 islagsmutter framöver.

Det börjar lika något

[tvett]

Nu så, nu är det färdigkladdat! Ska bli underbart skönt att montera ihop sakerna.



Montering av element, Peerless SLS 10", 2st i isobarik.
Lite baklänges montering, men tanken är att de två magneternas läckfält tar ut varandra så att TVn kan stå direkt ovanför. Dessutom får jag en snygg kon utåt.



Löda noga, med 8 gängstänger vill jag inte öppna för att fixa något.



Det inre elementet....



...med sitt galler. 100% fyllning med kuddstoppning (jag gillar platta kuddar). Finns det någon risk med att ha kuddstoppningen tätt på förstärkaren?

Det var lite nervöst att koppla på signal för första gången igen. Lite skrap sände kalla kårar nedför ryggraden.

[tvett]

"Klar!"



Muttrarna ska målas svarta längre fram. Finishen är sådär.



Baksidan är lite sådär, på bilden kan man tex se en skruvspackling. Ombyggt Zachry DSW-150, rensad och tätad plåt, plastlåda borttagen, filter förbikopplade. Kanske kan bli en Hypex-plåt i framtiden, byte av förstärkare är aktuellt iaf.

Vill tacka alla som skrivit, hejat på och hjälpt till! Ingen nämnd, ingen glömd
Ni vet vilka ni är, fortsätt gärna skriva

Nu återstår det att spela ett tag och lyssna, byta skruvarna till förstärkaren, kontrollera att allt är ok med gallret. Återkommer med lyssningsintryck. Nu finns ingen ursäkt att inte städa.

edit: fel

[Slartibartfast]

[17:41:37] <zro> NU DÅ!!
[17:41:39] <tvett> glasen skakar vid 17 hertz
[17:41:57] <tvett> diskbänken med
[17:42:07] <tvett> 15

What more to say?

[slrt]

[tvett]

Pja, att Zachry-steget inte gillar låga impedanser....

Muller funkar fint men Infected Mushroom avslöjade lite mer. Har parallellkopplat som det är nu och det verkar dippa lite väl långt under 4ohm så steget förlorar kontrollen ibland. Känns som det inte är riktigt friskt då det varierar en hel del.Vettesjutton om jag orkar öppna och koppla seriellt, om jag ändå ska byta steg.

Några idéer? Ska jag bara seriekoppla och va glad?

[housemicke]

seriekoppla friskt. själv kör jag ett bilsteg á 100w @4ohm till en 8ohmare, det duger gott och väl i en lägenhet. hade feta burkar förut som jag matade med ofantliga 40w per kanal, det blåste nästan ut rutorna, spelade aldrig högre än 1/4 volym. själv anser jag mej inte behöva mer än 40-50w sisådär, fan bor ju i lägenhet ju, dessutom respekterar jag grannarna (till viss del )

btw tycker du zachryn suger eller? har alltid hållit mej undan zachry av nån anledning, dont know why..

vad tycker du om basens karaktär än så länge? har alltid varit lite anti mot slutna burkar, men dunkar det på bra eller? schysst att du blivit klar med ditt prosjekt iaf, ska nog jobba på lite på mitt egna nu i helgen (jag är så jävla lat).

[Richard]

Snyggt jobbat!

[tvett]

På grund av att min tv har dött så kan jag inte testa så mycket film just nu.

För vanligt musik har det blivit ett klart lyft. Anläggningen har fått lite mer pondus även om suben inte klarar avancerad dunka dunka vid högre volymer. Infected Mushroom får konerna att tappa kontollen.

Funderar på om man skulle byta till glasull istället för kuddstoppning.
Behöver inte mer volym, snarare mer dämpning skulle jag gissa.

[X-ray]

tvett har du testat nåt mer eller, är intresserad att höra en slags tidig utvärdering.
Din konfig verkar intressant. Letar själv efter något sub-aktigt till bio-ljudet just nu (eller ja, det som ska komma att bli bio-ljud).

/ Thord

[tvett]

Det har inte blitt så mycket spelat, men nu har jag iaf fått tag på en tv. Sony 29" 4:3 100MHz Super-Triniton Steget är iaf för svagt för underdåd och gillar inte alls att jag har lastat det med 4ohm nominellt.

Svarvade fyra fötter till suben idag med plats för något SD-liknande.
Diameter 73mm, höjd 25mm, nedsänking diameter 65, djup 9mm
Någon som har ett par 60mm-puckar liggande, belastad höjd 10-15mm?


btw, Go Mods!

[tvett]

Har precis plockat ur steget och frontelementet för att seriekoppla de två elementen. Tar även ut en del stoppning. Steget gillade nog inte impedansen vid parallellkoppling, det hade dålig kontroll och blev dessutom stekhett när man spelade.

Klockan är efter midnatt så det är inte läge att provspela. Den verkar iaf piggare vid låga volymer. Det ska bli intressant hur den spelar imorgon. Jag har ju inte varit helt nöjd med prestandan tidigare.

Nu kanske jag ska ge X-ray svar på hans fråga ändå:
Du har ju vad jag sett tillräckligt med plats för att bygga vanliga, men ändå diskreta, lådor utan att slösa på element så som jag gjort. Denna låda kom till med väldigt specifika krav och innehåller många kompromisser, där skärmningen för CRT var den viktigaste. Med lite tur så kommer den prestera fint nu, men de två sls10:orna skulle göra jobbet bättre i två större lådor drivna med ett externt steg vilken dag som helst.

[tvett]

[X-ray]

Tack för svar tvett, du har rätt jag kan använda större lådor om jag vill.
Men ibland så kan det diskreta tilltala.
Vet inte riktigt hur det sista inlägget med alla figurer ska tolkas, hoppas du menar att du är nöjd.

/ Thord

[tvett]

Jisses va länge sen det här var. Men subben står bredvid soffan, under ett lackbord, syns knappt. Men den knotar på och överraskar mig ibland.

[skrutten]

Jisses va länge sen det här var. Men subben står bredvid soffan, under ett lackbord, syns knappt. Men den knotar på och överraskar mig ibland.

Kul att rummelsubben lever än

[tvett]

Ja du skrutten, har nu tagit isär subben, elementen återanvänds i nytt projekt Bill&Bull, förstärkaren avyttras och lådan, ja vad gör man med lådan? Lite ledsamt att göra sig av med något man skapat och lagt tid på.

[tvett]

Rummet är nu död. Lådan åkte till sortergården. Tack för visat intresse!