Bruno Putzeys ny klass A design!!!

[Piotr]

http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=96853

http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1842.2/

Ojojoj vad intressant.

Vill se lite mer siffror och mätningar typ bandbredd, fyrkant m.m.

För övrigt har jag skissat på "precis" en sån här konstruktion ett par år men har inte haft tillräcklig kunskap för att ro iland det hela. Har funderat på att anlita någon för konceptet då jag har känt mig övertyygad på att det skulle ge riktigt bra resultat.

Kolla in distmätningarna...

Detta lär smaka tårta.

Yummi!

/Peter... smått exalterad!

[Piotr]

Inga kommentarer?

Detta steg mäter bättre än Halcro's på låga nivåer. Om man går efter siffrorna så är detta sensationellt. Haken är att Halcro kostar 250.000.- eller så medans detta steg går att byga för 5-10 tusen.

Blir lite ljummet i stugan på sommrarna förvisso men bra lär det låta. Ska nog ta och bygga mig ett par..

/Peter

[UrSv]

Det ser ju rätt intressant ut men att det är klass A förtar ju hela glädjen. Hade det varit ett väldesignat steg i Klass AB hade ju saken kommit en helt annat läge i mitt tycke.

[Kraniet]

ca 500 euro för ett steg är det stereo eller mono? låter lite dyrt när man tänker på att ett rotel 1090 kostar 25 tusen som dessutom ger mer effekt med mindre effekttag..

men det är ju alltid kul med diy..

[Naqref]

Rotel 1090 tillverkas inte längre...

[Piotr]

Tillverkaren uppskattar kostnaden till 500EUR per steg. Det är fråga om "monokonstruktioner" så alltså runt 1000EUR för en stereoförstärkare.

Har man kylflänsar och trafo/nätdel liggandes så är det ju en annan femma såklart. Tror korten kostar 75EUR eller så.

En trevlig detalj är att det går utmärkt att skala steget efter behov. Ett 50W steg ger strax över 100W värmeförlust på tomgång (per kanal) och detta är inte så farligt.

Klarar man sig på denna effekt (50-100W) så är dessa steg högintressanta i min mening.

Dyrt är det definitivt inte. Skall du ha bättre prestanda så får du som sagt kolla på Halcro... eller kanske DP och Bryston. Som sagt, detta är sensationellt bra prestanda.

Bruno är mannen bakom UcD och företaget Hypex.

/Peter

[rikkitikkitavi]

50 W och 100W förlusteffekt är inte illa för klass-A!

[Piotr]

Tror det var fråga om 250W på tomgång för 100W steget och 114W för 50W steget. Detta per kanal naturligtvis. Ja det är bättre än vad man brukar se i klass A sammanhang.

Jag skulle vilja ha en tiondel i värmeförlust, tio ggr högre effekt och samma prestanda..

/Peter

[Nefilim]

Tror det var fråga om 250W på tomgång för 100W steget och 114W för 50W steget. Detta per kanal naturligtvis. Ja det är bättre än vad man brukar se i klass A sammanhang.
/Peter

Ja detta är betydligt bättre än mina stugvärmare till klass-A monoblock som drar 370W st kontinuerligt!

[Piotr]

Kan det vara så att du sitter med Zapsolute som jag?

/Peter

[Morello]

Länkarna är halvdöda.

[Piotr]

Länkarna är halvdöda.

Funkar fint här!

/Peter

[Morello]

Fungerar fint nu.

Klass A ger oerhört låg dist i utgångssteget, men det kostar orimligt mycket värme.

[Piotr]

Om man ändå värmer bostaden med el så blir det inte så orimligt. Är ju bara några månader om året som man eldar för kråkorna då. Problemet är väl om man bor i lgh och värmen redan är ordnad (fjärrvärme). Då blir man ju större miljöbov så att säga.

Å andra sidan kan man ju resonera som att el är ren energi i motsatts till eldade kolväten. Det vi främst måste dra ner på för miljöns skull är ju det senare.

Ah, bry er inte om mitt babbel, försöker bara rättfärdiga mitt val av klass A inför mig själv.

/Peter

[UrSv]

Fungerar fint nu.

Klass A ger oerhört låg dist i utgångssteget, men det kostar orimligt mycket värme.

Du som bekant med inälvornas funktion i ett slutsteg, kan du se någon nackdel eller potentiellt haveri om man skulle köra detta steg i Klass AB istället?

[Piotr]

Borde bli en viss ökning av distortion dels pga av att utgångarna blir mer olinjära ju mindre BIAS man lägger på dels genom övergångsdistortion.

Ytterligare en potentiell försämring är det faktum att man då går från konstantströn från nätdelen till att belasta den dynamiskt. Detta är en av fördelarna med fullt balanserad, symmetrisk drift, alla dynamiska strömskiften shuntas mellan utgångarna likt shuntregulering i stället för att dra strömmen dynamiskt från nätdelen.

Detta sagt så är jag nyfiken på vilken prestanda man skulle landa på om steget ändras om till 20W klass A eller så med en A/B effekt uppemot 200W.

Ska tillläggas att olika klass A lösningar belastar nätdelen väldigt olika.

/Peter

[Morello]

Det där med konstant strömförbrukning är en delvis en myt och gäller bara vid bryggade konstruktion. I en konventionell lösning moduleras strömförbrukningen lika mykcet oaktat klass AB eller A - skillnaden ligger i klass A-stegets DC-nivå, som också renderar kopiöst med värme om maximumeffekten börjar närma sig för praktiskt bruk användbara nivåer.

[BengtO]

Jag har oxå klass-A och skruvar bara ner elementet lite i vardagsrummet..borde bli hugget som stucket i förbrukning

[Piotr]

Det där med konstant strömförbrukning är en delvis en myt och gäller bara vid bryggade konstruktion. I en konventionell lösning moduleras strömförbrukningen lika mykcet oaktat klass AB eller A - skillnaden ligger i klass A-stegets DC-nivå, som också renderar kopiöst med värme om maximumeffekten börjar närma sig för praktiskt bruk användbara nivåer.

Jepp, är medveten om förvirringen på området.

I mina klass A steg (Zapsolute) som är en vanlig "hög bias A/B design" så plockas strömmen ömsom från övre, ömsom från nedre halvan av kondingpaketet. Dock så sker ett jämnt uttag från väggen så länge som man håller sig inom bias tror jag?

I Aleph stegen från Nelson Pass så ligger en FET som aktiv utgång och den andra som CCS. Där sker som jag förstått det följande: konstant jämn belastning på den halvan av kondingpaketet som CCS ligger över men den aktiva FET'en plockar ut en dynamisk/modulerande ström från den andra halvan av kondingbanken. Detta borde leda till att strömmen från väggen inte ens är jämn utan moduleras av musiksignalen.

Sen finns en annan koppling som Andrea Ciuffoli har designat.

http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/

Denna har (i likhet med en bryggad komplementär klass A lösning) till skillnad mot de flesta andra lösningar konstant strömuttag från nätdelen.

Trodde för några år sen att en bryggad single end lösning hade konstant strömförbrukning men se det har dom icke. Tänker här på en source follower med CCS som last och två sådana halvor bryggade. (edit:om jag tänker rätt nu..hmm måste skissa)

Så.. om man prompt vill undvika elektrolyter i signalvägen så är det någoting i stil med Bruno's ExtremA som gäller.

ps. Försöker inte tala om för herr Morello hur det ligger till utan spånar bara för diskussionens skull.

/Peter

[berma]

kul att någon intresserar sig för annat än högtalare
... men det där schemat får man väl grunna på en stund ...

[Piotr]

Kretskort till två kanaler med PS beställt. Även matchade utgångar samt några dioder som tydligen ska vara 1/2knepiga att få tag i.

Har inte bestämt mig för om jag ska köra 50W eller 100W. Det ger sig.

Spännande spännande. Ett slusteg som lämnar mindre dist än många (de flesta tom. tror jag) preamps och DACar.


/Peter

[skrutten]

Kretskort till två kanaler med PS beställt. Även matchade utgångar samt några dioder som tydligen ska vara 1/2knepiga att få tag i.

Har inte bestämt mig för om jag ska köra 50W eller 100W. Det ger sig.

Spännande spännande. Ett slusteg som lämnar mindre dist än många (de flesta tom. tror jag) preamps och DACar.


/Peter

Kul, Bruno verkar ha en fot i varje läger då både, Ucd och klass A

[Piotr]

Yup!

Ucd för att tjäna pengar och ExtremA för att lyssna på musik!




Blir väl Ucd eller Lars Clausens NCD1 till basarna för min del.


/Peter

[TomasF]

Skulle vara väldigt kul att provlyssna, verkar vara ett DIY-slutsteg helt i min smak. /Tomas F:

[Piotr]

Ska nog gå bra det. Steget lär nog dessvärre (eller hur man nu ska se det) bli klart innan jag har en vettig uppställning hemma. Ska definitivt genomföra ett F/E lyssningstest, och testar gärna mot andra välrenomerade steg på annan plats.


/Peter

[Piotr]

Priset för kort med alla komponenter samt trafos har landat på 6000kr ungefär. 2500kr för fyra kort med mathcade Sanken utgångstrissor samt ca 3500kr för resterande från Elfa, Farnell samt RS-components.

Till detta kommer låda, kylflänsar och chassikontakter.


Ska välja ut ett bra lödtenn och sätta igång med montering av komponenter.

Kanske läge att flytta denna tråd till DIY?


/Peter

[lusse]

Enligt min mening så låter Zankentrissor och Mosfetar inte specielt rent. Det skall vara Toshiba trissor. Det ger en "renare" förstärkare. Sluttrissorna kan man byta ut mot Toshiba om man vill. Tyvärr så avlöjar det de flesta högtalare på marknaden med en lite för tunn bas. Men om man har högtalare som klarar ren signal så får man ett renare ljud och mer detaljer utan att det låter tamt. Är det någon annan som har samma erfarenhet?

[rikkitikkitavi]

vart betällde du ? jag hittar inte runt på hardwareanalyis hemsidan?

4 kort, hur många förstärkare får man för det?

sitter nog på resten av det som behövs (kondingar, trafos, kylflänsar, lådor mm) bara elektroniken som behövs.

/wikki

[Lazyworm]

Enligt min mening så låter Zankentrissor och Mosfetar inte specielt rent. Det skall vara Toshiba trissor. Det ger en "renare" förstärkare. Sluttrissorna kan man byta ut mot Toshiba om man vill. Tyvärr så avlöjar det de flesta högtalare på marknaden med en lite för tunn bas. Men om man har högtalare som klarar ren signal så får man ett renare ljud och mer detaljer utan att det låter tamt. Är det någon annan som har samma erfarenhet?

Hej!
Kan du ge exempel på förstärkare som låter orent där man använder Sankentrissor? Det känns som att implementation is everything, det är ju inte direkt så trissorna i sig renderar distorsion

[rikkitikkitavi]

visst är det transistorerna som orsakar distortion
Sanken har lägre Betadrop än många andra vilket ger lägre distortion tex... (enligt Self)

din implementation kan däremot påverka denna i mer eller mindre grad

sorry, kunde inte låta bli att vara messerschmidt...

Jag tror att förstärkare som använder sig av Sanken kan fås att låta alldeles utmärkt. Det Lusse hänvisar till är nog en dålig implementation, eller så är det tvärtom de låter så bra att han hör andra brister.

[Piotr]

Rikki,

maila Sander Sassen direkt.

adressen finner du på länken;

http://www.hardwareanalysis.com/content ... amplifier/


Men hörru... du är väl nästan granngårds med Sander.. åk dit vettja..


Fyra kort betyder två kanaler då förstärkare resp. nätdel ligger på separata kort. Monokonstruktioner.. alltså fyra kort för ett stereosteg eller två mono.. helt enkelt.


Att Sanken trissorna skulle färga per automatik låter inte helt rimligt utan som tidigare nämnts så lär det nog handla om kretslösning och applikation. Jag förväntar mig att denna konstruktion är ofärgad vid normalt bruk... ja det är min förhoppning iaf.


/Peter

[rikkitikkitavi]

ja, moeglik kan ik Sander besoeken, ij woent noord van Amsterdam , ok mein vriendin is in Amsterdam

sorry for off topic, men tack för infon Piotr.

Skall se om man kan komma till o lyssna lite. Kan inte lova , men kan jag höra något låter jag meddela här.

Är mest nyfiken dock, klass A känns inte så aktuellt för mig. Gillar inte låg verkningsgrad , måste tänka på miljön

[Piotr]

ja, moeglik kan ik Sander besoeken, ij woent noord van Amsterdam , ok mein vriendin is in Amsterdam

Ja, möjligen kan jag besöka Sander, jag bor norr om Amsterdam, och min vän finns i Amsterdam...?

Helt ute å cyklar?


/Peter

[rikkitikkitavi]

ja, moeglik kan ik Sander besoeken, ij woent noord van Amsterdam , ok mein vriendin is in Amsterdam

Ja, möjligen kan jag besöka Sander, jag bor norr om Amsterdam, och min vän finns i Amsterdam...?

Helt ute å cyklar?


/Peter

nej, cyklar gör man i holland...

flickvän, peter, flickvän... vriend o vriendin gäller att skilja dem åt

ij var fel, det skulle stått hij = han , my bad.

Han bor norr om amsterdam, och min flickvän finns i amsterdam.
Inte så svårt

[Lazyworm]

visst är det transistorerna som orsakar distortion
Sanken har lägre Betadrop än många andra vilket ger lägre distortion tex... (enligt Self)

din implementation kan däremot påverka denna i mer eller mindre grad

sorry, kunde inte låta bli att vara messerschmidt...

Jag tror att förstärkare som använder sig av Sanken kan fås att låta alldeles utmärkt. Det Lusse hänvisar till är nog en dålig implementation, eller så är det tvärtom de låter så bra att han hör andra brister.

hehe ja, så länge vi pratar om THD < 0.01% vilket du kan få oavsett märke om du väljer en ok modell så är jag med på det men eftersom det var klart hörbart dist anar jag att vi diskuterar områden kring +1%
Kjam

[rikkitikkitavi]

jag hör inte 0.01% dist är jag övertygad om, köper ditt argument rakt av

1% , visste inte sanken gjorde radiorör

trevlig helg!

[Lazyworm]

jag hör inte 0.01% dist är jag övertygad om, köper ditt argument rakt av

1% , visste inte sanken gjorde radiorör

trevlig helg!

hehe det gör dom inte, därav mitt första
inlägg i tråden

Förresten så kan man bygga lågdistande grejjer av rör, Morello får ta tag i sitt rörförsteg snart igen tycker jag

[Piotr]

BAT har ett rörförsteg med rikigt bra prestanda. Kostar skjortan ena benet och halva bröstryggen bara..


/Peter

[Piotr]

Då det är lite knepigt att löda med blyfritt och jag är färsking på det så börjar jag med att löda på okänsliga komponenter på nätdelskorten först.




Även färsking på att fota samt lägga in bilder i trådar..övning ger färdighet.

Många avråder från att använda blyfritt då det är lite svårare att löda med och att få bra resultat med jämfört med blytenn. Många råder också att man börjar med små komponenter först när man "populerar" ett kretskort. Blyfritt blev det och störst går först får gälla här.. Man växer och utvecklas av utmaningar.

/Peter

[Piotr]

Så, då var båda nätdelskorten färdiga;





Återstår att proppa själva förstärkarkorten fulla med komponenter;





Ganska behändig size på korten.. nätdelskorten är bara marginellt större än förstärkarkorten.


/Peter

[Kaffekoppen]

blytenn


ps.. jag har något kg hemma....

[Piotr]

Okej.. ber ödmjukast om hjälp!

Om någon som är hajj på att tyda kretsar kunde kolla in länken här skulle jag bli glad.

http://www.hardwareanalysis.com/content/image/11997/

Det jag behöver hjälp med är att fastställa vilka motstånd som ingår i signalvägen och vilka som inte gör det. Alltså vilka som bara ser dc och inte ac. Saken är den att jag funderar på att välja standardmotstånd (som jag har hemma) till icke kritiska positioner men ickemagnetiska precisionsmotstånd till kritiska positioner.

Jaja jajajaaa jag vet att det kanske inte har någon jättestor betydelse men då konstruktionen är så extremt högpresterande så vill jag inte äventyra det hela med att snåla på komponentsidan.

Nätdelskorten har jag proppat med standardmotsånd men till förstärkarkorten vill jag vara lite anal.

Vissa motstånd jag förstår är "kritiska" är ingångsmotstånden R1-R6. Likaså de som sitter i utgångstegen, R32-R37 R47-R52. Strömmen i dessa kommer moduleras av musiksignalen.

Några som är icke kritiska är tex. motstånden i DCERR-kretsen (skyddskrets för DC error) R61-R64.

Men vadan R8-R30? R26,27,29,30 ser ac men jag är osäker på motstånden som sitter mot VDRV+ och VDRV-.

Emittermotstånden till utgångstrissorna är redan installerade.


Tack på förhand!


/Peter

[peranders]

Jag föreslår att du börjar med vanliga hederliga 0,6 W metallfilm. Vad får man för problem med magnetism egentligen? Detta är väl en av många vandringshistorier, eller....?

[Piotr]

Kommit halvvägs med förstärkarkorten:




/Peter

[Piotr]

Jag föreslår att du börjar med vanliga hederliga 0,6 W metallfilm. Vad får man för problem med magnetism egentligen? Detta är väl en av många vandringshistorier, eller....?

Hej Per-Anders!

Ja tanken var att använda de blå från elfa men sedan upptäckte jag att de var magnetiska samt att det finns varianter med bättre temperaturcoefficient. Det vetenskapliga vore ju att bygga ett kort med standard och ett med "deluxe" och sedan lyssna, mäta och jämföra.. byta ut till "deluxe" på båda och upprepa. Problemet är att jag inte har något AP att distortionsanalysera med.


Vet inte vad man kan tänka sig för problem med magnetiska komponenter. Något bör ju hända.. men i vilken storleksordning? I viss mätutrustning används uteslutande icke-magnetiska material har jag läst nånstans. Om det var Tektronix eller Audio Precision.. hmmm minns inte.


/Peter

[peranders]

Du behöver inte bekymra dig om temperaturkoefficienter så länge du kör med metallfilm. Motkopplingen tar hand om arbetspunkterna. Så länge motstånden inte utsätts för hög spänning, transientbelastning eller hög temperatur så är valet av metallfilmare ganska bekymmerslöst. Du kanske skulle ha caddat om kortet för ytmonterade "bulk metal foil" motstånd.

Har du checkat att dina keramiska kondingar inte är magnetiska? Dessa verkar vara av halvsladdrig sort även om de säkerligen duger bra.

[Piotr]

Halvsladdrig?

Ehrrr, minns inte. Jag testade vissa kondingar och dom var magnetiska. Nånstans var jag nödgad att bara beställa det som passade och som fanns att få tag på. Det var många timmars arbete att få tag i alla komponenter.

Har du nå tips på lämpligare keramiska?


p.s. titta gärna in i tråden om blyfri lödning om du har tid och lust.


/Peter

[skrutten]

Jag blir så sugen på att bygga , ser ut att gå fint det där....

[Piotr]

Jag blir så sugen på att bygga , ser ut att gå fint det där....

Det är sååå kul. Var ett tag sedan jag stoppa fingrarna i nåt större elektroniskt projekt.


Angående keramiska kondingarna (Per-Anders eller annan hugad).. dom hanterar väl HF avkoppling så eventuella brister lär väl inte påverka audiospektrat menligt väl?

De 100uF kondingar som sitter på matningarna är Sanyo lågimpedansvarianter 105gr.

/Peter

[peranders]

När det gäller avkoppling så är det synnerligen viktigt att täcka upp så långt som möjligt i frekvens, dels ur stabilitetssynpunkt och dels ur EMC/RFI-perspektiv. Klart att detta påverkar ljudet. Har du hört hur många apparater som störs av CD/DVD/ljudprocessorer/datorer? Kondensatorer ska ha så hög resonansfrekvens som möjligt (=korta ansltuningsben, både externt och internt)

Verkar bra
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012695.htm

Denna typ har jag alltid upplevt bra rent känslomässigt, dessutom ganska snygg.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012694.htm

Sen finns det också ytmonterade NP0 (N P noll) på värden upp till 100 nF, väldigt bra men tyvärr ytmonterade.

[AndersP]

Verkligt intressant projekt detta!

Vad som skulle vara dyrt har jag däremot litet svårt att förstå. För mig blir det alltid dyrare att bygga än att köpa färdigt av någon anledning.

Du/Ni som har mailat med killen/killarna; Hur står sig prestandan vid oballad drift?

Är hela vitsen borta med konstruktionen då eller?

Tjänar man på att konvertera signalen till balanserad i så fall med passiv eller aktiv elektronik för att ge förstärkaren bästa arbetsbetingelser?

Sitter själv med Linkwitz Orion och balanserad drift är inte en option.

[Piotr]

ExtremA lär väl funka (kanske) oballad men den är defenitivt inte skapt med det i åtanke.

Är en baggis att modifiera en oballad utgång till ballad medelst ett eller två nya motstånd och nya kontakter. Impedansbalansering blir det då och det ger bra prestanda.

Har du adderat den extra bakåtstrålande diskanten Anders?


/Peter

[AndersP]

Piotr, det är på det viset att jag byggde lite elektronik i tonåren och sedan tog andra intressen över. På äldre dar har jag börjat greja lite med detta igen på mycket elementär nivå. ( spänningsdelare och opampkopplingar mest )
Du får gärna beskriva denna koppling till balaserad drift lite mer utförligt om du vill Piotr.
Hur mycket prestanda tror du man förlorar relativt en ortodoxt balanserad signal i mitt fall?
Kommer den att spöa Sentec PA9 tex?

Utgångspunkten är Orions delningsfilter som ger drivsignalen. Filtret är baserat på OPA 2134 som ska kunna dra laster ned till 600 Ohm rätt komfortabelt vad jag förstår.
Jag kör diskanterna med Sentec PA9:or, mellanregistren med en Adcom GFA-535 II och basarna med en Behringer A500 och det fungerar bra och det låter jättefint.
Problemet är att jag skulle vilja kunna spela starkare och flaskhalsen är basarna som med råge kan skjuta talspolarna ur magnetgapen om man blir för inspirerad. Det smäller förfärligt. ( speciellt när man ser film )
Lösningen är basmoduler så jag börjar därför med en till Orion individuellt avpassad påbyggnad ( Orion/Thor ASP ) av filtret samt konstruktion av ett " infra-system " då jag har baselement som ligger. Blir tvungen att "konstruera" lite själv eftersom löptidskorrigering och eq blir annorlunda än för Thor-basarna uppsatta hemma hos SL.
När det fungerar och rummet är ordnat lite bättre tänker jag hänga på mer diskanter, men det känns ganska avlägset i dag. Upplever inga problem i det registret alls och det finns fortfarande skivor att köpa, vilket känns mer aktuellt.

Samtidigt skulle det va kul att bygga en bra förstärkare; Det har jag aldrig gjort. Förstärkar-dist är ingen större issue under 1200 Hz tycker jag så jag satsar hårdast på diskanternas drivning. Är däremot osäker på hur smart det är att köra 2 diskanter paralellt med PA9 då impedansen då är nere på dryga 2 Ohm mellan 2 och 6kHz. Därav mitt intresse för detta nya bygge.

Säg vad du tycker vettja!

/AP

[Piotr]

Just diskanten är huvudanledningen till att jag bestämde mig för ExtremA. Går ju att skala ExtremA för typ 50W för mindre värmeutveckling om man nu tror sig komma undan med 50W till diskanten. Den låga känsligheten på Millenium gör att man får tänka till så man inte sitter med klippande förstärkare alltför ofta.


På utgången av dina opampar i Orion ASP sitter det ett motstånd på runt 100ohm i serie med RCA kontakten.

Ombyggnad till impedansbalanserad drift sker genom att koppla signal - genom ett likadant motstånd till jord. Skärm adderad och den kopplas direkt till jord som vanligt. Alltså RCA byts ut till XLR och ett stift (+ signal) går till samma punkt som RCA + går till nu dvs. det befintliga motståndet på opampen. Signal - från XLR kopplas via ett motstånd (identiskt som det befintliga) till jord och skärmen går direkt till jord.

Denna lösning används av många tillverkare och ger nog 99% av fördelarna med "äkta" balanserad drift. Hur väl störningar undertrycks beror på matchningen av impedansen i de båda signalvägarna.

Med mer och mer trådlösa bapparater i vår omgivning så tror jag att fördelarna med balanserad drift kommer öka.

Den mottagande apparaten ser ingen skillnad på äkta vs. impedansbalansering utan förstärker bara skillnaden mellan + och - i den balanserade överföringen. Fördelen med balanserad impedans på båda signalbärande ledarna är att instrålande störningar kommer att få samma amplitud på båda ledarna och den balanserade ingången på mottagande apparat har ju en väldigt god CMRR/störundertryckning för "common mode signals".


/Peter

[Piotr]

http://www.jensen-transformers.com/an/an003.pdf

Kolla figur 2.4 för impedansbalanserad utgång.


/Peter

[AndersP]

Asbra Piotr! Verkligen matnyttigt.

Ska kolla vidare hur man konfigurerar bygget för olika effekter och belastningar. 50W är väl precis vad jag kan komma undan med tror jag. Per diskant då altså = >100W @ 2 Ohm. Kan vara värt att testa. Ett till par PA9 löser samma problem, men blir inte lika kul. Inte i längden.

[Piotr]

Ta det lite coolt om du funtar på att bygga ut med extra diskanter. Har fått uppgift om att ExtremA klarar låga impedanser bra MEN den är byggd för att gå i klass A. Distortionen ökar när den går över i klass A/B. Huruvida detta är ett problem i praktiken får vi svar på under vintern när jag är klar med mitt bygge.

Klass A effekten halveras i halverad impedans. Ett 50W ExtremA ger alltså 25W klass A i 4ohm osv. Bör väl fortfarande ge 100dB med dina Orion + extra diskanter i klass A dock.. om jag tänker rätt.


/Peter

[AndersP]

Hoppas du tänker fel; Annars tror jag det spricker.
Hade inte tänkt bygga 4 kanaler av den där. Om den inte är fantastiskt bra förstås. Bygg färdigt nu och berätta!

[Piotr]

Så, då var förstärkarkorten så gott som klara. Saknas några motstånd till ingångarna samt att matcha fram ingångstrissorna. I stort sett "bara" mekaniskt arbete kvar.. dvs. iordningställa chassi samt koppla ihop allt och montera utgångstrissorna.




Ska det bli premiär för rikets första ExtremA innan årets utgång.. inte helt troligt men jag siktar på det.


/Peter

[Kaffekoppen]

Bra jobbat nattugglan!

[KarlXII]

Mycket snyggt. Verkar ju hur spännande som helst!
När blir det premiär?

[Piotr]

Premiär så fort som grejjorna sitter i låda. Mellandagarna kanske, men med min sedvanliga tidsoptimism snackar vi väl i själva verket påskhelgen..

Kommer montera det hela i provisorisk låda för att utvärdera prestanda mätmässigt, subjektivt "lyssna och tyck" samt medelst F/E test. Är det hela till fullo tillfredställande kan det tänkas att man går vidare och tillverkar ordentliga chassin. Den kostnaden är jag dock inte redo att ta förrän jag vet att det är värt mödan och kosnaden.

Ganska sannolikt att stegen kommer gömmas bakom draperi dock och då får dom nog sitta kvar i ful-lådor. Här är det ljudet som räknas och (nästan) inget annat.


/Peter

[Piotr]

Angående komponenter.

Per-Anders, keramiska kondingarna är av NPO typ dvs. icke magnetiska.

Slutade i princip att ojja mig över motstånden och lödde in Elfas blå 0.6W på nästan alla ställen.

Min tanke var först att använda dessa endast i positioner där en konstant ström flyter och använda bättre doningar där strömmen växlar. Nu blev det så att alla motstånd på förstärkarkortet som har en tomgångsström blidde standard. Kommer dock att försöka få tag i precisionsmotstånd till de positioner som inte har någon viloström men som bär musiksignal typ ingångar samt feedback och nån övrig korrektionskrets.


/Peter

[Piotr]

Kylflänsar..

nån som vågar sig på en gissning ang. kapacitet på dessa;



30x20x4cm.

En kanal puttrar på 250W och frågan är om en kylfläns räcker till en kanal.

Får ev. sätta upp en testrigg med en strömförsörjning och ett effektmotstånd för att få grepp om kapaciteten.


/Peter

[Kaffekoppen]

250W konstant är mycket! Ett stereopar puttrar alltså som ett element på full effekt konstant ....

[Piotr]

Nuvarande stegen drar 350W per kanal.

De kylflänsarna är helt annorlunda utformade dock så det är svårt att uppskatta/jämföra kapacitet på de kylflänsarna som jag la in på bild.

edit: lutar åt att jag kapar till en skiva av koppar eller alu och bryggar ihop två av dessa kylflänsar per kanal. Tänk dig ett "H" där kylflänsarna utgör de stående "benen" på detta H. Kretskortet med trissor monteras på denna brygga och värmen leds ut till de två kylflänsarna som utgör stommen i chassit. Pang bom på med några tunnare alu-plåtar som får utgöra topp-botten-bak och frontplåt.


/Peter

[rikkitikkitavi]

ladda ner heatsink.xls från Rod Elliots hemsida:
http://sound.westhost.com/heatsink.zip

[Piotr]

Å tack Rikki.. men tyvärr har jag inte excell installerat.


/Peter

[rikkitikkitavi]

ok

då kör jag så får man svaret 0.25 C/W , men programmet är lite snålt ibland.

alternativ 2)

höftar man ytan är det 30 fenor 20*3*2 cm2 och 2*30*20 = 4800 cm2
eller 0.5 m2

med en värmeövergångsmotstånd mellan kylfläns o luft på 5W/m2C (tumregel från värmeteknik) blir det ca 2.5 W/C eller 0.4 C/W

nu är nog 5W /m2 C lite lågt, 10 närmare sanningen....

men jag köper inte nya utgångstrissor
use at your on risk.

[Piotr]

Tack Rikki!

Konstruktörerna nämner 0.2K/W så då blir det till att använda två flänsar enligt din beräkning... men om nu 10W/m2 är närmare sanningen så bör det funka med en.. Har ingen lust att bränna trissorna men å andra sidan är väl det liten risk om man håller stenkoll när man slår på första gången. Får fundera nån dag på det där.



/Peter

[rikkitikkitavi]

250W *0.25 = 62.5 C, flänstemp = 20+62.5 = 82.5 C aj, varmt som fan

250 W * 0.2 = 50 C ,flänstemp = 20+50 = 70 C , aj varmt

beroende på hur många trissor du fördelar de 250 W på kan det gå eller ej.

har du funderat på den tystaste fläkten du kan hitta o köra över?
då får du kanske 0.15 C/W istället...

[Piotr]

Jo, jag har funtat på en liten snurra men jag tror jag hoppar det. Är sådär extremt känslig för oljud. Spelar ingen roll om det är svagt, om jag kan höra det så gnager det. Är väl nån av alla bokstavs-syndrom man lider av.

Sitter fyra trissor per kanal så strax över 60W per trissa och det är som sagt 2SA1216 och 2SC2922 så dom är ju rätt stora.


En annan variant jag funtat på är en långsmal kylfläns monterad inuti ett rör.. typ 1.5-2 meter högt. Det skulle ge liten golvyta för hela konstruktionen och så kan man placera tornen bakom draperi. Bör bli bra självdrag.



/Peter

[rikkitikkitavi]

jag har några sådana kylare, 45cm långa, 16 cm breda och 5 cm fenor.
har också funderat på en sådan lösning. eventuellt med en jättetyst fläkt, eftersom den kan fås med extremt lågt decibeltal också.
Bygger in allt i ett avloppsrör, "tower of power" som blir ganska ok.

problemet är att värmen sprids dåligt i kylaren. det blir stora temperaturgradienter. om man inte använder sig av heatpipes så klart för att transportera värmen ut på hela flänsens yta.

placera transistorerna på den övre delen av kylflänsen.

längst ner är luften och flänsen som kallast . högre upp är luften som stiger varmare, men flänsen är också varmare.
på detta sätt blir den logaritmiska temperaturdifferensen så stor som möjligt och kylförmågan maximal.
Samtidigt får man ju inte sätta transistorerna allra högst upp för då är det för mycket värmemotstånd i flänsen coh man utnyttjar int kylytan helt ut.

Finns säkert ett optimum som man kan beräkna med Fouriers värmeledningsekvationer...
(FEM simulering)

[Piotr]

Har även övervägt vattenkylning.. skulle bli smått och smidigt åsså har man ventiler så man kan koppla om mellan sommar och vinterdrift. Ut i på tomten på sommaren och via en radiator inne på vintern.

Största nackdelen som jag ser det är när om man vill kånka med sig stegen till nån polare för tester m.m.


/Peter

[Kaffekoppen]

Tempstyrd fläkt som går på 5V (istället för 12V) är ju "omöjligt" att höra.... behövs ju inte så stor luftomsättning för att det skall bli märkbar skillnad...

[Michael]

Tänk på vad du använder för isolerskivor mellan trissor och kylfläns. Olika sorter leder värmen olika. Om jag inte minns helt fel så bytte LC Audio sort till sina Mk4or och detta sades bidra till att de vågade dra mer effekt i trissorna.

//Michael

[Piotr]

Hittat en silikonduk som är 0.177mm tjock och har en termisk resistans på 0.40C/W. Den bästa jag hittade och konstruktörerna av ExtremA rekommenderar silikonduk.

I princip kan man ju montera direkt mot anodizerad yta (som ju har väldigt hög resistans) med lite klegg i mellan men jag tar det säkra före det osäkra.


/Peter

[Komorok]

Och vad hände sedan?

[Piotr]

Oh j-lar i min trädgård vad tiden går. Dom hamnade i en projektlåda för framtida bruk..

Det stannade av när jag försökte få ihop delar till chassi, eller snarare utformningen av chassi.

Hör av mig och bjuder in till lyssning när det är monterat. Kan bli redan till midsommar.

[Laila]

Du nämnde inte vicket årtal . . . typ.

[Komorok]

Känt knep att utelämna just det .

[Piotr]

Oj, jag menade naturligtvis midsommar 2017.

[Komorok]

Oj, jag menade naturligtvis midsommar 2017.

Då har vi antecknat det . Lycka till nu och trevlig helg.