Nybörjar vill bygga High-End ! BILDER NU!!!!!!!!!11one

[Bredin]

Ifrån mina inlägg ifrån " Varför delning vid just 80Hz?" under teknikforumet så skapar jag härmed en mer lämpad tråd.

Såhär är läget. Jag har 1par ScanSpeak d3004/660000 och ett par AudioTechnology CQ15 H 52.
AudioTechnology elementen ska användas som mellanregister i ett 3vägs system, och de ska skickas tillbaka till danmark för att få ändrade värden så att det bättre passar som mellanregister än en alldeles förliten bas i en transmissionslinje(villket den är specad till idag).

Som IÖ sa i "Varför delning vid just 80Hz" tråden att öronen är som känsligast emot fasvändning vid ca 100-250Hz villket gör det till en liten röd zon att dela bas/mellanregister. Och för att dela under 100Hz så behövs det väldigt mkt utav mina små 4"are, så det blir mot all förmodan dåligt. Så om vi kollar över 250Hz så är det nada problem för mina 4"are att spela relativt högt i en sluten låda.

Jag är i största del ute efter en så snabb högtalare som möjligt, med låg distrotion, hyffsad max SPL ca 110dB @ 40Hz hade varit fint, samt en bas som inte är så djup(40-50Hz) då jag både tycker att det smått dödar musikaliteten samtidigt som att mitt rum är väldigt litet.

Så om jag vet att jag ska dela över 250Hz med åtminstone 6 eller 12dB/oktav filter, hur djupt bör då elementet gå?

Mekanisk resistans ska vara bra att ha mycket utav om man ska få fast bas, men hur är det med mellanregistret? Mina B&W 705 har väldigt hög mekanisk resistans och basen är trevlig, men mellanregistret låter väldigt luddrigt emot mina nuvarande CQ15. Det är ett helt annat bett i mellanregistret, mycket snabbare och klarare. Har det något med den mekaniska resistansen att göra med? Eller är det bara för att AT elementet är mycket snabbare, bättre och saknar filter?

Talspolar, för tillfället sitter det en aluminiumtalspole på mina CQ15, och det är ju bra med tanke på att de var tänkta som basar. Men nu när jag ska ha de som mellanregister är kanske Kapton är att föredra.
Såhär står det på ATs hemsida:

Kapton is a non-conductive material and is therefore not influenced by the eddy-current effect like aluminum, when situated in a magnetic gap.

In practice this means no mechanical brake and therefore a very high mechanical Q-factor and low Mechanical resistance.

Drivers with Kapton voice coil former often perform a more detailed midrange with higher dynamic and less coloration and distortion.

Due to the lack of mechanical brake, we do not recommend the use of Kapton drivers as bass driver, because if the x-max is exceeded there is nothing to prevent the driver from bottoming out. For sub woofer applications, please use drivers with aluminum voice coil formers.

Drivers with Kapton voice coil former, can have a tendency to a more pronounced break-up before roll off, because of the lack of mechanical brake.

Det låter ju väldigt lovande nu när det ska användas som mellanregister! Men har ni några andra åsikter? Har hört på en sida att det ska låta "plastigt", fast på andra sidan så var de fullrange-paper only or else it stinks nördar.

Motor: I dagsläget är elementen baserade på en SD motor villket känns bäst förutom att man får ett fint lyft i frekvenskurvan vid 2-5 Khz, men det får man lösa i filtret. Bara det inte är några konuppbrytningar så är jag lugn, då jag är skeptisk hur man ska kunna fixa ett sådan problem som konuppbrytningar.

Basen som jag helst vill ska vara 8" kan jag nog lätt bara beställa ifrån AT. Men hur högt bör det åtminstone gå? Deras 8"are i dagsläget går problemlöst upp till 5kHz, och förmodligen så skulle inte de modifikationerna jag vill ha påverkar det så mycket, så det är nog lungt.
Basen kommer förmodligen att bli bas-reflex.

Ja! Då var första inlägget klart, kommentera eller fråga gjärna om någon eller alla punkter!

Kan säga direkt. Budget: Helst under 10k för basar + de pengarna som de kostar att modda mina CQ15. Villket ser ut att vara 1000:-, fast vet ej om det kommer kosta extra med kapton talspole. Får maila och se!

Mvh tobias

[Kaffekoppen]

Hej!

Det här får du ta med en nypa salt

Jag skulle, utan att veta ett jota om ditt mellanrregister, säga att 300-400hz vore en lagom delningsfrekvens.

Om man vill kunna använda ett så enkelt filter som bara den, så vill man att elementet och dess impedans inte förändrar sig alls nedåt i frekvens, nu är det ju sällan så . I en ideal värld skulle mellanregistret klara sig iallafall 2 oktaver ner, eller till 100hz - då är det nivåsänkt med 24db förutsatt ett 2:a ordningens filter.

Dessutom har du baffelsteget att tänka på och helst vill du nog låta mellanregisterelementet kämpa med det. 400hz blir bra. Det beror ju lite på lådans bredd.

Baselementen rekommenderar jag faktiskt INO Audio W87/LTS nya baselement och dubbla enheter i varje låda. Då de är parallellkopplade får de den känslighet som behövs för att du inte skall behöva strypa mellanregistret och diskanten så hårt (kanske inte alls). Dessutom får du en basdel som kan hantera dynamiskt material avsevärt mer än dina önskemål, vilket kan vara önskvärt om de skall hantera filmmaterial vid tillfälle (filmmaterial kan ha sanslöst stor basdynamik)

Det kommer in på under 8000:- för baselementen.

Resterande belopp kan ju läggas på ett beggat slutsteg och elektroniskt filter (finns exempel på ett i köprådstråden, har själv köpr ett). Då behöver du inte oroa dig för effekterna av ett passivt filter mellan bas/mellanregistret och kan göra ett 2-vägsfilter - vilket är avsevärt enklare att få korrekt.

Tänk på att komponenter till passiva delningsfilter kostar pengar med

[Bredin]

Hej!

Det här får du ta med en nypa salt

Jag skulle, utan att veta ett jota om ditt mellanrregister, säga att 300-400hz vore en lagom delningsfrekvens.

Om man vill kunna använda ett så enkelt filter som bara den, så vill man att elementet och dess impedans inte förändrar sig alls nedåt i frekvens, nu är det ju sällan så . I en ideal värld skulle mellanregistret klara sig iallafall 2 oktaver ner, eller till 100hz - då är det nivåsänkt med 24db förutsatt ett 2:a ordningens filter.

Dessutom har du baffelsteget att tänka på och helst vill du nog låta mellanregisterelementet kämpa med det. 400hz blir bra. Det beror ju lite på lådans bredd.

Baselementen rekommenderar jag faktiskt INO Audio W87/LTS nya baselement och dubbla enheter i varje låda. Då de är parallellkopplade får de den känslighet som behövs för att du inte skall behöva strypa mellanregistret och diskanten så hårt (kanske inte alls). Dessutom får du en basdel som kan hantera dynamiskt material avsevärt mer än dina önskemål, vilket kan vara önskvärt om de skall hantera filmmaterial vid tillfälle (filmmaterial kan ha sanslöst stor basdynamik)

Det kommer in på under 8000:- för baselementen.

Resterande belopp kan ju läggas på ett beggat slutsteg och elektroniskt filter (finns exempel på ett i köprådstråden, har själv köpr ett). Då behöver du inte oroa dig för effekterna av ett passivt filter mellan bas/mellanregistret och kan göra ett 2-vägsfilter - vilket är avsevärt enklare att få korrekt.

Tänk på att komponenter till passiva delningsfilter kostar pengar med

[url="http://audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|134|||"]Elementet[/url]
Har frekvenskurvan, impedansgången och TS parametrarna för mina element. Men som saagt var de ju tänkta för att återge djup bas och och ha ett hyffsat mellanregister. Men nu är de tänkta för att kunna återge ett vidunderligt bra mellanregister .
Impedansen på mina nuvarande sjunker 2ohm från 1,5kHz till 230Hz, sedan stiger den 2ohm till 100Hz, efter det blir det en impedanspeak vid 40Hz. Men om jag ändå ska ändra elementet så blir detdär ganska annorlunda förmodligen.

Vill helst inte köra aktivt. Då jag har en massa skumma ideal .
Men filterkomponenterna är ej inräknade i budgeten. Kommer att bygga några filter med skitkomponenter och testa mig fram och sedan testa lite fler filter, sedan efter det så köper jag riktiga komponenter.

[Max_Headroom]

... Kommer att bygga några filter med skitkomponenter och testa mig fram och sedan testa lite fler filter, sedan efter det så köper jag riktiga komponenter.

Bra tänkt, eller kanske inte... En komponent, t.ex. ett motstånd, har även kapacitiva och induktiva egenskaper, även om dom är mer eller mindre små. Motsvarande för kondingar och spolar. Sådana effekter kan spela in om du bygger ett filter med "dåliga" komponeter och sedan ett likadant, men helt andra komponenttyper och toleranser.

Bättre väg att gå enligt Max: Tänk ut vilka komponenter du ska ha. Motståndstyp, typ avkondenstor, typ av spolar. Köp sedan sådana som ligger veetigt i pris och mät upp deras faktiska egenskaper. Bygg ett prototypfilter. Om du mätt upp högatalr elementen på plats i låda innan, samt mät upp/listat ut lådans inverkan, tagit hänsyn till golvreflex etc så kan du på förhand konstruera ett filter som kommer skapligt nära ett bra resultat. Kort sagt: Ju mer grundligt förarbete du gör, desto mindre jobb med filtret. Själv tycker jag filtret är den svåraste delen av högtalarbygge.

Mera: Kaffekoppens idé om 2 8"are är helt rätt. Det eller en 15" eller 12" bas. En ensam 8"are är för liten för en seriös 3-vägare.

[Bredin]

... Kommer att bygga några filter med skitkomponenter och testa mig fram och sedan testa lite fler filter, sedan efter det så köper jag riktiga komponenter.

Bra tänkt, eller kanske inte... En komponent, t.ex. ett motstånd, har även kapacitiva och induktiva egenskaper, även om dom är mer eller mindre små. Motsvarande för kondingar och spolar. Sådana effekter kan spela in om du bygger ett filter med "dåliga" komponeter och sedan ett likadant, men helt andra komponenttyper och toleranser.

Bättre väg att gå enligt Max: Tänk ut vilka komponenter du ska ha. Motståndstyp, typ avkondenstor, typ av spolar. Köp sedan sådana som ligger veetigt i pris och mät upp deras faktiska egenskaper. Bygg ett prototypfilter. Om du mätt upp högatalr elementen på plats i låda innan, samt mät upp/listat ut lådans inverkan, tagit hänsyn till golvreflex etc så kan du på förhand konstruera ett filter som kommer skapligt nära ett bra resultat. Kort sagt: Ju mer grundligt förarbete du gör, desto mindre jobb med filtret. Själv tycker jag filtret är den svåraste delen av högtalarbygge.

Mera: Kaffekoppens idé om 2 8"are är helt rätt. Det eller en 15" eller 12" bas. En ensam 8"are är för liten för en seriös 3-vägare.

Aha, får göra så när jag väl kommer till filtret .
Men vadå att en 8"are är förliten för en seriös 3vägare? Tänk om jag vill bygga en liten och nätt 3vägare då .
Inte större än 10" bas, hör man någon större skillnad på en 8"are och en 10"are mellanregister mässigt. Säg att det är 2 element utav samma serie, liknande värden fast ena är 8" och andra 10". Hur påverkar det rösterna om man delar vid typ 400Hz då?

[Kaffekoppen]

En 10" behöver röra sig mindre för att generera ett visst ljudtryck. Det är bra. En 10" har däremot sämre spridning ju högre upp i frekvens man går. Det är sämre. Ett ensamt element kommer ge en mycket lägre systemkänslighet. Det är skitdåligt eftersom 3db sänkning av känsligheten kräver dubbelt så stark effekt för samma utnivå (räkna med en sänkning om 3-5db).

En 8" får arbeta hårdare för ett visst ljudtryck då dess konarea är mindre. Ju mer ett element rör sig, desto mer ökar distrotionen (av olika varianter). Det är dåligt. 8" kan delas högre utan risk för att spridningsmönstret (energiutstrålningen) är sämre än elementet det möter. Det är bra.

Ett ensamt element som skall hantera baffelstegskompensationen måste ha avsevärt högre känslighet än de andra elementen i högtalaren.

Med två element fås följande fördelar:

Minskat konutslag för varje given effekt - mindre dist
Högre känslighet på hela systemet - mindre effektkomprimering och mindre behov av starka förstärkare.
Smäckrare utseende än med en 10"are


Så... väljer du hellre en ensam 10" kommer du alltså få ett system som har ca 3-5 db lägre känslighet än vad elementet är specat till. Hur mycket får du då sänka känsligheten på mellanregister och diskant?

Hur mycket röster påverkas beror på ditt delningsfilter. Du behöver nog dela en 10" mycket brantare. I valet mellan en 10" och två 8" är det nog andra saker, som känslighet och spridning (indirekt branthet på filter) som bör påverka ditt val. Röståtergivningen påverkas inte negativt sålänge 10" elementet kan agera till åtminstone 3 oktaver över delningsfrekvensen (3200hz) eller du kan hantera ev uppbrytningar i filtret. Du bör också mäta isåfall hur spridningen ser ut några oktav upp.

Självklart kan man bygga en smäckrare högtalare med ett element, men det innebär alltså lägre känslighet (större effektbehov), mindre dynamisk kapacitet och sämre möjlighet att spela starkt (kanske inte klarar ditt behov vid alla frekvenser).

Jaja, nu har jag gjort mitt sista försök att förklara hur mit val skulle sett ut

[Keba]

Hej Bredin,
berätta lite mer hur du har tänkt bygga. Valet av element styrs ju till stor del av hur de ska användas, ett element som ger jättebra återgivning i en konstruktion kan vara helt fel i en annan. Hur stor får lådan bli? Ska den stå nära högtalarväggen eller en bit in i rummet? Hur har du tänkt placera dem på baffeln? Börja gärna skissa lite och lägg upp bilder här så är det lättare att hjälpa dig på traven. Att få till det jag tror du menar med fast bas handlar mycket om att få till tonkurvan på högtalaren i basen så att den funkar bra ihop med rummet.
Föreslår att du skippar modden av mellanregisterelementet så länge, det är inte enkelt att svara på om det ena blir bättre än det andra.
Samt mitt stående förslag: Börja med enkel prototyplåda och skaffa mätmik om du inte har.

[Bredin]

Där har ni ne liten skiss på vad jag tänkt mig. rätt skalaenlig, skala 10pixel = 1cm så ca 950mm hög och 300bred

Dendära formen typ, fast kanske rak baksida.

[Kaffekoppen]

Snygg skiss!

Formen borde funka utmärkt med två 8"-are med

[Keba]

KK: Snabb editering där

Bredin: Det där blir en bra start. Ett par förslag bara: Först, placera diskanten närmare överkanten än sidokanterna, det ser ut att vara väldigt lika på skissen. Olika avst. gör det lättare att få jämn tonkurva.
Två, ta bort spiksen och sätt dit mjuka gummifötter istället om de inte är väldigt viktiga för utseendet. Spikes försämrar ljudet och repar parketten.

[Bredin]

KK: Snabb editering där

Bredin: Det där blir en bra start. Ett par förslag bara: Först, placera diskanten närmare överkanten än sidokanterna, det ser ut att vara väldigt lika på skissen. Olika avst. gör det lättare att få jämn tonkurva.
Två, ta bort spiksen och sätt dit mjuka gummifötter istället om de inte är väldigt viktiga för utseendet. Spikes försämrar ljudet och repar parketten.

Bla bla bla. Skissade i paint med touchpad, skissade mest bara för att visa hur jag tänkt, inte hur den ska bli Har simulert endel tidigare på elementplacering i baffel och vet vad det kan göra med diskanten.

Spikes vill jag nog ha då jag tycker att de ser bättre ut. Och de blir rätt tunga och sedan så har jag bergsgrund under mitt klinkersgolv

[Kaffekoppen]

Då lär de hoppa skitbra

Keba, snabb som en vessla ... men bordet är ditt. Jag är mätt eftersom jag inte får nån respons.

[Bredin]

Då lär de hoppa skitbra

Keba, snabb som en vessla ... men bordet är ditt. Jag är mätt eftersom jag inte får nån respons.

Är mest bara emot dubbla 8"are för att jag tror att det skulle se skumt ut, men gör en ny skiss vid nästa rast.

[Kaffekoppen]

Smaken är som baken

Jag tycker det ser helsjukt ut med en högtalare så bred som den blir med en 10" på baffeln.

Gjorde iof ett delat system där stativet var gjort så, och avfasades till toppen bestående av 6" och 1" 2-vägare.

Min invändning har egentligen bara teknisk anledning.

[Keba]

Bla bla bla. Skissade i paint med touchpad, skissade mest bara för att visa hur jag tänkt, inte hur den ska bli Har simulert endel tidigare på elementplacering i baffel och vet vad det kan göra med diskanten.

Spikes vill jag nog ha då jag tycker att de ser bättre ut. Och de blir rätt tunga och sedan så har jag bergsgrund under mitt klinkersgolv

Jomendåså, då är det ju bara att köra. Men ändå: välj hellre element med lämpliga T/S-parametrar än häftiga talspolematerial. Och spikar på klinkers blir nog inte så bra...

[Kaffekoppen]

[Bredin]

Bla bla bla. Skissade i paint med touchpad, skissade mest bara för att visa hur jag tänkt, inte hur den ska bli Har simulert endel tidigare på elementplacering i baffel och vet vad det kan göra med diskanten.

Spikes vill jag nog ha då jag tycker att de ser bättre ut. Och de blir rätt tunga och sedan så har jag bergsgrund under mitt klinkersgolv

Jomendåså, då är det ju bara att köra. Men ändå: välj hellre element med lämpliga T/S-parametrar än häftiga talspolematerial. Och spikar på klinkers blir nog inte så bra...

Kan ju välja lämpliga T/S parametrar och häftiga talspolematerial

[Bredin]

Aaa, dedära är ju rät coola, men det är mest för att mellanregistret är nästan lika stor som basen, det är min åsikt det.

[Keba]

okidoki, jag tycker det är svårt nog att hitta element med lämpliga T/S-parametrar utan andra vilkor. Lycka till med bygget!

[Kaffekoppen]

Där ser du faran i att utgå från felaktiga saker.

De där SS8545 mellanregistrena är utbytta mot INO B67 i sista versionen. Det elementet är perfekt i en 3-vägare tycker jag.

- Tillräcklig SD för att kunna hantera energin i låga frekvenser
- Styv mittdom som ger fin spridning högt upp i frekvens, mycket enkel att hantera i filter. Snäll avrullning.
- Fungerar ner mot 100hz i sluten låda utan fall
- Kan spela riktigt starkt och hänger med när det spelas dynamiskt utan att komprimmera termiskt eller mekaniskt.

Det kan alltså utföra sitt arbete enkelt.

Ett mindre element kan ha svårt att klara det, särskillt med flack delning neråt.

Jag kan förstå om man sneglar mot mindre element, men det gäller att hålla tungan rätt i mun. Lägger man delningsfrekvenserna rätt och har en diskant som klarar relativt låg delning vinner man inget med den teoretiskt bättre spridningen ett mindre element har högre upp i frekvens.

[Bredin]

dubbla 8"are

[Bredin]

Högtalaren jag tänkte bygga när jag köpte mina AT var smalare än vad dedära ino mellanregistren är. Så det kom aldrig på frågan .
Men det måste ju finnas någon generell regel om hur mkt djupare elementet bör gå än delningsfrekvensen.
Men vill som sagt bygga en liten högtalare som inte spelar avgrundsdjup bas, villket innebär att den inte behöver bli alldeles för djup. Den ska gjärna fungera bra i mindre rum och samtidigt kunna spela väldigt högt.

Det som kan bli kansk lite problem med dubbla 8"are är att de ligger så nära golvet och får inte världens bästa vertikala spridning, fast det räcker nog till ändå.

[Keba]

Men det måste ju finnas någon generell regel om hur mkt djupare elementet bör gå än delningsfrekvensen.

Nej, det gör inte det. Det finns inte ens något "hur djupt ett element går". I viss mån kan man säga att det maximala ljudtryck ett element kan prestera vid en given ton beror av dess maximala slaglängd (linjär) och membranarea. Men det är inte heller riktigt sant, för det beror på hur det monteras, baffelbredd och för basar avstånd till vägg/golv(/tak...). Högtalarelementet är just vad namnet antyder, en del av ett system. Glöm den där siffran i broshyrer som brukar ange undre gränsfrekvens för ett element. Avgörande parametrar hos elementet för tonkurvan i basområdet är membranarea (sd), fjädring (Cms), rörlig massa (Mm) och motorstyrka (Bl).

Beroende på hur filtret görs kommer olika mycket bastoner med i mellaregisterelementet. Så näe, det går inte att säga enkelt hur det blir utan att ta hänsyn till vilket filter man tänkt sig.

[Max_Headroom]

Tja, vilka grunder har du för dom stora faserna upptill på lådan? Större fas är inte alltid bättre, märkte jag vid mitt senaste bygge. Vilka är skälen här?

Att ställa högtalaren på hårda fjädrar är nog ingen bra idé. Nåt mjukt är bättre.

[Bredin]

Tja, vilka grunder har du för dom stora faserna upptill på lådan? Större fas är inte alltid bättre, märkte jag vid mitt senaste bygge. Vilka är skälen här?

Att ställa högtalaren på hårda fjädrar är nog ingen bra idé. Nåt mjukt är bättre.

Gruderna till de stora faserna är i största del estetiska, sedan för att försöka komma undan ifrån diffraktion, samt att avståndet från baffelkant till element varierar mer än vad det gör i en vanlig box. Samt att man med lutande baffel och rak bakvägg så får man någon form utav ojämn låda invändigt. En annan design jag gillar är Respons pyramidform.

Men kom gjärna med förslag!

den formen tänkte jag mig

[Kaffekoppen]

Det som kan bli kansk lite problem med dubbla 8"are är att de ligger så nära golvet och får inte världens bästa vertikala spridning, fast det räcker nog till ändå.

Nu förstår jag inte riktigt, men det där stämmer inte riktigt. Ett mellanregisterelement är ju dumt att placera vid golvet, men basen i ett 3-vägssystem skiter väl i det om du inte delar den vid 2000hz eller nått annat tokigt.

Nu skall vi se. Du vill ha en liten högtalare som skall spela starkt?

Tror du att de som bygger större högtalae gör det för att de gillar stora högtalare?

Du vill spela 110db.

hmm...

Om du vill ha en mindre högtalare kanske du skall byta tanken på 8" element mot dubbla 61/2". Du kommer inte kunna spela lika djup som med 8"are (jävligt generellt uttalande) men dina högtalare kommer bli nättare. I det läget borde ju ditt mellanregister fungera utmärkt.

Själv har jag dubbla 61/2"are i mina MTM och det räcker väl för mig. Vill jag spela djupare kan jag alltid dela dem aktivt mot basmoduler.

[Kaffekoppen]

Men det måste ju finnas någon generell regel om hur mkt djupare elementet bör gå än delningsfrekvensen.

Nej, det gör inte det. Det finns inte ens något "hur djupt ett element går". I viss mån kan man säga att det maximala ljudtryck ett element kan prestera vid en given ton beror av dess maximala slaglängd (linjär) och membranarea.

Helt rätt Keba.

Men jag tycker att det förenklar om ett element inte drastiskt förändrar sitt beteende i passbandet, varken uppåt (resonanser) eller nedåt (slaglängdsegränsning eller otillräcklig frekvenssträckning) helt enkelt för att det blir enklare utan sugkretsar eller komplicerade filterlösningar. Det brukar ju bli rätt komplext iallafall

Kanske därför jag avstår metallelement i mellanregistret - men älskar det i basområdet (ingen chans att elementet spelar frekvenserna där konmaterialet resonerar)

[Bredin]

Kör med ett par B&W 705 nu, de är ju en 2vägare med 6½" bas i basreflex och med en aktiv konarea på 113cm^2 (4,8"). Och när jag tycker att jag spelar högt med basig musik så dansar konen max +/- 6mm. Så teoretiskt borde det t.o.m räcka om jag köpte 2par cq 15 till. Kanske om man beställer de med lite längre slaglängd om det nu går.

Fast att satsa på att ha hög SPL är väl dumt, iaf om man kommer att använda den. Måste vara bättre med brända element än tinnitus eller så.
Eller huvudverk är ju inte heller så mysigt

[Keba]

Men det måste ju finnas någon generell regel om hur mkt djupare elementet bör gå än delningsfrekvensen.

Nej, det gör inte det. Det finns inte ens något "hur djupt ett element går". I viss mån kan man säga att det maximala ljudtryck ett element kan prestera vid en given ton beror av dess maximala slaglängd (linjär) och membranarea.

Helt rätt Keba.

Jomensåklart, det är ju jag som skriver

Men jag tycker att det förenklar om ett element inte drastiskt förändrar sitt beteende i passbandet, varken uppåt (resonanser) eller nedåt (slaglängdsegränsning eller otillräcklig frekvenssträckning) helt enkelt för att det blir enklare utan sugkretsar eller komplicerade filterlösningar. Det brukar ju bli rätt komplext iallafall

Fast i alla fall för specialfallet basreflexlåda och undre gränsfrekvens brukar man ju krångla till det ganska mycket nästan jämnt. Åtminstonde tycker jag att en basreflexlåda är ett komplicerat filter

Kanske därför jag avstår metallelement i mellanregistret - men älskar det i basområdet (ingen chans att elementet spelar frekvenserna där konmaterialet resonerar)

Jupp, eller så kollar man att det inte bryter upp inom det område man tänkt sig helt enkelt. Borde jag ha gjort

[Kaffekoppen]

Helt rätt Keba.

Jomensåklart, det är ju jag som skriver

Shit, självklart

Men jag tycker att det förenklar om ett element inte drastiskt förändrar sitt beteende i passbandet, varken uppåt (resonanser) eller nedåt (slaglängdsegränsning eller otillräcklig frekvenssträckning) helt enkelt för att det blir enklare utan sugkretsar eller komplicerade filterlösningar. Det brukar ju bli rätt komplext iallafall

Fast i alla fall för specialfallet basreflexlåda och undre gränsfrekvens brukar man ju krångla till det ganska mycket nästan jämnt. Åtminstonde tycker jag att en basreflexlåda är ett komplicerat filter

Hehe, visst är det så. Det finns ju de som tycker det är kul med basreflexlådor till mellanregister. Det tycker jag är modigt.

Kanske därför jag avstår metallelement i mellanregistret - men älskar det i basområdet (ingen chans att elementet spelar frekvenserna där konmaterialet resonerar)

Jupp, eller så kollar man att det inte bryter upp inom det område man tänkt sig helt enkelt. Borde jag ha gjort

Vänta.. har du haft eller gjort fel

Vad är detta... tänkte på:

Helt rätt Keba.

Jomensåklart, det är ju jag som skriver

[Bredin]

Små högtalare med dendära designen är det snyggaste jag vet innom hifi-världen! Speciellt den snygga "lönn" fanérn i mspaint !
Självklart att man kör utan front när man lyssnar på musik!
Lådan är väl långt ifrån akustiskt optimerad. Men man skulle kunna bygga insidan så att man får lite vinklar i lådan.

Skulle man köra 2st cq15 (192cm^2) som bas med 0,36qts i en basreflexlåda på 22L och en avstämning på ca 46Hz så klarar man 109dB vid 40Hz utan att nå X-max. Sedan ber man herr skaaning att mejslapå lite mer mekanisk resistans och X-max så borde det bli lite bättre marginaler. -3dB @ 60Hz, -6dB @ 50Hz, -9dB @ 40Hz. Sedan kommer mitt 10,5m^2 rum att fixa resten eller en subba.

Det ger vad jag räknar till med SPL än mina B&W, fast inte djupare bas men långsammar avrullad. -3@48Hz, -6dB@42Hz

[Kaffekoppen]

Personligen vill jag gärna ner till iallafall 30hz..

[Bredin]

Om den riktiga filterlösningen kunde vara lika lätt som mspaint lösningen
Tänkte att detta kan vara en smart lösning på baksidan. Nu sitter ju inte allt optimalt precis, basreflexporten och framförallt spolarna .
Porten blir nog bäst i fronten. Det är väl mest bara negativt ut estetisk vinkel?

Att man har 3par kablar som hänger ut på baksidan, diskant, mellanregister och bas. Sedan är det bara att exprimentera med filtret tills man hittar en bra lösning. Sedan montera den snyggt på en svart platta med alla lödningar på baksidan.

[Bredin]

Men så det finns typ inget att säga om mellanregistret?

[Bredin]

Efter lite talanglös photoshopping så...

[Bredin]

Testade att simulera lite i the edge.
Simulerade mellanregistret i dess ända tänkbara placering i en smal liten golvare.
http://pici.se/pictures/nTbbxNyql.gif
Känns att bli endel kompromisser i en sån design. Men men.
Ca 84-85dB spl borde en 16ohm CQ15 ha i open air, så dryga 90-91dB då parallell kopplat. Mellanregistret som ligger på ca 90-92dB open air och diskanten dryga 91dB(mätt i baffel?)

Mellanregistret bör börja sprida dåligt vid 2-3kHz 110mm diameter aktiv konarea.

(geeze, blir ju helt snurrig på detta! Hittar inte igen vart det stod hur AT mäter, så nu blir man lite osäker.)

[Kaffekoppen]

Baffelsteget. Glöm inte baffelsteget. Har du förstått vad det är? Inser du betydelsen av det? Du kan INTE designa basdelen till att ha samma känslighet som resterande del av högtalaren (utan att ha reflekterat över baffelsteget) - om du förståss inte föredrar en högtalare utan basåtergivning.

Varför skulle ett 110mm mellanregister sprida dåligt per definition vid 2-4Khz? Det är väl avhängt massor av fler faktorer än diametern, konmaterial, mittdom..... Vad är bra respektive dålig spridning?

[Bredin]

Baffelsteget. Glöm inte baffelsteget. Har du förstått vad det är? Inser du betydelsen av det? Du kan INTE designa basdelen till att ha samma känslighet som resterande del av högtalaren (utan att ha reflekterat över baffelsteget) - om du förståss inte föredrar en högtalare utan basåtergivning.

Varför skulle ett 110mm mellanregister sprida dåligt per definition vid 2-4Khz? Det är väl avhängt massor av fler faktorer än diametern, konmaterial, mittdom..... Vad är bra respektive dålig spridning?

Förstärkningen man får ifrån baffeln på de frekvenser som rymms innom baffelns mått. Villket på denna lilla högtalare blir mest +500Hz. Sedan att förstärkningen blir hackig beror på att det är många lika avstånd från elementet till baffeln.
Så om jag stoppar in ett mellanregister på ca 90dB spl så spelar det ca 96dB i baffeln, samma med diskanten. Fast inte basen då våglängderna är så långa.


"Varför skulle ett 110mm mellanregister sprida dåligt per definition vid 2-4Khz? Det är väl avhängt massor av fler faktorer än diametern, konmaterial, mittdom..... "
Ja, det är många faktorer som spelar in, det är det ju. Men per definition bör det vara att våglängderna är längre än diametern på membranet. Fast det gäller väl bara teoretiskt sålänge som konen är helt plan.
Som vågor. En smal vågkälla gör fina runda vågot medans en bred gör starka vågor frammåt och svagare åt sidorna.
Nu har ju min kon en stor damkåpa som kommer att hjälpa med spridningen, precis som den konliknande damkåpan i mina B&W.

"Vad är bra respektive dålig spridning?"
Dålig spridning är typ om mellanregistret inte sprider vid 1000Hz, sedan delar man den till diskant vid 4000Hz. Och sedan om diskanten i andra hand har bra spridning så får man en dip i off-axsis frekvenskurvan och får inga reflektioner där. Fast sedan kan man vilja ha det avsiktligt.

Ingen spridning är bäst då man slipper många akustikproblem.


Lite i övrigt så vill jag inte ha en högtalare som är designade efter ett rum, utan att de ska kunna vara lite flexibla. Helst ska de gå att ha rätt nära bakväggen. Sedan att ha spikes på snygga fötter istället för gummikuddar då det ser bra ut och är lätt att bara skruva ut spikesn i fronten lite och in de i bakdelen så högtalaren lutar bakåt. Så att man får ljudet emot öronen mer än mellangärdet. Sedan vill iaf jag helst ha mellanregistret on-axsis, samt att det mätte mkt bättre fasmässigt i edge med micen placerad framför elementet (inte så oväntat), och sedan att vi är som känsligast i ungeför det området. Sedan om man tappar en 1-2dB vid 20000Hz gör inget, för man ska ju inte bygga högtalarna till en hund eller
.

[Kaffekoppen]

Förstärkningen man får ifrån baffeln på de frekvenser som rymms innom baffelns mått. Villket på denna lilla högtalare blir mest +500Hz. Sedan att förstärkningen blir hackig beror på att det är många lika avstånd från elementet till baffeln.
Så om jag stoppar in ett mellanregister på ca 90dB spl så spelar det ca 96dB i baffeln, samma med diskanten. Fast inte basen då våglängderna är så långa.

Nej, vänta lite nu.

Då får ingen förstärkning på 6 db utan en sänkning på 6db för frekvenser som är längre än att baffeln kan ge stöd.

Du måste alltså sänka nivån över 500hz med 6 db och kommer få ett system med en känslighet på 84-86db beroende på hur mycket du kompenserar för baffelstödet.

Därav förslaget om dubbla basar och en delningsfrekvens som ligger i paritet med baffelbredden.

Baffelsteget ökar inte systemets känslighet. Det sänker tyvärr det. Elementen är inmätta och har fått sina känslighetssiffror på en standardiserad baffel.

[Bredin]

Aha, aaa det är ju klart logiskt att basen sjuker iaf det är mätt ifrån en baffel redan (men nu varför edge lägger till och inte tarbort känns inte fullt lika logiskt ).
Man har ju sett folk som byggt små stativare med typ 5" bas och sedan har de bara kört en kondensator på diskanten och varit lyriska över resultat. Med sedan vet man inte villken filosofi(sekt) de lever i.
Så minst 93dB i basen om man ska ha någon känslighet då <87dB.
Så då det jag mätt till 109dB spl igentligen bara är 103dB. Lite synd för underhållningen med bra för grannar/föräldrar och öronen.

Men kommersiella högtalare. Är det bara väldigt bra uträknat eller skit?

Filtret i mina B&W 705. Ser inget mer än 12dB/oktav filter.

tack kaffekoppen för att du låter mig springa maraton på dina nerver

[nl1970]

Nej, vänta lite nu.

Men om man vill ha lite retroljud då? altså, pre baffelstödstiden

Du måste alltså sänka nivån över 500hz med 6 db och kommer få ett system med en känslighet på 84-86db beroende på hur mycket du kompenserar för baffelstödet.

Men vid en viss frekvens kommer rummet att förstärka ljudet, hur fixar man det? och när slutar rummet att ge bidrag?

Därav förslaget om dubbla basar och en delningsfrekvens som ligger i paritet med baffelbredden.

Men vad händer när den ljudutstrålande ytan blir mycket större när den andra basen tar vid mot att bara en bas spelar?

[Kaffekoppen]

Om det sjunker eller ökar är ju egentligen sak samma. Det vässentliga är att det finns en diff som måste hanteras

Kommersiella högtalare hanterar nog säkerliggen detta, men på olika sätt.

En 2,5 vägare låter tex den undre basen fasas ur för att kompensera baffelsteget. Den fyller ut där baffeln inte ger stöd.

Andra högtalare kan (som jag tror dina B&W) använda en större spole än 2-vägsfiltret behöver just för delningens skull.

Andra har en filterlösning enkom för baffelsteget, och så brukar jag göra.

Om du läser byggbeskrivningarna till Faktiskt högtalartävling som Bamsefar ordnade, kommer du märka att det finns fina beskrivningar där. Kolla på Martins, Skruttens och Grannilssons bidrag. Informativt och läsvärt.

Hanteras inte baffelsteget i filtret kommer det definitivt märkas

[Kaffekoppen]

Men om man vill ha lite retroljud då? altså, pre baffelstödstiden

Det där kom de nog på riktigt tidigt. När var den menar du?

Men vid en viss frekvens kommer rummet att förstärka ljudet, hur fixar man det? och när slutar rummet att ge bidrag?

Sant! Full baffelstegskompensation är ju teoretiskt 6db, men det brukar ju bli lite basigt just pga rumstillskottet. Därför är det vanligt med att man enkom kompenserar med 3-4 db. Resten får rummet bidra med. Man får prova sig fram. Det är nog väldigt ovanligt med full baffelstegskompensation.

Rummet ger stöd neråt i frekvens så långt det går... ingen nedre gräns..

Därav förslaget om dubbla basar och en delningsfrekvens som ligger i paritet med baffelbredden.

Men vad händer när den ljudutstrålande ytan blir mycket större när den andra basen tar vid mot att bara en bas spelar?

Ah, nu pratar du om 2,5-vägssystem? Den andra basen tar bara vid NEDÅT i frekvens för att hjälpa till att fylla ut. Det är alltså en akustisk och inte en elektrisk baffelstegskompensation.


PS.. det finns en bild i den här tråden som är sorgligt för stor!
Mitt förslag handlade mer om att man ser till att dubblera basarna i ett rent 3-vägsfilter. Lägger man delningsfrekvensen bra så behöver man bara baffelstegskompensera i basfiltret. Genom att basdelen redan har högre känslighet gör det inget att den sänks eftersom man då kommer få samma känslighet som högtalaren i övrigt.

Den högre känsligheten nås genom att man halverar impedansen och dubblerar den utstrålande ytan - dvs man får 6 extra db.

Rätt förenklat utryckt, men iallafall

[Bredin]

Du måste alltså sänka nivån över 500hz med 6 db och kommer få ett system med en känslighet på 84-86db beroende på hur mycket du kompenserar för baffelstödet.

Men vid en viss frekvens kommer rummet att förstärka ljudet, hur fixar man det? och när slutar rummet att ge bidrag?

Man fixar det med akustiken i rummet . Nemas problemas att bygga en absorbent som dämpar till 200Hz för en 500:-.
http://www.hunecke.de/en/calculators/loudspeakers.html På den sidan ska det gå bra att simulera höjningar och dippar i frekvensgången.
Helst utgår jag ifrån en högtalare som är designad för att spela under perfekta eller nära prefekta förhållanden framför othro-akustiska carlssonburkar.

Lite detdära jag tänkte på när jag sa att jag inte ville ha så djup bas. Det blir lätt förmycket utav det goda i typ lägenheter och småa rum.
Nu bor jag i ett litet rum i källaren i mitt hus, men lär sluta i en liten lägenhet innom 6år. Liksom bara koppla in en sub om man vill ha lite mer botten. Sedan om man stämmer av reflexporten lågre än "rekommenderat"(enligt vissa simulatorer) så får man en mindre brant backe i basområdet. Som jag tänkt nu är porten avstämd till ca 40Hz och högtalaren spelar ca 40Hz -9dB(med fullbaffelkorrigion). Så om man skulle sätta porten emot golvet och kanske vinna en liten förstärkning där nere i botten. Botten kanske inte är den bästa lösningen ljudmässigt, men utseendemässigt.

Sådär då.. Genomskärning ifrån top och sidor. Visst kanske slitten bör vara lite avrundad i ändarna.

Har vi kommit fram till alla generalla problem snart?
Fast det jag oroar mig mest över nästan är pengar och tid. Ska helst ha hunnit bygga en högtalare/prototyp till mars. Fast kan ju bara köpa ett par 129:- fullregister och stoppa i en påmåfå designad hornlåda och sedan koppla mina SS diskanter med 6dB filter med ryska budgetkomponenter .

Edit@bild[/img]

[nl1970]

Det där kom de nog på riktigt tidigt. När var den menar du?

Vet faktiskt inte, men det är väl inte så där jättegammalt? är det kanske 40år sedan?

Sant! Full baffelstegskompensation är ju teoretiskt 6db, men det brukar ju bli lite basigt just pga rumstillskottet. Därför är det vanligt med att man enkom kompenserar med 3-4 db. Resten får rummet bidra med. Man får prova sig fram. Det är nog väldigt ovanligt med full baffelstegskompensation.

Att prova sig fram är tungrott men jag förstår ändå att det inte är lätt.

Rummet ger stöd neråt i frekvens så långt det går... ingen nedre gräns..

Var lite otydlig där, uppåt då? när börjar ett rum ge tillskott?

Ah, nu pratar du om 2,5-vägssystem? Den andra basen tar bara vid NEDÅT i frekvens för att hjälpa till att fylla ut. Det är alltså en akustisk och inte en elektrisk baffelstegskompensation

Japp, men det var ju inte det du tänkte på är nog bättre att köra en högtalare som en ren tvåvägare med baffelkompensationen än att försöka få till en 2.5 vägare

[Kaffekoppen]

Det där kom de nog på riktigt tidigt. När var den menar du?

Vet faktiskt inte, men det är väl inte så där jättegammalt? är det kanske 40år sedan?

Vet inte. Var ofödd då.

Sant! Full baffelstegskompensation är ju teoretiskt 6db, men det brukar ju bli lite basigt just pga rumstillskottet. Därför är det vanligt med att man enkom kompenserar med 3-4 db. Resten får rummet bidra med. Man får prova sig fram. Det är nog väldigt ovanligt med full baffelstegskompensation.

Att prova sig fram är tungrott men jag förstår ändå att det inte är lätt.

Det brukliga är 3-4db, jag brukar nöjja mig så

Rummet ger stöd neråt i frekvens så långt det går... ingen nedre gräns..

Var lite otydlig där, uppåt då? när börjar ett rum ge tillskott?

Det torde väl vara vid 0hz.... sedan varierar det ju beroende på rum...hur mycket och det är ju mer ju lägre ner i frekvens man kommer. Finns massa rumsräkningsprogram för det där. Finns absolut bättre insatta i det än jag, tex Svante, Phon, IÖ, Martin, Skrutten mfl

Ah, nu pratar du om 2,5-vägssystem? Den andra basen tar bara vid NEDÅT i frekvens för att hjälpa till att fylla ut. Det är alltså en akustisk och inte en elektrisk baffelstegskompensation

Japp, men det var ju inte det du tänkte på är nog bättre att köra en högtalare som en ren tvåvägare med baffelkompensationen än att försöka få till en 2.5 vägare

Man förlorar ju känslighet, vilket inte alltid är så önskvärt. Med den extra basen aktiv under baffelstödsgränsen får man ju maximal känslighet på de element man har i systemet. Men det är inte trivialt, se tex på Skruttens tävlingsbidrag. Och så är det dyrare. Men man får ju ett mer baskapabelt system iom att elementen hjälps åt.

[nl1970]

Det brukliga är 3-4db, jag brukar nöjja mig så .

Men är det rätt bara för att du nöjer dig?

Det torde väl vara vid 0hz.... sedan varierar det ju beroende på rum...hur mycket och det är ju mer ju lägre ner i frekvens man kommer.

Men när börjar ett rum ge bidrag? 160hz eller?

Med den extra basen aktiv under baffelstödsgränsen får man ju maximal känslighet på de element man har i systemet. .

Men ljudet stålar ju annorlunda när ett till element spelar, hur löser man det? blir ju en *,5 lösning.

[Kaffekoppen]

Det brukliga är 3-4db, jag brukar nöjja mig så .

Men är det rätt bara för att du nöjer dig?

Bökigt att designa om högtalaren när man byter rum

Det torde väl vara vid 0hz.... sedan varierar det ju beroende på rum...hur mycket och det är ju mer ju lägre ner i frekvens man kommer.

Men när börjar ett rum ge bidrag? 160hz eller?

Finns andra som ger bättre svar. Ny kul tråd?

Med den extra basen aktiv under baffelstödsgränsen får man ju maximal känslighet på de element man har i systemet. .

Men ljudet stålar ju annorlunda när ett till element spelar, hur löser man det? blir ju en *,5 lösning.

Nejdå, man lägger delningsfrekvensen till baselementen vid samma frekvens som baffelstödseffekten tar vid. Att två basar spelar samma frekvenser under ca 3-400hz gör inget eftersom våglängderna är så stora iallafall.

Kanske inte förstår hur du menar, men någon .5-lösning är det inte. De spelar samma frekvensområde tills de båda droppar av samtidigt.

[nl1970]

Bökigt att designa om högtalaren när man byter rum

Så en tumregel är bättre? För alla rum? Det är HiFi vi snackar om?

Att två basar spelar samma frekvenser under ca 3-400hz gör inget eftersom våglängderna är så stora iallafall..

Frågan är ju hur mycket det hörs, se nästa svar.

Kanske inte förstår hur du menar, men någon .5-lösning är det inte. De spelar samma frekvensområde tills de båda droppar av samtidigt.

Så fort du trycker in ett extra element i högtalaren som ska spela tillsammans med ett befintligt element upp till en viss frekvens så blir det en *,5 högtalare. Spelar ingen roll om du vill kapa baffelsteget eller inte.
Har du en tvåvägar och slänger in ett extra badelement så blir ljudbilden inte det samma, kallas det loob eller?

[Bredin]

Fast sparar en 8000:- minst om jag bygger stativare istället....

[Kaffekoppen]

1) Kalla det vad du vill. Inga högtalare justeras för varje rum de spelar i, så du anser att alla högtalare är tumregelsbaserade. Jo, vissa tillverkare justerar in hos kunderna på plats. Det är naturligtvis optimalt.

Har du någon bättre lösning?

2) Det hörs inte alls.

3) Du har fel.

.5-element är element som faller av vid annan delningsfrekvens än huvudfrekvenserna, alltså spelar en del av ett frekvensområde. Det pratar inte jag om alls!


2.0 exempel:

bas1 = - 2500hz
diskant = 2500hz -

Känslighet: 84db

2,5 exempel:

bas1 = spelar till -350hz
bas2 = spelar -2500hz
diskant = 2500-

Känslighet: 90db

3.0 exempel 1:

bas1 = -350hz
mellanregister = 350-2500hz
diskant = 2500-

Känslighet 84db

Sedan till sist det exemplett jag pratat om:

3.0 exempel 2:

bas1 = -350hz
bas2 = -350hz
mellanregister = -350-2500hz
diskant = 2500 -

Känslighet: 90db

Glöm dina tankar om att du skulle kunna sära på två ljudkällor som befinner sig så nära varandra som två 8" element monterade på en baffel och som inte spelar högre än 350hz innan delning. Våglängden är ju nära en meter!

[Kaffekoppen]

Fast sparar en 8000:- minst om jag bygger stativare istället....

Ja, det gör du. Men vill du det?

[skrutten]

Fast sparar en 8000:- minst om jag bygger stativare istället....

Klokt, det går sannolikt att göra bra stativare av det där materialet du redan har.

Ta även med att det kan ta ett par tre år innan man lyckas ta fram en hyffsat bra högtalare rakt igenom. Dessutom kan man inte veta vilka element som passar ihop innan man har hittat dom.

[Kaffekoppen]

Håller med helt utan förbehåll!

Första projektet vill man ju gärna få tummen ur på. Det är sedan det blir ett gift

En 2-vägare med de prylarna du har blir säkerligen något du blir nöjd med, men du får tumma på dina krav vad gäller ljudstyrka.

Diskanten är ju riktigt imponerande!

Och blir du toknöjs kan du ju bygga stativ av basmoduler sedan och dela aktivt mot din monitor. Klockrent.

[nl1970]

Kalla det vad du vill. Inga högtalare justeras för varje rum de spelar i, så du anser att alla högtalare är tumregelsbaserade. Jo, vissa tillverkare justerar in hos kunderna på plats. Det är naturligtvis optimalt.

Har du någon bättre lösning?

Ska man göra en högtalare själv så varför inte göra den så bra som möjligt? varför ska den behöva låta bra hos grannen också? då den inte ska stå där.

2) Det hörs inte alls.

Kanske du har rätt där, jag vet inte själv

3) Du har fel.

.5-element är element som faller av vid annan delningsfrekvens än huvudfrekvenserna, alltså spelar en del av ett frekvensområde. Det pratar inte jag om alls!!

Nu håller jag inte med, om du vill tillföra ett extra element som går till där baffeln gör att baffeln sinkar ett befintligt med 6db så är det en *,5vägare som gäller. Saken är det att dom två basarna har olika delning.

[Kaffekoppen]

Nu håller jag inte med, om du vill tillföra ett extra element som går till där baffeln gör att baffeln sinkar ett befintligt med 6db så är det en *,5vägare som gäller. Saken är det att dom två basarna har olika delning.

Du får nog läsa mitt inlägg en gång till. Jag bemödade mig tom med att redovisa ett gäng exempel varav det sista är det vi pratar om.

Ge dig

Det är INTE olika delning på baselementen.

[Bredin]

Håller med helt utan förbehåll!

Första projektet vill man ju gärna få tummen ur på. Det är sedan det blir ett gift

En 2-vägare med de prylarna du har blir säkerligen något du blir nöjd med, men du får tumma på dina krav vad gäller ljudstyrka.

Diskanten är ju riktigt imponerande!

Och blir du toknöjs kan du ju bygga stativ av basmoduler sedan och dela aktivt mot din monitor. Klockrent.

Jo, blir nog bättre. Men kanske lika bra att skicka tillbaka mina basar ändå till danmark och få med lite lägre Q och lite mer mekanisk resistans. Lite mer kontroll på konen. Många säger att den nuvarande Rms:en är lite låg.
Sedan om jag stämmer av den likt tidigare så att man får en mindre brant avrullning i basen så kan man nog utnyttja bakväggen lite för att få ner botten. Har 88.5dB spl på mina element idagsläget. Så ungefär 82-84dB med den jobbiga baffelstegskompensationen :X .

Visst får jag göra ganska rejäla avkall i max SPL. Fast detta element behöver bara 1mm mer Xmax än mina B&W för att spela samma volym, så det går nog fint (3.5mm Xmax +/-). Men det blir säkert bättre som ett första bygge villket det är.

Hörde någon säga något i stil med att DIY inte var så dyrt sålänge man inte byggde 3vägare. Blir ju ganska enormt mkt mer komplext.

[Bredin]

Fast sparar en 8000:- minst om jag bygger stativare istället....

Ja, det gör du. Men vill du det?

Både ja & nej. Det nästan ända jag tycker ser bättre ut än de stilrena golvarna jag skissade på tidigare är små stativare med liknande design som står på grova stativ. Sedan en annan anledning till att jag hellre vill det är att det helt enkelt är coolare med stativare som spelar bra än golvare. Men det var allt.

[nl1970]

Det är INTE olika delning på baselementen.

Nej men utstrålningen från högtalarelementen är olika.

[Bredin]

Fast sparar en 8000:- minst om jag bygger stativare istället....

Klokt, det går sannolikt att göra bra stativare av det där materialet du redan har.

Ta även med att det kan ta ett par tre år innan man lyckas ta fram en hyffsat bra högtalare rakt igenom. Dessutom kan man inte veta vilka element som passar ihop innan man har hittat dom.

Precis! Det är därför jag har "prototyp" högtalare som projektarbete. Förklarade för min handledare att högtalare är som ett konstverk man kan pilla på i evigheter. Och att tidens ramar bara förstör.

Angående elementmatchning. QRS kör ju med dessa element i toppen i deras Nebulosa, och sedan är det andra på nätet som blivit nöjda med sina resultat. Men sedan villka specar, filter och lådor de kör med. Det vet jag ej .

Visst kan den bli riktigt bra. Men ca 2000:- som det kostar att modda om elementet är en kostnad jag är villig att lägga sålänge det blir en liten förbättring.

Aja, ska sova nu. Ska sitta pingisdommare 6timmar imorgon från kl 8:30 ><. Vad gör man inte för pengar ibland

[Kaffekoppen]

3-vägare är oerhört komplexa!

Jag hmm... vi gör så här...eller jag föreslår det här:

Eftersom du tänkt ha de där elementen som mellanregister sedan, det var väl så det var tänkt? Och de har bra parametrar för det? Behåll dem som de är så ger jag dig 2 stycken 61/2" från audax istället.

Detta under förutsättning att du:

a) Lovar att du framöver kommer göra något med de elementen du lägger på hyllan. Byggstart om max ett år!

b) Gör en byggtråd med bilder om din kommande 2-vägare och du läser lite i "The Loudspeaker Design Cookbook" av Vance dickasson.

Elementen är Audax HM170GO och vandrar vidare från en annan forummedlem. Det ligger ett grundkrav på att de skall användas och jag kommer faktiskt ha det här paret över från min ide.

Deal?

[Bredin]

Det låter fint, men måste säga att jag avstår. Bygger jag stativare nu så kommer jag inte försöka bygga 3vägare innan jag har 30k på banken minst, eller inte alls beroende på hur bra stativarna blir. Och det blir någongång efter jag fått jobb. Tar ju en stund med studiebidraget . Känns bättre om du ger de till någon som är mer abitiös och kanske har större behov utav de. Köper nya element senare ifa jag ska bygga 3vägare, eller om det kanske blir aktiv delning + basmoduler, eller inget mer .

Kommer inte heller att använda elementen i 3vägaren isf, utan köper nya då .

Det var ett väldigt snällt erbjudande utav dig kaffekoppen! Tackar!

Men skickar väl in elementet och får det korrgierat efter en ca 7liters (0.32qts)basreflex, och med lite högre mekanisk resistans så att basen blir lite tajtare.
Sedan vet jag inte om man vågar ändra air-gap hight och sånt riktigt. Blir till att läsapå lite mer när jag kommit hem.

[Kaffekoppen]

Lycka till

[Bredin]

Elementet åker in idag. Det blir anpassad efter en 6liters basreflexlåda avstämd till 55Hz. Standard sa programmet att avstämmningen skulle vara vid 65Hz, men då dök basen lite väl snabbt.
Det kommer att bli en liten stativare som ska spela i små rum nära bakväggen. Men tidigare skiss jag ritade på slitten. Fungerar det att göra sådär med att bara stoppa in en skiva och dela slitten till 2, sålänge det håller samma area och längd då?

[Bredin]

Update:
Elementen nådde AudioTechnology idag.
Deadline för testlåda satt v.6
Deadline för första filtret är satt v.10

Hjälp:
Filtret kommer att bestå utav ett 2vägs Parrallell 2ordningens LR, 1notchkrets till basen samt 1baffelkompensationsfilter.
Det blir en 4spolar, 3-6kondensatorer och 5resistorer.
Mellan tummen och pekfingret. Villken volym tror ni att det filtret kommer att ta?
(antalet kondensatorer beror på hur många utav dedära "bypass" kondensatorerna jag ska köra med. Humble homemade HIFI blev iaf helt lyrisk över dem http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html .)

[rikkitikkitavi]

min erfarenhet är att det beror helt på vilken typ av spole du använder.

tunn tråd på järnkärna = liten volym

fet tritectråd på megabobon = stor volym

mitt råd är dock att utgå från 1 L volym.
Kompensera för detta i lådvolymen (om det vardet du avsåg) och sedan när du är klar, stoppa i ngt som istället tar plats då den verkliga volymen är mindre. Märk dock att dämpningsmaterialet har betydligt större volymspåverkan.

gäller det för inbyggnad av filtret... så får du nog kontrollera storleken. det hela skall också gå att bygga upp på ett underlag utan att orsaka korstslutningar mm. en gissning, men det blir ditt problem att ta o kontrollera det är att på en träplatta 20*30 cm ryms det med mindre än 10 cm höjd. då har du gott om plats. En A4 alltså.

[Bredin]

Tänkte att filtret till diskanten kunde sitta under slitten, sedan någradelar till basen på "bakväggen" och något på botten.

Komponentvalet blir väl Hifi-kits bättre prylar. Bandspolare och Audyn cap plus kondensatorer.
Men villka resistorer jag ska välja vet jag inte riktigt. Om jag kör metaloxidmostånd eller vanliga effektmotstånd. Och om jag seriekopplar en 2-3st eller bara kör en vet jag inte heller än riktigt. Några åsikter?

[Bredin]

Update:
Elementen kom tillbaka idag ifrån audiotechnology.
Ska kolla vart jag får tag på björkplywood idag.
Ska designa färdigt lådan idag.
Ska köpa kablar + lite annat smågrus till bygget.

Frågor:
Villka delningsfilter komponenter rekommenderar ni?
Hifikit har ju sina Audyn kondensatorer och kopparspolar, och golden age har Mündorf konensatorer, spolar och resistorer. Mündorf är ju rätt respekterade innom HIFI branchen. Såg även att Mündorf hade 0,10µF kondensatorer villket lämpas bra som bypass kondensatorer.

Övrigt:
Tänkt lite på delningen, tror att jag börjar med ett filter som delar vid 1800Hz. Så att man inte får någon delning i det känsligaste områdena. Sedan så verkar diskanten inte alls ha några problem med en så låg delning.
(mätningarna är ifrån http://www.zaphaudio )


Har jag tur så har jag mätningar på elementen i låda redan nästa vecka. Eller det måste jag nästan ha, har deadline på lådan fredag v6 .

Såg att det var 5veckorsleveranstid på Mündorf 0,10µF kondensatorerna. Så kanske man skulle beställa en 8-10st idag, så man får de innan v10 villket är deadlinen för första filtret.

Börjar att bli tight nu

[paa]

Såg även att Mündorf hade 0,10µF kondensatorer villket lämpas bra som bypass kondensatorer.

Om man har goda foliekondensatorer i filtret så tycker jag att det verkar långsökt att en så liten kondensator som 0.1 uF skulle kunna göra någotsomhelst hörbart. Litegrann som att lyssna efter andratonsdist på en 20 kHz-ton. Men vad vet jag, jag har ju inte testat.

[Bredin]

Hittade björkplywood 18mm tjockt idag.
Besämt mig för internkablage och märke på filterkomponenterna.

Fick lite "skumma" specar på elementet.
Vas: 23,39L
QTS: 0,3
QES: 0,34
QMS: 2.44
FS: 41.42Hz
Räknade Rms till 2,3Kg/s

[Bredin]

Såg även att Mündorf hade 0,10µF kondensatorer villket lämpas bra som bypass kondensatorer.

Om man har goda foliekondensatorer i filtret så tycker jag att det verkar långsökt att en så liten kondensator som 0.1 uF skulle kunna göra någotsomhelst hörbart. Litegrann som att lyssna efter andratonsdist på en 20 kHz-ton. Men vad vet jag, jag har ju inte testat.

Är också lite skeptisk. Men det borde bli på nå sätt att Tao blir så mkt lägre på 0,1µ kondensatorn så att man får ut impulsen lite snabbare eller nått :S . Känns helmysko! Eller om det är induktansen eller något annat som påverkas. Men kostar 0,1µF kondensatorerna 50:- st är det dumt att inte chansa

http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Han är rätt övertygad om att det är bättre med än utan. Samt att kondensatorerna HIFI-kit säljer är riktigt bra. Bättre än Mündorf.

[skrutten]

I första hand bör komponenterna ha rätt värden. Jag förstår iofs att det inte behöver vara så lätt att realisera till att börja med, men varför skall det å andra sidan vara lätt.

[Bredin]

I första hand bör komponenterna ha rätt värden. Jag förstår iofs att det inte behöver vara så lätt att realisera till att börja med, men varför skall det å andra sidan vara lätt.

Ja, och villka värden de komponenterna ska ha får jag fixa efter jag mätt elementen i lådan. Bypasskondensatorererna är bara lite glasyr på kakan

[Bredin]

Goda och dåliga nyheter.
Dåliga: Kan inte köpa material föräns på lördag.
Goda: Beslutat mig för desingen, har lite längre tid på mig att skissa och räkna lite mer. Lutar åt en internvolym på 10.5L utan element, filter och dämpning. Så efter allt detdära lär jag väl hamna runt en 8-9 ändå hoppas jag.

Och mina B&W 705or lämnar huset snarast

[Bredin]

Update 24januari 2008:

2 Par FP-805 Rodium polskruvar beställda
2 Förpackningar insex skruvar beställda
1 Förpacking gummitätning till elementet beställt
2 Paket 4mm tjocka bitumenplattor beställda
2m Supra Ply 3,4 inhandlade
2m Ixos XHS503 Silver Plated kabel inhandlade

Supra till bas och ixos till diskant

Lådritningen ska vara klar imorgon, och köper material i övermorgon.

Återstår:
Såga
Limma
Kleta blymatta
Skruva
Bomull
Mäta
Filter
Spackla och slipa
Finnish
Köpa stativ

Hoppas jag hinner allt fram tills V.10 !

[Bredin]

Update idag:
Köpte en 13lagers 18mm tjock björkplywood skiva för det faciala priset 906:-

http://pici.se/pictures/mKzrxZriH.jpg
Baffel (dubbel), sida, botten och lock

http://pici.se/pictures/kwhZOoxnJ.jpg
Stag, bakvägg samt slit.

http://pici.se/pictures/HeZOunzbr.jpg
Inte precis världens simplaste rektangulära låda
Sedan efter bafflarna är ihoplimmade ska det fräsas och fasas och gud vette vad I övrigt så saknar bara hålen i bakstycket för terminalerna.

[Bredin]

Nästan alla bitar sågades idag
Fick se denna:
Inte illa med sån finnish på högtalarna Men det är mest bara drömmar atm

[Bredin]

fick ett riktigt idiotiproblem idag.. Mätte fel på baffeln så att utskärningen för elementet blev 7mm för mkt och nu går det inte att fästa elementet med skruv! skiiiiiit!

[Naqref]

Ajdå.

Testa att bygga upp med glafiberarmerat tvåkompontentsspackel vid baffeln runt där du hade tänkt ha skruvhålen och slipa rätt och borra för nya skruvahål?

[OlA-68]

fick ett riktigt idiotiproblem idag.. Mätte fel på baffeln så att utskärningen för elementet blev 7mm för mkt och nu går det inte att fästa elementet med skruv! skiiiiiit!

jag skulle vänt mig med förtroende till en som arbetar i 5-6 mm aluminium bett vederbörande fräsa till en snajjsig plåt klätt den med kalvskinn och apat efter didäringa italienska låddorna vägra erkänna ett msstag så länge det går att göra ngt bättre av situationen

[Kaffekoppen]

Ajdå.

Testa att bygga upp med glafiberarmerat tvåkompontentsspackel vid baffeln runt där du hade tänkt ha skruvhålen och slipa rätt och borra för nya skruvahål?

Eller såga ut bitar av innercirkeln som du limmar/skruvar på baksidan av baffeln där skruvhålen skall sitta.

Limma sedan på en bit som fyller upp där skruvhålen skall vara. Det bör ju komma helt plant med baffeln.

Skruva i elementen...

[Bredin]

Det blir ju tokmycket arbete
Tror ni inte att det är simplare att bara göra en ny baffel?
Har gott om björkplywood kvar iaf Garderade mig för sånadära fel, men fortfarande sjukt tärt!
Fick en massa blymatta idag. 2st paket utav hifikits 4st 400x500x4mm mattor. Räcker nog för att fylla hela lådan om jag så behagar.
Men tänkte klä insidan utav DVDn med rejält mycket blymatta. Och då kommer frågan. Hur skär/klipper man ett material som är drygare än den mest rör-inbitne nörden?

[Kaffekoppen]

Viker tills den ger efter?

[Bredin]

Viker tills den ger efter?

Aha. Tur att alla de ensamma stunderna har byggt upp en rejäl höger nu efter några år

[Kaffekoppen]

Hmm.. det var ett förslag, kanske inte det bästa

[Adhoc]

Är det verkligen blyplåt du menar och inte bitumenskivor? Båda brukar i alla fall gå bra att snitta några gånger med kniv mot linjal och sedan bryta av vid brottanvisningen. (Såga bara med en såg du inte är rädd om, om det är bitumenskivor, det blir ett jäkla klegg mellan tänderna)

[Kaffekoppen]

Precis så jag menade.. En vass mattkniv går ju att göra brottyta med...men precis som med asfaltspapp blir det rejält kläggigt..

[Bredin]

Är det verkligen blyplåt du menar och inte bitumenskivor? Båda brukar i alla fall gå bra att snitta några gånger med kniv mot linjal och sedan bryta av vid brottanvisningen. (Såga bara med en såg du inte är rädd om, om det är bitumenskivor, det blir ett jäkla klegg mellan tänderna)

http://hifikit.se/index.php?id=491 das

[Adhoc]

Tja, vad säger man... TheLars lead from HiFi Kit. (Tror de är en slant billigare på Mekonomen, 99,99% asfalt där också + 0,01% adhesiv tejp)

Nån som vill köpa diamanter av mig? Äkta Cubic Circonia, special price only for you man.

[paa]

Det där ser ut som bitumenmattor. Tillverkade av asfalt och någon sorts pappersfibrer. Går utmärkt att skära med mattkniv eller vanlig liten brytkniv.
Edit: Jahapp adhoc var lite snabbare!
Äkta blymattor har jag inte sett nånstans tror jag.

[Adhoc]

Äkta blymattor har jag inte sett nånstans tror jag.

Kanske fortfarande finns (rest)lager av blyplåt hos välsorterade järn- och bygghandlare. Brukar då vara 2 eller 3 mm tjock med bredd 1000 mm. Klädde in skorstenstoppen för några år sedan. Ett djävulstyg att få upp på taket. Tungt som, tja ... bly...

[Kaffekoppen]

Borde köpt ditt hus!

[Adhoc]

Borde köpt ditt hus!

Du kan få köpa min lya i Göteborg Har börjat leta kåk eller större lägenhet i GBG / Mölndal. -Bra vardagsrum för ljud och bild. Damen som suktar efter min kropp och mina pengar börjar tycka att 8 km är för långt att åka när behoven gör sig gällande och börjar pocka.

[Kaffekoppen]

För stort pendlingsavstånd

[Bredin]

Justja! Undertiden det blev fel på faktiskt tänkte jag dra upp lite fler bilder, men det gick ju inte. Så de hamnade på Hifi-forum istället. Länkningen gick inte som jag ville, så ni får trycka på länken under thumbnailen för att se bilden.

http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=66632

Ska ge mig på att tweka dvdn + lite kablar nu!

[Bredin]

sådär ja.. nya bafflar fixade idag! Stag utsågade igår, samt fräste alla interna bitar till en löjlig låg marginal snart bär det av med limning, bara lite skruv så..

[Bredin]

Borrade, limmade och försäkte de flesta bitarna nu. Snart är högtalarna redo för mätning och filterkonstruktionen

[Bredin]

Sådär! Efter en 5-6timmar med far nere på hans job så står nu lådorna som provosoriska testlådor, hur nu det går och CQ15 elementen får agera fullregister. Låter mycket bättre än väntat. Ska stoppa de med bomull och bitumen imorgon och förhoppningsvis även ta någon bild .

[KarlXII]

Precis.

VAR ÄR BILDERNA!?

[Bredin]

Imorgon när det är lite bättre ljus så hoppas jag på att de är här

[Bredin]

Här var det en stund sedan jag skrev.. Och inga bilder har det blivit heller. Tänkte fota i onsdags men hittade ej kameran då. Var hos en polare och mätte lite idag!

Så mätte elementen i lådan. Diskanten är delad med 6dB/oktav @ 2kHz och basen är helt ofiltrerad. Vi pillade även ihop ett 6dB/oktav filter som delade basen vid ca800Hz och diskanten vid 2kHz. Fick ett frekvensomfång som var ca +/- 2dB i hela registret ner tills baffelsteget tog slut. Men det kändes lite orelevant då jag har tänkt att köra med ett helt annat filter.
12dB/oktav.
Gjorde även ett vattenfall och hade inga resonanser innom 0.5ms ner till 15dB iaf. Sedan var det rummet och verktygen som begränsade.
Ska försöka få någon bild tagen nu imorgon helst.

[Bredin]

Sådär. Idag hade jag och min klasskamrat projektarbetesredovisning på skolan. Så idag spisades det musik på NTI-gymnasiet i sundsvall. Och lyckligt vis så fick jag med mig kameran!

http://pici.se/pictures/iHzKYoont.jpg
http://pici.se/pictures/ihPypubpj.jpg
http://pici.se/pictures/JEGneSidr.jpg

Hade tur och få filterkomponenterna igår. Så drog ihop de lite snabbt med diverse kontakter då lödpennan ville inte

Låter bra med 6dB/oktav vid 800Hz på basen och 3kHz på diskanten.

[housemicke]

blir det en 3db höjning i diskantregistret eller är mätningen missvisande?

[Bredin]

blir det en 3db höjning i diskantregistret eller är mätningen missvisande?

Elementen är mätta var för sig och sedan har kurvorna blivit ihopklistrade. Det är ingen 3dB höjning i diskanten nu med det nuvarande filtret.

[Kaffekoppen]

Väldigt lika Dynaudio 15w75

[Bredin]

Väldigt lika Dynaudio 15w75

Var Skaaning som grundade Dynaudio och Audio Technology så det är inte konstigt om de är lika

[Bredin]

en bild till